Voltmètre sur tableau d'origine Melody

Bonjour à toutes et à tous,
Je fais suivre le dernier message d'un fil intitulé "test de l'électronique en direct sur batterie" pour lequel je n'arrive pas à obtenir de réponse.
Notre bateau est temporairement sur Pornic en attente du convoyage sur le Crouesty début juillet et je m'étais promis de corriger les éléments de base pour une navigation en sécurité.
Seulement voilà, c'est pas si simple...:).
Pouvez-vous m'aider, svp ?
Un grand merci d'avance
Bertrand

"Bonjour,
Après avoir tout supprimé, j'y vois plus clair.
Il n'y avait plus grand chose de commun avec le schéma électrique d'origine mais ça a tout de même éclairé ma lanterne sur certains points.
J'ai cependant plein d'autre questions mais je n'en poserai qu'une ce jour, n'ayant pas encore fait toutes les recherches qui évitent de passer pour un con (mais bien sûr ça m'arrivera encore et encore).
Depuis la suppression de l'amas de fils bleus (il y avait de la phase et du neutre... d'où le court circuit) arrivant sur l'inter on-off-on, le voltmètre intégré au tableau ne fonctionne plus. Sur le dit voltmètre, il y a manifestement un plus et un moins, mais sur le schéma du tableau d'origine je ne comprends pas d'où arrive le moins.
Ce voltmètre est connecté à un autre commutateur 2 on qui permet de contrôler la batt moteur et la servitude. J'ai également 2 voyants (ampoules changées), moteur et servitude qui ne fonctionnent plus, et c'est sans doute aussi en lien avec l'absence du moins.
Merci d'avance.
Bertrand "

L'équipage
09 juin 2016
09 juin 2016
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Bonjour,

Quézaco? "Depuis la suppression de l'amas de fils bleus (il y avait de la phase et du neutre... "... serais-tu en 220V ou 380 Tri, voire 440V ou pire en 15000 ? :langue2:

Le tableau d'origine du Melody remonte à une autre époque "que les moins de 20 ans etc."

Il faut saquer le circuit 6 V qui n'a rien à faire ici. Toutes les masses sont sur un répartiteur situé dans le coffre sous la table à carte. Le diamètre des fils d'alimentation du tableau est sous-dimensionné pour une utilisation actuelle.

Il n'est pas très compliqué de faire un nouveau tableau avec une plaque de plexi et des inter avec led qui vont bien (Conrad); ça permet d'alimenter le tableau directement à partir des batteries de service avec du câble décent (25mm² pour mon boat) et des barres de distribution cuivre pour chaque rangée de boutons.

Si tu as des lacunes en électricité tu peux toujours aller sur mon site melody-in-blues.org[...] , onglet "Technique" item "Formules utiles", paragraphe 8 "Electricité".

Bon courage.

09 juin 2016
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Bonjour Ninou et merci pour la réponse,
Ton site je l'ai déjà pas mal parcouru, super boulot mais dans l'immédiat je fais au plus vite et au moins cher (même si je pense que refaire un tableau fait partie des "petits" postes en terme de finance sur un bateau), d'autant que nous avons un projet d'achat d'une unité plus grande dans les 2-3 ans qui viennent pour un projet plus important.
Mais si on peut on gardera notre Melo car on s'y attache déjà énormément et que ça fait un super bateau pour des vacances saisonnières. Du coup, on se lancerait dans une rénovation complète (c'est en quelque sorte notre "bateau d'entraînement").

Le tableau d'origine est sain et pour l'instant n'y sont raccordés que le gps, la VHF, la signalisation et un allume cigare, pour le reste on veut fonctionner à la LED sur piles rechargeables.
J'ai supprimé les barrettes 6 et 12 volts sous la table à carte et installé un bornier pour mes neutres à proximité du tableau.
Tout fonctionne excepté ce foutu voltmètre et les p'tites lampes. Non pas que ça me soit indispensable, j'ai le multimètre à bord, mais ça limite la manutention et surtout je ne pige pas et c'est ça qui m'énerve.
As-tu une idée ?

Tu me parle de 25 mm2 pour le raccordement du tableau ???
Pour moi, c'était plutôt pour la batterie de démarrage et j'alimente le tableau en 6mm2.
Des lacunes en électricité,le mot est faible mais je potasse et ça finira bien par rentrer (un peu ...;) ).

