Dimensionnement tissu UD sur safran bois

Bonjour à tous,

J'ai acheté du Red Cedar et je vais realiser mes 2 safrans, partie immergée 85 cm x 30 cm epaisseur 3 cm (Naca 010). Je ne peux pas faire plus que 3 cm, sinon j'aurais mis du 012.
Une fois en forme je vais stratifier de l'UD. J'ai trouvé chez Sicomin de l'UD 300 gr en 30 cm de large. Je pense donc mettre de chaque coté un UD de toute la longueur du safran, puis en degressif (comme conseillé sur HO) sur 70% , puis en dernier un sur 50 %.
Au point le plus soumis à l'effort, soit juste sous la joue basse de la tête du safran, j'aurais 900 gr.
Question : ce dimensionnement est il correct ? (Bateau Superserpentaire di). Merci

L'équipage
21 avr. 2021
21 avr. 2021
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Comment assurer la bonne forme du profil naca avec une strat extérieure dont l'épaisseur n'est pas constante ?

A l'extérieur strat un BX pour protéger le bois. Pour les UD qui serviraient à rigidifier la pelle:

fais deux demi pelles en bois avec un emplacement pour les UD à l'intérieur, strat des UD puis collage des demi pelles avant strat extérieure semble être une noble solution :-)


21 avr. 2021
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Merci pour ta réponse. Le safran travaille comme une poutre longitudinale, donc l'effort est repris par les parois extérieures, c'est donc là qu'il faut mettre les UD, du moins je le crois. Par contre, je suis d'accord avec le fait que ca ne favorise pas le profil, mais sur ces bateaux qui ne dépasse pas les 7 -8 kn, je ne sais pas quel est l'impact. Mon problème c'est que je sais à peu près calculer les efforts sur le bois, mais pas trop l'habitude de calculer les efforts sur les tissus, ni sur l'interface tissu-bois. Bien entendu tout est à l'epoxy. Je pense que quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de cas pourrait me dire si c'est ok, pas assez, trop.. Merci


21 avr. 2021
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Un UD de 300gr, fera max 3 dixième d'épais pour ma part je doublerais les couches par rapport à ton projet initial + un tissu de délaminage et après durcissement complet une bonne couché de résine chargé microballon, avec un bon ponçage tu devrais avoir quelques choses de très propre.


21 avr. 2021
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Safrans de 30 cm de large, mais un développé plus long du fait du profil convexe.
UD de 30 cm de large.
Comment envisages-tu la liaison des stratifications des deux faces?


21 avr. 2021
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A mon humble avis : tu peux rajouter un 300 gr dans le sens horizontal partout : un safran se tord dans les deux sens, et ça serait ballot que ton bord de fuite dise un jour " adios" à ton bord d'attaque . Surtout avec un bois fissile comme le Red Cedar, avec les UD verticaux ne participant pas à prévenir ce problème.
Autre chose : oui, les UD à l'extérieur, bien évidemment, pour faire " effet poutre".
Si tu veux chiader ta pièce, defonce ton safran de l' épaisseur de la strat à l'endroit de tes UD de 50 et 70%: ton profil Naca sera alors mieux respecté, et surtout tu galèrera moins à enduire pour rattraper la surcouche . Enfin, c'est comme ça que je fais, en tout cas...


21 avr. 2021
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Pour faire une synthèse :
- âme en lattes contrecollées pour éviter les déformations avant strat.
- idéalement avant de profiler un coup de défonceuse sur le bord d'attaque pour faire une saignée garnie de résine chargée pour résister aux impacts.
- Même chose pour le trou de l'axe : percer plus gros et remplir, et repercer après stratification.
- imprégner le bois de résine et attendre 10 à 20 mn avant de poser la fibre.
- 3 couches d'UD de chaque côté stratées en une fois, avec un tissu d'arrachage. Plutôt que 50, 70 et 100%, de dirais la hauteur de la tête + 1/3, 2/3 et 3/3 de la longueur sous la tête.
- 2 méthodes : défonçage supplémentaire de l'épaisseur de l'UD et stratification des couches les plus courtes d'abord, ou stratification des couches plus plus longues en premier, et ponçage/enduit/ponçage pour rattraper les défauts. Le non respect strict du profil NACA 0010 en raison de l'épaisseur de fibre n'aura aucune incidence sur les performances pour la plage de vitesse du bateau.
- une fois poncé, enduit et poncé, stratification avec un biaxial +/-45° d'environ 300g, posé à cheval sur le bord d'attaque. Ça assurera la résistance en torsion du safran et la solidité du bord de fuite.
Mais si ça ne prend pas de chocs, de l'UD seul serait assez résistant vis à vis des forces hydrodynamiques.


totor:La résine chargée seule a très peu de résistance aux impacts. Il faut du tissu pour arriver à faire quelque chose .Et a mon avis, non, on ne peut pas uniquement compter sur le collage du bois ( et le très peu de fils horizontaux de l'UD) pour assurer la solidité structurelle entre bord d'attaque/bord de fuite·le 21 avr. 21:29
apzo22:tout est ok si tu suis les recommandations de Frédéric. Je rajouterai juste d'essayer que les deux peaux dépassent du red cedar au niveau du bord de fuite afin d'avoir une bonne cohésion des deux, 1 cm par exemple.·le 21 avr. 21:35
FredericL:@totor : ça dépend avec quoi tu charges la résine, avec de microfibres c'est bien assez dur pour l'usage. Je préconise un biaxial à +-45° sur l'ensemble pour être tranquille. ·le 21 avr. 22:00
totor:Peu importe la charge, c'est juste trop rigide pour absorber proprement les chocs, et ça faiencera automatiquement en cas de choc . Si on veut vraiment blinder, plutôt rajouter du bibiais , c'est plus lui qui fera le travail. Decaisser pour rajouter résine+charge, c'est à mon avis trop de boulot à façonner propre, avec des microfibres spécialement... Autant mettre un bois dur comme l'a suggéré François 260 plus bas, ça sera beaucoup plus simple.·le 21 avr. 23:16
21 avr. 2021
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il faut tj fermer les UD par un bx


21 avr. 2021
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Attention en ponçant l'époxy, la poussière de l'époxy fraichement polymérisé est allergisante. Ponçage à l'eau recommandé.


