Tous les forums > Equipements > Optimisations de moteur électrique pour annexe
Wind-waker-hd
Goj

Optimisations de moteur électrique pour annexe

Bonjour,

PRESENTATION

L'objet de ce fil est de tester les optimisations réalisées par un dénommé McDenny sur son Minn Kota Endura 36lb . Il partage ses résultats dans un post intitulé
"Final test results - PWM Controller, APC 10x6 prop, Fairing"
à cette page : https://www.boatdesign.net/threads/efficient-electric-boat.27996/page-17
lien partagé par un Héonaute il y a deux ans.

Son graphique ci-joint représente la vitesse en fonction des watts engagés en tournant la poignée.
Il résume très bien ses résultats.

- carrés cyan: régime du moteur de base.
- jaune: ajout d'un contrôleur PMW (optimisation 1).
- rose: ajout d'un contrôleur PMW + une hélice APC 10x6 (optimisation 2).
- bleu marine: ajout d'un contrôleur PMW + une hélice APC 10x6 + 1 aileron et 1 bulbe (optimisation 3)

OBSERVATIONS

- l'optimisation 1 ne fonctionne qu'à petites vitesses. C'est l'écart entre les carrés cyan et la courbe jaune. C'est normal, parce que ce sont les régimes où notre contrôleur de série gaspille bêtement des watts dans de grosses résistances pour ralentir le moteur. A haute vitesse, au contraire, il n'y a plus de résistance, et il n'y a donc plus aucune différence entre un bon et un mauvais contrôleur. Ils ne contrôlent plus rien )
- l'optimisation 2 fonctionne à toute les vitesses. C'est l'écart entre la courbe jaune et la courbe rose. Je ne suis pas aérodynamicien ou motoriste, je ne sais pas l'expliquer. Retenons que l'hélice semble meilleure à tous les régimes.
- l'optimisation 3 ne fonctionne qu'à haute vitesse. C'est l'écart entre la courbe rose et la courbe bleue marine. C'est normal, puisqu'à faible vitesse l'aérodynamisme importe peu, et un objet en mouvement génère peu de remous. A l'inverse, plus on va vite, et plus les frottement freinent (au carré) et mieux c'est de garder un écoulement laminaire autour de l'objet.

LECTURE

Pour atteindre une vitesse de 4,2 noeuds , on trace les droites rouges:
- le moteur de base consomme 325W.
- le moteur équipé des 3 optimisations consomme 185W.
C'est 43% d'autonomie en plus.
OUI, je suis d'accord avec vous, c'est impressionnant.

MA DEMARCHE

Je vais me concentrer en priorité sur les optimisations 2 et 3, c'est à dire l'hélice, l'aileron, et le bulbe. Et pas sur l'optimisation 1, le contrôleur PMW. Pour plusieurs raisons:
- ce sont les régimes moyens à hauts qui m'intéressent. Le PMW ne sert qu'à basse vitesse.
- ce sont deux modifications waterproof. Le PMW peut l'être mais il faudra réfléchir à son intégration.
- ce sont deux modifications qui ne porte pas atteinte à l'intégrité du moteur. On peut les installer ou les enlever sans aucun impact pour le moteur.
- ce sont deux modifications simples et pas chère.

C'est la fin de cette présentation. J’enchaîne aussitôt avec un autre post dédié à l'hélice.

jeudi 05 juillet 2018 22:15

Liste des contributions

Wind-waker-hd
Goj

OPTIMISATION 2 - changement d'hélice

Je ne pourrai tester cette hélice qu'à la fin de l'été, alors je partage mes pistes avec ceux qui souhaiteraient la tester par eux même avant cela pour une vingtaine d'euros.

- - - - - - -

Parmi les 12 hélices testées par McDenny, celle qui a donné les meilleurs résultats est le modèle APC 10x6.
APC : marque.
10: diamètre.
6: pitch.

Sauf qu'il existe plusieurs types d' APC 10x6. Des horaires, des anti-horaires, des fines, des larges. Je n'ai jamais tenu d'hélice dans ma main.
- Quelle forme possède une horaire ?
- Quelle forme possède une anti-horaire?
- dans quel sens doit-on regarder ? Par devant ou par derrière le moteur ?
Des doutes qui m'ont fait attendre de recevoir mon moteur pour démonter l'hélice et l'observer. Voir les deux pièces-jointes.

Cette hélice fait donc partie de la catégorie de celles que je baptise désormais "les hélices droite-devant-gauche-derrière".
En effet, on peut tourner l'hélice dans toutes les directions, on a toujours le bord droit du pal supérieur devant, et le bord gauche derrière.

Donc plus de doutes, celle qu'il faut, c'est celle là : une APC LP1006P (P pour "propeller" ou "pusher"), et non pas une APC LP1006E (E pour "electrique") qui est formée dans l'autre sens : gauche-devant-droite-derrière.

https://www.elitemodelsonline.co.uk/Aircraft/Propellers-And-spinners/Props/Glow-And-Petrol/APC/4286-/APC-10-x-6-Propeller-Pusher--E-LP1006P
2 x 3.75£ + 12.5£ port = 22 euros.

https://www.amazon.fr/RCECHO-Airplane-Composite-Propeller-Compl%C3%A8te/dp/B00K3Q0R9A/ref=sr_1_fkmr0_1?s=toys&ie=UTF8&qid=1530825216&sr=1-1-fkmr0&keywords=h%C3%A9lice+1006P
2 x 8.80€ + 0 = 19 euros, mais venant de Hong Kong, on s'attend plutôt à une pale copie, plutôt qu'à une originale. Et vu les contraintes mécaniques en jeu, on ne va pas jouer pour trois euros.

https://www.ebay.fr/itm/HELICE-APC-10X6-THERMIQUE-AVION-RC/232577280495?hash=item3626afa9ef:g:cBkAAOSwT-FZDYNe
Cette hélice n'est pas le bon modèle, elle est gauche-devant-droite-derrière. Mais le vendeur propose qu'on le contacte si l'on recherche une référence en particulier. Et il est si peu cher que j'attends sa réponse avant d'acheter sur Elite Models Online ou pas. Si il peut se l'approvisionner, c'est 10 euros les 2 hélices...

A très bientôt, je vous tiens au courant de l'avancée de mes recherches.

jeudi 05 juillet 2018 23:45
Img_1083
Tictac501

Ton sujet m’interesse
Mais je ne comprend pas ,les liens que tu donne m’oriente vers des hélices d’avion ????

vendredi 06 juillet 2018 00:08
Wind-waker-hd
Goj

Oui ce sont des hélices de modélisme. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des hélices qui tirent, et d'autres qui poussent.

Les LP1006P ne sont peut être pas forcément pour les avions, mais pour les bateaux miniatures. Compare leur largeur avec les LP1006E et tu verras qu'elles sont plus épaisses, moins profilées, moins gracieuses.

Je suis comme toi, je n'en sais rien. Mais le faible coût fait que je vais vérifier ce qu'avance McDenny.

vendredi 06 juillet 2018 00:18
Lauben_bmr_83x110
BMayer (LauBen)

Que ce sujet est intéressant...

vendredi 06 juillet 2018 08:18
Missing
FredericL

Le choix de l'hélice dépend de la puissance et de la vitesse de rotation du moteur,et des caractéristiques du bateau à motoriser.

vendredi 06 juillet 2018 08:38
Avatarh_o-2
Now

Hello,

Je n'avait pas capté quand tu parlais d'hélice de modéliste qu'il s'agissait d'hélice pour avion...

Je suis septique sur le rendement de cette helice plastique assez souple prévue pour des modèles volant legers et pour tourner très vite.

J'en ai plein mes tiroirs des comme ça et n'aurait pas eu l'idée de les adapter sur mon minn-kota. Mêmes celles en carbone.

Du coup, je suis curieux du retour d'expérience...

samedi 07 juillet 2018 10:48 *** Message modifié par son auteur ***
Atlantique_nord__first_30_little_wing
jeanlittlewing

Je suis pas ingenieur comme goj, bon’ respect pour la demarche. Toujours avoir l helice d origine pas loin car elle est costaud de chez costaud, une fois elle a tourne a l arret pendant une heure a basse vitesse sur un fonds plat cimenté, rien

samedi 07 juillet 2018 12:59
Wind-waker-hd
Goj

1h sur du ciment LOL
N’empêche que c'est une expérience d'une fiabilité irréprochable :)
Merci pour ce retour d'expérience réellement utile, on sait à quoi s'en tenir maintenant!

dimanche 08 juillet 2018 00:45
Atlantique_nord__first_30_little_wing
jeanlittlewing

C etait a port cros, j avais oublié d enlever les pinces sur la batterie, je regrette d ailleurs qu il n y ait pas de on off
La poignée est tres douce, c reste a 1 heureusement

dimanche 08 juillet 2018 14:49
Wind-waker-hd
Goj

Exact, c'est curieux, je te l'accorde. SI quelqu'un m'avait dit "ouech, mon frère, t'as vu, tu prends cette hélice, tu là mets là , et tu tabasses, poto", j'aurais passé mon chemin. Mais la démarche de McDenny est tellement pro, testé et documenté, que ... moi ça me convainc. On verra. Peut être que j'ai mis 30 euros à la poubelle.

dimanche 08 juillet 2018 00:49
Wind-waker-hd
Goj

OPTIMISATION 2 - changement d'hélice

Je vous informe que je viens de commander ce modèle
https://www.ebay.fr/itm/362120161279
en version 10x6P IC GAS PUSHER
Pour 16€ = 6€ l'hélice + 10€ de frais de port... ça fait mal.

Je n'ai eu qu'une seule réponse sur les 5 vendeurs ebay que j'ai contacté en 48h.

samedi 07 juillet 2018 23:30
Wind-waker-hd
Goj

OPTIMISATION 3 - BULBE et FOIL

RAPPEL

L'optimisation n°3 de McDenny est strictement aérodynamique. Ou plutôt hydrodynamique, si ça existe.
Voici en pièces-jointes ses deux modifications. Après quelques recherches, on apprend qu'en fait:
- le BULBE s’appelle un SPINNER, c'est à dire un "tourneur" ou "rotationneur", dans le jargon du modélisme.
- l'AILERON s'appelle un FOIL.

LE SPINNER

On mesure le diamètre du bâti du moteur Minn Kota et il fait 90mm. Sur https://hobbyking.com/ c'est 3,5" = 89mm. Ca existe. Et on est même meilleur que McDenny qui a installé un 3", c'est à dire 85mm. Ca se voit sur ses photos. Il devait l'avoir dans son tiroir parce que les petits et les gros sont au même prix.

- La très bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte rien :
https://hobbyking.com/en_us/nylon-spinner-3-5inch.html
Avant, ne disait-on pas 3 francs 6 sous ?
Et bien ce spinner coûte 3 euros 6 cents.

- La moyenne nouvelle, c'est que cette référence est stockée dans leurs entrepôt de Hong Kong, qu'elle coûte 4 euros de transport et qu'elle peut mettre entre 11 et 39 jours à être livrée.
Me concernant, on a donc officiellement entamé la période pendant laquelle on paye plus cher pour être livré plus vite ce qui ne coûte rien quand on a le temps...

- La mauvaise nouvelle:
En ajoutant dans mon panier TOUS les spinners de 90mm du site, une douzaine, il n'y en avait qu'un seul dans leur entrepôt Européen, livré gratuitement entre 6 et 14 jours. Et c'est celui là:
https://hobbyking.com/en_us/carbon-fiber-spinner-3-5-high-gloss-red.html

Et c'est celui là que je me suis payé. Mon moi raisonnable justifie cet achat par l'excuse des frais de port et des délais de livraison précédemment évoqués. Mais secrètement je me suis quand même fait un petit kiff, une pièce rouge en carbone sur le Minn Kota, ça va quand même être la classe. C'est sûrement parce que je suis de sang chti. ET les chtis et le tuning, on connait...
https://www.youtube.com/watch?v=eQdS8S4OF-k

LE FOIL

J'en suis au début de mes recherches. Et j'en suis désolé. Je regrette déjà de ne pas avoir dissocié ce bulbe et ce foil en deux optimisations distinctes. On aurait alors appelé ce foil "optimisation 4", et je n'en aurais pas parlé aujourd'hui. Mais j'ai suivi le Maître McDenny et on en est là.

McDenny explique qu'il a fabriqué un "NACA 0025". Avec des chutes de bois. En une heure. Il aurait pu dire en 1 journée. Moi, en 1 semaine, je suis incapable de sculpter du bois de cette manière.

On tape donc NACA 0025 sur internet et le premier lien est cette très bonne page:
http://boat-links.com/foilfaq.html
Et zéro pages de vente de foil NACA.
Donc on en déduit que NACA est une norme, un façon internationale de calculer la forme parfaite d'un aileron, dans sa longeur, largeur, et courbure. Et non un modèle ou une marque.

J'en conclus que je n'ai pas le temps, actuellement, pour apprendre à fabriquer un foil. On verra quand je serai parti. Cela m'embête, parce que je sens intuitivement qu'il y a un gain de dingue à tirer du foil. Mais on ne peut pas tout faire.

SUITE

Sachez donc que mon retour d'expérience, pour cet été 2018, ne concernera que l'hélice et son spinner.

dimanche 08 juillet 2018 00:36
Missing
AlainL

Super intéressant Goj ton post !

