resine epoxy comment s'y retrouver???

En prenant le problème dans l'autre sens, tu souhaites faire quoi comme travaux ? Car faire le tour de l'immensité du sujet en quelques lignes, ca va être velu comme programme :-)

Pour être sur d'une bonne réponse adresse toi au bon Dieux , pas a ses saints !
Sicomin dispose d'un très bon site et surtout d'un très bon service téléphonique avec un technicien au bout du fils .
Les réponses qui serons données ici ne seront pas très objective car rare sont ceux qui travail l'époxy, très souvent c'est de la bricol .
www.boutique-resine-epoxy.fr[...]aramide

Enfin, on appelle pas sicomin pour lui demander de parler des produits des concurrents, mais pour trouver une solution technique dans leur catalogue.
Sans fiche produit, pas de comparaison possible.
Sicomin: qualité certifiée (utilisée par de nombreux chantiers, shapers, etc...), expertise technique, fiche produits claires.
Il y a aussi west systems.

Christophe, reste à savoir si tu veux stratifier (avec tissus) ou juste reprendre avec un enduits.... Ou les deux en fonction des cas.

On peut t'ennuyer et demander quelques photos? Car tu parles de lisser des bosses, mais ça ce sera plus volontiers au rabot voir à la ponceuse, qu'avec de la résine :-)

A question simple, réponse simple: Pour ton cas, tu as besoin de résine de stratification. Normalement c'est marqué sur la notice. car oui, il y a de nombreuses résines époxy.
Avec la résine époxy de stratification, tu pourras renforcer ton puit de dérive avec du roving ( pas de mat de verre ou alors celui spécial époxy). En mélangeant ta résine avec de la charge tu confectionneras un enduit pour le surfacage et aussi pour tes joints congés si besoin.
Attention car la mise en oeuvre ne supporte pas l'a peu près (temps, température, humidité, pesage au gramme près du mélange résine-catalyseur)

Bonsoir,
J'ai utilisé du sicomin après m'être renseigné et avoir choisi le bon produit grâce à leur aide, je ne suis pas déçu du résultat et de leurs conseils.
Le seul inconvénient que j'avait était de passer en étuve mais ça c'est bien réalisé et l'émulsion, dosée au gramme près, a bien fonctionné.
Benoît.

Boatallo, doit évoquer l'epoxy moussant de chez Sicomin, et effectivement il faut le cuire pour que le produit soit a 100% de ces capacités.
Tous les fabricants on une résine epoxy "de base" parfaitement polyvalente: 1500 chez Sicomin, 1050 chez Résoltech, et etc.
En gros si tu veux renforcé ta coque, faire un mastic, les résines de base convienne bien, si tu veux faire quelques choses de plus technique comme réparer un mat par ex, la il faut vraiment savoir de quoi on parle et utiliser une résine performante.
A noté que trop souvent c'est les bases qui sont négligé, bon dosage, température, absence d'humidité, etc

Deux façon de faire quand on recherche une solution technique:

Cherchez par soit même et se persuader que c'est le bon choix, ou exposer son problème et demander conseil a un pro reconnue...Parfois on peux être surpris et au finale cela peux faire économiser beaucoup d'argent.

@babouch : c'est dans son post initial, le lien et le nom :-)

Bonjour Christophe,
Pour la construction de Mordrouz4, je me suis fournis chez Gazechim Composites (Theix dans le morbihan; béziers dans le sud, Villeparisis en ile de france)
Ils sont de très bons conseils, et bien placés en prix. Ils fournissent de nombreux chantiers pros. j'éviterai les résines vendues dans les sites comme Manomano, car celles-ci sont destinées au bâtiment ou au BTP et n'ont pas les mêmes caractéristiques que celles que l'on recherchent dans le nautisme, notament l'adhérence sur le bois ou sur d'anciennes stratification.
Bon courage.
Jacky.

J’oubli, pour les reprise de strat, ne pas oublier de mettre de la colle epoxy avant.

Hello
Pas très précis parfois, il m'est arrivé de finir un des deux pots avant l'autre...

Non, je suis d’accord c’est pas un bateau de course.
Mais vu que l’on parle de sicomin, je cite de la résine que je connais et utilise pratiquement tous les jours et je cite aussi qu’elle est utilisée entre autre pour des bateaux de course qui veulent le maximum de performance et de fiabilité.
Donc résine conue et performante.
Tu cite une marque sans citer de référence de résine, de plus je suis aller voir le site de la marque que tu décrit et je n’ai pas trouvé de caractéristiques ne de fiche technique de leurs produits.
Donc sans information = tu ne sais pas où tu va...

Pour répondre à Christophe,
J’ai regarder le lien et il manque des informations sur cet epoxy.
Rapport de mesure pondéral : 100 A : 20 B
Temps de prise: 60 - 80 Minnutes (120 gr. de masse a 23 ºC)
Prise total: 24 H (a 23 ºc)
Aspect : Líquide incolore
Odeur: Caracteristique.
Densité : 1,10 gr/cc.
Viscosité du mélange : 2.000 - 2.100 mPas (a 25ºC)
Mais il n’y a pas la dureté, résistance, tg, etc...
C’est un peu léger comme description.

