Stratification sur Acier

Bonjour à tous et meerci d'avance pour vos "contributions"...
Est-il possible de stratifier l'acier et est-ce avantageux?
Ca rouille sévère sous mon presse étoupe à tresse et je me demandais si on pouvait faire mieux que peindre.
Si c'est ok, quelle est la procédure?
Bonne tchatch à tous....

L'équipage
28 mai 2003
28 mai 2003
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strat sur acier....
Bonjour,
Surtout pas de strat pour l'acier en contact avec l'extérieur. Pour moi le mieux c'est un petit coup de sablage SA 2 1/2 autour de la zone puis epoxy bicomp (intergard 2 couches puis interseal 3 couches et enfin 1 couche de polyuréthane). Autre marque Jotun avec Jotamastic 87 super produit.

Voilà. La strat sur acier c'est possible, en mettant à nu l'acier (encore SA 2 1/2) puis epoxy (même début que ci-dessus) et enfin strat en roving à la résine epoxy. Valble pour un réservoir GO de quille par exp.

Je ne m'y risquerai jamais pour l'extérieur, c'est rouille garantie.

A+,
François (IGALIKO, stervenn acier).

04 juin 2003
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strat sur inox,
Si on est plus soumis a la formation de la roulle la strat sur inox est elle envisageable selon la reponse je vous direz quelle est la finalite merci de votre avis

07 jan. 201207 jan. 2012
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Bonjour,
C'est possible, avec une bonne préparation, et impérativement de l'époxy, mais quel intérêt?

28 mai 2003
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le vrai problème
Ton vrai problème, c'est ton presse étoupe.

soit l'étoupe est morte, soit il n'est pas assez serré, soit ton arbre est bouffé.

Le presse étoupe doit perler au goutte à goutte très lent sans plus.

J'ai résolu le problème en y suspendant un godet que je vide de temps à autre. Avantage de le suspendre, il fonctionne même à la gîte.

Pour la peinture à l'intérieur :

brosse rotative sur perceuse puis rustol ou mieux rustol RLS (chez AD pub gtatos) ou frameto, 2 couches puis primocon 5 ou 6 couches et tu sera peinard.

Evidemment si tu ne supprimes pas la cause, le pb reviendra un jour ou l'autre.

Stephane

04 juin 2003
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presse et .....toupe
merci pour vos conseils.Je pense passer un coup de brosse rotative car je ne connais pas grand chose au sablage.J'ai 30cm² à gratter et je me vois mal dans la cabine arriere avec du sable de partout?Ton idée de gobelet me plait steph.
encore merci à vous, bon vent et toute cette sorte de chose...

06 jan. 2012
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Bonjour,

Je relance le fil car j’envisage de stratifier tout les fond des coffres et de la cale moteur, que je viens de remettre entièrement à neuf et appliqué un systeme bi comp epoxy.

Je me dis que si je peux garder au top cet etat, c'est maintenant ou jamais, et strater les fonds bien costeau epoxy-mat de verre (sicomin) afin d'eviter les eclats de peintures et la rouille semble a première vu judicieux.

Mais... Je n'ai pas vu beaucoup de voilier acier stratifié à l'intérieur, bien que je ne dois pas être le premier à y penser.

Cela presente t il un risque? (fissures de l'epoxy, infiltration incontrolable, difficulté de traiter en cas problème, ect?)

Le mieux est l'ennemi du bien dit on, donc merci de faire par de votre expérience! ^^

06 jan. 2012
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eh bien moi je l ais deja fait sur tout une goellette en acier de 20 metres dans les parties sous marine et a l exterieur
je sais ca va en choquer plus d un!!!!
mais comme il y avait des epaisseurs de tole trop fine et meme perfore par endroit et ne voulant pas resouder car ne voulant rien redemonter a linterieur
nous avons donc sur un enduit epoxy de 3 ou 4 mm strater sous vide des petits roving epoxy par plaques de 6 a 7 metres carre
sous vide car fait a l endroit et sur un monocoque de 20 metres c est pas simple en plafond
nous avons ete tres genereux en resine EPOXY
de la resine un peu elastique (sicomin )
tout ca c est tres bien comporte pendant plus de douze ans sans aucun probleme et pendant ce temps le bateau a beaucoup naviguer
je regrettais de ne pas avoir fait le reste du bateau !!!!!
apres le bateau a ete vendu et je sais que le nouveau proprio a prefere retirer cette strat au burin pneumatique et a la meuleuse et resouder des toles
c est stupide mais bon !!!!!car rien n avait bouge
car en plus il a ete oblige de demonter beaucoup a l interieur
enfin c est une autre histoire
en conclusion c est sans probleme si c est bien realise
et moi je le refairais sans hesitation si l occasion se presente