Question intégration et foil, pourquoi ne pas récupérer une embase d'un ancien moteur ? Ils ont le profil recherché ... il suffirait de le recouper au niveau du bulbe de l'hélice, et y "coller" (au sens propre ou figuré) le bulbe du moteur électrique ...

Concernant l'optimisation 1, elle m'intéresse dans le sens que cela permettrait de concevoir une commande déportée, mais je suis nul en électronique...

dimanche 08 juillet 2018 07:54
Wind-waker-hd
Goj

Salut Alain, c'est ça que tu veux faire ? :)
https://www.youtube.com/watch?v=PH_NA4MZxpY&t=71s

Franchement il n'y a rien de sorcier. C'est aussi simple que d'installer un bouton poussoir. Ils vendent le truc tout fait. Tu coupes ta paire de fil , tu mets le contrôleur au milieu, et tu rebranches. 10 minutes.

C'est plutôt du coté de l'étanchéité et de la solidité, la vraie galère. Comme dit Now, tu balances ton moteur dans ton coffre, le boîtier du contrôleur s’accroche à un bout. Tu tires dessus, tu arraches tout.

mercredi 11 juillet 2018 03:47
Missing
AlainL

Salut Goj,

Oui c'est cela que j'aimerais, ou plutôt ce genre de LEVIER de commande déportée:

http://www.sportrend.com/ArticleShow.asp?ArticleID=412

Je ne suis pas électricien, mais il me semble qu'il est nécessaire d'avoir un PWM d'un ampérage suffisant selon le moteur utilisé:
avec un 62 lbs, consommation en 12V de 696W, donc 60A ? => un peu difficile à trouver
avec un 80 lbs, consommation en 24V de 400W (à vérifier) donc 16A => trouvable

J'ai trouvé celui-ci qui offre une marche avant et une marche arrière, mais 40A en continu (60A en pic):

https://www.amazon.fr/DC-R%C3%A9gulateur-Contr%C3%B4leur-Commutateur-Potentiom%C3%A8tre/dp/B07C882TBR/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531298879&sr=8-1&keywords=DC+10-50V+60A++PMW

Celui-ci est prévu pour 100A, donc offre une réserve, mais pas d'inversion pour marche arrière: prévoir autre chose:
https://www.amazon.fr/KKmoon-R%C3%A9gulateur-Contr%C3%B4leur-Programmable-R%C3%A9versible/dp/B01F5ASR04/ref=pd_sbs_147_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01F5ASR04&pd_rd_r=32e9e065-84e7-11e8-b331-8d7d3740326b&pd_rd_w=dUObl&pd_rd_wg=DyXJC&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=7974754537208716849&pf_rd_r=KHBBBXY0DG9711XREJHJ&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=KHBBBXY0DG9711XREJHJ

Et il reste à adapter un levier de commande à la place du bouton rotatif ... en espérant que le course soit restreinte (90°, max 120° ?)

Donc, je me demande si un système 24V ne serait pas une bonne chose car selon les retours d'utilisateurs, il vaut mieux ne pas frôler la limite de l'ampérage sous peine de surchauffe et ... casse ...

Et pour contrôler l'état des batteries, j'ai trouvé ceci avec wifi:
https://www.amazon.com/VANJING-Multifunctional-Wireless-Bi-directional-Capacity/dp/B07BW1PGLF/ref=pd_sbs_263_8?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07BW1PGLF&pd_rd_r=2236d9a7-838c-11e8-8eba-d3010db8df62&pd_rd_w=hONNl&pd_rd_wg=138mI&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=5825442648805390339&pf_rd_r=JD61YBGMTAPEZCZ8VTGQ&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=JD61YBGMTAPEZCZ8VTGQ

ou sans wifi:

https://www.amazon.com/bayite-6-5-100V-Display-Multimeter-Voltmeter/dp/B013PKYILS/ref=pd_bxgy_147_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B013PKYILS&pd_rd_r=180fb19a-8389-11e8-8d80-9d4139f25451&pd_rd_w=f4AoL&pd_rd_wg=L6CJM&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=3914568618330124508&pf_rd_r=HFGHHYAY6TP6TB5NBGHK&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=HFGHHYAY6TP6TB5NBGHK

Et pour le montage, rien à couper: juste placer ce boitier entre la (les) batterie(s) et l'arrivée électrique au moteur, et mettre celui ci sur vitesse max (pas de régulation).

mercredi 11 juillet 2018 11:20
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

NACA est un organisme américain, voir ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Advisory_Committee_for_Aeronautics

Par contre le profil NACA est la caractérisation d'un profil aérodynamique (ou hydro suivant le milieu) mais beaucoup plus pour le milieu aérodynamique pour le NACA. Il peut être intéressant d'extrapoler du profil NACA vers le profil hydrodynamique dans le domaine du gain, de la traînée, pénétration, gain en puissance.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Profil_NACA

Intéressant sujet qui mixe profil aéronautique et utilisation hydrologique.

On ne devrait pas dire "cône d'hélice" pour traduire ton "spinner" ?? Tes traductions semble plutôt "canadiennes"...
Vu que l'eau est beaucoup plus dense que l'air, un cône avant et un cône arrière devrait permettre d'avoir une réduction de la résistance à l'avancement et une diminution des perturbations arrières, des tourbillons de l'eau.

Une petite aide pour déterminer le sens de l'hélice en rotation et sa fonction, propulsive ou tractrice :
http://fr.multi-wing.com/SalesSupport/SpareParts/Fan_tutorial
Donc il faut partir du sens de rotation principal du moteur pour trouver l'hélice ayant le profll adapté.

dimanche 08 juillet 2018 11:46 *** Message modifié par son auteur ***
Avatar
simbad

Le profil naca sculpté ds du bois, j'ai fait pou des pales d'eoliennes
Si on est rigoureux, faut être patient, ordonné, précis et avoir le tps...c a d tt ce que je ne suis pas, voulant finir avant d'avoir commencé
Au contrôle c'était ressemblant, c'est tt et me suffisait, j'ai de tte façon abandonné le projet
Il faut faire de multiples gabarit en carton et fabriquer un outillage pour vérifier le profil au fur et a mesure qu'on avance
Sur 1m, ça use le moral surtout qu'une pale d'éolienne c'est comme une hélice, le profil est vrillé, ce qui n'est pas sur un foil qui reste plan, c'est plus facile
Tt ça pour dire que faire ça en 1 h c'est possible, et même si ça ressemble de loin au naca, aux vitesses considérées je ne pense qu'il y ait un gros pb
JL.C

dimanche 08 juillet 2018 12:05
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

Je ne me suis pas lancé dans la fabrication d'hélice quand j'ai vu le boulot et la rigueur symétrique à avoir pour faire une pale puis l'autre, tout ça équilibré sur les trois axes et en masse. J'avais de vieux bouquins très techniques datant du début du siècle dernier, à l'époque des hélice en bois et à une époque, j'étais membre de l'ASAVAM à La Ferté-Allais. Et comme il y a des spécialistes, j'ai laissé tomber sans regret. Par contre utiliser telle ou telle hélice ou rotor est intéressant quand on a déterminé puissance du moteur, sens de rotation, milieu d'usage. Je pense qu'une hélice dans l'eau doit tourner beaucoup moins vite à cause de la densité de l'eau vs l'air et pour ne pas créer de vortex et cavitation qui détruit le rendement. Sujet complexe !

dimanche 08 juillet 2018 12:48
Avatar
simbad

Exact, et qd j'ai essayé il y a 20 ans, il n'y avait pas d'imprimante 3d
Aujourd'hui il est possible sans trop se fatiguer les méninges et les muscles, de sculpter un peu ce que l'on veut du moment que ce n'est pas trop volumineux...
JL.C

dimanche 08 juillet 2018 15:30
Missing
FredericL

Il y a à mon avis beaucoup à gagner sur le carénage de l'arbre, et ce n'est pas très compliqué à faire dans ce cas : une âme en polystyrène extrudé coupé au fil chaud, et une stratification avec du tissu de verre et de la résine époxy. Pour le profil, on cherche seulement à limiter la traînée : une demi-ellipse sur le bord d'attaque et un bord de fuite effilé.

dimanche 08 juillet 2018 17:19
Avatarh_o-2
Now

oui, mais bon, il faut faire attention à ne pas détériorer le coté pratique du moteur électrique.

Je le porte couramment d'une main par l'arbre rond pratique à prendre. Si on le prend au bon endroit, il est bien équilibré et ne pèse rien.

Ensuite je le mets parfois dans le coffre au milieux des parrebat et autre bazar divers dans n'importe quelle position.

Avec des carénages dans tous les sens, ça risque de devenir moins pratique à l'usage.

L'autonomie étant supérieure au besoin, les optimisations risques d'avoir plus d'effets négatifs que positifs à l'usage. Sauf l’hélice bien sur, ou la c'est tout benef si ça marche.

Cela dit les investigations et les résultats comparatifs seront très intéressants à suivre, c'est sur.

dimanche 08 juillet 2018 18:27
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

D'accord avec toi, Now, mais si le carénage de l'arbre est collé sur l'arbre et fibré puis époxyfié, question durable et solide, ça devrait le faire.
C'est ce dont parle Fredéric, ça doit être solide, non?

dimanche 08 juillet 2018 19:36
Avatarh_o-2
Now

Je ne doute pas de la solidité si bien réalisé, mais alors il faut intégrer une poignée au bon endroit (pour l'équilibre)

Je pense quand même que ça pénalisera l'encombrement général de la bête. Pour gagner quoi?, la est la question. Et la réponse sera intéressante.

dimanche 08 juillet 2018 20:44
Missing
Prospero

Je suis ce fil aussi avec intérêt.

lundi 09 juillet 2018 06:49
Missing
FredericL

La solidité du carénage dépend du nombre de couches de fibre. Rien n'empêche de faire très solide. Au niveau gain, sur le graphique original, on constate une réduction de puissance absorbée d'environ 20%, à vitesse égale.

lundi 09 juillet 2018 09:30
Wind-waker-hd
Goj

OPTIMISATION 4 - LE FOIL

Bonsoir. Merci à tous pour votre aide. La page Wikipédia m'a bien aidé.
Un grand merci à Simbad qui m'a fait me rappeler qu'on avait une imprimante 3D au boulot. Ca m'a motivé et je ne le regrette pas, c'est bien moins compliqué qu'il n'y parait.

Grâce à ce super site, on renseigne les 4 chiffres de l'aile NACA que l'on veut faire, et il la dessine.
http://airfoiltools.com/airfoil/naca4digit
- les deux premiers chiffres sont toujours à 0 car c'est une pale symétrique.
- les deux derniers chiffres donnent le ratio longueur / largeur (là où elle est maximum)
(pièce-jointe 1)

Ensuite, quand on a dessiné son aile, on peut en extraire une liste de points à cette page:
http://airfoiltools.com/plotter/index
(pièce-jointe 2)

Puis on télécharge un logiciel de méca gratuit, j'ai choisi FreeCAD sur mon ordi.
On dessine les points un à un d'après les coordonnées données par le site.
(pièce-jointe 3)
Vous remarquerez qu'une fois atteinte la largeur maximal, vers 7,7cm, j'ai décidé de ne plus dessiner qu'un point sur deux, car je commençais à en avoir vraiment marre.

On obtient la pièce finale. (pièce-jointe 4) J'ai choisi:
- de lui donner 10cm de haut. Cela va me permettre d'en imprimer 4, et en fonction de mon besoin, quand j'aurai découpé l'arbre sur mesure, je pourrai me faire un foil de 10, 20, 30 ou 40 cm.
- de faire le trou de 3cm de diamètre au centre de la plus grosse largeur, pour avoir la solidité maximale.
- de lui donner 25cm de long. Car ça fait pile la bonne longueur pour ne taper avec l'hélice.
- la remarque de Now est très pertinente aussi et il faudra que le moteur reste transportable facilement.

Bonne soirée et bon match! Allez les bleus!

mardi 10 juillet 2018 19:58
Missing
FredericL

Les foils NACA 00xx sont conçus pour un bon compromis portance/trainée avec une bonne résistance au décrochage aux incidences élevées. Dans ton cas, l'incidence est toujours nulle et on cherche juste une trainée minimale, donc épaisseur maxi égale au diamètre du tube à caréner et corde réduite pour limiter la surface mouillée et la friction.

mercredi 11 juillet 2018 00:08
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

Pas eu trop le temps de chercher, mais la traînée mini dans l'eau doit avoir un rapport ou un coefficient avec sa densité ou sa masse volumique, non? Ça aiderait à déterminer le NACA qui est calculé pour l'air. Fred, tu as raison sur l'épaisseur maxi. si c'est trop épais, il doit falloir une trop grande longueur de corde.
Un fil HéO :
http://www.hisse-et-oh.org/forums/forums-techniques/messages/505239-profils-naca-question-theorique
Des pistes :
https://www.mecaflux.com/hydrodynamique.htm

mercredi 11 juillet 2018 14:00 *** Message modifié par son auteur ***
Wind-waker-hd
Goj

OPTIMISATION 4 - LE FOIL

Bonsoir. Aujourd'hui j'ai imprimé en 3D une tranche 5mm de foil pour vérifier le bon diamètre du trou.
C'est bon. C'est exactement 30mm qu'il faut.

