Un oignon à la coque

ça ressemble à un évasion , bien sec on lisse et on restratifie ,
de l'autre coté on ponce on contrôle l'humidité et on fait la même chose ,puis primaire époxy et antifooling.
on peut aussi utiliser autre chose par dessus la strat ,le but étant d'étancher

Fritz , j ai trouvé un enduit époxy qui s appelle epoxyguard IM 409 qui prend sur de l humide non ruisselant utilisable a basse température et jusqu'à 85 % d humidité à passer avant la strat .
Bref apparemment un mouton a 5 pattes,bien que le mouton a l oignon , j ai quand même un doute 😌

on dirait que ce bateau a déjà eu un traitement osmose et ce ne serait pas le gelcoat qui part mais une mauvaise accroche du traitement qui dites vous est fait sur une couche de tissu fin qui s'en va.
normalement quand le tissu est à nu on imprègne avec une résine époxy genre geshield.

J'ai l'impression qu'il y a eu un gros bricolage étrange sur ta coque .

Que disent les mesures d'humidité des deux cotés ? je commencerais par ça .

A+

Bonjour
Je prends le fil en cours de route mais je suis très intéressé pquoi : je dois acheter un nouveau boat de 30 ans à l’étranger et je dois l’expertiser seul faute de disponibilité des pros en france.
Il est programmé une sortie de l’eau sur sangle de 3h : quid comment détecter en si peu de temps un phénomène d’osmose?

"TITIMARIN:oui c'est bien ça le problème : passer un époxy alors que la coque n'est pas sèche (mesure par l'appareil ) c'est aussi efficace que de ne rien faire, voire pire. Et la mesure de chaque coté pourrait te montrer s'il y a une réelle différence d'humidité ou pas "

effectivement , de la mesure de l humidité de chaque coté j en rêve , mais je ne connais personne jusqu' a aujourd'hui qui pourrait me faire ca .

par contre lorsque tu dis : " passer un époxy alors que la coque n'est pas sèche (mesure par l'appareil ) c'est aussi efficace que de ne rien faire, voire pire." y a moyen d en discuter .
- alors oui , passer directement une résine époxy sur de l humide , elle est contaminée et ne durcit pas , donc ne colle pas .
- mais rien ne t empêche d imaginer que tu puisses passer une interface ou plutot un liant ou un primaire adhésif appelle le comme tu veux , qui lui peut durcir dans l humide , pénétrer dans un aspect mordancé que tu auras créé , qui aura pour rôle de faire un clavetage de surface souple ( souple pcq il est en fine épaisseur ) .
et sur cette résine bien durcie ca c est important , l époxy de Strat pourra s adhérer comme si de rien n était .
a titre indicatif je colle de l humain du matin au soir , et malgré que tu sois plein d eau à l intérieur , si tu n es pas sage , je peux te coller avec Trimarant et tu pars avec , avec l obligation de vous faire pleins de bisous :-))

On avait eu le même genre de discussion avec l époxy sur de la vieille fonte .
on m avait prédit avec l humide toute la malédiction de Toutankhamon .
Regarde la photo de janvier , l époxy que j avais passé il y a 10 ans déjà ( sur un interface ) alors que le bateau n était resté que 3 jours a terre .
Bon bin , ce n est pas l apocalypse.

Et en regardant bien la coque on y voit tjs du côté droit 3 tâches brunes d une largeur de 7 cm maximum .
A la percussion le bruit n est pas le même .
En les chauffant au décapeur thermique on s aperçoit qu il y a 1 tout petit point humide qui apparaît sur 2 des trois tâches . Petit point de la taille d une pointe d aiguille .
Bon perso quand il y a une tâche , je creuse pour aller voir , déformation professionnelle , c est jamais bon signe pour les tissus sous jacents .et effectivement j y ai trouvé 2 cas de figure totalement différents :
- Alors zou la lime électrique , on rentre plein fer , 1 mm , 2 , 3, 4 et crac je tombe sur une crevasse d ou gicle un liquide épais couleur crème , qui suinte pendant 10 s .pas d odeur forte mais au toucher , c est un peu collant .un furoncle 😃
On écarte le trou a la lime la couche superficielle en enlevant toute la couche brune . Et au fond on y voit une belle fibre avec une résine bien lisse bien claire . Au grattage la différence est nette.
- sur le 2 ème cas de figure là c est différent , des le passage de la lime au bout d 1 mm du jus vert clair avec une odeur acide , non collant au touché sort de la dedans .
Et je creuse jusqu'à ce que ça s arrête. On enlève la partie brune comme dans le 1 er cas , et on se retrouve à la même profondeur que dans le 1er cas , Cad 6 mm de profondeur avec une jolie strat derrière bien plane .

