Séchage entre couche de stratification?

Bonjour,

Je suis en train de rénover un bateau, et je voudrais savoir si je dois attendre un temps de séchage entre plusieurs couche de stratification polyester iso avec un mat 450 gr? Si oui combien de temps entre chaque couche?

Merci

L'équipage
10 oct. 2014
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On peut mettre plusieurs couches de suite mais :
- attention à la montée en température

  • attention à ne pas faire bouger la couche du dessous

Sinon, une heure est correct pour la couche suivante sans ponçage.

Pour le délai maxi entre deux couches sans avoir à poncer, je ne sais pas.

10 oct. 2014
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Bonjour, non ne pas attendre, les tissus et mats doivent être posés les uns après les autres. Attention à ne pas trop charger en résine et utiliser un rouleau ébulleur. Ce rouleau peut être acheté ou fabriqué en alternant petites rondelles et rondelles éventail d'un plus gros diamètre extérieur. Le mat n'est pas structurel et doit être alterné avec du rowing (tissu)
Jacques

10 oct. 2014
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Merci pour vos réponses rapides ! je répare ma coque par l'intérieur. j'ai commencé par mastiquer les trous par l'intérieur, et je vais stratifié après l'application d'un primaire G4. Je pensais faire 2 couches de mat 450 gr sur les avaries a l'intérieur et une couche de rowing sur l'extérieur. Qu'en pensez-vous?
Merci !

11 oct. 201416 juin 2020
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Euh... c'est quoi ce mastiquage "avant" la stratification ? Et 2 couches de mat + 1 couche de roving... ça fait (que) 3 couches... Si tu voulais boucher des trous, (semble t-il de part en part), ça a l'air de ne pas aller !
Je n'ai peut être pas bien compris mais, c'est l'inverse qu'il faut faire : boucher les trous en stratifiant (structurel) et, à la fin, mastiquer pour le look.
En tout cas, moins tu attendras de temps entre les couches, mieux ça vaudra.


11 oct. 2014
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le G4 ne sert qu'a la stratification du bois. Pour des bateaux polyester
il ne fera que refuser la résine. Le seul bon travail consiste a du ponçage et du dégraissage à l'acétone.

10 oct. 2014
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Tout d'abord bien préparer la surface de reprise par ponçage. Si il y a du gelcoat revenir impérativement à la résine et appliquer le G4. Pas d'info sur le bateau à réparer ni de photo donc difficile de donner un avis mais si la reprise est de petite surface mat rowing et mat doivent être suffisant. Procéder de même pour l'extérieur.
Jacques

10 oct. 2014
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En tous cas, il ne faut pas attendre plus longtemps que la fin du durcissement de la couche précédente, sinon il faut raviver la surface avec du papier de verre et nettoyer à l'acétone. Sinon, comme dit bato770, alterner les couches de mat et de roving, le mat devant se trouver en dernier, de chaque coté si réparation traversante.

10 oct. 201416 juin 2020
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voila les photos ! je pensais faire par bande dans la largeur la totalité du bateau en stratification polyester.

10 oct. 2014
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utilise du rovimat c'est plus facile à mettre en oeuvre sur des surfaces planes.
terminer par un mastiquage à la choucroute ponçage et gel coat puis peinture bi composants.

10 oct. 2014
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Merci pour toutes vos réponses rapides ! j'ai déja acheté du Mat de verre 450gr/m² pour faire l'intérieur et du Roving taffetas 300 gr/m² pour mettre a l'extérieur (pour l'application extérieur je dois enlever tout le gelcoat même si j'applique un primaire G4? je ne pense pas faire de gelcoat sur mon roving mais mettre un primaire bicomposant pui laque bicomposante direct. sachant que c'est un bateau qui ne reste pas a l'eau.

