Sika et mise à l'eau

Si c'est une mise à l'eau avec une grue,
tu le mets à l'eau et tu laisses 5 mn le bateau dans les sangles pour voir s'il n'y a pas d'entrée d'eau.

L'expérience montre qu'il arrive assez souvent que ce genre de précaution n'est pas inutile...

RV

passe coque et mise à l'eau
Quels produits utilisez-vous pour l'etanchéité des passe-coque?Est-il possible d'envisager une mise à l'eau dans la foulée d'aprés vous?Merci

c malin
je suis tombé dans le piège de la quadrature du cercle lancé par tili...

et ne pas oublier
le 1/8 de tour supplémentaire quand tout est fini de polymerdorisationner.

"Propre" ?
Pourquoi faire ? Ce qui est important, c'est d'avoir une couche de mastic déjà polymérisé d'une épaisseur décidée à l'avance.

Avec uniquement du mastic frais, à cause des irrégularités du support ou du trou percé de travers, même en ne serrant pas au départ il y aura toujours des zones sans mastic... sources de fuites.

Il suffit donc d'appliquer une couche de mastic sur le passe coque (perso je donne une forme de joint congé) qui va jouer le rôle d'un joint torique impossible à écraser entre la portée du passe coque et de la coque.

Les irrégularités sont simplement comblées par le mastic frais au moment de la pose, on serre définitivement et on est sûr d'une épaisseur préprogrammée sans avoir à resserrer le lendemain avec le risque presque inévitable de faire bouger le passe coque et de déchirer le joint.

C'est exactement la technique que j'applique pour poser des plexis, déjà décrite dans d'autres fils.

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ben on est bien d'accord mais :
- Le choix du "vrai pro" Brian est pile poil conforme au manuel = pas vraiment critiquable...

• Moi aussi j'ai appris dans les manuels... mais je cherche à évoluer !

• Comme je suis d'un naturel paresseux doublé d'un sodomiseur de diptères, je dépense une certaine énergie à trouver des solutions qui me font en même temps gagner du temps avec une qualité meilleure... avec dans le cas précis des passe coque l'avantage de ne pas avoir à revenir le lendemain : je suis content, j'ai gagné du temps, et le client est content il ne me paye qu'un seul déplacement.

En réalité, c'est Brian qui a raison : il se déplace deux fois et gagne plus de dollars...

Le coup de "l'ingénieur diplômé" me fait penser à mon prof de soudage à l'école technique : d'après lui et il était interdit de faire autrement, il fallait tourner la pièce à souder ou en faire le tour, car le chalumeau ou la baguette devait toujours être dans la même main.

Problème : déjà tout petit j'étais un emmerdeur en plus d'être ambidextre et changeais de main plutôt que de me faire mal au dos... conflit qui s'est terminé à la direction de l'école... qui m'a donné raison ! ;-)

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Joint
Perso, je fais un joint congé simplement lissé au doigt mouillé, et remet une fine couche au moment de la pose.

Il y a un effet imprévu mais intéressant : le passe coque à tendance à coincer, pas besoin de le tenir pour l'empêcher de tourner.

Pour les plexis, il me semble que Sika peut fournir des cales pour garantir l'épaisseur du joint.

Ma méthode perso : je prépare des cordons de mastic la veille sur une feuille de plastique, et j'inclus ces cordons dans le mastic frais au moment de la pose. Suivant la taille du plexi je fais des cordons plus ou moins gros pour obtenir l'épaisseur souhaitée.

Le calage est indispensable avec un plexi neuf posé sur une surface courbe ou bosselée, et permet surtout de ne pas avoir à resserrer les vis ce qui je persiste et signe déchire le joint à chaque vis.

Je n'ai pas d'expérience avec le mastic silicone, mais il est à noter que les plexis des capots ouvrant sont souvent collés d'origine au silicone...

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5 etoiles pour Tilikum
excellente methode ! merci pour le tour du main du pro !

ben on est bien d'accord alors
moi je suis les preceptes donnes par les fournisseurs pour les passe-coques et ceux de brian (les mèmes d'ailleurs, comme par hasard) qui doit installer de 30 a 50 watermakers et generateurs par an a san diego.
Chacun ses sources et les vaches sont bien gardees :-) .

En fait je pense que certaines methodes different uniquement pour des problemes de rapidite.
Personnellement je monte les passes-coques ou les plexis de la mème maniere :
- le boulon ou le passe-coque ne bouge pas pendant tout le montage/serrage et ce n'est que l'ecrou qui effectue la compression necessaire (c'est pas les bons termes mais un imbecile moyen devrait pouvoir me comprendre ;-) soit sur la rondelle, soit sur le bloc de bois .
- J'ai vu des bateaux (even keel entre autre) ou les seacoks (je connais pas le nom en francais) sont montes directement sur la coque, sans bloc de bois... comme je change ca la semaine prochaine, j'installerai ca proprement comme je pense que ca doit etre fait, c'est a dire avec la methode de brian, sur des blocs de bois en resserant un tipoil apres 24h.... ce qui peut etre fait a l'eau (entre parenthese .-D ) grace a cette methode fiable et facile a ñmettre en oeuvre.

Je prefere appliquer des methodes que je sais fiables et que je sais utiliser. Ceci dit, ca ne veut evidemment pas dire que - contrairement a ce qu'on pourrait croire en te lisant - il n'y en ait qu'une et une seule qui fonctionne.

PS : je prefererais ne pas aborder le sujet du vrai pro car Brian a quelques diplomes sanctionnant son professionalisme et la continuite de sa formation (inge hydro), une experience de plus de 20 ans dans le nautisme. Il a forme plusieurs dizaines de compagnons qui ont tous une reputation a toutes epreuves (avec les sss).

joints
Bonjour à toutes et à tous.
Pour réaliser mes joints et « garantir » une épaisseur constante sur de grandes longueurs j’utilise une raclette crantée ( triangle , carré ou trapèze, pour collage de céramique) ; je laisse polymériser. Comble les vides et pose, Jamais de resserrage !.
Mais vous pouvez faire autrement

merci
merci tilikum pour ces précisions, merci à tous pour toutes vos bonnes idées

291 et 292
de mon avant dernière réfection de joint de protection du joint de collage de hublots (montés collés, avec joint de colle noir puis joint protecteur blanc de protection) j'ai retenu que le 292 est plus adapté que le 291, bien sur il coute le double.

Le 291 s'était dégradé en 2 mois d'hiver, je l'ai viré et remplacé par du 292 réputé resitesr aux UV ce que le 291 ne fait pas.

J'ai aussi constaté à la dépose du 291 dégradé aux UV que son adhésion sur le gel-coat était bonne, et quasi-nulle sur le "plexi". A postériori on m'a dit que j'aurrai du mettre un primer sur le plexi.

Reste encore le 290 et le 295 ;-)

joints
Sous l'eau : peu importe l'un vaut l'autre...
A l'intérieur : un peu de graisse siliconée sur le filet, pour un futur démontage...
et tout va bien !