Merci encore et j'espère pouvoir à nouveau bénéficier de ton aide

09 juin 2016
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Bonsoir Bert 44,
Quand tu parles de neutre, je suppose que c'est le moins de la batterie.
Du 6mm² ça dépend de l'intensité que tu veux passer dedans... et de la longueur. Quand tu ajoutes tous les consommateurs : frigo, VHF, ordi, Auto-Radio, chargeurs/convertisseur, ça représente pas mal d'Ampères. Bien sûr il est rare que tout fonctionne en même temps mais le circuit doit être calculé comme si c'était le cas. C'est la seule manière d'être sûr que tu n'auras pas une chute de tension préjudiciable et que ton câble ne se transformera pas en résistance chauffante. Ne pas oublier que si tu as 3 mètres entre ton tableau et la batterie, le courant parcourra en fait 6 mètres (3 pour le + et 3 pour le moins). Longueur qui servira de base pour le calcul.

09 juin 2016
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Bonsoir Ninou,
Pour moi le neutre c'est en effet le moins. Je fonctionne encore en terminologie rénovation maison ;).
Sur le tableau, à un moment où un autre tout est raccordé sur le plus mais je ne vois pas où arrive le moins excepté sur le bornier et de ce que j'ai lu, à la différence d'un ampèremètre, le voltmètre doit avoir une laison au moins.
Et donc là je sèche et je suis lasse de tester des trucs qui qui font pschitt.
Pour l'amas de fils bleus, sur le fil d'origine du message, tu as une jolie petite photo.
Depuis que j'ai transformé un superbe casque audio en 2 magnifiques aimants à coller sur le frigo je m'étais promis de faire les choses dans l'ordre mais une fois encore j'ai tout démonté avant de faire le schéma initial, qui fonctionnait en partie (mais avec un risque non négligeable de cramer notre digne embarcation).
Pour les équipements électriques, nous allons nous limiter à ceux précédemment cités, on a l'habitude des voyages en combi et on part du principe que moins il y a d'équipement plus grande est l'indépendance énergétique (au détriment d'un certain confort, certes).
Le 6 mm2 est-il donc suffisant selon toi ?
Bertrand

10 juin 2016
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Pour du 6², si les feux de nav, de mouillage et éclairage pont sont en LED oui ça peut le faire.
Pour le tableau, cela fait très longtemps que j'ai refait le mien et c'est vrai que le montage était surprenant.
Si c'est juste du moins pour le voltmètre, tu peux tirer un fil soit du bornier sous table à carte si il existe toujours, soit directement de la batterie, en le raccordant UNIQUEMENT au voltmètre.

Pour info, neutre et phase c'est du courant alternatif, + et - c'est du courant continu (les termes ne sont pas interchangeables).

Jean-Claude

10 juin 2016
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Bonjour Jean Claude,
Vu pour le continu et l'alternatif.
Je pensais déjà à cette solution pour le voltmètre, je vais le shunter complètement du reste du tableau, tirer 2 lignes de + depuis mes coupes circuits moteur et servitude et un moins sur mon bornier, raccordés sur un inter 2 on en lien avec le voltmètre.
Il y a t'il une véritable borne moins sur un voltmètre, ou peut-on interchanger les connexions à partît du moment où le courant circule ?
Merci beaucoup pour les conseils.
Bertrand

10 juin 2016
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Ok je crois bien que j'ai pigé (et donc oui il y a bien un pôle - sur un voltmètre, non interchangeable).
Je finalise l'installation et je t'envoies une petite photo avec schéma.
Merci encore.
Bertrand

10 juin 2016
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Tu as tout bon Bertrand. Si tu branches un voltmètre avec le + au - et - au + l'aiguille va partir vers la gauche (c.a.d. en butée), mais sans risque(s) pour l'appareil tant que ça reste du 12V CC.

10 juin 201616 juin 2020
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Petit schéma vite fait sur ce que je m'apprête à réaliser demain.
Retour d'expérience assuré et si possible en dehors de la rubrique faits divers.

10 juin 2016
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OK. Peu de chances de figurer dans les faits divers, sauf si tu renverses ta lampe à pétrole en ratant une marche de la descente. :heu:

10 juin 2016
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C'est toujours faisable.
Merci Jean Claude

12 juin 2016
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Bonjour, de nos jours, je préconise un volt/amp/wattmetre pour remplacer un voltmètre de tableau. C'est moins vintage mais ça permet de détecter en un clin d'œil une fuite de courant et les diverses consommations. C'est 10€ sur la baie .com.
www.ebay.com[...]9206655

12 juin 2016
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Bonjour,

Bizarre un truc qui commence à 6.5V (?) ce qui permet de douter de la précision de l'affichage. Pour visualiser le bon état d'une batterie, il faut être sûr du 1/10ème de Volt ce qui, compte tenu du prix et de la gamme de mesure (6.5V à 100V), est peu probable; de plus, le courant limité à 20A interdit de contrôler la charge de l'alternateur.
Enfin comme il n'y a pas de fusible, le shunt intégré à l'appareil peut-être source de départ de feu en cas de surcharge d'intensité
(pour les fortes intensités, tous les appareils de tableau sérieux ont leur shunt déporté).
Mais bon, c'est un gadget amusant.

