Traces électrolyse

exact,
et l'idéal serait un micro-sablage avant l'epoxy de protection ...

Bonjour,

Je relance ce fil posté il y a quelque temps car je souhaite protéger la partie des fonds de mon bateau attaquée par l’électrolyse. Je vais comme indiqué plus haut peindre avec une peinture époxy.
Mon problème est la préparation de la surface car il ya plein de recoins inaccessibles... J'ai fait un devis pour un sablage de la zone (en gros 1m*50cm): trop chère (500euros) et trop compliqué à mettre en oeuvre avec les aménagements du bateau. A la disqueuse impossible aussi car trop de d'angles et les fonds des piqures d’électrolyse ne seraient pas nettoyés.

Quelle méthode utiliseriez vous? Avez vous entendu parler du micro- sablage? Quelle est la technique et le matériel?

-est qu'un nettoyage à l'acide de dérochage serait efficace?
- existe t'il un décappant pour peinture appliquée sur de l'aluminium?
-existe-il des brosses métallique en alu?
- une mini ponceuse?

Merci!

@baboujoli
Il n'y a pas à opposer oxydation et électrolyse puisque la première est la conséquence, en plaisance, de la seconde. En revanche, oxydation = corrosion. Le taux de gravité ne dépend donc pas de l'origine de l'oxydation, galvanique ou électrolytique, mais de l'intensité de l'atteinte. Ce faisant, je m'apperçois que ce fil est ancien...
@maud
Si vous êtes certain d'une "attaque d'électrolyse" (sic), la première chose à vérifier est que celle-ci n'a plus cours et que la cause en a été éliminée. Si la corrosion est superficielle, aucune autre mesure n'est à priori nécessaire.

Je retire dans ce contexte particulier. L'équivalence est électro-chimique.

sablage fin, ou aérogommage,
y'a pas grande différence (les abrasifs)
ce serait vraiment l'idéal pour passer partout ...

Il y a en effet quelques nuances entre oxydation et corrosion de l'alu, mais tout celà est fort proche:

L'oxydation est provoquée par la présence d'oxygène en surface du matériau ce qui provoque la formation d'oxyde d'aluminium (l'alumine Al2O3). Cet oxyde d'aluminium est très dur et une fois formé, il fait écran et protège la pièce en surface.

La corrosion est une attaque plus profonde caractérisée par la perte d'électrons de la matière. Elle peut être causée par:

• la présence (en contact) d'autres métaux ayant un potentiel de dissolution supérieur (inox, cuivre...) le tout plongé dans un envionnement salin, on parle alors de corrosion galvanique. L'alu devient anode par rapport à l'autre métal.

• la présence de courants électriques de fuites (continu ou alternatif c'est kifkif) qui créent artificiellement une anode et une cathode. On parle alors de corrosion électrolytique. Le résultat est le même que pour la corrosion galvanique.

• la présence de crasses mélangées à un air alternativement sec et humide ainsi que quelques molécules de sel, finissant par abimer la protection d'alumine et empechant sa reformation. On parle là de corrosion par piqures et/ou caverneuse. La photo du premier post en est un très bon exemple, les fonds d'un bateau alu doivent être nickel !
  L'effet du chlore contenu dans l'eau douce d'un réservoir a aussi le même effet, formation d'un petit "champignon" d'alumine en surface et une petite caverne en dessous. Il faut pas mal de temps pour percer mais bon, ça fait pas net...

Pour revenir aux questions pratiques de Maud, une proposition:

1° Nettoyer et dégraisser les fonds "à fond" avec un bon détergent.
2° Si possible sabler par aérogommage. Il s'agit d'un système à basse pression dont les appareils se trouvent assez facilement en location. Et c'est nettement moins violent qu'un sablage classique.
3° Si pas possible de sabler, car c'est vrais qu'à l'intérieur ça provoque une crasse infernale, dérocher avec un produit acide.
4° Rincer, re-rincer et re-re rincer à l'eau claire, sêcher.
5° Peinture un ou deux composants selon budget

Pour le décapant de peinture, le problème est à la fois simple et compliqué car il dépend du type de peinture. Si c'est une peinture normale à un composant, la plupart des décapants du commerce en viendront à bout. Si c'est une peinture 2 composants (epoxy ou polyuréthane), c'est devenu plus compliqué depuis l'interdiction européenne (debut 2012 je crois) de mise sur le marché du chlorure de méthylène. Ce produit était à la base de quasi tous les décapants chimiques et le seul à venir à bout de ces peintures. Des nouvelles formulations commencent à apparaitre mais il faut chercher un peu et bien lire les étiquettes.

Pour les brosses métalliques, je n'ai jamais trouvé des brosses alu et quand bien même on en trouverait, de quel alu s'agirait-il ? Donc dans le doute il est préférable d'utiliser des brosses inox (304 en général). Ca ça se trouve assez facilement sous différentes formes.

Pour la mini ponceuse, oui pourquoi pas... bon courage ;o)

J'éviterai le bronze, ça me semble tout à fait dangereux de brosser au bronze dans un bateau en alu.
Isabelle, de Skol

Bien sûr qu'il y aura de temps en temps de l'eau salée, des crasses et de l'humidité, mais je crois que le nettoyage des fonds fait partie de l'entretien normal que mérite un beau bateau alu ;o). A part ça il n'y a en effet pas grand chose d'autre à faire.