Voila ce que j'utilise sur du CP. Les 2 résines sont correctes et la résoltech s'utilise avec différents durcisseurs selon le temps de prise.
Les tissus sur l'autre photo: du Roving en 300g, du sergé en 100g (très souple pour des stratifications double face du cp et du carbone/kevlar pour les renforts soumis à de fortes charges de travail (nez de bout dehors par exemple)

J'avais lancé il y a quelques temps l'idée d'une rencontre, d'un atelier, pour partager les connaissances en composites...

je revien ssur les pompes WEST SYSTEMS, autrement plus pratique que peser au gramme pres !
www.westmarine.com[...]3405669

j'ai un peu renforcé les varangues et les liaisons cloisons coque, juste sans meme savoir si c'était nécessaire et j'ai apprécié d'utiliser la resine epoxy grace aux docs et tutoriaux WEST SYTEMS

il y avait aussi un weekend de formations gratuites par le chantier, epoxy, diesel etc

Peser n'est pas bien difficile, hein :-) sinon les gobelets gradués.... Les pompes sont bien pratiques tout de même ;-)
www.dpd.fr[...]4477650

Je me fournis aussi chez composite distribution. Grosses strates, collages bois, joints congés. Prix très inférieurs à ce que me proposait Sicomin pour les même applications.
Néanmoins, j'ai plusieurs fois fait appel à Sicomin pour d'excellents conseils et des résines époxy aptes à être utilisées en milieu tropical très chaud et humide (Cotes de Madagascar)
.
Par contre, Christophe, j'ai comme un doute pour tes réparations : Sur un Mousquetaire de 50 ans, au bois bien imprégné de flotte, t'es sûr que l'époxy, c'est ce qu'il y a de mieux ?
J'ai aussi rénové un Mousquetaire (bordés de fond, cockpit), mais à la colle PU. L'époxy ne voulait pas rentrer dans le bois humide.
.
Même chose sur un Sauvignon en CP classique dont j'ai refait le puits. J'ai tenté l'époxy sans succès.

Bonjour,
Les prix varient selon la destination de la résine epoxy le tarif n'est pas le même pour une résine epoxy formulé pour le bois et une autre pour la stratification. j'ai fait sur mon blog une page sur la mise en oeuvre de la résine époxy à toute fin utiles ...
archiprog.blogspot.fr[...]xy.html

Perso je trouve que les résines Resoltech sont top.

Coque, pont, renforts et cloisons structurelles en Sicomin 8500, durcisseur normal et lent. Très satisfait.
Puis j'ai découvert HP Textile en Allemagne, 30 à 40 % moins cher. Gamme étendue, adaptée à toutes les fabrications. tissus à prix super intéressant aussi, verre ou carbone. Expédie au détail. Affaires à faire de temps en temps.

Bonjour, quelles résines epoxy conseilleriez vous chez HP Textile? merci

pour faire 1 KILO en une fois,le problème c'est pas les pompes mais plutôt le récipient pour contrôler l'exothermie du mélange :non:

Hello
Voir lien sur des bonnes données
www.resoltech.com[...]its.php
Avec le 10 h et l'ancienne 1040,à 25 degrés, un kilo de résine tenait bien plus longtemps, au pire c'était tiède et dès qu'on appliquait ça refroidissait
On a straté avec la coque de 14h à 8h le lendemain matin,sans s'arrêter à part un gato -thé -cigarette
....on a fini à mastiquer la première passe au lever du jour, ça commençait à devenir juste amoureux
En épaisseur max c'était deux fois 400g de biaxial partout plus un Ud feutré de 1200 g sur la longueur et le même au mètre bau en travers sur 5m de large, ça fait pas mal...
Après c'était l'été côté Nîmes,c'était sec au toucher à 10 h le matin avec le retour de la grosse chaleur (on avait tous travaillé torse nu) qui a cuit ensuite la coque à 35/40 degrés de bonne caniculasse.
La résine Sicomin de coulée pour quille et lest, grise et sirupeuse, est super aussi, lente à prendre malgré l'épaisseur et les endroits confinés

Oui, oublie de preciser . Avec la SP 106 que j'utilise, il y a le choix de catalyseur lent et extra lent. Le extra lent donne un peu plus d'une demi heure de pot-life pour 500 g a 20 degrees, par exemple. Beaucoup plus de temps de " working time " .

Des retours sur l'epoxy à l'eau de Resoltech, utilisée notamment dans la construction en kit du Multimono ? Merci.

Bin dis...
Je ne pensais pas avec ma question en apprendre autant...
Comme mes besoins ne sont pas importants, je ne vais pas prendre le risque de changer ce qui fonctionne bien...je vais donc suivre vos conseils avec des marques connues (sicomin ou autre)...
Je vous remercie de l'aide apportée à ma compréhension...