12 juin 201612 juin 2016
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Bien sûr, il faut le réserver au circuit hors moteur mais c'est le même microcontrôleur que dans les régulateurs "solaires". C'est comme un smartphone comparé au téléphone de l'âge du Melody. Une précision très supérieure à l'aiguille de 1975 et très utile pour savoir combien consomme le speedo, le feu de mouillage et le frigo.
Chacun fait ce qui lui plait dans son raffiot :-)

12 juin 201616 juin 2020
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Lumières vertes du tableau allumées.
Objectif du jour, allumer les lumières rouges du cadran extérieur (c'est bien sûr un gros raccourci, j'ai tout le faisceau compte-tours, température etc à reprendre).
Bonne journée et merci gatonegro pour le conseil, cela fait partie des éléments que j'installerai très prochainement.

12 juin 2016
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Bonsoir,
Aujourd'hui donc, j'ai démonté le tableau de commande et repris la totalité des cosses, et ce n'était pas du luxe.
Mais moteur en marche rien ne se passe.
Au multimètre, le tableau n'est pas alimenté.
Du coup je test l'alternateur et j'obtiens 0,25 v. C'est peu...
Il y a un mois, pendant le convoyage, le compte tour fonctionnait, du moins au début, donc de toute évidence l'alternateur envoyait du jus.
En cours de navigation, plus rien. J'ai pris ça pour un problème de contact d'où la reprise des cosses sur le tableau.
Est-ce qu'un alternateur peut lâcher d'un coup ? Cela signe-il un problème en particulier ? La pièce a 40 ans, cela vaut-il le coup de tenter de le réparer (c'est peut-être juste les charbons mais quand même...) ? En cas de remplacement, avez-vous une idée du modèle d'alternateur à acheter (actuellement il semble que ce soit un Hitachi LR 135 25A) ?
Merci beaucoup par avance.
Bertrand

13 juin 2016
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Bertrand,

Est-ce que, le contact mis, les voyants "pression d'huile" et "batterie" s'allument ?

Est-ce que, moteur en marche, le voyant"batterie" s'éteint ?
Est-ce que contacteur de mise en marche est l'ancien modèle (3 positions 1-Arrêt, 2-Contact, 3-Démarreur)?

Alternateur ou pas, le compte-tours doit fonctionner.
Pour l'instant il y a d'autres pistes que l'alternateur et compte tenu des symptômes évoqués il est probable qu'il n'y ait pas d'excitation...donc pas de sortie.
Enfin l'alternateur d'origine est complètement anémique et en cas de remplacement il faudra choisir un modèle plus puissant (60A-80A); mais là d'autres problèmes se poseront et c'est une autre étape.

As-tu vérifié TOUS les connecteurs du faisceau électrique?

13 juin 2016
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Bonjour Jean Claude,
Contact mis, aucun voyant ne s'allume, moteur en marche non plus. Batterie moteur à 12,6 V (chargée au 220), moteur en marche 12,5V.
Alternateur déposé ce matin, contacts externes hyper oxydes,poncés et remonté. Aucun changement.
Plus de contacteur de mise en marche mais un bouton poussoir.
Quel est le fil sensé exciter l'alternateur ?
J'ai démonté le tachymètre, il y a une lame sensée rentrer dans une gorge mais lorsque l'on repositionne la pièce je ne vois pas comment avoir la garantie que les 2 pièces sont bien imbriquées.

13 juin 2016
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Bertrand,
Il FAUT que les deux voyants "pression d'huile" et "batterie" s'allument et au minimum celui de "batterie ou charge", sinon tu n'as pas d'excitation à l'alternateur. J'ai fourgué mon manuel d'atelier avec mon 2QM aussi je ne peux pas être plus précis sur les connexions.
Tu DOIS avoir du 12V sur le contacteur avec la clé. Vérifies les ampoules et que celles-ci reçoivent bien du 12V une fois le contact mis. Pour l'instant laisse tomber (pas trop fort quand même!) l'alternateur.
Sur mon Mélo, le tachymètre qui était OK extérieurement était un bloc de rouille derrière le tableau mais fonctionnait parfaitement. Si tu n'a pas de 12V il ne marchera pas.