RÉTRÉCISSEMENT DU FOIL

Longueur actuelle = 25 cm.
Largeur actuelle = 6.25 cm. (25% de la longueur, c'est un NACA 0025)

C'est épais 6,25cm. Comme le disent très justement Frédéric et Philippe, le mieux, ce serait d'avoir une largeur de 3cm, celle de l'arbre. Pour avoir le moins de frottements possible dans l'eau.

Encore que... il faut quand même de la matière autour de l'axe pour avoir un foil en une seule pièce.
Et vu la solidité du plastique (c'est du nylon je crois), je vais en garder 1cm autour de l'arbre. Donc on aura:

Nouvelle largeur = 3 + 1 + 1 = 5cm.
Nouvelle longueur = 4 x 5 = 20cm.

> J'ai déjà envoyé cette pièce en impression ce soir avant de quitter le boulot. Une tranchette de 3mm.
Demain matin, je vérifie le bon diamètre de 30mm de trou identique entre les deux pièces, et si c'est bon, j’envoie une impression pour une première vraie pièce de 10cm d'épaisseur.

SUITE

Cette nouvelle pièce de 10cm d'épaisseur coûte 250 grammes de nylon et 33 heures d'impression. Et aujourd'hui je prévois d'en imprimer 4.
J'ai une question à tous les détenteur de MinnKota aujourd'hui:
Quelle est votre longueur d'arbre immergée s'il vous plaît ? 10, 20, 30, 40cm ? Merci pour votre aide.

mercredi 11 juillet 2018 22:46
Missing
FredericL

1 mm de chaque côté suffit largement, cette pièce ne travaille pas.

mercredi 11 juillet 2018 23:55
Wind-waker-hd
Goj

hm tu es sûr ? Le nylon n'est pas très costaud. Et le mieux est l'ennemi du bien. Puisque tu insistes, je vais prendre 5mm de chaque coté :) Ca donne 4 de largeur 16 de longueur.
note : notre imprimante n'est pas de très bonne qualité. 1mm sur 10cm de long, c'est trop juste, j'ai déjà vu des gens foiré leurs pièces à cause d'une trop grande précision exigée sur une trop grande longueur.

jeudi 12 juillet 2018 00:35
Missing
FredericL

Oui 1 mm suffit très largement.
La traînée est proportionnelle à la surface frontale, 40 mm au lieu de 32 c'est 25% de traînée en plus.
Fais des pièces avec l'intérieur creux, sinon ça va coûter une fortune et être inutilement lourd.

jeudi 12 juillet 2018 10:21
Wind-waker-hd
Goj

Je suis en train d'imprimer un dernier test avec 2,5mm.
Donc une pièce de 35mm donc, remplie à 50%. Tu crois que c'est trop ? Trop creux c'est trop fragile aussi, non?
(merci pour l'apprentissage de la trainée proportionnelle à la surface frontale)

jeudi 12 juillet 2018 10:31 *** Message modifié par son auteur ***
Avatarh_o-2
Now

Le nylon ça donne des pièces souples, je ne sais pas si c'est adapté ici?

jeudi 12 juillet 2018 07:25
Atlantique_nord__first_30_little_wing
jeanlittlewing

a quoi sert un foil à cet endroit ça va avoir une incidence vers le haut et faire travailler le tableau AR

il faudrait des foils sur l’annexe et 4 minnkota

jeudi 12 juillet 2018 09:27
Wind-waker-hd
Goj

LOL à cet endroit de l'arbre aucun. J'ai juste vérifié qua ça rentrait. Sa place est tout en bas, immergé.
D'ailleurs si tous les deux vous pouviez me dire à peu près combien vous avez de centimètres d'arbre immergés , ça m'aiderait bien. Merci merci.

jeudi 12 juillet 2018 09:38
Lauben_bmr_83x110
BMayer (LauBen)

Entre 20 et 30 cm immergé, que le haut de l'hélice ne soit pas plus haut que le fond de l'annexe.

jeudi 12 juillet 2018 10:14
Wind-waker-hd
Goj

Que le haut de l'hélice ne soit pas plus haut que le fond de l'annexe.
Top, merci Bernard.

jeudi 12 juillet 2018 10:17
Missing
AlainL

D'après la documentation Minn Kota:

Au moment du réglage de la profondeur, s’assurer que le dessus du moteur est immergé à au moins 12 po (30,5 cm) afi n d’éviter de faire tourbillonner ou d’agiter l’eau à la surface. L’hélice doit être complètement submergée.

Pour la pièce, tu peux la laisser vide à l'intérieur, avec éventuellement une ou deux cloisons perpendiculaires aux côtés/à la longueur afin de renforcer la longueur. Epaisseur de ces cloisons en fonction de tes échantillons précédents: tu as imprimé en 3 mm ? cela donnait quoi ?

Ce serait bien de fournir le gabarit (format PDF ou JPG) avec les dimensions pour qu'on puisse réaliser avec nos moyens un foil également. Ou au format de l'application de l'imprimante pour ceux qui en dispose ... enfin, si tu veux bien Merci !

jeudi 12 juillet 2018 10:44
Atlantique_nord__first_30_little_wing
jeanlittlewing

comprends toujours pas l’intérêt du foil, sauf esthetique, peut etre

jeudi 12 juillet 2018 11:29
Lauben_bmr_83x110
BMayer (LauBen)

J'aurais dit carénage hydrodynamique, plutôt que foil...

jeudi 12 juillet 2018 12:48
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

@jean, à réduire la traînée du tube d'arbre d'hélice, l'arbre nu rond engendre une traînée importante que va réduire cet appendice profilé symétriquement. Ce n'est pas du tout un foil et il ne sert pas à la sustentation. A la rigueur, à la direction lorsqu'on fait pivoter le moteur. Par contre, lors du collage et de l'enrobage résine et verre, il faudra que ça colle correctement sur l'arbre et sur le plastique. Pour ça, le bois est meilleur amha.

jeudi 12 juillet 2018 12:50
Atlantique_nord__first_30_little_wing
jeanlittlewing

ok d'une part à 3 noeuds ..

je croyais que le foil était autre chose que l'extension triangulaire qui etait deja évoqué

je pense comme now que goj a surement d'autres préparations plus utiles pré TDM

jeudi 12 juillet 2018 13:50
Missing
AlainL

Maintenant, je suppose que cela dépend de la vitesse également ... à basse vitesse, est-ce que l'incidence est perceptible (théorique oui, mais en pratique ?).

Les moteurs trollings ne sont pas fait pour la vitesse il me semble, donc sont réalisés "au plus simple"; les moteurs de propulsion (Torqeedo par exemple) ont un carénage, mais vise un autre "marché ... Ceci explique sans doute cela....

Après ta réalisation, on attendra avec impatience les résultats de tes tests

jeudi 12 juillet 2018 12:59
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

AlainL, tu peux expliquer le "marché" de Torqueedo? Pour moi, ils sont orientés propulsion d'annexe sur petites distances ou quelques heures. Pourquoi les ""?
Dans une autre vie, comme je travaillais dans le prototypage rapide, j'avais eu l'occasion de pouvoir "écouter" dans un bassin de carène le bruit réel causé par un simple tube en mouvement dans l'eau par rapport au même tube caréné avec divers appendices pour divers effets recherchés, tant efficacité que discrétion ou neutralisation de vibrations. Impressionnant ce que peut apporter un tel appendice. Pour résumer, plus c'est silencieux, plus c'est économe en énergie, à notre niveau. Au niveau que l'on étudiait, il y avait aussi la furtivité... On était dan un domaine "gris".

jeudi 12 juillet 2018 19:29
Missing
AlainL

Philippe,

Je pense plus au Cruise (2,) 4 et 10 qui permettraient de dépasser les 10-15 km/h, voir de déjauger et atteindre alors une plus grande vitesse (25 km/h). On peut aussi observer la forme (et performance) des ePropulsion Navy 3 et 6. C'est un peu profilé, mais pas autant que ce que la Norme NACA préconise.

Pour moi, les Torqeedo et consort visent une vitesse un peu supérieure par rapport aux moteurs de trolling comme Minn Kota et compagnie. Mais les deux peuvent être utilisés sur des annexes (ou voiliers, en auxiliaire).

Ah les autres vies

vendredi 13 juillet 2018 11:56
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

OK, je vois. Profil assez épais, à comparer avec les bulbes des cargos et autres gros navires. Ca pousse l'eau et permet de renvoyer la vague et les contre-réactions au-delà du profil.

vendredi 13 juillet 2018 12:14
Avatarh_o-2
Now

@ Goj, pour le remplissage, 20 ou 30% ça devrait largement suffire.

Moins de matière et plus rapide à imprimer.

Par contre, je reste dubitatif sur le nylon. T'es sur que c'est du nylon?

Désolé, je ne vais pas au bateau en ce moment, et je ne sais pas trop à combien est immergée mon hélice...

jeudi 12 juillet 2018 19:35 *** Message modifié par son auteur ***
Atlantique_nord__first_30_little_wing
1
jeanlittlewing

Elle est sous l eau de 10 ou 15'cms

jeudi 12 juillet 2018 20:07
Atlantique_nord__first_30_little_wing
jeanlittlewing

mais de toute maniere, ça coulisse, tu la mets ou tu veux, a l'origine c'est fait pour un franc bord important

vendredi 13 juillet 2018 09:58
Wind-waker-hd
Goj

Now, J'ai lu "nylon" quelque part ces derniers jours, peut être en achetant du fil de pêche ce weekend...
Voici la matière:
https://store.zortrax.com/index.php?route=product/product&path=2&product_id=52&_ga=2.233611934.1204281752.1500626242-2049491695.1500626242

Par contre il y a aussi des bobines de cette matière au bureau, et je n'avais pas vu qu'elle était plus résistante et plus appropriée pour notre application:
https://store.zortrax.com/materials/m200-z-ultrat

vendredi 13 juillet 2018 00:34
Avatarh_o-2
Now

Ok, c'est de l'ABS. Rien à voir avec du Nylon.
J'aime pas trop imprimer l'ABS, mais ça ira très bien pour cette application. (Mieux que le Nylon)

vendredi 13 juillet 2018 01:36 *** Message modifié par son auteur ***
P8010019
PHIL [WINNIE II]

@ Now
On va se l’imprimer en ASA, comme d’hab !
(J’ai mis toutes mes bobines d’ABS en vente, depuis plus de deux mois... eh bien personne n’en veut)

Maintenant que j’ai accumulé une certaine expérience en impression 3d, je pense, comme toi, qu’un remplissage à 20% de matière doit suffire très largement en terme de solidité.
Si on réalise des formes à emboîtement entre les morceaux de profil successifs qu’on emboitera (et qu’on collera) les uns au dessus des autres, on peut même très certainement réaliser des tronçons complètement évidés et ouverts sur le haut ( en utilisant la fonction « coque » du modeleur).

Si on imprime des « petites boites » de 5 cm de hauteur, par exemple, on obtiendra donc , après assemblage collé des boites les unes au dessus des autres, un aileron comportant une cloison structurelle horizontale tous les 5 cm. Ce qui est déjà pas mal en terme de solidité....

D’un point de vue hydrodynamique, j’ai aussi l’impression que le raccordement du profil au corps cylindrique horizontal du moteur est important et doit être particulièrement soigné... il faudrait donc dessiner et imprimer un morceau de profil spécifique (le premier tout en bas), afin de peaufiner ce raccordement.

Mon Minnekota Endura 35 lbs ( classique, avec la poignée à 5 crans de marche AV) ne me sert pas souvent... (essentiellement en lac , quand les moteurs thermiques y sont interdits) mais je suis assidûment ce fil depuis son début.
Maintenant que toutes vos contributions ont bien exploré la question, je crois que je vais me lancer dans son optimisation...au moins sur ce plan là.

Pour savoir quel est le profil Naca le plus intéressant à utiliser, ne devrait-on pas aller mesurer les proportions (épaisseur et corde) des embases des petits moteurs hors-bords thermiques alignés derrière les vitrines des shipchandlers, et constater ainsi si les différents fabricants n’auraient pas mis en oeuvre un profil à peu près similaire ?

PHIL

vendredi 13 juillet 2018 07:41
Wind-waker-hd
Goj

OPTIMISATION 4 - LA CARENE

Toujours pas de résultats de test mais pas mal de nouveaux éléments pour moi quand même.

1. NOM

Cette pièce, appelée "aileron" au début de ce projet, puis "foil" car c'est ce que renvoie Internet quand on tape NACA 0025, est maintenant une "carène", pour ne pas confondre avec le foil des bateaux de course qui ont d'autres fonctions.

2. DIMENSIONNEMENT

Je ne regrette pas de m'être étalé dès le début sans résultat de test, car j'ai beaucoup de contributions qui m'ont permis d'apprendre et de corriger des erreurs de conception. Un grand merci pour ça. Voici en photo les trois versions de gabarits imprimées. elles font:
- v1: 25 x 6.25
- v2: 20 x 5
- v3: 14 x 3.5
C'est la v3 qui est retenue aujourd'hui.

3. PRODUCTION

Le plan est de produire 4 pièces de 10cm de haut. Puis de les coller.
La première pièce a été lancé ce midi.
50% de remplissage.
125 grammes de fil, matériau ABS.
12h30 l'impression.
Donc si tout se passe bien, j'en relance une 2ème demain, une 3ème lundi, une 4ème mardi et on a fini mercredi.