06 jan. 2012
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Chacun est libre de prendre des risques.

07 jan. 2012
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Bonjour,
Je ne comprends pas cette idée de stratifier les fonds d'un bateau acier.Un jour ou l'autre vous aurez des problèmes graves, car il est inévitable que certaines zones, même petites seront des sources d'infiltration. Vous allez enfermer une zone capitale de votre bateau avec aucune possibilité de vérifier quoi que ce soit par la suite.Faites les choses dans les règles de l'art:
-Sablage sa3 (mieux que sa2) et traitement anti corrosion (Là, il y à le choix!).
-Isolation soignée: environ 60mm, pas de pont thermique.
-Aération bien étudiée, c'est très important!
-Et s'il vous plait, abandonner les couleurs foncées pour les fond, ce sont des caches misère. Peigné vos fonds en blanc ou d'une couleur claire: Vous ne pourrez pas manquer un début de corrosion.
Ne faites pas chacun à votre idée comme dans les années 70. On connait le résultat!
La coque acier est certainement le meilleur compromis voyage/sécurité, mais il n'aime pas croupir dans les marinas.

Comprenez qu'il n'est pas acceptable de penser qu'une coque acier devienne un tas de rouille. Ce n'est pas une fatalité.
Je viens de voir récemment un Atlantis 36 sur lequel un réaménagement est en cours: pas une tache de rouille, comme neuf, et le bateau à 27 ans, construction Dujardin...
Amicalement, Michel

07 jan. 2012
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J'avoue ne pas comprendre non plus cette idée de stratifier de l'acier, ça m'était jamais venu à l'esprit. Mais après tout, chacun fait comme il veut.

Enfin, recouvrir une coque acier ayant des tôles perforées avec de la stratification, ça me donne l'impression, fausse certainement, d'un cache-misère.

Au fait, comment on fait pour stratifier sous vide des plaques sur une partie de la coque ?

06 jan. 201206 jan. 2012
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Je serais clair et net :
pour moi, c'est totalement à prohiber.
C'est créé tôt ou tard des nids d'oxydation invisibles.
D'autres part, l'accroche de la résine époxy sur l'acier n'est pas aussi bonne, à mon avis, que sur le bois ou un stratifié polyester.

Avec une protection blindée via plusieurs couches de primaire époxy,
tu devrais être tranquille pendant un paquets d'années.

07 jan. 2012
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j'ai eu un voilier acier assez bien construit. J'ai connu un gars qui venait de sabler et peindre le sien avec de l'époxy . il lui est venue l'idée de stratifier là oû les drisses usaient la peinture . j'ai repris le concept : un coup de marteau et j'arrivait au shoupage déjà granuleux et y mettait de la strat +époxy+ peinture . jamais de probleme . l'époxy a sauvé de nombreux bateaux , qu'ils soient en bois , ferro, acier et surtout polyester .

07 jan. 2012
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Il en à fait pourrir bien d'autres....

06 jan. 2012
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Disons que cela peut se justifier, tout comme avec le bois classique, pour des unités en très très mauvais état, qu'il s'agit alors de faire vivre un peu plus longtemps.