Si tu arrives à faire fonctionner les voyants, ton problème sera presque certainement résolu...sauf si le faisceau électrique est en état de décrépitude avancé.

13 juin 2016
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J'ai acheté un séparateur de charge ECS possédant une borne IG à connecter sur la borne IG de certains alternateurs qualifies de modernes sur la notice. Le mien n'étant pas moderne le vendeur du ship m'a dit qu'il était inutile de le raccorder. Validez vous l'info ? Dans le cas contraire sur quelle borne de l'alternateur faut il le raccorder (actuellement de la borne B part un câble 35mm2 vers le in + du séparateur, de la borne L part un fil blanc et rouge vers le voyant moteur du tableau ext et de la borne E part un câble noir en 10 mm2 vers le bloc moteur).
Je dresse un schéma électrique global des que possible et le fais suivre j'ai trouvé des épissures dégueulasses sur du + et du - en 6 mm2 planqué sous l'alternateur ainsi qu'un fil vert du faisceau compte tours coupé propre sans que je sache à quoi celui ci était connecté à l'origine.
Ça rigole ça rigole.

13 juin 2016
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Oui, oublies, ta borne IG pour l'instant.
Ben le fil vert est connecté à la prise sur le capteur moteur d'un côté et au tableau de commande de l'autre (si j'ai bonne mémoire)
Où en es-tu au sujet des voyants?

13 juin 201616 juin 2020
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Bonsoir jean Claude,
Ci joint un petit schéma du montage actuel du tableau extérieur.
Au préalable et en essayant d'être le plus concis possible, un point sur les principaux éléments dans l'état où je les ai trouvé.

Alternateur :
- E: noir 6mm2 vers bloc moteur avec au passage une épissure ( à priori d'origine, version agraphe) vers le faisceau tachymètre.
- L: Blanc/rouge 1.5mm2 vers voyant charge
- B: rouge 35mm2 vers +IN séparateur de charge.

Solénoïde :
Une borne avec:
- rouge 10mm2 vers contacteur démarrage
- rouge 35mm2 vers coupe-circuit
Une autre borne avec blanc 10mm2 vers contacteur démarrage

Au départ du faisceau, un fil vert non raccordé allant dans le faisceau tachymètre et un fil rouge et noir non raccordé mais avec une cosse donc à priori initialement raccordé sur ou à proximité immédiate de l'alternateur (c'est selon moi une des solutions du problème).

Quand on fait le lien avec le p'tit dessin on se rend compte que ce fil non raccordé est sensé alimenter en 12 v tout les éléments du tableau.
Ni une ni deux je tente un truc juste pour voir si ça allume les ampoules.
Je retire une ligne depuis la sortie du coupe-circuit batterie que je connecte à l'arborescence de fils rouge et noir.
Je bascule le coupe circuit et la le moteur démarre (au quart de poil soit dit en passant, le nettoyage des connections a sans doute eu du bon), merde.
J'ai pas pri le temps de regarder si les ampoules étaient allumées...

Je me dit que c'est l'interrupteur qui pose problème et étant donné qu'à l'origine le rouge/noir n'était pas raccordé, je décide de le shunter.
Bascule du coupe circuit, pas de démarrage imprévu mais pour le coup plus de démarrage du tout, par contre le tableau est alimenté puisque l'horametre tourne (sans doute pour la première fois depuis pas mal d'années,heureusement qu'on avait fait une grosse négo en prévision de ce style de surprise).

Donc, d'après toi, comment gérer l'alim du tableau ?
Ensuite, comment valider la bonne marche des voyants qui, j'imagine, à la manière d'une bagnole s'allument pour contrôle lorsque le contact est mis, s'éteignent et se rallument seulement en cas de pépin. Sachant qu'il n'y a plus de démarrage version clef, l'interrupteur devrait tenir ce rôle, mais comment, hé hé.

Quand je pêche toute une journée je rêve de leurres, je te laisse imaginer en ce moment.

J'en ai sans doute oublié, mais je commence à avoir pas mal de photos, si ça peut aider à la compréhension du problème et éventuellement en dépanner certains.
Un jour peut-être j'aiderai un heonaute ;).

13 juin 201616 juin 2020
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L'alternateur a pas l'air en trop mauvais état...

14 juin 2016
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Bonjour Bertrand,
Pufff!
Apparemment ton faisceau a été cannibalisé. On se demande quels bras cassés étaient les précédents propriétaires.
Là tu essaies des trucs mais un peu au petit bonheur la chance.
Le contacteur de mise en marche d'origine a été remplacé, normalement on met un poussoir pour le démarreur et un contact à clef à la place...mais ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'ensemble.