11 oct. 201411 oct. 2014
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il faut mettre strat' sur strat',bien ebuller a chaque couche (enchaînée), pas de sandwich avec du mastic, gelcoat etc....
pas de problème s il n y a plus de gelcoat avec un primaire et peinture

11 oct. 201411 oct. 2014
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Salut,
Si tu utilises une resine de stratification (c a d sans parafine), tu peux stratifier la couche suivante theoriquement quand tu veux.
Une fine pellicule de resine ne catalysera pas en surface. Elle sera seche. Mais non catalysee (elle est soluble a l'acetone).
Lors de la strat de la couche suivante, le styrene de la nouvelle resine dissoudra la resine seche et assurera une accroche chimique.
Toujours recommencer la strat par un mat et terminer par un roving. Ne jamais commencer par un roving sur une vielle strat, ou strat de la veille (a moins de travailler a l'epoxy).
Dans la pratique, il vaut mieux ne pas trop tarder pour finir la strat une fois commencee, 12h maxi (car la resine absorbe l'humidite de l'air, et prend la poussiere). En plus, les couches suivantes pompent l'exces de resine des couches precedentes.
Pour le probleme de la chaleur (qui peut faire craquer la resine), appliquer peu de catalyseur dans les premieres couches (0.7g pour 100g), et terminer avec un dosage normal sur la derniere couche (2g pour 100g).
Appliquer une couche de poly vinyl alcohol une fois que la strate est terminee (pour eviter d'avoir une strate collante).
Sinon pour l'exterieur, il faut que tu termines par un mat.
Pour deux raison: on ne doit pas poncer un roving. Et le motif du roving risque de se voir a travers la peinture.

11 oct. 2014
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Merci!! Et a l'interieur de ma coque etant donne que la partie n'est pas visible quand le pont sera reassemble, est-ce que je peux stratifier avec un mat et terminer par un roving? Ou est il imperatif de mettre un mat pour finir?

12 oct. 2014
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Oui a l'interieur, tu peux finir par un roving ou un mat. Au choix.
Idealement il faudrait que tu conserve la meme structure que l'original
Pour ce faire, faire bruler un bout de strat que tu as enlevé. Il ne restera que le verre et tu pourra voir la composition.

11 oct. 201411 oct. 2014
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Je ne comprends toujours pas pourquoi il faut mettre du mat entre les couches de roving...
pour l exterieur, afin de ne pas voir la trame du tissu, ok, le mat est necessaire. mais d un point de vu mecanique le mat est nul. c est un gros buvard a resine qui donne de l epaisseur, ce qui s appelle de l inertie en mecanique. vu que la raideur croit tres vite avec l epaisseur on a une piece plus raide, mais pas plus solide.

La strat est meilleure si toutes les couches sont posees ensemble. il faut faire attention au temps de prise! surtout pas trop de catalyseur.

pour moi, le mat en finition ok. pas pour le reste.

mettre du g4? je prefere poncer au 40 , genre toile norton qui est tres bien. et depoussierer ensuite avec l aspirateur . et je n utilise rien d sutre que de la resine et du tissu...

mais ceci n est que mon avis.

bon courage.

a+

12 oct. 2014
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Le mat sert a bien coller deux roving ensemble. Sans mat, on peut arracher le roving a la main comme un mille feuilles.
Le polyester ne colle pas aussi bien que l'epoxy et il est plus cassant, c'est pour ca qu'il faut renforcer le polyester par du mat.

11 oct. 2014
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Merci des conseils! Et a l'intérieur, je peux finir par mon roving? Parti non visible et roving deja en ma possession? Va t'il bien secher sur un mat sans le recouvrir de mat?

11 oct. 2014
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Hobi, le mat avec du polyester sert juste à faire de l'épaisseur.

11 oct. 2014
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Magalio,

on est tout a fait d accord!