4. PARTAGE

Dès que l'on est sûr que la prod fonctionne bien, et que les fichiers sont donc les définitifs, je les partage évidemment. Aux formats suivants:
- *.JPG.
- *.FCAD, le format natif du logiciel gratuit FreeCAD.
- *.OBJ, le format OBJECT que j'exporte et que je donne à ma collègue.
- *.CODE, le format du fichier qu'elle me redonne et que je copie sur la carte SD de l'imprimante.

5. L'IMPRIMANTE

Un mot sur l'imprimante. C'est une Zortrax. Elle n'a pas l'air d'être de super qualité. D'après ma collègue, si la pièce est trop fine et longue, l'impression peut foirer. C'est pour ça que je vais découvrir demain si j'ai eu raison d'essayer d'imprimer un bord de trou de 2,5mm sur 10cm de haut, ou bien si il faudra imprimer la pièce par morceaux de 5cm de haut...
Bonne soirée.

jeudi 12 juillet 2018 20:42
Nam_that
matelot@19001

Je n'y connais pas grand'chose, mais tu utilises un profil naca de 25% : c'est beaucoup. L'archi m'avais conseillé de ne pas dépasser 15% pour mes dérives arrières. D'un autre côté vu la vitesse ...

vendredi 13 juillet 2018 00:46
1b351a5a-e637-4ca7-8483-9d6a66684dd4
1
satora

Vitesse lente —> profil epais
Vitesse elevée —> profil fin

vendredi 13 juillet 2018 20:36
Missing
FredericL

Dans le cas présent le profil n'a qu'un rôle de carénage, il n'y a pas besoin qu'il soit plus épais que le tube à caréner. Le profil NACA 00 n'est pas optimisé pour une trainée minimale, mais apportera une grande amélioration par rapport au tube rond.

vendredi 13 juillet 2018 21:30
Missing
1
AlainL

C'est super passionnant !

Par contre, je ne suis pas sûr qu'en pratique cela va faire gagner quelque chose: dans l'absolu, la carène du moteur va bien améliorer le flux de l'eau autour du tube du moteur trolling (disons 3 cm concernés), mais quid de l'arrière du bateau (concerne 100 cm et plus)? cela dépendra du type de carène: d'après mes lectures, un voilier/rameur aura une carène un peu en forme de goutte d'eau (je ne sais pas si cela se base aussi sur une norme NACA ?) donc plutôt optimisée (l'énergie est précieuse), tandis qu'une barque/canot/annexe a sans doute une forme arrière qui ne tient pas trop compte d'une optimisation de flux car il suffit de mettre un moteur plus puissant ... D'ailleurs (et c'est ma frustration), je ne vois pas vraiment des vitesses au delà des 7-8 km/h avec un moteur trolling (si vous avez des exemples au delà, je suis preneur !). En cela, je pense que la première optimisation à prendre en compte, c'est la forme de la coque et sa longueur (qui influence la vitesse de carène). Et après, chercher à grappiller ce qui peut l'être encore ...

Ceci dit, je le répète, le sujet est passionnant ! Et le fait de pouvoir mettre la main à la pâte en adaptant le matériel est instructif ...

vendredi 13 juillet 2018 10:51
588efb78e4b0ec6bb7215c46
1
PhilGé

Je vais peut-être dire une couillonnerie, mais en voyant les profils calculés par Goj, je me demande si on ne pourrait pas utiliser l'arrondi du tube d'arbre comme départ de l'aileron ou de la carène. Bon, après, il faudrait un peu travailler sur l'arbre pour y placer des rigidificateurs perpendiculaires au tube et dans le sens de la longueur de la carène mais ça pourrait être intéressant dans certains cas, peut-être.
Et en profiter pour placer une espèce d'aileron horizontal au dessus de l'hélice comme on en voit sur les moteurs HB, je crois que c'est une plaque anti-cavitation.
Même si l'hélice ne cavite pas à cause de sa vitesse réduite ça peut aussi aider à canaliser le flux vers le bas par rapport à la surface de l'eau.
Idées comme ça, de loin...

vendredi 13 juillet 2018 12:03
Missing
AlainL

Sinon, il y a aussi la protection d'hélice qui augmente également le rendement :

https://www.berneyloisirs.com/boutique/mecanique/helices/protections-d-helices-prop-guard.html

L'imprimante 3D va chauffer ...

http://planetnautic.com/produit/protection-helice-torqeedo-cruise-2-0/
"Nous conseillons particulièrement cette protection d’hélice pour des cruise 2.0 bridés à 800 watts. Avec cette protection d’hélice Torqeedo, vous obtenez moins de 10% de perte de performances (autonomie et puissance) à mi régime. 15% de perte de performances à plein régime."

vendredi 13 juillet 2018 12:15 *** Message modifié par son auteur ***
Avatarh_o-2
1
Now

Presque 500 euros le bout de plastoc !

vendredi 13 juillet 2018 19:54
P8010019
PHIL [WINNIE II]

Est-ce-qu’il y aurait un intérêt à ajouter une plaque anti-cavitation au dessus de l’hélice ?
Si oui, on pourrait l’ajouter sur le premier tronçon inférieur de l’aileron ?
Et y fixer ensuite une protection d’hélice , également imprimée ?

On va finir par copier une embase de hors-bord, moi je vous le dis !

PHIL

vendredi 13 juillet 2018 20:08 *** Message modifié par son auteur ***
588efb78e4b0ec6bb7215c46
1
PhilGé

C'est ce à quoi je pense depuis que je suis arrivé sur ce fil, Phil. Par contre les idées sont plus intéressantes que de regarder ou copier directement une embase HB, il y a la difficulté de le réaliser.

samedi 14 juillet 2018 10:36
Lauben_bmr_83x110
BMayer (LauBen)

D'accord avec PhilippeG (comme souvent)
Hé les gars, KISS ! (Keep It Simple)

samedi 14 juillet 2018 12:15
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

Tu oublies stupid (ou stupidly), safe, small, silly, straightforward, short, smart et j'en passe...

J'avais un responsable qui adorait jouer avec les mots de l'acronyme KISS, parfois limite à comprendre ou à dire, il était du Texas, un peu bouseux sur les bords...

Mais pour faire européen, je crois que c'est Aristote ou Empédocle qui avait formulé le premier ce principe, dans des termes bien compliqués pour nous mais à la mode à l'époque.
Ça ne nous rajeunit pas !

Tiens, j'ai retrouvé un sujet de philo : "Tout doit être le plus simple possible, mais pas plus simple que ça".
De qui en est l'auteur ?

samedi 14 juillet 2018 17:18
P8010019
1
PHIL [WINNIE II]

@PhilippeG
La difficulté de réaliser une « copie adaptée », dans ses formes et proportions, d’une embase de petit hors bord, pour un Minnekota Endura, ne m’en paraît pas vraiment une...tant en terme de design sur modeleur 3D (en ce moment, je privilégie l’outil Solidworks) , qu’en terme de fabrication imprimée en 3D...

Avant de m’y coller, et de transmettre et partager ensuite ici à l’usage de vous tous les fichiers .stl des différents morceaux à imprimer et à assembler, je voudrais juste avoir une certitude minimale que le jeu en vaudra la chandelle en terme d’économie d’énergie électrique consommée par le moteur...

PHIL

samedi 14 juillet 2018 22:29
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

Ton défaut sur la photo 1 ne viendrait pas d'un maillage ou d'une erreur du fichier lors de sa conversion en STL, lors du passage à la moulinette pour faire le fichier d'impression?

dimanche 15 juillet 2018 13:49
P8010019
PHIL [WINNIE II]

Deux possibilités d’erreur... voire trois...
1 - Erreur à la conversion fichier modeleur => fichier .stl
2 - Erreur à la conversion, par le logiciel de tranchage, du fichier.stl => fichier «langage imprimante »
3 - Erreur lors de l’impression, si l’imprimante est pilotée en continu par un PC via usb (de temps en temps, on a une interruption de transmission du port Com, qui stoppe l’impression). Vu la photo de la pièce, qui a été exécutée jusqu’au bout, ce n’est pas ça .

Pour, cette raison, je fais fonctionner la mienne de façon autonome, par l’intermédiaire d’un module de commande qui pilote la carte Arduino, et qui lit le fichier sur une SD card.

PHIL

dimanche 15 juillet 2018 15:34
Wind-waker-hd
Goj

OPTIMISATION 4 - LE AILERON / FOIL / CARENAGE / PROFIL ^_^

PRODUCTION

La première pièce de 10cm est produite. (photo 1). Elle a deux défauts. ?Il y a une petite fissure et elle est un peu rabougrie de 5mm vers le haut. Ma collègue n'étant pas disponible pour me donner un fichier de 5cm, j'ai relancé une impression de 10cm. Et on verra bien lundi! SI ça se reproduit, je repars de zéro avec des pièces de 5cm.

JONCTION ARBRE MOTEUR

Comme le fait très bien remarquer Phil Winnie, le profil ne descend pas jusqu'en bas, car on a le bâti du moteur qui vient en femelle sur l'arbre et augmente le diamètre de 30mm à 42mm. (photo 2)
Et quand on voit ça, c'est clair, on se dit que c'est bien dommage. On va avoir un super profil en bas, un super profil en haut, et un trou tout pourri au milieu qui va générer des remous.

Bon, je n'était pas très chaud mais le fait qu'il en parle m'a convaincu qu'il fallait le faire. Vous avez remarquez, je suis plutôt influençable en fait...Donc on dessine la pièce suivante. Photo 3, 4 et 5. Elle prend en compte les différentes irrégularités du bâti moteur, à savoir:
?- diamètre de trou plus grand de 42mm, sur 45mm de haut.
?- Fente pour passage de la plaque de renfort à l'avant.
- petite marche de quelques millimètres à l'arrière.
Les faces sont les suivantes:
- profil du dessous : NACA 0025 25cm x 6.25cm. Et oui, ce n'est rien d'autre que notre v1. Elle est déjà dessinée et assez grande pour accueillir le trou de 42mm, alors on s'en ressert.
- profil du dessus: NACA 0025 14cm x 3,5cm. Évidement. Ce sont les dimensions de notre v3, le profil régulier qui continu sur 30 ou 40cm le long de l'arbre.

Je la lance en prod sans remplissage lundi pour pouvoir la tester le soir. ?Ca m'étonnerait BEAUCOUP que ça s'emboîte parfaitement du premier coup et que je n'ai pas besoin de modifier une ou deux dimensions ici ou là

RATIO DU PROFIL NACA

Je lis beaucoup de questionnements sur le meilleur ratio à adopter. NACA 0025, 0012, 0010, etc. ?Personnellement, il y a une semaine, je ne savais même pas ce qu'était un profil NACA. Bêtement, J'ai lu McDenny qui a gagné 20% avec un 0025, alors je n'ai pas cherché à comprendre, et je fais du 0025. Conforté par cette page, ?http://boat-links.com/foilfaq.html ?déjà partagée plus haut, dont l'extrait suivant a fait que je n'ai pas cherché plus loin: ?" 0010-0015 for centerboards and 0015-0025 for rudders ".

CORRECTION D'UNE ERREUR DANS MON POST INITIAL

J'ai dit que le gain trouvé par McDenny valait 325 Watts - 185 Watts = 43% d'autonomie en plus.
C'est faux. C'est 43% de Watt en moins, c'est à dire 75% d'autonomie en plus.
(logique, si je consomme 50% de moins, je ne vais pas 50% plus loin, mais bien 100% plus loin)
Bonne soirée, et allez les bleuuuuuuus ! ?

lundi 16 juillet 2018 01:23 *** Message modifié par son auteur ***
Wind-waker-hd
Goj

OPTIMISATION 2 & 3 - HELICE & BULBE

Toujours pas de tests,
Mais une petite mise à jour pour vous dire qu'on est passés dans le monde du réel.

PHOTOS

photo n° :
0 : le matériel nécessaire.
1: la soucoupe de bulbe ( ou de "spinner" d'avion de modélisme) au bon diamètre.
2 : hélice APC 10x6P d'originie pas au bon diamètre.
3 : hélice APC 10x6P aggrandie à la perceuse pour rentrer.
4 : petit dessin pour trouer le bulbe. C'est un peu " à l'arrache". 3 mesures et go.
5 : un coté du bulbe découpé. L'autre est vachement plus moche
6 : la solution de fixation du bulbe à sa soucoupe que j'ai imaginée.
7 : Tout l'intérieur en fixation définitive. On notera la rondelle absente dans la photo zero :)
8 : l'ensemble monté une fois le bulbe percé.
9 : zoom sur le bulbe

REMARQUES

- un mot sur les équerres. D'une part, elles se sont très bien tordues en appuyant dessus brièvement à la pince multiprise. Je craignait que cela ne soit pas du tout le cas! Car le spinner est conique et des équerres à 90° ne font pas l'affaire. En revisionnant la photo zéro, vous verrez qu'elles ne sont plus à angle droit, comparées à leurs soeurs dans le sachet. D'autre part, les photos ne le montrent pas donc je dois vous préciser que les trous sont taraudés. (si j'ai bien retenu ma leçon en plomberie je crois que c'est taraudé et non filleté lol quelle galère). Donc elles jouent le rôle de boulon et c'est pour ça qu'il n'y en a pas derrière.
- il y a un espace entre le bloc moteur et le bulbe. Je vais dessiner un pièce en 3D. D'ici après-demain c'est fait.
- Ceux qui ont un Minnkota savent qu'il me reste quelque chose à faire. En réalité, il y a une mini-tige de 2cm, qui traverse l'axe du moteur perpendiculairement, et qui rentre dans un trou moulé dans l'hélice. De cette manière, quand le moteur tourne, il entraîne l'hélice. J'attends d'avoir un fer à souder digne de ce nom pour pyrograver mon hélice :) et y insérer la mini-tige. Cela n'a aucune incidence sur la position des pièces et le montage global.
- En déplaçant mon moteur j'ai déjà tordu le spinner en le cognant contre le sol. Genre... 3 minutes après mes travaux! Je n'ai endommagé aucune pièce, mais ça a desserré l'ensemble et le collier de serrage. Donc je mettrai plusieurs colliers de serrages. Et je serrerai plus fort. De même que la pièce cylindrique imprimée en 3D qui va venir se loger entre le bloc moteur et le spinner devrait faire butée et empêcher un prochain décalage.
- subjectivement, l'hélice me parait super solide! C'est une préoccupation que certains ont évoquée à juste titre alors je vous le dis. Peut être ferai-je le test un jour de la laisser tourner une heure sur un sol en ciment mouihihi.
- En configuration définitive, le frein filet sera obligatoire. Aujourd'hui, je n'en mets pas car je veux faire des test. Et donc démonter / remonter / démonter / remonter cette install. Mais à la fin, je mettrai du frein-filet dans chacune des 4 vis.