Si le démarreur fonctionne au poussoir à travers le contacteur tu AS du 12V au panneau de commande et les voyants devraient s'allumer avant que le moteur tourne; mais c'est un tel merdier dans ton faisceau que l'on peut que conjecturer.
Le boîtier à l'arrière de l'alternateur, c'est le régulateur; mais pour que l'alternateur charge, il faut qu'il soit amorçé à travers le voyant "charge" du panneau de commande.
Je te conseille fortement de récupérer le schéma du faisceau auprès d'un héonaute pour sortir de cette galère; c'est vraiment la seule solution viable pour faire un travail correct.

14 juin 2016
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J'ai récupéré le schéma, merci gatonegro.
A priori l'alim du tableau se fait à partir du B du solénoïde via mon inter ( qui remplace le contacteur à à clef).
Ça c'est ma première impression mais je vais me poser plus longuement sur le schéma.

14 juin 201616 juin 2020
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Il semble que dans l'installation actuelle manque la liaison entre le B de l'alternateur et le B du solénoïde. Cela pourrait-il expliquer la non excitation de l'alternateur ?
L'epissure réalisée sur le fil partant du solénoïde avec une extrémité non raccordée doit correspondre à cela cf photo.
Le départ non raccordé en rouge et noir, alimentant le faisceau, devait être raccordé au B du solénoïde cf photo.
Question : d'où dois-je faire partir mon cable alimentant la borne + IN du séparateur (il part actuellement du B de l'alternateur)?

14 juin 2016
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Le gros câble (35²) du solénoïde du démarreur est directement relié au + de la batterie moteur (et au plus court).
Tu as une borne (cosse ou écrou), sous le capuchon caoutchouc, qui part du solénoïde du démarreur vers ton poussoir du panneau de commande. Il te faut donc +12V sur l'autre cosse du poussoir, +12Vqui vient de l'inter du panneau de commande (attention au diamètre du câble 6mm²)

Le +B de l'alternateur est envoyé au +IN du séparateur.

Maintenant que tu as le schéma tu peux vérifier et mettre en conformité ton faisceau.
Joyeux boulot en perspective.

14 juin 201616 juin 2020
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Ça semble coller avec le schéma fournit, excepté la liaison entre le B de l'alternateur et le solénoïde (cela voudrait dire un départ du B vers le séparateur et une arrivée depuis le solénoïde, lui même alimenté par la batterie)

14 juin 2016
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Le +B de l'alternateur va au séparateur.

Deux possibilités pour piquer le +12V qui alimente le panneau de commande :
-1) Soit APRES le coupe-circuit de la batterie moteur, pour aller vers ton inter (fil Red N°4 du schéma)
-2) Soit sur le 35mm²du Bendix(solénoïde) pour aller vers ton inter (fil Red N°4 du schéma)

Tu oublies ton fil avec les deux ??

14 juin 2016
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Mon problème c'est que ce fameux fil ?? apparaît sur le schéma d'origine (de ce que je vois, 3 fils sur le B du solénoïde, vers batterie, alternateur et bouton poussoir)
Mais il est fort probable que je lise mal un schéma électrique.
Franchement, si tu passe en sud Bretagne ou dans la région nantaise, je te paye une bouffe ;).

14 juin 2016
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Ne reste pas grand chose pour terminer le puzzle ;-)
Les bornes B (comme batterie) doivent toutes avoir du 12V. Le B du démarreur (gros câble) et le B de l'alternateur.
Au repos, avant de démarrer, avec un mutimètre, il doit y avoir du 12V entre la masse et le B de l'alternateur et aussi sur le B du démarreur. Tu verra alors si le ?? est nécessaire.

15 juin 2016
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Sur le schéma d'origine il n'y a pas de répartiteur...donc tu fais comme dit dans mon précédent post.
Je crois me rappeler que le fil (Red N°4 du schéma) est dans le faisceau qui va au démarreur. Si c'est le cas, solution 2 ci-dessus.
J'accepte avec plaisir ton offre d'agapes au pays du Muscadet, mais je retape une maison en Auvergne et la Bretagne sud n'est pas dans mes plans pour l'instant.

15 juin 2016
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Vive le tripoux et l'aligot.
Peut-on installer un bornier de + comme je l'ai fait sur le tableau pour les moins ?

