Question sur le sechage du bois

Bonjour,

Debutant dans la menuiserie (mais il faut bien se lancer un jour), je dois prochainement acheter du bois pour construire mon corsaire. Ici en Nouvelle Zélande, le bois avec le meilleur rapport qualité/prix pour construire la charpente est du cèdre (macrocarpa.

Comme il est assez difficile de se procurer du bois de bonne qualité a la bonne longueur, il faudra que je l’achète en grosse section directement au près de scieries (dont certaines itinérantes).

Sachant qu’il faut environ 6 mois pour faire sécher 2.5cm de cedre dans un garage, je me demandais s’il était plus judicieux de scier mon bois aux dimensions d’utilisation (avec 8 mm de rabe pour le rabotage-degauchissage). Ce qui me permettrait de commencer a l’utiliser dans 8 mois pour les ceintures de cloison. Bien sur je prendrai soin de mettre de la peinture spéciale aux extrémités lors du séchage.

Est-ce sage de procéder ainsi ?

Merci d’avance pour vos conseils !

L'équipage
05 août 2004
05 août 2004
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site boiseux
bonjour,
tu devrais poser ta question sur le site cyberbricoleur.com
la réponse ne devrait pas tarder.
@+

05 août 2004
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sechage
le sechage naturel c'est bien mais trés long. Tu dois savoir qu'il faut mettre tout ceci à plat et charger. Les positions de coupe des plateaux sont primordiales (le plus symétrique possible du noyau)En Meuse aussi il y beaucoup de bois surtout depuis la tempete de 99. Il y aussi la possibilité de le faire etuver renseigne toi auprés d'une scierie il y a des pro qui passe des 100 de m3 par mois. Bon courage. Ne soit pas juste pour les surepaisseurs, il peut y avoir de sacres deformations au fur et à mesure que tu passe a la degau, travaille les 2 faces en simultanés. By

05 août 2004
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Le plus judicieux
est quand même d'acheter du bois déjà sec, ca évite les mauvaises surprises.

Car au séchage le bois bouge, travaille, se fend, voire rétrecit. Donc pour les raisons suivantes, je ne ferais personellement pas de prédécoupes aux dimensions d'utilisations, mais ceci ne reste que mon avis personnel.

Autre question: Le corsaire n'est-il pas à la base construit en contreplaqué? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que de plus ce matériaux est meilleur marché que le bois, voire plus solide!

Enfin peut-être que je me trompe. Quoiqu'il en soit, bon travail et bon vents.

Cordialement.

Farolito

05 août 2004
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Corsaire
oui le Corsaire est en CP, mais c'est un plan "traditionel" c'est à dire d'avant les joints congés. il a donc une quille, une étrave, des varangues, des lisses et des barots. toutes pièces en bois massif.

MichelR

05 août 2004
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Séchage du bois
Messieux, vous ne répondez pas à la question ni l'avez lue correctement !!!
La construction se fera en Nouvelle Zelande et il s'agit bien de la scructure et non du bordé !!!

Pour répondre, ta solution est la bonne.... te toute façon les billes de bois ne doivent pas sécher directement mais aprés avoir été débitées en plots... Donc tu peux descendre l'épaisseur de tes plots en dessous de l'épaisseur des ceintures de cloison qui sont seront en fait tes membrures. Pour obtenir l'épaisseur finale tu peux la constituer en laméllé collé... ce sera plus de travail, plus de coût (copeaux, colle, etc...) Mais tu vas bénéficier de poutres qui ne travaillerons presque plus. Voir cela peut te permettre d'orienter au besoin les fibres du bois dans le sens où elles travaillent le mieux.
Sans autre possibilité de trouvez du bois épais, bien séché ou avec possibilité de les passer au séchoir, ta solution est la bonne, mais compare la au sucoût d'un bois plus épais et sec !!

05 août 2004
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excusez moi si je me trompe mais...
Le choix du cèdre comme bois de structure, s'avère-t-il un bon choix?.

Le cèdre est un excellent bois qui a une excellente cote au niveau de l'imputrecibilité mais il est souple, je dirais meme très souple. par chez moi on s'en sert pour le bordé mais pas pour la structure celui-ci n'étant pas assez rigide.

Peut-être que le cèdre Néo-Zélandais n'a pas les
mêmes caractéristiques qu'au Canada.

Ceci dit, je ne fait pas de critique mais un pensez-y.

06 août 2004
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merci pour vos reponses
Merci a tous pour vos réponses a vos questions et aux réponses a ces questions.
Malheureusement ici, il n’y a pas beaucoup de choix. Il y a (il y avait) de très bonnes essences locales (kauri) mais ces arbres qui peuvent avoir jusqu'à 2000 ans ont été surexploités et aujourd’hui, comme d’autres espèces endémiques, ils sont protégés. C’est quand meme une bonne chose.

Il y a toujours la possibilité d’acheter des essences exotiques importées de borneo ou des philippines mais bon je suis assez retissent sachant que ce bois vient a 90% de coupes blanches. Et en plus il y a le problème du prix !