06 jan. 2012
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c est pas dutout ce que je pense !!!
si c est bien fait je suis sur que 30 ans apres ca n aurait pas bougee
les enduits epoxy sur les bateaux de grandes plaisance de 40 ,50 ou 60 metres ne bougent pas donc le faite de mettre un tissus en exterieur en plus ne fait que renforcer le montage
il faut le faire en atmosphere sans humidite et a bonne temperature et apres c est sans aucun risque
de toute facon l acier s oxyde que s il a de l air ou de l humidite
sans rien il ne bouge pas
mes craintes etaient la dilatation c est pourquoi j ai pris un epoxy souple en y nreflechissant avec un specialiste de chez sicomin
il ne m a pas donne d assurance mais le temps a montre que c etait parfait
le bateau a naviguer en turquie en espagne aux antilles et dans des coditions difficiles

06 jan. 2012
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moi je le fais pour moi et je ne vois pas ce qui peut se passer au pire une petite voie d eau par suintement car il y a des tissus donc ca ne bouge pas
le probleme dans ce cas la etant juste des points de rouille perforant sous des cornieres tres difficile d acces et non une structure general trop faible
de toute facon il y a des marges de securite dans la conception d un bateau et c est pas quelques endroits oxyde qui change le probleme

06 jan. 2012
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ct : un pro du nautisme fait ce genre de "truc" (moi j'appelle ça un truc") il vas en prison ,c'est absolument interdit de renforcer une coque acier avec du strat . en structure la resistance n'est prise que par l'acier il n'y a aucune addition de l'inertie entre le strat et l'acier . ça evite peut etre une voie d'eau mais rien de rien en solidité du bateau .

josé

06 jan. 2012
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Dans le cas de CT , je crois que c'était sur le pont .
j'ai vu des pros faire de meme sur un voilier canadien .c'est une solution assez rapide , pas si chere si on connait bien les matériaux et leur mise en oeuvre .
refaire un pont en acier avec tous les aménagements , c'est une autre paire de manche ...
Par contre il me semble que les "pros" fabriquent des lests acier qu'ils stratifient à l'époxy .c'est tres courant .
J'en suis assez dubitatif car si la strat casse par un choc on peut croire à de futurs dégats , bien plus important plus tard .
Qu'en penses - tu ???

06 jan. 2012
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non c etait les parties sous marine sous la flottaison le bateau dans le meme genre que pen duik 6 (40 tonnes dont 12 de lest )
pourquoi veus tu que la strat casse car le matelas de 4 mm d epoxy dessous elastique absorbe les dilatations et les coups
il faut juste une mise en oeuvre quasiparfaite et dans ce cas c est un composite acier epoxy strat
lastrat etant la juste pour ne par perdre un morceau et homogeniser l ensemble
si j en ai besoin je n hesiterais pas a le refaire car le resultat etait parfait meme apres 12 ans de loyaux service et apres avec juste un antifouling par ans avec gratage et un coup de rouleau
c est assez cher car il y avait pas mal de matiere 3 000 euro d achat a mon prix chantier
mais en un petit mois et 15 000 euro le bateau a repris du service en evitant des travaux representant plus de 200 000 euro c est tout
le but etait atteind et la rentabilite parfaite
que demander de plus
quand on travaille avec le bien il faut bien reflechir et pas gaspiller d argent quand on peut faire autrement
les epoxy ont enormement evolue et il faut bien adapter les produits a son probleme
l argent ne se gagne pas facilement
enfin pas chez moi
et l argent pas depense n est pas a gagner il est deja la
donc reflechissons !!!
c est vrai c est pas la societe de consomation mais c est ma doctrine

06 jan. 2012
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moi je connais aussi des lest colle dans des cones exterieur a l epoxy
je reste la par contre plus dubitatif que le comportement d une strat sur un enduit epoxy sur une coque en acier
ca fait une double peau qui ne gere que l etancheite
je ne lui demande rien d autre

06 jan. 2012
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juste oublié , j'ai souvent straté de l'acier là ou il pouvait y avoir du ragage .

06 jan. 2012
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Ok merci de ton temoignage probant CT.

Mais pourquoi avoir mis 4mm d'epoxy, puis une strat? Une strat simple ou double (complexe genre mat et fibre croisé integré, toujours reference sicomin) aurait elle fissuré par les déformations du voilier en nav' et de part les changements de température?

Comment arrives tu à avoir 3 4mm d'epaisseur à l'epoxy, d'autant plus verticalement?