15 juin 2016
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Pour le bornier: oui. C'est plus propre et plus lisible pour les maintenances ;-)

18 juin 201616 juin 2020
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Lumière rouge allumée, alléluia.
Ce n'est pas très bien rangé, mais au moins c'est lisible.
Le compte tour fonctionne.
Par contre contact enclenché, seul le voyant de charge s'éclaire.
De ce que j'ai cru comprendre et de manière extrêmement synthétique (!) les capteurs de température et de pression sont chargés + tant que tout va bien et basculent en - quand ça commence à déconner. Il semble donc à priori normal qu'ils restent éteints. D'où ma question, comment être sûr que le capteur soit en état de marche, que l'ampoule ne soit pas grillée ou qu'il n'y ai pas de défaut de contact ?
Deuxième question, le thermomètre ne décolle pas et en regardant la vue arrière du tableau cela semble normal. Il est juste alimenté sans être connecté à un quelconque capteur. Faut-il dériver le fil marron connecté au capteur de température (mais avec cette histoire de + et - à mon avis ce n'est pas son rôle) ou existe-t-il une deuxième sonde sur laquelle rien n'aurait été raccordé (est-ce petite fiche mystérieuse, libre, au dessus de la sonde fil marron, en haut à gauche de la photo) ?
J'ai demandé sur un autre fil, le manuel d'atelier du 2qm20 qui doit bien traîner quelque part sur le net, mais pas de retour pour l'instant.
J'espère que votre week end se passe bien.
Je m'attaque à l'alternateur demain, j'ai eu peu de temps aujourd'hui.
Bonne soirée et merci encore à vous deux pour vos conseils, j'aurais eu du mal à m'en sortir seul.

18 juin 2016
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Ah oui, une petite dernière, le témoin de charge reste allumé tant que l'interrupteur est sur on, cela semble logique mais diffère du système avec contacteur à clef avec lequel le témoin est sensé s'éteindre au démarrage.
Est-ce normal ? Faut il basculer l'inter sur off pour ménager l'ampoule ?

19 juin 201616 juin 2020
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Aïe aîe aîe
normalement, une lampe d'alternateur qui reste allumée est le signe d'un alternateur qui ne charge pas (voir doc).
Dans ton cas particulier d'un câblage inconnu, il y a peut-être un court-circuit entre L (Light) et la masse qui maintiendrait la borne à l'état bas (-).
Moteur arrêté, je débrancherais le câble de L pour vérifier que la lampe est alors éteinte.
Sinon, les diodes ou transistors de l'alternateur on pris un coup :( mais je ne suis pas expert.
A défaut de le télécharger, le workshop manual est entièrement consultable et imprimable sur boatinfo.no. La page à propos de l'alternateur est boatinfo.no[...]20.html

Edit: un coup d'accélérateur après démarrage peut-être nécessaire pour amorcer l'alternateur.

19 juin 2016
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Pour tester le contacteur de pression d'huile :
Débrancher le fil sur le contacteur de pression d'huile (quelque part vers ou sous l'alternateur).
Mettre le contact, relier le fil débranché au -12V...l'ampoule doit s'allumer; sinon ampoule HS ou fil coupé.

Si l'ampoule s'allume, changer le contacteur de pression d'huile.

Pour la température d'eau (c'est un truc rajouté par un précédent proprio)
Tu dois avoir 3 fils : + et - 12V et le fil qui va à la sonde sur le moteur.
(Le truc carré noir avec deux cosses est vraisemblablement l'éclairage de l'indicateur).

Si c'est OK, tu fais comme pour la pression d'huile. Le fil de sonde relié -12V et l'aiguille de l'indicateur doit partir au maxi. Sinon rechercher ce qui n'est pas ou mal branché. Si c'est OK la sonde est morte ou ce n'est pas la bonne ou c'est celle d'origine qui doit juste actionner l'ampoule (ampoule qui s'allume uniquement si la température d'eau est excessive).

Pour l'alternateur :
Tu peux faire la manip de gatonegro afin de vérifier que c'est bien le bon fil au bon emplacement.
Il FAUT garder l'inter sur ON et ne le couper qu'une fois le moteur à l'arrêt. Compte tenu que le régulateur est intégré à l'alternateur, je te conseille fortement de l'emmener chez un électricien auto qui, pour une somme modeste, te diras si il est en bon état ou si c'est lui qui est en cause OU le régulateur. Dans ce dernier cas il pourra te câbler un régulateur auto extérieur (40€-50€) et au pire te vendre un modèle auto compatible (puissance-rotation-poulie-armature-fixation). Comme tu est dans les essais et que le faisceau est un vrai merdier, tu peux toujours mesurer (moteur en marche 1500-1800 t/mn) la tension entre le +B de l'alternateur et le -12V.
Si c'est 13V et + l'alternateur charge et y'a un problème dans le câblage; si c'est entre 12V et 12,6V tu vas voir l'électricien. De toutes façons, vu l'état du zinzin sur les photos, une révision de l'alternateur s'impose.