Hydranico:Hummm bonne idée mais peu applicable à mon sens.Gants + masque très bien aussi.L'époxy est allergisante sur la durée.Même si nous avons tous une tolérance différente, pas de risque si bien protégé.·le 21 avr. 21:03
FredericL:Pourquoi peu applicable ?·le 21 avr. 21:07
totor:+1 à Frédéric .Je confirme, le ponçage à l'eau fonctionne très bien. Le seul problème, c'est qu'on voit pas bien ce que l'on ponce, donc rinçage et séchage de temps en temps. Il vaut mieux de toute façon attendre quelques jours si on peut, la résine sera plus simple à poncer ( pas de risques de peluchage comme avec de la fraîche).Un truc qui aide aussi, c'est un bon lavage eau chaude+produit vaisselle après durcissement complet. Ça elimine le dépôt huileux ( " amine blush") qui apparaît souvent sur le dessus de l'époxy . Faire ainsi limite l'encrassement des disques et évite la pollution de la surface avec ce dépôt.·le 22 avr. 09:15
21 avr. 2021
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Pour la partie bois, je vais découper dans le Red cedar des tasseaux de 40x30 que je vais coller epoxy, mais j'envisage pour les deux extrémités qui peuvent prendre des chocs de mettre plutôt un exotique très costaud que j'ai (jatoba ou coumarou) sans chercher à faire tourner la strat ( ou en défoncant un peu comme suggéré).
J'ai pas tout à fait compris sur les épaisseurs d'un: à la contrainte maximum 900 gr ou 1800gr ?
OK pour rajouter un transversal.
Merci pour vos conseils


FredericL:Le bord d'attaque avec un bois dur ira bien. Pour le bord de fuite il est préférable d'enlever un peu de bois et de mettre une bande de tissu de verre, ce sera beaucoup plus solide. 900 g de chaque côté c'est suffisant à mon avis, d'autant qu'il y a le biaxial de 300 g en plus. ·le 21 avr. 21:04
21 avr. 2021
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Les messages se sont croisés....


21 avr. 2021
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Si tu un peu plus de raideur ,tu prends des ud de 20 cm.
Tu les fais chevaucher pour avoir le double de tissus.
300 g , c'est pas épais.


21 avr. 2021
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en PJ les plans d'architectes de mes appendices



olcdlm:avec les tissus. Bois époxy·le 21 avr. 22:24
21 avr. 2021
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Je viens de fabriquer un safran en mousse . A l'avant j'ai mis une latte de GV ronde et le bord de fuite est une latte de voile plate.
Ainsi + costaud aux chocs et finitions plus nettes.


FredericL:Dans le même genre, on peut mettre un jonc plein en fibre de verre pour le bord d'attaque (baguette de cerf-volant) d'un rayon correspondant au calcul du profil. ·le 22 avr. 15:32
22 avr. 2021
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Tout d'abord, merci à tous qui m'avait fourni de précieux conseils. Je retiens la fabrication suivante :
1 : Structure bois . Debit de tasseaux en 30x40 red cedar collés epoxy entre eux sauf le bord d'attaque avec mon bois dur exotique.
2 : Stratification des UD avec 3 x 300 gr en partie haute puis degressivité comme conseillé (2/3, 1/3).
3 : Un bibiais 45/45 pour couvrir le tout, sauf le bord d'attaque ou je laisse le bois brut. Le bord de fuite par contre avec raccord des bibiais.
4 : Mastic micro sphére et poncage.

J'ai trouvé les UD 300 gr en 30 cm de large chez Sicomin, mais je cherche les bibiais chez eux, pas vu. Sinon j'ai en stock du bibiais 400 gr mais avc une petite couche de mat de 150 gr. J'ai vu que quai west a du bibiais 400 gr sans mat.


FredericL:Pour le bord d'attaque tu peux mettre un jonc en fibre de verre (tige de cerf-volant). Sicomin a du biaxial 300 g, tout n'est pas sur le site. Appelle-les. Sinon du 400g ira bien. ·le 22 avr. 15:38
lolapo:Pas besoin de mat avec la résine époxy.·le 23 avr. 01:16
22 avr. 2021
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Je ne sais pas si tu as déjà acheté le bois, résine et fibre, parce qu'il y a la possibilité de faire ton safran en alu. Il faut acheter le profilé puis le travailler un peu. L'avantage c'est que la forme est parfaite, les bords de fuite et d'attaque sont indestructibles mais c'est légèrement plus lourd que le bois.


22 avr. 2021
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Je suis très bien équipé pour le bois pas pour le metal. Donc je fais avec ce que je sais faire. Par contre, l'aluminium c'est plus léger...J'aurai bien fait les joues de la tête de safran en aluminium de 3 MM, mais j'ai une scie plongeante Festool avec guide et je n'ose pas m'en servir pour l'aluminium. Alors que pour du CP de 15 mm, pas de problème.


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