Le rajout en premier lieu d'une plaque acier fine, avant la strat, pourrait encore plus renforcer mécaniquement du coup... (j'ai vu ca chez un "sicomin" Suisse, ou Tunisien je sais plus)

J'ai deux plaques sur les bordés de coffre bien rongés par les chancres. J'hésitais entre les changer (pas donné loin de la) ou strater solidement les parois. Parait il qu'ils font ca en systeme B sur les chalu'...J'avoue que c'est moins rassurant, c'est sur.

En tout cas merci je m'en vais strater mes fonds gaiement ^^

07 jan. 2012
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alors je t explique ma demarche pour faire du mieux possible
le bateau se dilate pas comme la strat
donc je prefere avoir une eppaisseur un peu souple qui accepte les deformations !
en plus ca permet de ne pas avoir les defaus de cordon de soudure qui m ennnuie apres pour la strat car je suis lisse etant sur un enduit complet
c est le meme concept que la colle polyurethane pour les hublots plexi qui doit etre epaisse car autrement elle cassse car trop soliciter
l epoxy est une bonne interface et sur
en plus le bateau avait deja ete enduit completement avant mais pas tres regulierement car juste pour avoir de belle forme
pour rajouter cette couche d enduit j utilise une spatule crante qui permet de mettre une premiere couche en utilisant bien la spatule a 90 degre de la coque ce qui fait un bateau tout crante et ca donne une jauge d eppaisseur
une fois sec je ponce un peu et je remplie les trous en ratissant toute la surface
de cette maniere je suis sur d avoir environ 4 mm partout en plus de ce qu il y avait avant et cette couche est homogene car de meme age et du meme fabricant

pour ce faire je fais mon mastic epoxy tout seul a base de la resine avec les charges et l agent tyxotropant pour que ca ne coule pas en plafonds la premiere couche tres grasse car pas facile a poser et la deuxieme beaucoup plus liquide car pour remplir les rainures c est simple et ca coule beucoup moins
apres un petit poncage et je strat du tissus equilibre (tout ce qu il y a de plus simple bibiais si c est complique mais autrement ce qui il y a de moins cher )
mais comme c est en plafond je le fais sous vide par petite dimension 7 ou 8 metres carre et jour apres jours on a fait les 50 ou 60 metres carre de la coque en gerant probleme apres probleme (raccord de quille aileron de safrans etc etc )
a chaque fois je reprends sur la strat du jour d avant de l ordre de 30 cm et comme je pose deux tissus partout j avance avec un pas decale de ces 30 cm pour ne pas avoir d difference d eppaisseur
et mon joint de vide se fait a cheval sur la strat du jour d avant et sur l epoxy du reste du bateau
en fin voila avec ce principe pas courant on arrive a un tres bon resultat
mon explication est un peu longue mais pour bien comprendre ca me parraissait necessaire
je suis a ta disposition pour d autre renseignement si tu le souhaites

07 jan. 201207 jan. 2012
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Ah oui!! Et qu'es ce que les "roving"?? Après recherche j'ai trouvé ue c'est des fils de tissu de verre... (?) donc par plaque ca parait être du boulot. Vous voulez parler de tissu de verre, tout simplement ou non, c'est autre chose encore??

07 jan. 201207 jan. 2012
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Ah oui!! Et qu'es ce que les "roving"?? Après recherche j'ai trouvé ue c'est des fils de tissu de verre... (?) donc par plaque ca parait être du boulot. Vous voulez parler de tissu de verre, tout simplement ou non, c'est autre chose encore??

07 jan. 201207 jan. 2012
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Ah oui!! Et qu'es ce que les "roving"?? Après recherche j'ai trouvé ue c'est des fils de tissu de verre... (?) donc par plaque ca parait être du boulot. Vous voulez parler de tissu de verre, tout simplement ou non, c'est autre chose encore??

07 jan. 2012
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oui c est du tissus de verre classique si tu veus
un peu de bibiaix ou c est complique et meme du mat dans les coins tres enmerdant mais bon je sais que certain vont encore dire que il ne faut pas strater de l eposy avec du mat mais moi je le fais ou j ai besoin et j ai jamais eu de probleme et toute les semaines on le fait sur des points tres particulier torture
peut etre que dans ta calle moteur c est la solution !!!
moi c est sur je le ferais car ces bateaux en acier c est vraiment le merdier avec l oxydation
quand tu achetes ca tu marie avec ta meuleuse et tes pinceaux
moi je suis vacciner plus jamais l acier en eau de mer !!!