PRIX

- hélice : 16
- bulbe : 18
- équerres : 9
- vis : 3
- collier de serrage : 0 si vous en avez.
total = 46 euros
Sachant que vous pouvez avoir le bulbe pour BEAUCOUP moins cher... Moi j'ai été pris par le temps, mais j'en ai trouvé à 3 euros qui livraient en 45 jours...

Bonne soirée et à bientôt.

lundi 23 juillet 2018 05:42 *** Message modifié par son auteur ***
Missing
1
AlainL

Il est temps de préparer un protocole de tests..... on attends avec impatience !

Très beau travail et reportage en tout cas ! Bravo !

lundi 23 juillet 2018 08:31
P8010019
PHIL [WINNIE II]

Minn Kota 36 Lbs : OPTIMISATION 4

WORK IN PROGRESS...

J'ai rajouté une plaque anti-cavitation découpée dans une chute de plexi fumé (pour hublots...) épaisseur 6 mm...
Les éléments de profil ne sont pas encore poncés (juste ébavurés), ni collés ensemble, et donc pas encore peints pour l'instant...
Il ne s'agit que d'un "montage à blanc" brut de sortie d'imprimante...

PHIL

lundi 23 juillet 2018 10:17
Missing
AlainL

Cela prend forme !

Petite question, avant que tu colles tout, si tu envisages de mettre une hélice APC, il me semble qu'elles sont plus grandes, du coup tu toucherais la plaque anti-cavitation ? Tu y as sans doute pensé, mais dans le cas contraire, cela pourrait t'éviter une mauvaise surprise ...

Vous allez me faire baver ... vais penser à m'acheter une imprimante 3D aussi !

lundi 23 juillet 2018 10:50
P8010019
PHIL [WINNIE II]

Je n’ai absolument pas envie de remplacer l’hélice d’origine...surtout pour y mettre une hélice d’avion aussi fine...
Je suppose que l’hélice d’origine a été (suffisamment ?) optimisée par le fabricant...

Cette hélice toute fine est peut-être efficace pour propulser une petite annexe gonflable avec une personne dessus ?
Pour pousser mon trimaran de masse-lège environ 650 kg ( donc mini 800kg en ordre de navigation), je changerais plutôt pour un profil d’hélice « à forte poussée » qui a souvent, dans la plupart des cas, des pales plus larges !

Sur ce, s’il s’avérait, dans l’avenir, qu’il est très intéressant de la remplacer par un modèle d’hélice de plus grand diamètre, j’ai prévu comment réhausser ...

J’ai prévu de coller tous les éléments entre eux (la colle PVC de plombier tient très bien sur l’ABS et l’ASA, sinon l’époxy deux composants genre Araldite...).
J’ai prévu, par contre, de fixer au Sikaflex l’élément le plus bas sur le corps cylindrique du moteur, et l’élément le plus haut avec le tube.

Si je devais surrélever ultérieurement la plaque anti-cavitation, il me suffirait de retailler le Sika au cutter en haut et en bas, tout sortir par le haut, recouper bien perpendiculairement le profil sous la plaque, et y intercaler par collage un élément de profil supplémentaire, imprimé à la demande, avant de reposer l’ensemble.
Pas bien méchant....

PHIL

lundi 23 juillet 2018 11:28 *** Message modifié par son auteur ***
Missing
AlainL

Bien vu pour l'assemblage démontable ...

Pour ce qui est de la performance native des hélices, sans être spécialiste de la question, je me souviens avoir lu et compris:

- que ce sont des hélices optimisées pour naviguer dans des milieux avec algues (pour pouvoir s'en défaire): pas de courbes sur les hélices
- elles sont optimisée couple (en lien avec leur grande taille ?)
- elles sont en bi-pales, mais les modèles plus puissants sont en tri-pales (et permettent une vitesse légèrement plus élevées) (d'autres articles semblent indiquer que les 3 pales sont pour une meilleure lutte contre les algues, sur un moteur plus fort)
- que certains fabricants proposent des hélices permettant une plus grande vitesse (Kipawa: https://www.kipawapropellers.com/propellers.html).

Certains ont d'ailleurs modifiés avec succès leur hélice, mais on est loin sans doute d'être optimisé au mieux (pour la vitesse):

http://freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?id=5909

Dans l'origine de ce poste, McDenny a utilisé une hélice APC 10x6 qui lui a donné 19% de vitesse en plus:

Baseline with unmodified motor:
-Speed #5 (WOT) gave 4.3 mph at 330 watts; range 1.7 hrs, 7.3 miles.

Switching to an APC 10x6 prop:
-Speed #5 gave 5.1 mph at 410 watts; range 1.3 hrs, 6.6 miles.

=> avec une consommation plus élevée, ce qui doit le motiver à la réduire en optimisant la résistance de la friction de l'eau ... objet de ce fil

Selon moi, les moteurs électriques trolling ont pour origine l'utilisation en pêche sur lac aux Etats-Unis, avec la présence d'algues, d'où une orientation des hélices pour cet usage.

Pour un usage orienté vitesse, il faudrait trouver d'autres hélices, mais en tenant compte aussi de l'effort supplémentaire qui sera demandé au moteur (donc "sur" dimensionner celui-ci): un 36 ou 45 lbs sera peut-être trop faible pour pousser une annexe de 500 kg à plus de 10 km/h...

Alain

lundi 23 juillet 2018 11:56
P8010019
PHIL [WINNIE II]

Près de chez moi, sur le lac du Salagou, il y a beaucoup de pêcheurs avec moteurs électriques (ce sont de toute façon les seuls moteurs autorisés sur le lac...).
Certains carpistes ont un pneumatique motorisé, dans lequel ils pêchent, qui tracte en remorque un second pneumatique portant tout le matériel, amorces...etc...rempli à ras bord ! Impressionnants les garçons ... Là, on est chez les « semi-pros », ça ne rigole pas !

Je ne cherche pas le gain de vitesse : j’utilise uniquement ce moteur pour me déhaler du bord afin de hisser mes voiles plus au large (même s’il m’arrive aussi de démarrer sous voiles... cela dépend essentiellement de la configuration de l’anse dans laquelle je me suis prédemment arrêté).
Ensuite, sur ce lac, il y a, généralement, toujours un minimum de vent : soit de la tramontane (souvent beaucoup plus qu’un minimum !!), soit du vent venant de la mer.

Je recherche donc plutôt un gain en couple et en autonomie.

PHIL

lundi 23 juillet 2018 12:28
Wind-waker-hd
1
Goj

OPTIMISATION 4 - LE AILERON / FOIL / CARENAGE / PROFIL ^_^

Les travaux sont terminés.
Voici des photos et les deux fichiers en *.obj :
- un fichier pour les trois blocs réguliers supérieurs.
- un fichier pour la base inférieure.
(test: J'ai réussi à re-télécharger les fichiers en faisant un clic-droit puis "sauvegarder la cible sous...". Autrement, en cliquant simplement dessus comme on le fait pour les photos, ça ne marche pas.)

Je compte coller les pièces entre elles, mais pas au moteur pour que l'aileron puisse coulisser vers le haut. Car comme le dit Now, la meilleure prise pour transporter le moteur, c'est au niveau de la base. Et je souhaite garder cette prise.

Grace à la fente de la base, la base ne pivote pas autour de l'axe. Elle est coincée par le renfort avant du moteur. Regardez la photo. J'ai du caler les 3 autres pièces avec des objets, mais pas la base. Elle tient niquel. Donc l'aileron entier restera bien dans l'axe.

- Pendant qu'on utilise l'annexe, il faudra juste rajouter un petit clips sur le haut de l'arbre pour empêcher l'aileron de remonter. Le genre de pince qu'on met sur les haltères pour empêcher les poids de tomber de la barre.
. Pour la manutention du moteur, on pourra desserrer le clips pour faire remonter l'aileron et avoir accès à la position de prise pour la main.

Le prochain post sera pour les résultats de test.

mercredi 25 juillet 2018 02:18 *** Message modifié par son auteur ***
P8010019
PHIL [WINNIE II]

@Goj
Quelques questions ou remarques (en vrac...)

Je remarque que ton premier élément tout en bas a une base inférieure plate, alors qu’elle vient se positionner sur le corps cylindrique du moteur => ce qui laisse un vide au niveau de cette liaison plan/cylindre... ce ne doit pas être top sur le plan hydraudynamique... pourquoi ne pas avoir réalisé une forme cylindrique concave sous cet élément, afin qu’il épouse parfaitement le corps du moteur ?

L’état de surface visible sur tes photos semble être encore brut de sortie d’imprimante et assez rugueux. Toujours pour le rendement hydraudynamique, je suppose que tu as prévu de bien poncer l’ensemble une fois les éléments collés entre eux, et d’appliquer ensuite un produit lisseur de couches (spécial pour impressions 3D). Ce produit n’est pas donné... mais il est excellent pour renforcer la cohésion entre les couches d’impression, et pour le fini des pièces.
Une bonne couche de peinture de finition devrait parfaire la fluidité des formes dans l’eau.

Comme le dit Now, la prise la plus équilibrée pour la manutention et le transport du moteur est de saisir le tube près du moteur.
Et bien, je trouve quant à moi assez pratique et confortable la prise à la main de l’embase entre le moteur et la plaque de cavitation (ou juste au dessus de la plaque...) dans la mesure où j’ai tronqué le bord de fuite du profil Naca (sur les conseils de Jean-Marie Finot...)
Aussi, je vais coller au Sika le haut et le bas de ce dispositif, de façon à obtenir la meilleure liaison possible (lisse et sans interstices...) avec le tube et le corps du moteur.

PHIL

mercredi 25 juillet 2018 05:26
Wind-waker-hd
Goj

Salut Phil,

Oui. Le moteur est arrondi et la surface inférieure de la base est plate. La réponse est très simple. C'est la première fois que je faisais du dessin en CAD et j'ai tellement galéré pour dessiner cette pièce que je me suis arrété là :) Pourtant je voyais bien ce que je voulais faire, rajoutant un tube horizontal qui aurait enlevé de la matière, mais marre.

En fait les pièces me paraissent très propres et lisses. On ressent bien des micros rainures au touché. Les couches de l'impression. Ces micros rainures sont dans le sens de l'écoulement de l'eau donc ça ne me dérange pas. DU coup je n'avais pas prévu d'y toucher. NI poncer ni utiliser ce produit que je ne connaissait pas. EN fait, quand on regarde la pièce en bois un peu degueu faite par McDenny avec laquelle il gagne 20%, je me dis qu'on est déjà mieux que lui là.

(Il y a bien un endroit ou j'ai fais une trace au tournevis, c'est dans le grand diamètre inférieur de la base. Il y a une explication à ça. Cela ne va rien t'apprendre à toi qui imprime déjà, mais à d'autres sûrement. Ce diamètre de trou est gros puis il se rétrécie. Or, l'imprimante ne pourra pas imprimer dans le vide, donc elle imprime un support, à l'intérieur du trou large, pour se reposer dessus et imprimer ensuite le petits diamètre supérieur. Petit support qui se détache. Et moi j'ai fait une trace en l'arrachant au tournevis.)

Moi je n'arrive pas à porter le moteur ailleurs qu'en l'attrapant le plus bas possible du tube, sur le gros diamètre, le coté de la main qui touche le bloc moteur. Pour le porter à l'horizontal. Si je l'attrape plus haut, c'est intenable, il est trop lourd, il bascule et je le porte à la vertical. Mais c'est un 55 et il est peut être un peu plus lourd. Cela dit j'ai confiance en la solidité de ma pièce, et si comme tu le dis, le profil est plus agréable pour la main que l'arbre brut qui donne un effet poignée de sac plastique qui fait mal, alors je la collerai définitivement

mercredi 25 juillet 2018 14:40
P8010019
PHIL [WINNIE II]

Minn Kota 36 Lbs : OPTIMISATION 4

WORK IN PROGRESS... => SUITE... ET PRESQUE FIN

J'ai :
- dessiné et imprimé le dernier tronçon supérieur, de forme "pseudo ellipso-conique",
-collé sur le reste,
- poncé l'ensemble,
- et appliqué sur l'ensemble la solution de lissage des couches (elle tire très vite par ces températures...).