Manifestement , il y a 2 couches dissociées donc delaminées+ du jus qui n est pas que de l eau .
PS : les 2 tâches se trouvent proche de la fonte au même niveau .de là à ce qu il y ait un rapport avec les boulons de quille ça ne m étonnerait pas

Question :
* si j avais attendu 6 mois , un an que ça sèche , que serait il advenu de ce jus visqueux et de cet acide ?
* si j avais attendu le temps des olives carrées que serait devenu le décollement de ces 2 plans de strat ?

La raison initiale c était celle la 😀.
Un suintement d eau rouillée et salée.

Il est gentil avec moi le chat 😀.
Comme t es gentil , je vais te dire ce que j avais en tête. J avais l intention de strater la coque passer la quille et remonter de l autre côté. De tout envelopper en fait .
Mais pour ça il me fallait poser le bateau sur ber sans appuis sur la quille ( pour pouvoir travailler dessous ).
alors pour éviter le cintrage de la coque j avais prévu quelques petits renforts à la pointe avant et à l arrière .

Pour Inlay: de ce que je sais, l'humidité ne s'échappera pas par l'intérieur, il n'existe pas de tel fait documenté.
Il y a peut-être un malentendu, c'est que s'il est vrai que le défaut d'étanchéité du gelcoat provoque l'entrée d'eau de mer, ce n'est pas de l'eau de mer qui se trouve dans les cloques mais le résultat d'une réaction chimique entre l'eau de mer et certains composés de la résine de stratification. Quand on parle de séchage, ce n'est pas à proprement parler comme le linge qui sort de la machine. Il s'agit en fait de l'arrêt du phénomène après élimination de la partie contaminée, ce dont le taux d'humidité témoigne. C'est pour ça que les temps de séchage ne sont ni uniformes entre bateaux ni même identiques sur chaque zone d'un même bateau.
Le phénomène d'osmose, ou plutôt son résultat visible, reste limité à l'interface entre le gelcoat et la stratification et ne traverse pas l'épaisseur de la coque. On a jamais vu quelqu'un trouver une bulle après avoir gratté une partie saine du stratifié. Il ne peut donc sécher que par l'extérieur et si le gelcoat est enlevé. Car ce même gelcoat qui a plus ou moins défendu la coque des aggressions extérieures va s'opposer de la même façon à l'évacuation des résidus osmotiques.
L'évacuation des résidus consiste non seulement à laisser sécher mais aussi à nettoyer d'un Kärcher léger la surface extérieure de temps en temps.
Les vrais dégâts apparaissent lorsque la surface de la peau est devenue inefficace ET que la fibre de stratification devient accessible aux éléments aggresseurs. Un bateau qui serait resté à l'eau verrait alors le stratifié s'imbiber progressivement d'eau de mer, cette fois, par capillarité dans les fibres. Un tel stratifié perd évidemment une bonne partie de ses caractéristiques mécaniques.

@ Chti Luma .
"Un tel stratifié perd évidemment une bonne partie de ses caractéristiques mécaniques "

Exact et c est le cas . Le bateau était devenu tout mou et même ce qui n était pas dans l eau , je parle du monolithique, hein .
A tel point qu en etant dans la cabine je pouvais savoir si un bateau passait dans le port pcq les planchers bougeaient ☺️

Je ne suis pas sûr de comprendre comment cette question est formulée, mais j'essaye d'y répondre comme ceci:

Le traitement correct de l'osmose consiste à:
Eliminer le gelcoat. Sinon, puisque la barrière étanche est entamée à un endroit, elle est susceptible de l'être à tout autre endroit. Le phénomène commencé doit être considéré comme latent. Le risque est de voir repartir l'osmose à d'autres endroits pour les mêmes raisons qu'aux endroits où elle est déclarée.

Eliminer les parties de la stratification qui peuvent renfermer des résidus osmotiques. Sinon, ça repartira pour les mêmes raisons que ci-dessus.

Sécher la coque jusqu'à la bonne indication au Tramex. Sinon, l'humidité rémanente est déjà la moitié de la reprise du phénomène. On peut croire que si une barrière étanche est mise en place sans que la coque ne soit pas très sèche, le traitement aura une durée de vie élevée. Certes et sans doute, mais cela tient plus du pari mutuel que de la recherche d'un travail sans médiocrité.

Restratifier pour renforcer la matière éliminée. Suffisamment explicite.

Enduire les oeuvres vives d'un revêtement qui va remplacer le gelcoat (Gelshield ou autre). Suffisamment explicite.

Repeindre et antifouling.

Attention avec les renforts en carbone si c'est pour compenser une faiblesse du stratifié original. Ça rigidifie jusqu'à un certain point, mais ça ne remplace pas une épaisseur de stratifié sain.