07 jan. 2012
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Pour illustrer mon propos la coque qu'un thonier (à voile) en acier est depuis 20 ans sur la vasiere pret de mon mouillage .les toles sont simplement prepeinte en usine avant livraison et usinage pas une autre couche de peinture n'a été mise .la marée le submerge chaque jour

et bien pas de coulure de rouille .presque neuf ...

pourquoi ? deux choses fondamentale .
1/ acier qualité navale ,tres peut de souffre, tres bonne soudabilié (,il en va des toles comme du cp ),haute resistance à l'oxydation
2/ decapé en usine , prepeinte au four ...

20 ans apres pas ou peut de rouille .

josé

07 jan. 2012
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Je ne suis pas tout à fait d'accord. "meule à la main en permanence" c'est un peu exagéré. Je lis souvent cette expression sur les forums, on a l'impression que le gars qui a un bateau en acier passe TOUS LES JOURS de la peinture sur sa coque, les yeux exhorbités et la bave aux lèvres ! :-D

Une fois une coque entièrement inspectée, dérouillée et repeinte correctement, on n'en est plus à sortir la meuleuse et les pinceaux tous les jours ni même toutes les semaines non plus. Même si la coque n'a pas été sablée, certes c'est l'idéal mais même sans ça, la rouille ne revient pas au bout de quelques semaines, sauf si la mise en oeuvre a été très mauvaise évidemment.

Une petite reprise de temps en temps et une inspection mensuelle suffiront.

Enfin, c'est mon avis et c'est ce que je ferais une fois mes travaux de dérouillage terminés.

Philippe

07 jan. 2012
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La rouille n'empêche pas de naviguer non plus. Je ne vois pas en quoi quelques éventuels coups de pinceaux mensuels pourraient empêcher de naviguer beaucoup...

J'ai souvenir l'été dernier d'un voisin au sec dont la coque acier avait une zone dans les œuvres vives où la peinture et les antifouling refusaient de tenir. J'avais du mal à l'admettre tellement ça m'étonnait qu'un bout de tôle non protégée puisse ne pas avoir de rouille, mais en immersion, pas d'air, donc pas de rouille. Son bateau sortait de l'eau et en effet, pas le moindre début de rouille sur cette partie non protégée. Ca m'avait scotché !

07 jan. 2012
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tu as certainement raison !!!
mais de toute facon avec le composite c est tellement plus simple que je vois aucun interet de risquer de s ennuyer et en plus je suis adepte de bateaux rapide et legers ce qui n est pas possible avec l acier
donc pour moi c est definitivement fini
sauf si je trouvais une super affaire gros bateau corrode et super a l interieur et que je pourrais negocier a un prix ridicule
meme chose pour un mono en alu victime de l electrolise car je lui ferais le meme traitement que exposer precedement
c est un probleme de prix

07 jan. 2012
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"plus jamais l'acier en eau de mer"

c'est comprehensible comme remarque .

Mais ça me navre terriblement de voir que tout ce qui est basique sur sa mise en oeuvre est souvent ignoré par les constructeurs plaisance.

Un bateau acier bien fait bien conçu bien protégé de NEUVAGE ne rouille pas je dis bien de NEUVAGE à la fabrication ensuite c'est trop tard ,c'est foutu ,c'est rouille sur rouille et pinceau ,meule à la main en permanance .

josé

07 jan. 2012
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oui si tu navigues pas de trop je veus bien l accepter mais en plus il y a des endroits ou la temperature et la salignite de l eau font que la rouille est beaucoup plus active

24 mar. 2016
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si ça rouille sous l'eau ,il y a a quand même des épaves bien rouillées sous l'eau !!
beaucoup moins vite qu'à l'air libre oui

07 jan. 2012
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je pense que si j'avais ce problème, je nettoyerai la partie endommagée avec un dérouilleur à aiguilles, puis un bon brossage, ensuite un produit phosphatant 2 à 3 couches minimum (rustol ou autre), une peinture anti rouille au zing 2 à 3 couches, puis après un petit temps de séchage 2 à 3 couches de peinture caoutchouc,
si il y a de la place création d'un petit bac en cp sous le presse étoupe avec évacuation vers le puit de pompe de cale , peinture compléte du bac à la peinture caoutchouc.
la peinture caouctchouc à l'avantage d'avoir une certaine souplesse ce qui n'est pas le cas de la fibre stratifiée.