11 oct. 2014
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Toute la coque de mon sirocco est finie a l interieur en roving... c est juste une question d aspect. par contre, il ne serait pas idiot de recouvrir la derniere couche d un tissu d arrachage genre peel ply, qui permet d avoir une surface plus sympa, et permet aussi la reprise avec un minimum de poncage. ce peelply doit bien entendu etre arrache de son support une fois la resine durcie. ca permet aussi d avoir une surface polymerisee completement. une fois le peel ply arrache, ta surface stratifiee ressemblera a de la peau de requin, ou du papier de verre, prete a recevoir une autre strat, ou de la peinture, ou rien!

11 oct. 2014
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Bonjour, j'ai lu sur le forum que certains utilisent du tissu polyamide ou polyester pour doublure à la place du tissu d'arrachage. Avantage important : c'est pas cher
Jacques

12 oct. 2014
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N'importe quel tissus synthetique convient.
Il faut juste tester l'impermeabilité.
On le place tendu contre la bouche et on aspire.
Si l'air passe, c'est bon

11 oct. 2014
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vu la surface a traiter et vu le prix du peel ply j irais pas m amuser a utiliser autre chose.

11 oct. 201416 juin 2020
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Bon voila grace a vos conseils et une bonne journee de taf fin de la stratification. 2 couches de mat et une couche de roving.

11 oct. 201416 juin 2020
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Par contre nous avons juste eu un probleme quand nous avons voulu startifier nos renforts en polysterene extrude, ceux ci commencaient a fondre avec la resine du coup nous les avons enlever et passer a la derniere etape. Le roving. Nous cherchons une solution pour ces renforts... Bois?

12 oct. 2014
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Tubes pvc, tubes sopalin, carton plié en deux a 60 degres, bois...
En gros tout sauf le polystyrene (pas de bol !).

12 oct. 2014
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@linda, est ce que le styrodur bleu ça fond aussi ?

11 oct. 2014
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d'après la photo pour faire des renforts type "oméga" il faut isoler le polystyrène de la stratification future si non effectivement ils fondent ... il faut les isoler et les peindre 2 couches avec tous reste de peinture au pinceau avant pose de la strat.dessus , leurs rôle étant uniquement de donner une forme pour la rigidité de la structure .
pour une stratification en général c'est :
- décaper le support jusqu'au tissus initial au grain moyen (80)

- DEGRAISSER le support a l'acétone ,essentiel
- stratification initiale en mat pour "l'imprégnation" au support
-puis alternance mat/rowing pour une strat homogène ,en terminant par du rowing pour avoir un plu bel état de surface
le choix de l'épaisseur des tissus et le nombre de couches se feront en fonction de la résistance souhaitée
- puis masticage époxy avant ponçage fin (180) puis peinture
se sont des règles générales

11 oct. 2014
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j'oubliais ,travailler au pinceau pour de buller le tissus ,ou au rouleau si grande surface , l'ensemble doit apparaitre translucide , le pire c'est au plafond ( je viens de donner avec la baille a mouillage ,20 couches croisées pour la pose du nouveau guindeau vertical ...) il faut pré imprégner le plafond , et également le tissus sur un plateau en bois avant de le coller au plafond terminer de l'imprégner et de buller ,assez sportif , gants caoutchouc de rigueur ....

12 oct. 2014
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Merci, demain je vais peut etre essayer la solution en peignant les renforts polysterene avec de la vieille peinture en 2 couches puis stratification... Si ca ne fonctionne pas : bois, mais plus lourd...

12 oct. 2014
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Bonjour à tous,
Je lis ce fil avec un très grand intérêt, les intervenants sont d'excellent niveau (pour moi, béotien) et les mots sont clairs, les explications concises et compréhensibles.
Vous ne parlez pas de la température.
Si je prépare comme Mars le fait une réfection de paroi, coque ou autre, la température et l'hygrométrie semblent importants, à voir la littérature des fabricants, mais si on travaille par (par exemple) 15° au lieu de 20°, quel est le risque, durcissement ralenti mais complet au bout de "x" temps ou durcissement jamais complet?
Pareil pour l'hygrométrie, si on travaille au dessus de "x" % de HR, que se passe-t'il?
Merci de vos réponses éclairantes et éclairées.
A+
Phil