19 juin 201616 juin 2020
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Bonsoir à vous deux,
Je viens juste de récupérer une connexion internet.
Alternateur ok, il fallait manifestement raccorder ce fameux fil ??, le séparateur, bien que reliant l'alternateur à la batterie de démarrage doit empêcher cette dite batterie d'alimenter ce dit alternateur. Du coup 13,7 V à 1000 tours/min, la petite led du séparateur s'allume pour la première fois (ha tient, y'en avait une ) et le voyant de charge s'éteint.
je n'ai pas eu le temps de tester les sondes mais ça ne saurait tarder, nous commençons à réfléchir ce qu'il reste à faire, c'est bon signe.
Cette semaine, moteur.
J'ai récupéré la fameuse doc et commandé les différents éléments nécessaires à une grosse révision de la pompe à eau (turbine,joints spi,etc...).
Nouvelle aventure en perspective, je me régale.
Bonne soirée messieurs

20 juin 201620 juin 2016
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Et merci gatonegro pour le schéma, purée, j'me suis concentré...
Et non, rien pigé ????

21 juin 2016
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Ben non Bertrand, que ça marche avec le "fameux fil", c'est possible; mais ça veut dire qu'il manque quelque chose pour un fonctionnement normal.
Je m'explique ;
Le courant de charge sortant de l'alternateur est envoyé au répartiteur (In) qui lui, le renvoie séparément vers les deux batteries (moteur & service).
Lorsque tu branches ton "fameux fil", tu shuntes la partie répartiteur vers batterie moteur (avec des effets non connus).
Est-ce que tu as bien câblé ton répartiteur comme recommandé?

i.e. Les deux sorties A-out & B-out chacune vers une batterie, +B alternateur vers + In (répartiteur) et la borne IG (répartiteur) vers L (alternateur).

Je vois que tu cherches ton "fameux fil" en tête de mât, je doute qu'il soit branché là-haut :oups:
Par contre, tu as toujours les barres de flèche version d'origine. Ces barres sont simplement embouties et rivetées. Tu dois vérifier le bon état des rivets sur toute leur longueur car en cas de corrosion avancée, le risque est grand de les voir s'ouvrir comme une boîte de sardines et, comme Astérix, de recevoir le ciel sur la tête.
:langue2:

21 juin 2016
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Ok, on y retourne.
La borne Ig, je t'en parlais plus haut, actuellement, elle n'est pas raccordée et tu me disais de ne pas m'en occuper.
Serait-ce elle qui pourrait exciter l'alternateur ?
Tout le reste est branché comme spécifié sur la notice.
Ce serait merveilleux ????.
En haut du mat, c'est madame.
Elle tenait absolument à installer une nouvelle girouette.
Je dois y remonter pour vérifier l'alim du feu de pont et j'en profiterai pour vérifier les barres de flèche (merci beaucoup pour l'info) et installer des protections à leurs extrémités.
A bientôt.
Bertrand.

21 juin 2016
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Y'a comme un chimilimili...blick!
Tu montres que ça charge (13.7V)
Tu dis que l'ampoule (charge) reste allumée, ce qui est contradictoire, car si c'est bien branché, moteur tournant, l'ampoule charge doit s'éteindre. Si elle reste allumée ça veut dire qu'il n'y a pas de charge(donc pas possible) ...ou bien qu'elle n'est pas connectée au L de l'alternateur mais ailleurs (où?) ou encore qu'un autre fil est raccordé dessus... bonjour le merdier!
La borne Ig du répartiteur sert à amorcer l'alternateur au démarrage...ce qui est également le rôle de l'ampoule charge (qui a une résistance câblée en // dans le régulateur au cas où le filament de l'ampoule grillerait).

Donc NORMALEMENT tu n'as pas besoin de la borne Ig. Ce que j'ai écrit ci-dessus était juste après avoir chargé la notice du séparateur.

Il faut traquer le "bug" et voir cette histoire d'ampoule (charge)...surtout que l'alternateur charge.

Fais la manip de Batonegro pour voir si l'ampoule s'éteint bien...après on verra.

21 juin 2016
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Si si l'ampoule de charge s'éteint (l'info était noyée dans le message euphorique avec la photo du multimètre à 13.7).
C'est pour cela que j'étais tellement content... Jusqu'à ton dernier message ;).

21 juin 2016
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Bon je résume,
Contact mis, moteur à l'arrêt :
- Tension batterie environ 12.6V
- Voyant charge allumé.
- Fil "L" de l'alternateur débranché, voyant charge éteint
.
On rebranche le fil "L"
.
Moteur en marche (1000-1200 tours) :
- Tension batterie environ 13.7V
- Voyant charge toujours allumé.
.
Question :
- Quelle est la tension sur la borne "L" de l'alternateur ???