Tiens, dernière question... Toutes les résines epoxy sont elles étanches?
(c'est juste pour satisfaire ma curiosité personnelle...)
Christophe

A toutes fins utiles.

epoxy-europe.eu[...]otable/
Pour ce qui est de l'époxy base eau

www.anteletancheite.fr[...]ng.html , ils précisent
citation " Il possède la plupart des propriétés des résines époxy classiques " fin de citation
ce qui semble dire que certaines propriétés de l'époxy "classique" sont perdu, et vraisemblablement celle de l'étanchéité à la vapeur d'eau.
il est bien de savoir lire entre les lignes lorsque c'est un lien commercial ...

Justement, au dessus francois 260 parle de l'époxyde de finition resoltech base eau.... Elle est perméable à la vapeur d'eau :-)
Il existe des époxydes adaptées a différentes situations, pour faire un anti osmose, résine alimentaire pour un réservoir à eau, d'autres résistantes aux hydrocarbures ....

La vinylester est étanche à l'eau effectivement, on l'utilise parfois comme primaire avant un AF.
Par contre toutes les résines sont étanches, polyester, vinylester et epoxy. Certaines Polyester de grande qualité sont largement meilleur qu'une epoxy bas de gamme. D'ailleurs les coques de bateaux, les piscines, les baignoires, bac de douches, etc sont majoritairement en polyester.
Les résines polyesters sont les plus répandues parce que plus faciles à appliquer et moins chères.

Un conseil avec les résines ou le solvant est de l'eau. Il faut scrupuleusement respecter les temps, température et hygrométrie d'application et de séchage sous peine de voir la résine partir en lambeau une fois au contact avec l'eau (ça m'est arrivé en appliquant une Resoltech à l'eau un jour de pluie et en ne laissant sécher que la nuit, le lendemain j'ai mis en contact avec de l'eau et c'était la catastrophe)

La résine polyester est parfaitement étanche par contre les anciens composites fibre de verre / polyester se gorgent d'eau parce que le gel coat qui est composé de polyester se dégradeet deviens perméable et l'eau. Gel Coat = Polyester sous forme moins liquide.

L'osmose tu peux la prévenir avec une couche d'epoxy ou de vinylester. Le traitement par contre c'est : ponçage, explosion des cloques, séchage parfait de la coque, découpes des zones trop attaquées et reprise fibre + polyester ou seulement Gel coat polyester en fonction de l'atteinte.
Ensuite primaire (epoxy ou vinylester) + antifouling. Mais une coque peut aussi rester dans l'eau sans traitement et sans bouger pendant 10 ans, idem pour un bassin.

Le Gel coat Polyester est censé faire barrière effectivement et avec l'age il se dégrade, le soucis principal de tout ça, c'est la qualité de fabrication au départ et les résines utilisées, si c'est mal fait il y aura de l'osmose sur le long terme.
Un exemple tout simple, tu prends un Quicksilver fabriqué avant 2000 en Pologne, l'épaisseur de la coque varie, la résine utilisée est de mauvaise qualité et le bois n'est pas totalement coulé dans la résine, la conséquence : osmose très fréquente, faillançage précoce et fissure en cheveux d'ange sous la coque, lorsque j'ai traité le miens on a sorti plus de 200 litres d'eau (merci à Quicksilver d'avoir fait un compartiment secret sans évacuation....) et quand on a percé les cloque ça sentait bien le vinaigre (preuve que la résine est attaquée), j'ai laissé sécher 3 mois en intérieur avec contrôle de l'humidité de la coque, si c'est pas sec le traitement est inutile, emprisonner de l'humidité entre 2 couches ça ne fait qu'aggraver le problème.
L'eau venait de plusieurs endroits enfaite : à la fois de l'eau de mer qui est passée par les microfissures et défauts de la carène (malgré la présence à la base de 2 couches epoxy avant l'antifouling), l'infiltration aussi par le pont et les moindre recoins de l'eau de mer lors des sorties en mer et l'eau douce qui s'infiltrait à la fois lors des lavages et par l'humidité ambiante et la rosée. Malgré une évacuation par une pompe, il en reste toujours et c'est ça qui détruit lentement les coques de mauvaise qualité. Sachant que eau douce d'un coté, eau salée de l'autre, ça augment énormément la pression osmotique lorsque ça n'est pas étanche et ça accélère le phénomène.
Dans le même temps un Rodman et un Boston laissé exactement dans les mêmes conditions ont une coque comme neuve.
Le mieux ça reste les bateaux en fibre de carbone et résine, sans renforts en bois, mais c'est pour le haut de gamme.

En gros la résine vinylester pour faire un raccourci grossier c'est entre l'epoxy et la polyester, c'est aussi facile à appliquer qu'une polyester et aussi durable et solide qu'une epoxy, certains chantiers font des bateaux uniquement en vinylester.

ce qui me fait rigoler c'est qu'il n'y a aucun prix sur leur site ...