12 oct. 2014
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Le mieux tube PVC fendu, autrement faire les formes en polystyrène et recouvrir avec du papier journal collé à la colle à tapisserie 2 ou 3 couches et une couche de peinture. J'ai utilisé cette technique avec succès pour faire une quille de voilier.
Jacques

12 oct. 2014
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je rejoins aussi jacques , la méthode étant d'isoler le polysthirene ou le stirodur , peinture ou autre ou effectivement tuyau pvc fendu en 2 pour fabriquer l'oméga de renfort, qu'on peu d'ailleurs enlever si on laisse un coté libre après durcissement , mousser a la bombe puis stratifier le bout.
pour le polyester on peu travailler jusqu'à 15° , le tout étant de ne pas dépasser 3% de catalyseur , pour travailler on peu chauffer la zone , faire venir par exemple une gaine d'un petit radiateur céramique et surtout bien ventiler par le haut , pour évacuer les vapeurs de styrène , selon les besoins ,travailler au max avec 1 litre de résine catalysée a la fois , pas plus ( 2% a partir de 20° soit environ un bouchon du flacon )
pour une pièce indépendante (je prépare une capote rigide polyester ) après strat du moule l'entourer avec une bâche scotcher le plu étanche possible , d'un coté un trou d'évacuation avec un thermomètre de contrôle , de l'autre un morceau de gaine de ventilation , reliée au radiateur céramique , laisser chauffer et ventiler une petite heure , c'est
pris ... je suis dans le NORD faut bien trouver de méthodes pour stratifier en arrière saison...

13 oct. 2014
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Merci pour la réponse.
Donc si je comprends bien - je précise que je n'ai pas de manuel ou mode d'emploi à côté de moi - on ne peut pas utiliser un mélange "x" prévu pour fonctionner à par exemple 20° sans modifier le pourcentage de durcisseur afin qui le mélange durcisse "dans les temps".
Je pensais gentiment que dès qu'on avait mis du durcisseur, le mélange prenait à +/- long terme.

13 oct. 2014
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Suite à la stratification que j'ai effectué ce week-end, je peux te dire comment j'ai procédé et ce que j'en ai conclu. Déjà travailler par 1 litre maximum est un excellent conseil que m'a donné NQN. j'ai essayé de faire 1,5 kg et les dernier 500 grammes commençaient à faire la "gélatine". Ensuite nous avons travaillé a une température ambiante d'environ 20° et j'ai catalysé a hauteur de 18 grammes par kilo soit un peu moins de 2 %. le résultat a été concluant. D'après la fiche technique de ma résine, si la température ambiante est au dessus de 21 ° tu peux descendre ton taux de catalyseur sans jamais descendre en dessous de 1%. Dernière chose, le rowing est très dur a poser en comparaison du mat !!! Voilà

07 août 2015
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bonjour à tous,
je viens de parcourir ce fil, très intéressant. Mais....

Au final, j'ai une 15aine de couche de fibre à réaliser pour un renfort, vu comment ça chauffe la résine, dois-je le faire en 3 X 5 couches ou en 1 X 15 couches....

Petit extrait de Terchboat :"Un stratifié polyester trop épais sécherait trop vite et créerait un pic exothermique (un dégagement de chaleur interne, pouvant atteindre 180°C), engendrant une importante déformation de la coque par une rétraction de l'ensemble des couches apposées. Il faut donc respecter un temps de séchage minimum entre certaines couches" ..

Des avis ?
Merci tonio

07 août 2015
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Bonsoir, 15 couches ce n'est plus un renfort c'est de la structure et on doit être proche de 10 à 12 mm d'épaisseur sur la base d'un rowing et mat alternés 300 gr. Perso si une telle épaisseur est indispensable je ferais tout d'un coup avec une faible dose de PMEC.