J'attends ensuite 24 heures pour un bon durcissement.
Je repasserai un papier de verre grain 400 avec une cale caoutchouc, afin de supprimer les coulures et les derniers défauts d'aspect les plus criants.
Je peindrai utilement l'ensemble avec une bombe aérosol de peinture NOIR MAT (en brillant, ça serait ...moyen )

j'en vois le bout...

J'espère que cela me fera économiser de l'énergie électrique ??? De toute façon, cela m'aura bien amusé !!!

PHIL

mercredi 25 juillet 2018 15:41 *** Message modifié par son auteur ***
Missing
AlainL

Voici une autre source d'inspiration pour le carénage (ne regardez pas le produit, il n'est pas intéressant : modèle R400, équivalent 9 HP, 620lbs en 48V, pour 1.400€: qui voudrait de ce truc ?)

http://www.haibomotor.com/

(contentez vous de ne regarder que le design de la poignée intégrée dans le carénage... si vous le pouvez !)

https://allegro.pl/silnik-elektryczny-haibo-r400-9hp-jacht-zaglowka-i6945936469.html?reco_id=8035c042-9011-11e8-8d9c-ecf4bbc7fef8
(prix en Pologne )

mercredi 25 juillet 2018 16:17
P8010019
PHIL [WINNIE II]

La poignée de ce moteur est située à mi-hauteur du tube car les accus intégrés dans la tête de commande contrebalancent le poids du moteur.
heureusement que cette poignée se situe de fait au dessus de la surface de l'eau en navigation... car je ne suis pas persuadé de sa pertinence en terme hydrodynamique si elle était immergée...

PHIL

mercredi 25 juillet 2018 16:39
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

Phil, en rouge c'est plus bô, enfin, c'est mon avis et je le partage !

jeudi 26 juillet 2018 11:14
P8010019
PHIL [WINNIE II]

Trop tard !!!
Je viens de le peindre en noir mat ! (Epinoircépluklasss !)

Je n'ai plus de Sika noir... et du blanc en train...
Vu que je ne vais pas racheter une cartouche neuve pour deux malheureux jointoiements, les collages haut et bas seront blancs !

PHIL

jeudi 26 juillet 2018 11:56
Wind-waker-hd
Goj

A vrai dire je compte peindre le miens en noir aussi. Je le trouve un peu trop aguichant. Pztu être même en caca d'oie.

jeudi 26 juillet 2018 12:10
P8010019
PHIL [WINNIE II]

Caca d’oie, cest une valeur sûre !

jeudi 26 juillet 2018 15:04
P8010019
PHIL [WINNIE II]

Aucun regret...
Noir mat, c'est bien !

Le Sika, ça se peint ?
Je mettrais bien un coup de bombe sur les joints...

PHIL

jeudi 26 juillet 2018 15:20
Missing
FredericL

Le Sika 291 se peint.

jeudi 26 juillet 2018 15:25
P8010019
PHIL [WINNIE II]

J'ai mis ce que j'avais... du Sikaflex 11FC !!!

jeudi 26 juillet 2018 15:45
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

Le Sikaflex 11FC se peint avec de la peinture acrylique uniquement et peinture alkyde sous réserve. PAS de peinture glycérophtalique qui ne séchera jamais.
SIka, caca. Bostik, c'est chic !

jeudi 26 juillet 2018 16:39
Missing
AlainL

Bonjour,

Et alors le résultat de ces essais ? Ne me dites pas que le but était de faire joujou (même si les discussions ont été super passionnantes !)

mardi 04 septembre 2018 13:37
Img_1083
Tictac501

j'ai hâte également

lundi 01 octobre 2018 11:10
Wind-waker-hd
2
Goj

Salut tout le monde.

Rappel du matériel:
- Minn Kota Endura 55.
- annexe 3D Tender Roundair 235 11,5 kilos. Celle qui a une chaise à la place d'un tableau arrière.
- optimisations installées : l'hélice, le bulbe et l'aileron.

Malheureusement je n'ai pas pris le temps de faire de mesures sérieuse cet été. Trop d'imprévus, de pannes et de galères qui m'ont bien grignotté mon temps de farniente. Ni de brancher mon wattmètre.

Je peux seulement vous faire par de ces trois opbservations suivantes:

1. Le dernier jour en déposant une amie, grâce à la montre garmin son copain:
- aller: 3 personnes + 1 gros sac de rando, mini vent de face sans houle : 3,1 noeud en vitesse 5.
- retour 10 min après: 2 personnes, mini vent arrière sans houle : 3,1 noeuds en vitesse 5.
Donc même vitesse avec environ 70 kilos de moins.

2. Ah oui et la veille du dernier jour, pour le kiff d'aller au resto en Annexe, les filles ont préféré y aller par la terre, mais avec mon pote on s'est fait la route en pièce-jointe. 40 minutes aller - 40 minutes retour, en vitesse 4 avec une seule batterie 20Ah.

3. Le ressenti :
- avant les modifs: les vitesses 1, 2 et 3 sont inaudibles. La 4 commence à faire un bruit d'écoulement généré par les remous et la 5 est franchement bruyante.
- après les modifs: la vitesse 4 devient inaudible et la 5 passe au même niveau de bruit que la 4. Il n'y a presque plus de remous.
A l'oreille, j'aurais donc envie de dire que j'ai économisé une vitesse, mais c'est un petit peu trop léger pour conclure sérieusement

Une autre observation, c'est l'hélice entièrement sous l'eau mais qui génère des remous si trop proche de la surface. Peut être une plaque anti-cavitation aurait eu un réel effet positif.

Enfin, après 3 semaines d'utilisation, je partage avec vous mon entière satisfaction d'avoir choisi 2 batteries de 20Ah plutôt qu'une de 40Ah. Pour aller du mouillage à la terre, on n'en utilise qu'une seule pendant des jours, sans la recharger puisqu'on en a une autre de pleine en attente dans le bateau.

lundi 01 octobre 2018 11:52
Lauben_bmr_83x110
BMayer (LauBen)

Quelle hélice utilises-tu, alors ?

lundi 01 octobre 2018 13:22
Wind-waker-hd
Goj

l' APC 10x6 pusher. Je ne sais déjà plus si c'est la auille d'une montre ou l'inverse. achetée ici.
https://www.ebay.fr/itm/362120161279?var=631331674552
Très costaud.

lundi 01 octobre 2018 13:46
588efb78e4b0ec6bb7215c46
1
PhilGé

Merci pour ce retour, ça confirme, rien qu'à entendre le bruit du moteur qu'il y a un gain réel à soigner le passage de l'eau autour de l'arbre moteur et que remplacer l'hélice participe au gain.
Reste à tout démonter, mesurer la consommation, la vitesse et la capacité de charge et d'emport... Remonter les modifications et faire la même chose.
Entre temps, la plaque anti-cavitation aura été faite et adaptée...
Merci !

lundi 01 octobre 2018 12:09
Avatarh_o-2
Now

Merci pour le retour.

Ce qui serait cool, ça serait de faire un comparatif dans les même conditions avec un moteur d'origine (le mien par exemple?)

il faudrait trouver un plan d'eau abrité dans un coin pas trop éloigné pour tout le monde et on se fait un petit visu/test de moteur électrique?

bon, il faut trouver le temps, c'est pas évident, mais pourquoi pas...

lundi 01 octobre 2018 13:34 *** Message modifié par son auteur ***
Lauben_bmr_83x110
BMayer (LauBen)

Excellente idée
Je propose Arzal, sur la Vilaine

lundi 01 octobre 2018 15:21
Avatarh_o-2
Now

Si c'est à Arzal, ça sera sans moi, ça me fait un peu loin depuis Toulon, même si je connais et apprecie ce coin pour y avoir eu mon 1er bateau plusieurs années

Je croyais que Goj était en med.

lundi 01 octobre 2018 16:01
Atlantique_nord__first_30_little_wing
jeanlittlewing

il est en med, j ai visité son bateau à marina baie des anges et le projet est plus les plamiers que le varech

lundi 01 octobre 2018 17:24
Wind-waker-hd
Goj

Oui je suis en emd, enfin plus pour longtemps, dans quelques mois, je n'aurais plus que ça à faire pour m'occuper et faire des petits test sympas. J'ai le petit wattmètre à brancher entre la batterie et le moteur.

mardi 02 octobre 2018 11:19
Wind-waker-hd
Goj

RETOUR D'EXPERIENCE

Mon moteur est mort. IL a servi trois semaines cet été. On a mis le bateau à l'eau de Port Saint Louis la semaine dernière, et arrivés dans la Rade de Toulon, au moment de quitter le bateau en annexe, rien. Moteur HS. Je l'ai ouvert, il est bouffé par la rouille.

Je pense très fortement que c'est à cause du bout de l'annexe que j'ai laissée se prendre dans l'hélice customisée APC 10x6 cet été. Ca a attaqué le joint de l'arbre et c'était terminé.

SUITE

Heureusement il était encore sous garantie et Décathlon m'en a donné un nouveau tout beau tout neuf hier après-midi.

Et comme cette fois ci je vis sur mon bateau, je vais avoir le temps de faire pleins d'expériences de comparaison.

Je peux déjà vous dire que je ne réinstallerai pas l'hélice d'avion de modélisme, potentiellement plus efficace mais qui fragilise l'ensemble. L'hélice vendue avec le moteur a un gros diamètre, ça fait un gros truc dans le prolongement du bâti du moteur qui protège l'arbre.

COMPARAISONS A VENIR:

1. profondeur de l'hélice. Parce que j'ai de nouveau un grand arbre et il va falloir que je le recoupe.
2. avec ou sans le profil / aileron autour du tube vertical.
3. avec ou sans le bulbe d'hélice. Je vais le fibrer à l'hélice existante, sans la démonter, pour ne pas risquer quoi que ce soit.
4. vent de face et dans le dos. Parce que cet été j'avais vite fait remarqué que ce petit moteur de tracteur se moquait complètement de la contrainte.

Je suis dans la Rade de Hyères.

Bons vents à tous! (un peu moins costauds que ces dernières semaines ça ferait pas de mal)

mardi 14 mai 2019 11:09 *** Message modifié par son auteur ***
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

Salut Goj, Merci pour le retour qui montre que la protection contre l'eau (surtout de mer) et le niveau d'étanchéité est à soigner ou à prendre en copte pour une durabilité max.
Bon, sûr qu'un bout dans l'hélice n'aide pas à rester sec, mais tout de même, si on vend un moteur prévu pour être dans l'eau avec une seule barrière (un joint spi) contre l'eau, c'est juste.
Pour ton hélice, peut-être penser à une espèce de panier pour la protection contre bouts et fil nylon?
Je ne comprends pas que D4 ait repris ton moteur sous garantie alors que tu avais coupé l'arbre, ça doit se voir ce genre de modification.
Tu dis que le moteur se moque du vent (face ou dos) parce qu'il est puissant, coupleux?

mardi 14 mai 2019 11:34
Wind-waker-hd
1
Goj

Salut Phil,

- Pour le couple oui c'est exactement ca. J'ai réparé mon moteur mourrant en le nettoyant au wd40 et avec de la graisse marine. Il a tenu 2 jours avant de mourrir pour de bon. J'ai eu le temps de refaire un mini test en déposant des passagers à terre. A l'aller, à 4 personnes et des bagages, je faisais du 3 noeuds. Au retour, j'étais seul et sans bagages: 3 noeuds aussi.

- Pour D4 c'est une longue histoire de SAV, et d'humains, c'est toujours pareil. (Conseil aux interessés: Achetez ce moteur chez D4 car ce sont toujours les moins chers, 280 euros, et sur leur site internet comme ca la commande est enregistrée, et en cas de galère comme moi, pas besoin d'avoir gardé le ticket de caisse.)
J'ai pu faire une demande de retour sur internet qu'ils ont acceptée, en me demandant gracieusement si je voulais etre remboursé ou échangé. Ils te proposent d'imprimer une étiquette de retour ou bien de te rendre le D4 de ton choix pour effectuer l'échange ou remboursement sur place. J'ai donc loué une voiture pour aller à Frejus, seul D4 du sud est où ils l'avaient en stock. Là le gars m'a expliqué que jeter c'était mal, et qu'il allait partir chez leurs fournisseur Navicom pour valider ou non la garantie puis le réparer si possible. Je l'ai saoulé pendant 45min en lui expliquant que je n'était pas d'accord, que ce n'était pas ce que mon mail (que j'avais imprimé) disais, que j'avais loué une voiture en conséquence et que j'acceptais s'il était capable de me le réparer tout de suite pour repartir avec un moteur qui marche tout de suite. J'ai même rappelé le service après vente devant lui jusqu'à ce qu'il lache l'affaire. Quand on a fait l'échange il m'a dit "en plus il a été modifié", mais à ce moment là il était épuisé et il a pas chercher à comprendre.

- Pour le panier tu penses à yne sorte de crépine à l'avant?