Pour les brosses, au niveau moléculaire il y aura sûrement quelques résidus incrustés, mais dans la pratique ça ne pose aucun problème en tout cas avec une brosse inox. Pour le bronze je ne sais pas, je n'ai jamais essayé.
Pour info, un système d'abbrasif très efficace pour les surfaces planes et étendues est le disque à lamelles abrasives au corindon (prévues pour inox, donc sans Fe) monté sur disqueuse. Ca décape du feu de dieux !

Un petit détail encore, choisir une brosse inox à poils fins, ça raie moins profondément.

tiens ca m'interesse, moi j'ai pas le probleme de l'amenagement , quel est le materiel exactement ?

Bon, quelques précisions:

Le sablage de l'alu est un procédé tout ce qu'il y a de plus commun dans l'industrie. MAIS, il s'effectue dans des conditions de pression, débit, choix et granulométrie de l'agrégat qui seront compatibles avec le matériaux. Conditions à respecter pour n'importe quel type de matériaux à sabler d'ailleurs.

En l'occurance, pour l'alu, un sablage doux à basse pression tel que l'aérogommage avec un agrégat comme le corindon blanc ou des microbilles de céramiques (il y en a d'autres) exempts de contaminants tels que le fer, cuivre etc... conviennent parfaitement bien. De plus, ce traitement laisse un état de surface particulièrement efficace à l'accrochage des peintures.

Et contrairement à ce qui a été dit, le sablage n'est absolument pas interdit. Seul l'usage d'agrégat contenant de la silice l'est.

Peindre les fonds d'un bateau alu n'est peut etre pas une bonne idée.

Peindre est la dernière chose que je ferais, j'ai un bateau alu aussi (un trisbal 42), il y a quelques traces similaires sous le moteur. Pareil, un vieux perkins que l'on a changé depuis qui baignait dans l'eau de mer, l'huile etc ..

La tole qui est concerné fait 12mm ..

Maintenant tout est dégraissé, sec et je fais en sorte que ce soit toujours le cas (en fait si tout le reste va bien il n'y a aucune raison que ce soit humide).

C'est une bonne facon de vérifier que tout va bien, on voit tout de suite s'il y a un problème d'huile, d'eau ou autre..

Avant de percer il faudra un moment, par contre bien vérifier qu'il n'y a pas de problème électrique à bord. C'est crucial.

Partir dans une galère de peindre.. c'est en avoir encore plus dans quelques années.

Les traces que l'on voit sur les photos font penser à de l'eau salée qui a stagné dans les fonds.
Ce n'est à mon avis pas très grave. Si j'avais à faire quelque chose (Je m'occupe d'un bateau en aluminium.), je procéderai à un rinçage complet à l'eau douce au jet avec la pompe de cale en route, un bon coup d'aspirateur à eau pour parachever le séchage et c'est tout.
Peindre me semble être un mauvaise bonne idée, même si ça flatte l’œil, enfin, l'intérieur d'un bateau est fait pour être sec, donc s'il y a de l'eau, il faut chercher l'origine et corriger le défaut (Cf la deuxième photo où on voit bien que le tuyau de la pompe de cale a passablement trempé dans l'eau.).
On considère bien évidemment qu'il n'y a aucun problème de fuite électrique, et que la coque est protégée par des anodes équilibrées.

@dam42

Il y a de nombreux agrégats disponibles, le choix se fera en fonction de la matière à décaper et de ce qui la recouvre, de l'état de surface à obtenir après sablage, du matos de sablage disponible et bien sûr du coût. Il existe des agrégats minéraux, métalliques, organiques, chimiques, végétaux.
Dans le cas du traitement de l'alu, il faut un agrégat ayant un taux de résidus métalliques minimum (voir nul) et dont l'abrasivité est compatible avec la couche à enlever.

Par exemple si il faut décaper une ancienne peinture bi-composants, les corindons blanc ou rose qui ont des grains avec des angles vifs conviennent bien. Si c'est plutôt pour un nettoyage des soudures ou pour obtenir un bon état de surface d'alu nu, les microbilles de verre ou de céramique sont un meilleur choix car moins aggressives que le corindon.

En ce qui concerne la silice, elle serait la cause d'une maladie (la silicose). Il est donc interdit d'utiliser des agrégats en contenant plus d'un certain pourcentage, du moins en sablage à sec.

Bref, si on a un gros chantier de repeinture à faire sur son canote, je crois qu'il est utile de consulter une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de ces agrégats, ils sont de bons conseils. C'est ce que j'ai fait et j'ai appris plein de choses sur ces techniques en général peu connues.

Je te joins un pdf explicatif très intéressant sur le sujet.

Voici voilà...

reponse à CIRRUS, j'ai un alu depuis 15 ans, agé de 30 ans,
je n'ai ce genre de traces que sur des parties horizontales, a l'exterieur, sous une caisse plastique dans le cockpit. la où de l'eau et des salissures peuvent stagner. rien de grave, il suffit de prendre soin de ces endroits, laisser à l'air, sec et depoussierés. pas de correction lourde a envisager, ce n'est pas grave du tout, decaper comme on peut, le karcher est efficace (mais peut etre pas facile dans votre cas si c'est à l'interieur...), sinon brosser les trous (brosse a dents, ou métallique ,ou sur perceuse (ou dremel), derocher à l'acide phosphorique, bien rincer, secher, et peindre à l'interprotect. cela represente un travail de 5 fois 20 minutes (decapage, acide, rincage, peinture 3 ou 4 couches).
tu peux aussi laisser comme cela si c'est maintenu propre à l'avenir.
peindre et/ou mastiquer, c'est juste pour le "cosmetique" dans ce cas. laisser libre permet de s'assurer que cela ne s'agrave pas. prendre des photos régulièrement et les comparer pour etre sur...