07 août 2015
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3 couches par 3 couches

07 août 2015
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Le mieux est de prendre une résine adaptée aux fortes épaisseurs. On a bien fait des semelles de longeron d avion avec 27 couches d ud 500gr. Par contre l alternance mat tissu me pose problème. Ça sert a rien a part faire de l épaisseur ( et quasiment aucune résistance supplémentaire. Et ca multiplie le poids par 4.

07 août 2015
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TDM, non pas 3 par 3, mon fils a travaillé il y a une dizaine d'années chez un grand constructeur français sur un site de fabrication de vedettes de 30 pieds environ et tous les tissus étaient appliqués en une seule fois. A l'époque une coque tous les 3 jours sortait du moule.

07 août 2015
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alors résine spécial

07 août 2015
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je faisais des bati moteur en polystyrène
collées sur la coque au pistolet à colle ,facile à travailler avec du gros papier de verre collé sur une latte de bois 1cm en dessous des mesures dans tous les sens
enduction à la colle pvc et strat par fessus au rovimat 300/600 1cm d'épaisseur avec inclusion d'une latte métallique ,finition rowing forcement et peinture
bi.
puis pose du gabarit et perçage taraudage pour les silents blocks
si on veut avoir accés ou perce à la scie cloche sur les cotés et on fait fondre le polystyrène à l'acétone
alain

07 août 2015
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au final je le fais en 5 passe de 3 couches, c'est pour un renfort de varangue, elle est meuler sur le dessus (me demandez pas pourquoi, comment...). Le pro de la strat qui me conseil m'a dit de le faire en plusieurs passe, en guadeloupe dans le bateau on dépasse largement les 30° ... donc ça va vite! très vite!
Merci à tous

01 juin 2016
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Je viens d'utiliser de la résine polyester à stratifier et je dois impérativement (malgré tout) la poncer, mais évidemment, ça gomme... existe-t-il un produit (enduit) qui pourrait agir comme la "cire" qui aiderait à finaliser la catalysation de la résine?

01 juin 2016
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A la fin de la stratification, mettre un film plastique pas trop fin genre Polyane ( pas du sellofrais) et chasser le bulles d'air. Ca devrait marcher.

A+

01 juin 2016
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@iguane33 ----> styrene paraffiné aurait dut être inclus dans la résine.

01 juin 2016
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@iguane, j'ai eu le même effet avec de la polyester.
En lisant le mode d'emploi, j'ai vu (après coup, oeuf corse, on ne lit jamais les manuels avant !) qu'il fallait la recouvrir d'un produit de finition.
Pour toi, si tu dois poncer biscotte travail de cochon ou reprise obligatoire de finition, nettoies à l'acétone, ensuite tu peux poncer, ça encrasse beaucoup moins.

01 juin 2016
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hobi je me permets de douter de tes compétences en strat polyester ?

pour finir une strat je n'ai jamais vu mettre un film plastique, toujours un tissus qui doit laisser passer l'air, ou rien du tout..

pour le rôle du mat, il est intéressant que tu clames à répétition son inutilité, alors que tous les bateaux en verre polyester depuis plus de 40 ans sont construits en alternance roving et mat.. l'ignores-tu ?

d'ailleurs la réponse t'a été donnée dans ce fil, peut-être ne l'as-tu pas lue ?
l'accroche du polyester est plutôt mauvaise, causant régulièrement des problèmes de délaminages en cas de fortes contraintes par exemple.
si tu ne stratifies qu'avec des roving empilés, l'accroche entre tissus est catastrophique, concrètement après durcissement tu peux séparer les tissus à la main.
le mat ne sert pas à épaissir et alourdir sans augmenter la résistance mécanique
mais à assurer l'accroche des tissus entre eux et sur le support.
c'est pourquoi on commence toujours par un mat, puis roving, mat, pourl a dernière couche on choisit pour une question de rendu de surface, en effet, pas besoin d'accroche.

cordialement.

01 juin 2016
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Ok , je ne donne que mon avis.