07 jan. 2012
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comme JeanL

07 jan. 2012
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ta remarque est justifie et pour juste le dessous du moteur c est plus simple et ca suffit c est sur !!!!
mais moi j ai repondu a la question de la strat
mais d un autre cote c est peut etre beaucoup de travail pour une pettite application moins problematique que mon probleme

07 jan. 2012
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Je n'ai que rarement travaillé l'acier car je n'aime guère ce matériau.
C'est un peu dommage car je lui trouve des avantages indéniables,
et quoi qu'on dise, pour la circumnavigation, c'est un matériau très adapté.

Ce que j'ai compris, c'est que l'on peut facilement remplacer une pièce.
Un bout de tôle, un peu de soudure et hop c'est reparti !

Donc si c'est une zone très localisée, faut remplacer, non ?

(si j'avais un bateau en acier, j'apprendrais à faire de belles soudures)

07 jan. 2012
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avec le composite polyester c est tout aussi facile si tu as la came et tu n as quasiement aucun entretien
quel confort

07 jan. 2012
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n oublies pas que pour souder tu dois tout demonter derriere et faire attention a la soudure car tu peus mettre le feu facilement
donc il est vraiment mieux de ne rien a avoir a refaire car avec la ferraille tu es sur d etre obliger de le faire un jour ou l autre
regarde le blog banik
tu connais beaucoup de bateaux composite qui ont autant de travail a refaire periodiquement
je les admire mais pas pour moi ou plutot plus pour moi

07 jan. 201207 jan. 2012
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C'est encore plus facile avec l'acier, me semble t'il.

Soit cette pièce est juste bien rouillée et ce n'est guère problèmatique,
soit elle est bouffée et il faut la remplacer.

Cela me semble simple, et la strat tout à fait incongrue.

07 jan. 2012
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oui mais aussi il faut verifier des zones interieur pas facile d acces surtout quand le bateau est isole et quand tu t appercoies du probleme c est que la coque est perce
quand les bateaux ont 20 ,30 ou 40 ans et que tu ne sais pas comment il a ete traite au debut c est pas simple
quand c est construit aussi avec des cornieres pour les planchers aussi c est de vrai nid de rouile donc de la corrosion inegale
donc si tu prends de l eau tu inspecte ta coque exterieur et plus qu une solution c est le morceau d eponge imbibe de mousse poliurethane pour ne pas couler
c est un peu limite !!! non
moi n ayant pas les moyens d acheter un bateau neuf en acier fait dans les regles de l art je suis definitivement vacciner de la ferraille !!!
je vous suis souvent sur les problemes d osmose qui ne sont vraiment rien a comparer aux problemes de corrosions de la ferraille sur les vieux bateaux

07 jan. 2012
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je ne comprends pas ta remarque ou plutot a quelle message elle est affecter

07 jan. 2012
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Voilà un avis qui me donne encore moins envie de stratifier l'acier…

07 jan. 2012
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j'ai vu des thonniers de chez piriou bouffé en moins de 5 ans....
certains "mats" acceptent la résine époxy .
un des gars de h&o avait de sérieux problemes dans la zone presse étoupe sur son damien construit par meta , le cador de l'anti corrosion .je crois qu'il a installé un bac avec huile , étanche sur le dessus , pour stabiliser le probleme .
Un bateau , ce n'est qu'un tas de soucis que l'on résoud petit à petit . il n'y a pas vraiment de loi, juste travailler du mieux que l'on peut par rapport à une reparation donnée . Dans les bureaux d'études, c'est autre chose , on vise la perfection ...

