recouvrir tout l'intérieur de mon bateau de "polyurethane projeté

Bonjour
j'aimerais recouvrir tout l'intérieur de mon bateau de "polyurethane projeté".
Le "polyurethane projeté" a l'avantage de bien coller sur toute la surface, j'imagine donc qu'il ne doit pas y avoir de condensation.
On ma dit que c'était faut.
Qu'en pensez vous?
Dans la négative, quelle est la meilleure façon de protéger la coque de la condensation?
Merci

L'équipage
29 août 2010
29 août 2010
0

impossible
de vs repondre sans connaitre le materiaux de votre bateau

30 août 2010
0

Coque en acier
Désolé, oublié de préciser.
La coque est en acier.

01 sept. 2010
0

la mousse polyurethanne projetée: précautions et avantages
Avant tout, traitez parfaitement l'acier contre la corrosion, car la mousse n'apporte aucune amélioration de l'anti-corrosion, sinon qu'elle élimine éventuellement les creux, retours, retenues d'eau (de condensation, de ruissellement, autres..).

Pour la mousse, évitez les ragots de tous types, tant les "miracles" que les "catastrophes", car il y a autant de mousses que de formulateurs / fabricants, de spécification que d'applications, de résistances au feu que de reglementations, et de qualité d'application que de firmes et de pistoleurs. Evitez les firmes qui n'ont pas ...10 ans d'expérience: cela n'en laisse pas beaucoup, mais les vieux sont tous bons et ont tous appris à éviter les conneries graves.

Attention: on parle ici de mousse 2 composants à gonflage et durcissement instantané (10 secondes sec et dur) appliquée avec une machine bi-composant haute pression (équipement coutant entre 20 et 150.000 EUR suivant que c'est à jouet à emmerdes ou un vrai équipement fiable à terme). Ceci n'a pas grand chose de commun avec les mousses légères en bombes dont pratiquement aucun usage n'est suffisamment performant pour des bateaux, sinon caler un meuble.

La mousse bi-composant permet de pistoler pratiquement n'importe quelle épaisseur et forme (si le pistoleur...) par couches superposées, et de retravailler la matière durcie avec tous les outils à bois, notamment les rapes Stanley SURFORM, de rajouter, etc, puis finir avec des autres produits plus durs ou caoutchouteux.

Le prix du produit déposé est (notamment) proportionnel à la quantité de matière, et donc à la densité. Or, la qualité à long terme va aussi avec la densité. Evitez (je peux détailler sur demande, c'est assez technique) les densités sous 40 Kg/m3. Favorisez même 50Kg /m3. Exigez des échantillons avant de signer et pendant le travail. Définissez le fini souhaité et promis: le pistolage de mousse (qui gonfle donc à l'application, et donc chaque défaut de pistolage est multiplié par le coefficient de gonflage, soit par 30 ou 20!) est particulièrement peu facile, et le coup de main est très différent d'un pistoleur à l'autre. Et dépend de son expérience...

Certaines qualités sont M1 suivant l'ancienne règlementation, càd pratiquement ininflammable: je ne viserais pas moins.

Comme il y aura toujours de la vapeur d'eau dans l'air intérieur, et souvent la coque plus froide, il y aura toujours de risque de migration de vapeur d'eau au travers du matériau. Les quantités et vitesses de trasfert se calculent (comme tout le reste) et ne sont pas "bonne" ou "mauvaise", mais acceptables ou non. Avec les autres matériaux isolants, c'est pratiquement ingérable. Avec la mousse pistolée, un bon pare-vapeur peut etre pistolé sur la surface (à claculer quoi et combien, d'après sa de perméabilité). Enfin, on peut aussi terminer en pistolant l'un ou l'autre coating épais ou non, très costaud ou non, mono ou bi-composant, pour par exemple avoir une surface finie comme une baignoire, permettant de nettoyer l'intérieur du bateau au karcher si l'on veut: on fait ainsi les chambres froides des bateaux de pêche notamment.

Les avantages de la mousse pistolée: pas de joints, collage parfait, pas de passages d'air dans les joints inexistants, pas de passage de vapeur d'eau, le meilleur coefficient d'isolation connu, moins d'épaisseur pour le même résultat, résultat réel conforme au calcul (impossible avec un matériau discontinu en plaques), etc. En bref: l'isolant thermique parfait.
Les défauts: pointu et dépend de l'applicateur, succès ou cata à la clé, évitez ceux qui "ont une machine depuis 2 ans" ou qui n'ont pas fait beaucoup d'industriel ou de marine avec la pratique du controle de qualité à la clé.

Ah oui... le prix.. c'est un critère objectif! C'est intéressant de réfléchir à cette option dès le début de votre projet, car pour un budget moussage, vous pourriez intégrer pas mal d'avantages secondaires et même prioritaires résultant du seul matériau que vous pouvez mettre à volonté, en continu, autoportant, ne prenant pas l'eau, etc...

Après 35 ans dans le métier incluant du naval haut de gamme, je compte en abuser dans mon propre voilier et tiendrai au courant et photos ceux qui veulent y penser. (je ne vends pas ma camelote: j'aime trop la liberté, la technique minimaliste et appropriée et la voile pour me corrompre, je partage le savoir ouvertement et vous donne les ficelles pour faire vos propres choix et / ou je vous aide à l'acheter ailleurs fiablement)

On peut bien sur varier suivant les besoins: intégrer (avec ou sans pont thermique) les lisses de l'aménagement intérieur, les tuyauteries diverses, les pentes vers la pompe de cale, le frigo et congélateur, les crash-box et...la flottabilité! Insubmersible ou incoulable ou redressable vide ou plein d'eau, tout cela se calcule et se combine avec les autres avantages... Insubmersible signifie que votre bateau coupé en 2 sera toujours plus sûr qu'un radeau de sauvetage (tant décrié par les professionnels par ailleurs).

Bon vent!

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