Si tu penses que l'air est necessaire pour faire durcir une resine polyester ( j'ai pas dit secher!) , libre a toi. mais ce pauvre oxygene ne fera pas grand chose a la resine. Essaye, et tu verra bien. ca coute pas cher, et c'est tres simple a essayer.

Une piece en polyester sans gelcoat faite dans un moule cote moule poisse? a priori non. de l'autre cote, oui. il doit y avoir une raison.

Pour le mat, chacun est aussi libre d'avoir son libre arbitre. Mais je n'irai pas me battre contre ton avis. le Mat c'est peut etre un peu mieux en delaminage ( et encore) , mais bonjour le poids. A grammage de verre equivalent, c'est le double d'une couche de tissu. 1 couche de mat = 2 couches de tissu de verre. en resistance, ca fait une difference pas de 2, mais genre 4, voire meme plus. C'est sur, c'est plus cher.

Maintenant, si on vous dit et repete d'alterner, libre a vous.

Tiens, c'est bizarre, sur mon bateau, il n'y a pas de mat entre les couches de tissu.... Juste en voile de surface, comme ca la trame du tissu est pas visible. Tout du moins pas tout de suite.

Mais chacun fait comme il veut. :-)

A+

01 juin 2016
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je pense que l'intérêt du tissus non étanche en finition est plutôt de s'imprégner et de laisser s'évacuer un éventuel excès de résine.
l'oxygène est même néfaste au séchage dans certains cas (gelcoat), d'où l'emploi de paraffine.

un autre intérêt du mat est d'augmenter l'épaisseur d'un panneau, ce qui en soi augmente sa résistance : c'est le même principe que le sandwich, où on augmente l'épaisseur avec un matériau non structurel..
sauf que bcp de sandwichs sont sensibles à l'écrasement, au délaminage, aux infiltrations d'eau, ce qui est moins le cas du monolithique employant du mat.

je ne suis pas stratifieur professionnel, mais je relève le décalage important entre les solutions que tu défends, sans les expliquer en détails, et des façons de faire que j'ai pu observer comme très largement répandues.

01 juin 2016
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c'est la même histoire que gel coat ou gel coat paraffiné (topcoat - gel coat de finition).
appliquer une film étanche remplace le moule et permet d'avoir une surface non poisseuse pour des polyesters non paraffiné.

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Pas mal de bons conseils mais reparlons de l'erreur classique du débutant: pour faire plus solide, il charge à mort en résine :non: :non: non, non, il ne faut jamais faire ça :non: cela rend la stratification vraiment cassante, elle perds sa flexibilité.
Dans mon boulot, je stratifie uniquement l'époxy, c'est plus facile pour retirer la résine,( ça commence à durcir seulement au bout de 4 heures) avec un micro poreux + un gros feutre + un polyane + pompe à vide.

01 juin 2016
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C'est essentiellement la rétraction de la résine polyester (de l'ordre de 7% en volume, de mémoire) qui impose de mettre du mat entre 2 couches de roving.
Un roving même bien imprégné se présentera après polymérisation de la résine comme une série de bosses (croisement des fils). Le mat évite l' effet de délaminage entre 2 couches de roving qui ne seraient en contact que ponctuellement.
On n' a pas ce souci de rétraction avec l' epoxy.
Et oui, comme le dit JM de BASSA de India, pas un max de résine mais un minimum.

02 sept. 2020
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Bonjour. Je dois travailler sur un endroit soumis à de gros efforts (passage de cadene) est ce que j extrapole et comprend de travers en me disant que au vu de la taille réduite du travail que je dois réaliser 15×20 cm pour obtenir le résultat le plus solide possible j aurais intérêt à travailler uniquement au mat? Merci d avance pour vos réponses. Sinon quelle est la meilleure combinaison sachant que l épaisseur n est pas non plus très importante..?

Phare d'otrante - IT - 16 juillet 2023

Phare du monde

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2022