07 jan. 201207 jan. 2012
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J'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi les phénomènes de corrosion donnent lieu à des discussions sans fin et des remèdes de grand-mère alors qu'il s'agit d'une science quasi "exacte" et qu'ils ne sont jamais dus au hasard ou à la fatalité. Mais il est vrai qu'on me faisait récemment remarquer qu'il s'agit, somme toute, d'une connaissance très banale...

07 jan. 2012
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oui c est du a l entretien courant et periodique plus important que sur les autres materiaux
c est tout mais c est le gros probleme

07 jan. 2012
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Merci pour cette réponse sans équivoque.
Ont sais parfaitement ce qu'il faut faire sur l'acier, et ce qui marche...

07 jan. 2012
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Perso, je n'ai plus grand chose à dire.
Il y a des "états d'esprits " différents quant aux méthodes à adopter pour réparer, rénover.

Le principal étant qu'elles satisfassent ceux qui les appliquent.

07 jan. 2012
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oui tout a fait
bonne continuation

07 jan. 2012
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oui tout a fait
bonne continuation

07 jan. 2012
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sur mon lest en fonte j'ai passé apres picage une resine special metaux (la 3300 )de chez .... (en mp) puis apres j'ai pu faire ma strat avec la resine speciale strat (4020 ou 6410)
avec la 3300 j'ai reparé un puit de derive en acier qui c'est perforé (elle colle meme sous l'eau)

07 jan. 2012
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c'est dingue ça !!!!

bouché un trou dans la coque car le puit de derive c'est bien la coque avec de la resine !!!

pour moi c'est du suicide

07 jan. 2012
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d'accord ... :jelaferme:

07 jan. 2012
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Par contre là, je crois qu'il y aura beaucoup moins d'avis contradictoires.
Stratifier un lest en fonte, s'il n'est pas neuf, c'est une erreur qu'un peu d'esprit logique permet de comprendre.
c'est simple on n'arrête pas la rouille d'un lest en fonte.
Celle-ci se doit de rester visible.

07 jan. 2012
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4ans apres aucun soucis le lest n'a pas bougé meme apres avoir reponcé a nue pour verif aucun probleme
les tech de chez resoltech connaissent leur affaire il semblerait

07 jan. 2012
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Un exemple n'est jamais exemplaire à lui tout seul.
Je déconseille très très vivement la stratification d'un lest ancien.
C'est la moindre des choses à dire sur un forum qui peut être lu par beaucoup d'internautes.


vous obtiendriez le même niveau de protection avec des primaires epoxy en ayant à tout moment la possibilité de vérifier l'état de cette protection.

07 jan. 2012
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la je suis completement de ton avis la fonte est poreuse a terme je ne vois pas comment ca peut bien veillir ou a moins de meuler plusieur mm pour etre dans du tres tres sain
je reste septique du resultat

07 jan. 2012
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Ok mais je crois du coup que l'on est tous d'accord: (je reparle de la strat sur l'acier)

Les systemes epoxy tout beau tout neuf, c'est bien. Ca dure. Mais pour être vraiment tranquille et faire bien jusqu'au bout pour pas être emmerdé, strater l'interieur (coffres et cale moteur, puisard, ect, tout endroit humide difficile d'acces) strater epoxy est bienvenue. (D'ailleur je ne sais si faudrait mettre une couche de quelques millimetres aussi pour cela?)

Après c'est sur qu'un bateau acier strater à l'exterieur choque, car peu commun tout simplement.

Et pour repondre à aladiswing "tu changes la tole et zag!" Vrai que moi aussi je comptais apprendre le metier par moi même et être autonome (c'est d'ailleur en partie mon choix vers l'acier) mais après quelques essais sur mon canot (ce qui est bien different des plaques de ferrailleurs...) je laisse l'affaire aux pros. Ca ne s'improvise pasle métier de soudeur. Pour recharger, souder sur le pont, vas à la rigueur, mais changer des plaques... Même"réussi" en apparence il y a le gros risque que les soudures cèdent en nav', trop de contraintes non prises en compte. (même pour un gros patch je pense) Après peut être dans quelques années avec beaucoup d'expérience, on verra...