21 juin 2016
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Non non le voyant charge, allumé lorsque je mets le contact, s'éteint comme il se doit lorsque je lance le moteur.
Tout comme il faut quoi.
Sauf que manifestement ma liaison solénoïde-borne B ne te convient pas.
Je reprendrai la tension en débranchant cette liaison. Si ok je supprime définitivement ce fil.
Sinon je tente la connection borne Ig ( qui elle est peut-être alimentée par la batterie de démarrage) du séparateur à la borne L du démarreur, je prends la tension contact mis moteur à l'arrêt. Si j'ai mes 12.6 je considère que l'alternateur est excité, je démarre le moteur et voit si ça charge.

21 juin 2016
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Non, non attends un peu Bertrand.
Je dois partir maintenant pour la soirée, je reviens vers toi demain.

21 juin 2016
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Ça marche, je ne pourrai de toute manière pas ré intervenir avant vendredi.
Bonne soirée à toi.

22 juin 201616 juin 2020
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Bon, voici deux schémas :
1 - Le câblage "batterie démarreur, alternateur d'origine avec une seule batterie.
2 - Le câblage "avec répartiteur" gérant une batterie "moteur" et une (ou plus) "batterie(s) service"
.
J'ai volontairement effacé le reste des sondes et indicateurs pour une meilleure clarté.
.
Reste maintenant le problème de la borne Ig. Cette liaison n'est pas requise puisque le courant nécessaire à l'initialisation de l'alternateur est déjà produit par le voyant de charge ;ainsi que par la résistance en // dans le régulateur, et que ça fonctionne bien dans la version d'origine..

22 juin 2016
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Merci beaucoup jean Claude,
Je reverifie tout ça.
Et merci beaucoup gatonegro pour le lien vers le manuel de service, c'est extra.

22 juin 2016
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Je pense juste que ça ne fonctionnera pas, je n'ai pas de +12 à la borne in du séparateur (et donc pas de +12 à la borne B de l'alternateur) bien que raccordé aux batteries (j'ai du +12 aux bornes out).
Je reprends tout de même les mesures mais si que dalle je branche le Ig sur le L.

22 juin 201622 juin 2016
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Tu as du +12V sur les bornes OUT ce qui est la moindre des choses puisque branchées directement sur le + des batteries.
.
Le séparateur agit (grosso-modo) comme une diode et bloque le courant dans le sens batteries vers +B alternateur mais le laisse passer dans le sens +B alternateur vers batteries.
Donc tant que ça tourne pas, y'a rien sur +In , mais une fois moteur en route l'alternateur va commencer à débiter et envoyer du courant +13 à +14V sur la borne +In et là le voyant charge sera éteint et les batteries chargeront... si Dieu le veut.
Enfin Bertrand accorde un peu de crédit aux Sieurs Ampère, Volta et Watt...

22 juin 2016
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Ok, inchallah.
Ampère,Volta et Watt sont en train de devenir mes meilleurs amis.
J'ai un peu moins confiance en Patrick, Bernard, Michel et consorts qui m'ont bien savonné la planche ( et, tu en conviendra, ce n'était pas nécessaire...)

24 juin 2016
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Bonjour Jean Claude,
Bonne nouvelle, ça fonctionne ! Il fallait juste monter dans les tours pour enclencher l'alternateur...
Je m'attaque au reste.
Bon week-end

25 juin 2016
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Et au fait gatonegro, ce n'est pas que je ne suis pas les conseils que l'on me donne (tu m'avais bien précisé de monter en régime pour enclencher l'alternateur) mais à forces de tester différentes combinaisons et différentes procédures sans véritable rigueur scientifique (pour ce qui me concerne), je suis passé à côté.
Merci encore.

27 juin 2016
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Tiens, bizarre, je n'ai pas reçu d'email de suivi...Bof!
Alors Bertrand tu vas passer ton BTS électricitè (marine!)?
.
Bon bien content que ça fonctionne...tu peux t'attaquer à l'inverseur maintenant :langue2:
.
Pendant que tu y'es, pense à vérifier le coude d'échappement. C'est la maladie du 2QM20. Avec la calamine, au point d'injection d'eau, le coude se perce ou se fend (en-dessous) ce qui n'est pas facile à voir, sauf quand le bateau commence à se remplir et que tu inhales du monoxyde de carbone (inodore) :oups:
Il y a juste 4 écrous à démonter mais changement du joint impératif.
Bonne chance pour la suite.

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