- J'ai bien envie de plancher sur la plaque anti-cavitation aussi. Ca a l'air simple à ajouter, u'e planche entre deux étages dl'aileron, et j'ai pas mal de temps maintenant.

mardi 14 mai 2019 12:37
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

Oui, pour le panier, un genre de "crépine" comme sur les ventilateurs d'appartement. Mais ça risque d’attraper tous les sacs qui traînent dans l'eau et ralentir le canot. Avantage, on enlève un peu les sacs plastiques, mais ce n'est pas le but initial.
Il n'y a pas de limiteur de couple sur ce moteur? Si ça bloque, ça serre jusqu'à l'arrêt, c'est ça? Donc on est à la merci du premier bout ou fil nylon qui passe et endommage le joint spi.
C'est quel modèle que tu as choisi?

mardi 14 mai 2019 15:39
Wind-waker-hd
Goj

Le 55 livres de poussée. Le même que Jean Littlewing, je crois. Now a un 55 livres aussi mais avec l'option Energize Max, un truc du genre, qui a un meilleur rendemejt car les vitesses ne sont pas commandés par un jeu de po t de resistances mais par un controlleur pwm je crois. Que je ferais bien d'acheter sur ebay, pendant que tu y fais penser. Je craignais pour l'imperméabilité mais en réalité, il n'y a AUCUNE étancheïté dans le boitier de commande au dessus de la surface. C'est un boitier en plastiqe dans lequel baigne un gros potard à 6 fils, étanche, lui.

Aucun point de rouille à l'intérieur de la tete en plastique. Sur ce point on est tranquille.
Les deux vis de serrage au tableau arrière coincées par la rouille en revanche c'est tres decevant. He vais le faire des gougeons inox.

mardi 14 mai 2019 20:18
Atlantique_nord__first_30_little_wing
jeanlittlewing

Le couple extraordinaire

On est remonté contre un vent fumant une fois en Sardaigne avec petit clapot, seule trouille que le vent retourne l annexe, sinon ca poussait pareil, je comprends meme pas qu’on achète encore des thermiques sauf cas particuliers

mardi 14 mai 2019 20:26
Wind-waker-hd
1
Goj

Coucou les copains
Vous allez voir, suite à mes observations, il y a des choses que je comprends et d'autres pas. Merci de partager vos connaissances, et de rendre compte de toute énormité dans les tests pour améliorer les prochains. Je me suis déjà rendu compte de deux trois trucs à raccourcir en temps pour être plus sûr de la constance des conditions météo pendant les runs.

Intro d'intérêt scientifique nul ^^ : Vers 18h aujourd'hui, alors que nous revenons des courses, J'aperçois deux gaillards à la rame dans leur annexe. Pour rendre à mon Karma ce qu'il m'a donné la semaine dernière quand un voisin m'a remorqué par pitié en me voyant pagailler, je décide d'aller les aider. Mais quand je fût fin prêt, ils étaient déjà arrivés à leur embarcation principale, juste à coté de moi. Je me retrouva donc seul, l'annexe vide, la batterie presque chargée de l'après midi, dans la rade d'Hyères, sans houle et avec peu de vent. Alors tel Raymond Bedos répondant à son "Fils de lumière" dans la rue, je compris que c'était mon destin que de tester ce moteur à Cet Instant.

Expérience 1 - le vent et la profondeur de l'hélice

CONDITIONS DE TEST

1. un run = une distance aller d'environ 20 Chiloé contre le vent (Chiloé fait 10m)
+ une distance retour d'environ 20 Chiloé vent dans le dos (Et Chiloé à l'envers fait toujours 10m)
2. tous les runs sont fait en vitesse 5 (vitesse max)
3. Mesure de vitesse sur montre GARMIN en vitesse instantanée. Quand j'écris vitesse comprise entre 3,3 et 3,4 noeuds, c'est que subjectivement, je l'ai presque tout le temps vue entre 3,3 et 3,4 noeuds àl'écran, avec des écarts à 3,1 ou 3,6.
4. Vent : 8 noeuds (d'ouest mais qu'importe).
5. Houle : aucune, seules de vagues de vent de 10 ou 20 cm.

RUN 1 : profondeur max = haut du pale d'hélice à 35cm de la surface.
Aller contre le vent : vitesse = 3,3 / 3,4 nds.
Retour dos au vent : vitesse = 3,5 / 3,6 nds.

RUN 2 : profondeur min = haut du pale d'hélice à ras de la surface.
Aller contre le vent : vitesse = 3,3 / 3,4 nds.
Retour dos au vent : vitesse = 3,5 / 3,6 nds et des pointes à 3,8nds invisibles sur le run précedent.
Sachant qu'en vitesse 5, le couple fait partir le moteur un peuy en arrière et enfonce l'hélice un peu sous l'eau, de 5 à 10cm, et rompt le bruit d’éclaboussure de surface existant aux vitesses inférieures.

RUN 2 BIS :
petite paranthèse avec une 30aine de mêtre parcourus complètement avachis sur l'avant de l'annexe pour lui planter le nez dans l'eau. Plongeon à 2,2 noeuds. Et bien c'est pas comme à la voile, la mienne préfère le pif en l'air!

RUN 3 : profondeur à mi distance. Arbre serré à mi distance entre la surface et sa longeur max.
Aller contre le vent : vitesse = 3,1 / 3,2 nds.
Retour dos au vent : vitesse = 3,2 / 3,4 nds.
Trouvant cela étrange je repars sur un Run 1 et 2.

RUN 4 : profondeur max
Aller contre le vent : vitesse = 2,9 nds.
Retour dos au vent : vitesse = 3,1 nds.
Les conditions de test sont donc en train de changer. Vent? non car plus de vent = plus gros écart entre l'aller et le retour. Et moins de vent = meilleur retour qu'au run 1. Batterie? Possible.

RUN 5 : profondeur min
Aller contre le vent : vitesse = 2,6 nds.
Retour dos au vent : vitesse = début à 1,8 noeuds et arrivée pénible au bateau à l'agonie :)
Plus de batterie.

Conclusion :
- VENT : vent dans le dos, on est un peu meilleur que face au vent, mais c'est pas dingue. 0,2 noeuds systématiquement au cours d'un même run, donc dans des conditions super similaires.
- PROFONDEUR : auncune différence significative et là je ne comprends pas. J'étais persuadé qu'avec l'hélice à ras la surface, on allait perdre beaucoup d'énergie. Ne m'étant pas encore du tout renseigné sur la question, je vous le demande alors : Quelle est le rôle d'une plaque anti cavitation ?
- CABLAGE et CORROSION: j'ai de meilleures vitesses avec ce moteur d'origine sans aucune modifications, qu'avec mon moteur modifié de cet été comportant aileron / bulbe / hélice. De plus, les anciennes connectiques corrodées moteur - batterie brulaient la peau à leur contact. Je pense donc qu'avoir refait mes connectiques à neuf à un impact non négligeable sur les résultats.

Passez tous un bon weekend sur vos navires ou à défaut à rêver d'y être.

samedi 18 mai 2019 20:58
Atlantique_nord__first_30_little_wing
jeanlittlewing

Bon j espere que tu as appris avec tes changements qu en fait c était mieux d origine
Mais c bien d avoir essayé
En tout cas tu me rassures car j avais coupé le tube un peu trop court et je craignais avoir perdu en rendement
De memoire avec l ax 2 memsemble avoir atteint 4 noueds sur un RUN AR

dimanche 19 mai 2019 00:04
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

Ce que j'en retire de cette expérience, c'est que tu sembles avoir un ensemble (moteur plus hélice) coupleux puisque contre ou dos au vent, c'est quasi la même vitesse et il n'y avait apparemment pas de courant, que du vent.
L'hélice tourne lentement ou moins vite qu'un moteur thermique?
Autre conclusion, plus sujette à caution ou inexactitude (mais on est pas à ça près... ne connaissant pas exactement la capacité théorique du pack batterie et ce que tu avais consommé avant) c'est que tu as donc fait six runs (aller-retour) approximativement identiques avant de sécher la batterie. Ça semble une distance assez courte (2.4km) mais qui semble insensible au vent de 8 nœuds.
Vu qu'en position haute, avec le moteur qui part en arrière et s'enfonce de 10cm, la plaque anti cavitation semble inutile => l'hélice tournerait donc plus lentement qu'un thermique qui lui, monte des blancs en neige avec l'eau.

Que tu dises avoir de meilleures vitesses avec le moteur d'origine sans bulbe, aileron et tutti-chianti m'étonne sauf si les profils sont trop épais et freinent au lieu d’optimiser la pénétration dans l'eau. Mais c'est curieux tout de même...
La connectique a été reprise proprement, c'est bien ça? Mais pas sur ou dans le moteur, uniquement le pack batterie ?
En tout cas, n'oublies pas la rame, la godille, ça ne tombe pas en panne de batterie, et merci pour tes tests instructifs. Il doit y avoir des personnes, soit sur les bateaux alentour, soit sur la plage qui ont dû se poser des questions sur ta santé mentale... Mais il faut bien qu'un ingénieur s'ingénie...

dimanche 19 mai 2019 11:43
Lauben_bmr_83x110
BMayer (LauBen)

Bonjour à tous.
LauBen ayant désormais un ponton, le moteur qui servait à faire les 500m séparant la berge du corps mort n'a plus d'usage.
C'est un 62 lbs de poussée, avec une hélice tripale.
Quand j'aurais le temps, je mettrais une petite annonce ; mais si cela intéresse quelqu'un...

dimanche 19 mai 2019 11:50
Wind-waker-hd
Goj

Salut,
Désolé je n'avis pas vu vos retours. On dirait que je ne recois plus de notifs depuis 3 jours.

J'ai pleins d'autres tests en vue, en particulier des comparatifs de distance et autonomie en vitesse 1, 2, 3, 4, et 5. Et avzc un amperemetre en série. De mémoire Mc Machin avait un rendement optimal en vitesse 3. Car la vitesse 5 est plus rapide mais en ratio ampères / vitesse n'est pas la meilleure. Si on n'est pas préssé on peut donc se limiter à ne jamais dépasser la vitesee 3 pour gagner en autonomie et en recharge batterie, mais j'aimerais bien le vérifier avant.

NiOUVELLE EXPERIENCE:
Cette nuit mon moteur a dormi par 4,5m de fond. Je l'ai récupéré ce midi . il fonctionne. Je n'en attendais pas moins d'un modèle capzble d'etre bouffé par la rouille et de fonctionner 2 jours au wd40 mais j'ai quand même un peu peur d'avoir des infiltrations. Je vais peut être être obligé de l'ouvirir pour vérifier et refaire lzs joints correctement. Il faut que je revise mes cours de physique pour connaitre la pression exercée par l'eau sur le moteur à cette profondeur. Ou pas, quelqu'un saura surement nous partager ses connaissances
Evidemment il va sans dire que cette expérience est le fruit de ma curiosité intellectuelle, et pas pas du tout une conséquence involontaire de mon imprudence stupide a déplacer mon mouillage de 50m l'annexe au cul.

mercredi 22 mai 2019 14:57
P8010019
PHIL [WINNIE II]

La pression relative sous l’eau, c’est assez simple : approximativement + 1 bar tous les 10m .
Sous 4,5 m de d’eau, ton moteur a été soumis à une surpression de 0,45 bar.

PHIL

vendredi 24 mai 2019 16:16
S_20160818_132623a
BlackNav

Salut,
en ce qui me concerne, j'utilise un moteur hors-bord électrique JAGO de 55 lbs (600 W électrique), acheté sur Amazon au vil prix de 147 €.
J'ai raccourci l'arbre car d'origine il est très long et encombrant.

J'utilise 2 batteries indépendamment l'une de l'autre :
- une batterie plomb de démarrage, 12V 60Ah. Je la recharge à bord avec un régulateur solaire PWM branché sur les batteries de servitude par une prise allume-cigare.
- une batterie Li-ion de 12V 30Ah. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution pour la recharger à bord. J'envisage d'utiliser un régulateur solaire PWM avec les seuils de tension réglable.
L'intérêt est qu'elle est très légère : 2 kg.

Je note une baisse de performance notable entre la batterie plomb et la batterie Li-ion. Le moteur doit pouvoir tirer 50 A en continu. Je ne pense pas que ma batterie Li-ion Aliexpress est capable de fournir cette intensité.

J'hésite entre :
- oublier ma Li-ion et utiliser seulement la batterie Pb. Mais elle est lourde (15 kg) et encombrante.
- acheter une seconde Li-ion et la brancher en // de la première. Cela ne va pas simplifier la recharge, mais cela divise par 2 le courant appelé.
- passer au LiFePO4.

Bref, tout cela pour dire que la batterie et sa capacité à fournir un courant élevé est un facteur clé de la performance.

mercredi 22 mai 2019 15:32
Avatarh_o-2
Now

Pour recharger ta batterie à bord, il existe des petits chargeurs avec le programe qui va bien et qui s'alimentent en 12V. (et aussi en 220V quand tu est à quai ou chez toi)
C'est ce que j'utilise. Reference B6AC , ça ne coûte pas bien cher.

Le seul inconvénient c'est que quand la batterie est bien déchargée, la recharge est (très) longue car il est limité à 5A (3A en pratique pour moi mais c'est une autre histoire) sinon, ça marche très bien.

Par contre, je suis étonné que ta batterie ne puisse pas délivrer le courant demandé par ton moteur. LEs lithiums, sont très pêchues normalement.
J'ai des LifePO4 de 40AH et elles peuvent délivrer 200A si besoin.

Deuxième remarque, 50A, ça me parait beaucoup pour un 55 lbs, j'ai fais des mesures sur le mien (Minekota 55 lbs) et il demande 37A au max.