Donc en deux mots, pour ce qui nous intéresse ici: epoxy chargé, puis strat....et pas de soucis.
Merci!

07 jan. 2012
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sur de l'acier bien sain passer un G4 comme primaire aprés ça croche
alain

24 mar. 2016
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moi je suis persuadé que la strat epoxy tiendra sur l'acier,l'experience de ct est flagrante:12 ans sans soucis! perso j'ai juste fait un essai sur qqs cm2 et pas de soucis,mais c vrai que je suis tenté par une mise nue de ttes les parties sensibles pour traiter en preventif,je crois que ceux qui affirment la destruction du navire assurée n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent il ne s'agit que de leur opinion ,mais cela n'a aucune valeur d'experience..par exemple j'aurais plutôt tendance à d'abord mettre la strat sur l'acier et ensuite le mastic, car pour moi le mastic sera justement plus cassant que la fibre impregnée d'epoxy..qt à l'oxydation qui viendrait se loger entre la fibre et l'acier;cela n'est possible que si il y a de l'air (donc O2) qui y accède,le but de stratifier ou de mastiquer étant justement d'empecher tout passage d'O2..et sans O2 pas d'oxydation,ma seule procupation etait l'adherence dans le temps et l'experience de ct repond à mon inquiètude!

24 mar. 2016
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J'ai eu un acier que j'ai décapé a la disqueuse avec des disque a gros grain . Ensuite résine époxy sans tissus ........Le type qui a acheté le bateau a voulu l'enlever ......... quasiment impossible .

24 mar. 2016
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oui,j'ai moi même déjà passé de la résine epoxy chargée aux endroits ou la peinture etait foutue et cela tient d'années en années avec l'avantage d'une surface très facile à nettoyer lors des carenages,je pense que l'epoxy a encore beaucoup d'applications méconnues,et bien entendu bcp de personnes ne voulant pas changer leurs habitudes assurent qu'il ne faut surtout pas mettre de resine sur de l'acier,pour moi l'inconnue principale etait l'adherence et la possibilité de fissures dues à la dilatation de l'acier,il serait interessant d'avoir plus de retour d'experience,entre autre sur l'utilisation des differents tissus,sachant que la strat n'a pas pour but de remplacer la structure mais seulement d'eviter de changer des toles à des endroits qui demanderaient le demontage des equipements pour qqs cm2 qui sont plus attaqués que d'autres,mais rien n'empêche non plus de supposer que ce genre de traitement pourrait se faire en preventif sur une coque sachant que j'ai un amis qui bossait sur un bateau de recherche sous marine et qui a traité pendant plusieures années de cette façon toutes parties corrodées avec grde satisfaction ,il assurait même qu'il n'etait pas utile de decaper à coeur le metal la resine s'impregnant dans les asperité avec donc une meilleure accroche..mais là il faudrait des retours d'experience plus variés..

03 nov. 2020
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Humble retour d'expérience de la stratification epoxy sur acier-fonds de coffre et puisards=

Procédé utilisé :Apres decapage a blanc tant que faire se pouvait (meuleuse, fraise, petite sableuse) application peinture epoxybicomp, puis epoxy fibre de verre apres joints congé.

Verdict des annees après (ou à peine quelques mois pour certaines zones): à n'y rien comprendre. Des zones "pourries" comme le fond de puisard sont restées beton etanches 8 ans après, et le restera encore longtemps sûrement, saines, aucunes infiltrations sous la strat, tandis que d'autres, comme les grands fonds de coffres, la strat a pu rapidement s'arracher presque à la main-la corrosion reprenait insidieusement dessous...(mais dur de le savoir, la strat le cache) peut-être un effet de la dilatation, les fonds de coffres etant de grandes surfaces? (aparté :des caillebotis en caoutchouc ont avantageusement remplacé la strat pour finir)

Tout réside dans les conditions d'applications aussi sûrement.
Perso je ne penserai plus à strater sur acier, résultat trop aleatoire ? Et masque le véritable état.(sans parler que c'est ch#&@ à mettre en œuvre)
A réserver pour des patchs de fortune, en attendant une vraie réparation, peut-être (messages précédents)

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