Trimaran:
" Lis le bouquin de cloque en coque, c'est gratuit, mais il faut savoir lire...🤣·le 17 jan. 20:18 "

dis moi mon garçon , tu ne serais pas un peu daltonien toi par hasard ?
pcq je l ai lu ton article et à la page 16 du chapitre 2 il a écrit une mise à jour en ROUGE qui date de 2008 .
et il dit :
* Et que fera cette humidité enfermée me direz vous ? Elle se
débrouillera, soit elle restera au point où elle en est sans que
ça se voit et sans faire de dégât, soit plus vraisemblablement
elle arrivera à s’évacuer par l’intérieur au fil du temps, et
même si ce temps est long, aucune importance. *

je vous ai fait un copié collé en noir pour les mal voyants :-)))

moi je l aime bien ce Gerard , pcq j aime bien ceux qui avouent remettre en question ce qu ils avaient dit avant .
bon il a mis le temps , entre 1993 et 2008 , mais ça prouve qu il a du expérimenter des techniques alternatives que oui que non .

J en profite pour vous parler d un truc .
Lorsque l on résine un support , l adhésion ne se fait principalement que par le clavetage de la résine dans les infractuosités du support.
Ce qui veut dire que le nombre de rayures est très important .
ce qui veut dire aussi que poncer avec du très gros grain c est bien pcq c est profond mais que passer ensuite un grain plus fin genre 120 , 180 c est encore mieux pcq ça augmente le nombre de rayures.
Mais après , avoir plein de belles rayures c est bien sympa , mais encore faut il que la résine pénètre bien dans toutes ces rayures .
alors il serait illusoire de croire que de passer un coup de rouleau ou de pinceau de résine ou pire encore un enduit visqueux suffirait a la pénétration .
l idéal est de passer la résine avec un chiffon et de bien masser le support .
ca change tout quand a l adhésion finale .
c est d'ailleurs pour cela qu il est intéressant se se faire l enduit soit même poudre liquide , pcq bien sûr on peut choisir sa consistance mais surtout on peux passer avant la même résine au chiffon .
Je vous dit ça pcq je suis un encolleur de mouche professionnel, et qu il y a eu des milliards d articles à ce sujet qui amènent tous a la même conclusion :faut pénétrer profondément avant durcissement.
Nous on colle pour pouvoir résister a du 300 kg au cm2 a l enfoncement et beaucoup au cisaillement ( valeurs inconnue puisque très variable )
Voilà, c est dit .:-)

Tjs est il que la strat commence .sur les bordures un tri axial verre pour omégas de 1200 g M2 de souvenir et en vertical de l UD 600g carbone qui ceinture la fonte

Ça enduit ça ponce ça mastique

alors maintenant regardons ces 2 photos qui nous amènent a des remarques et des conclusions intéressantes.
la 1 ere est un morceau de mon gel coat qui a séché 3 semaines
la 2 eme est le même morceau que j ai laissé tremper 1 h dans l eau après avoir pris la 1 ere photo .

la différence est énorme , non ?
bon ,là je vais être occupé et je n ai pas le temps d écrire , donc si quelqu un peut faire un commentaire en attendant , c est volontiers .

Bimak : " .PS je n'ai pas bien compris pourquoi tu stratifiais ta quille en carbone mais j'ai peu être raté des infos. "

Pourquoi j ai stratifié la quille ? Pcq je prenais l eau
Pourquoi en carbone ? Pcq je suis seul à y travailler et que c est plus facile et moins cher .

L avantage de ce tissus unidirectionnel , c est qu il est en bande cousu de 30 cm et c est du 600g/M2 donc du costaud.
C est du sicomin et ça vaut 24 le mètre .

Mais surtout tu peux le manipuler seul en 30 de large . Et j ai mis 7 morceaux de 1m15 pour pouvoir faire l aller retour sur la quille. Et il m a fallu environ 600 g de résine + 6*29g de catalyseur par morceaux.
L avantage c est que tu l imprégnes sur une planche , 200g par face et après tu vas le placer . Ca tient tout seul des que tu l appliques sur un côté et après tu vas de l autre côté pour le plaquer en remontant de l autre côté.
Je trouve le carbone économique en temps et en résine par rapport a plein de verre donc avec beaucoup plus de résine .

Comme là.

Voilà c est mieux comme ça.
Ce produit IM 409 est tellement dur à poncer , qu il va y avoir après une couche de 215 HB+ qui est de la meme famille (Cad un époxy polyamide ) mais très facilement poncable pour enlever l effet de peau d orange.

😀 et tu oublies le pont ☺️
Coup du sort sur le tarmac , côté de moi il y a le bateau de Marc saisplucomment l architecte qui dessine des imoca et des bateaux de courses . Y me regarde etonné .

Vanille fraise pistache et on aperçoit même un zeste de citron sous la fraise .

Voilà, aventure terminée pour le bricolage de la coque .
Aventure qui aura quand même coûté 2200 rien que pour le stationnement à terre de janvier au 15 mars .
Tu disais quoi Trimaran ?? Qu il fallait le laisser sécher 1 ans ou 2 ??😀😀😀