J'ai déjà remarqué que les moteurs ne sont pas tous égaux. demander 50A pour 55 lbs au lieux de 37, ça n'est pas très optimum et ça joue sur l'autonomie bien sur.

mercredi 22 mai 2019 17:37
S_20160818_132623a
BlackNav

50 A, car j'ai vu sur la doc que le moteur fait 600 W, mais je n'ai pas mesuré.
Ma batterie est une li-ion, et pas une LiFePO4. Ce n'est pas pareil.

mercredi 22 mai 2019 17:46
Wind-waker-hd
Goj

Salutw oui j'avais vu des lifepo pas chères sur ali express er madeinchina l'été dernier, mais elles n'était pas capzbles de sortir l'intensité necessaire en sortie. J'ai acheté deux lifepo de 20AH chez Ev-power, un site trouvé par Now et partagé moultes fois ici. Par mail le vendeur m'a envoyé les specs de ses batteries qui savent sortir 3C, soit 60 amp pour les miennes en 20AH. Avec des graphiques et tout et tout que je n'ai manifestement pas enregistré dans mon drive. Tiens voila la spec.

vendredi 24 mai 2019 22:38
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

@Goj, moi non plus, plus de notification depuis près d'une semaine, et je ne retrouve plus le fil initial traitant ce problème.
Pour la pression, un corps immergé à 10m de profondeur subit une pression de 1 bars, donc, à 4,5 mètres, 0.45 bars.
@BlackNav, la différence essentielle en délivrance d'intensité élevée (50A dans ton cas) est causée (si le câblage est de même section) par la résistance interne de la batterie. Plus élevée pour le plomb, beaucoup moins pour le lithium.
L'inconvénient du lithium en Li-Ion est sa sensibilité à de mauvaises charges ou décharges mal contrôlées.
Le LiFePo4 est bien moins sensible surtout s'il est sécurisé par un BMS et un contrôleur de charge correct.
Dans tous les cas (Pb ou Li) ne jamais décharger totalement les cellules.

mercredi 22 mai 2019 17:24
Avatarh_o-2
Now

J'ai déjà fait tomber mon moteur dans l'eau salée au mouillage (pas très longtemps, je l'ai repêché rapidement) sans aucune conséquence.

Il est reparti immédiatement, et il fonctionne toujours aussi bien. C'était il y a deux ans environ.

Pourtant j'ai un modèle prévu normalement pour l'eau douce.

Sur le mien tout est étanche, l’électronique est noyée dans un bloc et le moteur est bien sur étanche aussi.

mercredi 22 mai 2019 17:42 *** Message modifié par son auteur ***
Wind-waker-hd
1
Goj

Bonjour,

NOUVELLE EXPERIENCE - La grillade de moteur

Hier, en revenant du port, le boitier de commande du moteur s'est mis à faire de fumée. Puis, panne. J'ai essayé la marche arrière, ça a fonctionné sur 200m, puis à nouveau, de la fumée est apparue. Puis panne. Alors j'ai fini à la rame. Je commence à être habitué.

Mon moteur n'a pas du tout aimé dormir par 4,5m de fond avant hier.

DEROULEMENT DE LA TENTATIVE DE REPARATION

Photo 1.
ouverture du boitier de commande. Propre et sec.. En revanche, en retournant complètement le moteur, hélice en haut, c'est plus d'un litre d'eau verte qui se déverse dans le cockpit. Génial... Donc à minima l'axe, mais je pense aussi le bloc de propulsion, était rempli d'eau...

Photo 2.
Le boitier de commande rotatif est complètement fondu au niveau de la cosse " - moteur". C'est rassurant. Il vaut mieux que ce soit ça plutôt que le bloc moteur. L'eau présente a peut-être mis des composants du boitier de commande en court circuit.

Photo 3.
Ouverture du bloc de propulsion. joint spi propre. Intérieur toujours humide mais propre. Ren à voir avec les spaghettis bolo de mon anciens moteur échangé.

Photo 4.
Intérieur propre. On reprend espoir.

Photo 5.
On peut observer que le bloc de propulsion n'est pas réellement étanche à proprement parlé. le passage des câbles dans l'arbre n'est pas colmaté, et l'air circule librement du bloc de propulsion au boitier de commande, qui lui se trouve au dessus de l'eau. Et quand on sait que le boitier de commande, percé de partout, n'est pas du tout étanche, il ne faut pas chercher plus loin la raison de ma panne. Entièrement immergé, le moteur s'est rempli d'eau.

Photo 6.
Intérieur propre. J'ai tout remonté en remettant de l'huile de vaseline sur les 3 / 4 joints.

Photo 7.
Schéma dans le manuel. Un peu succinct mais qui désigne tout de même les deux câbles avals + et - qui vont vers le bloc de propulsion. Le rouge et le noir. On ne sait pas à quoi servent les blanc et jaune. Probablement pour le sens de rotation. Avec un bête comparateur de tension.

Photo 8.
- On déconnecte tous les cables pour retirer le boitier fondu.
- On brache une batterie et on joint rapidement avec les doigts les deux noirs et les deux rouges.
>>> Ca fonctionne.
On installe un interrupteur (fait rarissime: les cosses de l'interrupteur et celles des fils correspondent déjà. Cette chance ne m'arrive jamais). On fabrique un mini bout de cable de 6mm pour y mettre des connecteurs mâle-mâle pour connecter les deux + rouges ensemble.

Photo 9.
Vue de l'extérieur. Un perçage dans le boitier. L'installation du bouton ON/OFF. La petite plaque EIN/AUS en l'honneur de mon copain allemand qui m'a offert ce bouton à Port-Saint-Louis.

CONCLUSION

- Grosse surprise de l'absence d'isolation entre le bloc de propulsion et la partie supérieure du moteur. Quand j'aurai coupé l'arbre, je blinderai de silicone en plusieurs étage. Au dessus du dernier étage de silicone, au dessus de la ligne de flottaison, je percerai un trou dans l'arbre. Ca fera peut-être rentrer de l'eau, mais ça l'évacuera aussi. En tout cas je m'en veut de ne pas avoir pensé à retourner le moteur quand je l'ai sorti de l'eau. Pour moi sur le moment c'était impensable qu'il soit ouvert de la sorte. Et j'e m'en veut aussi de ne pas avoir remarqué ça quand j'ai démonté mon premier moteur il y a quelques semaines.

- Vue la constitution du bloc de propulsion, j'ai moins de crainte sur sa spécification eau douce / non traité eau salée. Salée ou pas, l'objectif est de le garder au sec. Je l'ouvrirai tous les 2 mois pour inspection.

- A présent le moteur ne fonctionne plus qu'en ON/OFF, Sans variation. Donc bloqué sur la vitesse 5, et sans marche arrière. J'ai donc acheté ce matin ce produit : https://www.amazon.fr/gp/product/B075FW28NG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
C'est un régulateur de vitesse PWM. Je le reçois dans une semaine. C'est une amélioration que je n'avais pas envie de faire, mais à présent j'y suis obligé. Dans les premiers posts de ce fil je redirige vers le blog de McDenny qui in dique avoir énormément gagné en rendement en changeant sont variateur de série contre ce PWM. Surtout pour les vitesses inférieures 1, 2, 3 et 4. Nos régulateurs de série, résistifs, sont une horreur pour les faibles vitesses. C'est moins vrai à vitesse 5. Je crois que c'est cette technologie de régulation qui équipe le moteur de Now, d'une gamme supérieure aux notre à JeanLittleWing et moi. Je m'en veut de n'avoir jamais pris le temps de faire les soudures sur mon ampèremètre pour faire des tests aux vitesses inférieures, avec l'ancien boitier de commande à résistance. Je ne pourrai jamais faire la comparaison et savoir combien j'ai gagné entre l'ancien et le nouveau variateur...
Je vais le déporter, dans un boitier avec deux fiches XT90 en entrée sortie, et y mettre l’ampèremètre avec.
Remarque : ce régulateur plafonne à 40A, et dans le manuel, ils écrivent 50A. Peut être que je vais perdre un peu en vitesse max, le potard à fond. Peut être pas. Le modèle de Now absorbe 37A au max. Peut être qu'on a des pic et des pertes due à la dissipation thermique dans nos régulateurs à résistances...
Quoi qu'il en soit j'attends d'avoir fait cette modif et de l'avoir testée avant de ressortir l'aileron et le bulbe du placard!

vendredi 24 mai 2019 13:12
Atlantique_nord__first_30_little_wing
jeanlittlewing

euh, il te reste du temps pour t 'occuper du reste ?

vendredi 24 mai 2019 14:21
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

Heu... Question : Il est tombé dans l'eau de mer ou l'eau douce?
Question subsidiaire : Pourquoi ne pas avoir démonté, lavé à l'eau douce (eau de fer à repasser) et séché tranquillement avant de faire l'essai.

Petite remarque en aparté, tes charbons sont bien usés, et l'usure n'est pas symétrique du tout.
Si usage de mastic silicone, bien nettoyer avant d'appliquer pour étanchéifier.

vendredi 24 mai 2019 19:44
Wind-waker-hd
Goj

Salut Phil, eau de mer, oui je dois le laver à l'eau douce. J'y ai pensé hier et je l'ai refermé comme ça en culpabilisant. Les charbons sont symétriques, c'est juste qu'un des deux est plus rentré que l'autre dans sa glissière. J'ai appliqué de a vaselin2, pas du mastic silicone
Faut que je te répo'de sur le.fil batterie, j'ai bientôt fini, j'ai pris des photos.

vendredi 24 mai 2019 22:26
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilGé

"Les charbons sont symétriques", oui, j'ai vu, ils sont diamétralement opposés, n’empêche que l'usure n'est pas étale et que l'angle d'usure n'est pas identique non plus.
Question : Le porte charbon (la platine dans laquelle glissent les charbons sur la photo 4) est en plastique chargé verre ou une matière déformable? Est-elle déformée ou est-ce qu'il y a du jeu latéral charbon/guide? SI oui, évaluer qu'il n'est pas trop important pour la suite des évènements.

Dommage d'avoir oublié le rinçage, c'était essentiel à la suite des expériences.

samedi 25 mai 2019 11:04
Wind-waker-hd
Goj

Nouvelle expérience - Autonomie pour une Lifepo 20Ah.

En cumulant chaque utilisation chronométrée en vitesse 5 (à fond sans régulateur) : 32 minutes. Les 33 et 34 èmes minutes, le moteur m'a permis de rejoindre le bateau très lentement mais cela ne devrait pas compter. Il était encore possible de pousser une 35 et une 36ème minute pour parcourir quelques dizaines de mètres (car je l'ai déjà fait) mais ça n'a aucun intérêt à être inclus dans l'autonomie.

- Cela a représenté 5 allers et retours mouillage-plage à 3 endroits differents, indifféremment du vent que j'avais. Les allers retours variaient de 5min40 à 7min30.

- Environ 30 minutes pour une batterie de 20Ah ca fait 40A de courant théorique. C'est rassurant pour le régulateur PWM 40A que j'ai reçu et sur lequel je suis en train de bosser.

- Un jour comme le jour des tests à 3,2 noeuds de moyenne, l'autonomie en distance est donc de 1,71 mile ou 3,16 km.

Je referais cette expérience d'autonomie simple au moins deux fois par batterie. Pour être sûr du chiffre et en même temps les comparer.

vendredi 31 mai 2019 14:01
Missing
1
FredericL

Je ne suis pas sûr que la batterie apprécie.

vendredi 31 mai 2019 14:23
588efb78e4b0ec6bb7215c46
1
PhilGé

"Les 33 et 34 èmes minutes, le moteur m'a permis de rejoindre le bateau très lentement mais cela ne devrait pas compter. "

C'est une batterie LiFePO4, mais si tu continues des décharges profondes comme ça, elle s'appellera Adèle assez rapidement.

Sur les images jointes, tu remarqueras un coude à droite, c'est le coude de décharge d'une cellule LFP. Comme tu peux le constater, la tension chute très vite quelque soit le régime de décharge (0.1C à 5C), c'est ce fameux coude. On le retrouve d'ailleurs lors de la charge.

La recommandation numéro 1 de tout fabricant sérieux et de tout système de protection en charge et décharge (électronique ou pas) d'une cellule LFP est de ne JAMAIS aller dans ce coude sous peine de voir le nombre de cycles baisser drastiquement (image N°2).
Aller dans ces coudes crée progressivement ce qu'on appelle des dendrites de lithium qui risquent de percer les diverses couches d'isolant interne et qui, en couvrant les électrodes, forment un "isolant" (car le lithium peut être aussi un isolant si ses électrons ne peuvent plus bouger et restent collés à une électrode) impossible à enlever et qui diminuent la capacité des cellules en fonction des cycles de charge et décharge.
Toi tu fais exactement ce que tout le monde interdit de faire.
Pas bon, pas bon du tout !
Limite toi à 80% de décharge, mécaniquement ou électroniquement (BMS), sinon, tu vas avoir des désillusions à plus ou moins long terme.
Pareil pour la charge dans ce cas. Tu as de la chance d'utiliser des cellules LiFePO4, avec du Li-Ion ou Li-Po, le résultat ne serait peut-être pas le même et pourrait être explosif.

vendredi 31 mai 2019 20:11 *** Message modifié par son auteur ***

Répondre

Pour participer aux forums, vous devez être inscrit et identifié

Vous identifier | Créer un compte matelot

Retour forums