Il reste la selection locale :
· le Pin radiata (pinus radiata). a voir
· le cedre macrocarpa (cupressus macrocarpa) appelé aussi « Monterey cypress » en Amerique du Nord ou aussi « macrocarpa pine » bien que cela ne soit pas un pin. Je ne pense pas qu’il soit disponible eu Europe et il me semble qu’il n’est pas cultive en Amerique du Nord. Par contre ici il y en a gogo !
· Hard beech (Nothofagus truncata). Une espece d’hetre local. Il faut que je me renseigne sur la disponibilité et les propriétés physique car je n’ai encore vu personne l’utilisant pour la construction de bateaux (il faut dire aussi que je n’ai encore rencontre personne construisant un bateau).

Effectivement, je souhaite utiliser ce bois pour faire le maximum de pieces (quille, membrures, serres de bouchain, lisses). Pour les parties nécessitant de meilleurs propriétés mécaniques, peut être devrais-je les faire en lamellé (étrave, barrot…), le reste étant en contreplaqué (cloisons).

Le macrocarpa semble avoir la cote ici au près des quelques constructeurs amateurs éparpillés sur le territoire.

Suite a vos réponses j’ai googelise pour touver les caractéristiques du macrocarpa et de l’acajou africain (qui est recommandé dans la doc de construstion amateur du corsaire).

Ca donne ça :

Macrocarpa (a 12% d’humidité)
Densité: 500kg/m3(12% d’humidité)
Contrainte de rupture en flexion statique : 75 MPa
Module d’élasticité longitudinal: 6.7 GPa
Contrainte de rupture en compression :40.7
Il est considere comme stable et imputrescible

Acajou d’afrique (khaya, a 12% d’humidité)
Densité: 570kg/m3
Contrainte de rupture en flexion statique : 77 MPa
Module d’élasticité longitudinal: 11.8 GPa
Contrainte de rupture en compression :46 Mpa

Hard beech – hetre local ( a 12% d’humidité)
Densité: 753kg/m3
Contrainte de rupture en flexion statique : 97 MPa
Module d’élasticité longitudinal: 14.5 GPa
Contrainte de rupture en compression :?

Bref les propriétés sont assez voisines pour l’acajou et le macrocarpa sauf pour le cintrage. Mais toutes vos interventions m’amènent a me poser de nouvelles questions.

Le cèdre Canadien semble bien différent de celui qui pousse ici. Dis-moi Iguane33, aurais-tu en tête les noms communs des espèces de Cèdre que vous utilisez la haut. Je serais vraiment curieux de trouver les propriétés physiques de vos cèdres pour les comparer a celui-d’ici ?

Pour le lamelle colle, a quel épaisseur faut il débiter le bois pour faire les lamelles ? Est-ce qu’il y un optimum nombres de couches/épaisseur des lamelles a trouver ou bien cela se fait au pifometre ?

Est-ce que l’hêtre est recommandé en général pour la construction de bateaux ?

Bon, pour les tour-mondistes qui passerait dans le coin, je vous invite a venir prendre le thé a la maison !

06 août 2004
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lamellé collé
Tout dépendant de ce que tu veux faire et de l'essence de bois à plier mais chez nous pour les membrures on fait des planches de 1/4 de pouce d'épaisseur.

pour notre cèdre, c'est le Cedre d'amérique "CEDRELA ODORATA" et le Cèdre blanc de l’est (Thuya occidentalis) excellent si il n'a pas trop de noeud.

il y a aussi ce qu'on appelle le BC fir (sapin douglas, "speudosuga menzieii") de l'ouest Canadien qui a d'excellente vertue, résistant, ne pourrit pas très vite, belle couleur

06 août 2004
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et d'ailleurs
je pense que c'est le même que celui du lézard (odor...) parce qu'il sert aussi pour les parfums :-)

06 août 2004
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beaucoup de construction en
western red cedar ou pacific red cedar : Thuja Plicata.
mais je ne suis pas assez calé pour dire ce qui est le mieux :-)

06 août 2004
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SI C'EST QUE DU THE!!!
...je passe tout droit!
Pour le séchage de ton bois,personnellement j'ai essayé cette technique qui a l'avantage d'être RADICALE!
1)Tu débites tes planches achetées en petites buchettes type allumettes Suédoises.
2)Tu en fais un tas dans le fond de ta cour.
3)Tu places un papier dessous(attention ce papier ne doit pas être glacé!)
4)Tu allumes ce papier avec un briquet(à gaz ou à essence en fonction de tes fantasmes)ou avec une allumette de "sureté"(elle t'empêche de mettre le feu ou tu ne voudrais pas!)
5)Tout s'embrase.
6)Tu attends que l'ensemble se consume.Surtout ne pas jetter d'eau et encore moins appeler les pompiers CAR,tu remouillerais ton bois et l'opération serait à refaire!
7)Une fois le brasier éteint de lui-même,tu cours chez ton fournisseur de bois...
8)ET tu ACHETES du bois SEC!
Rigolotement à toi!

07 août 2004
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La solution est philosophique.

Hêtre ou ne pas hêtre....toute la question est là

Ours à moitié sec.

07 août 2004
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Autres tuyeaux...
Puisqu'en Nouvelle Zélande tu dois travailler un peu l'anglais -- un peu bizarre comme accent, mais de l'anglais, quand-même -- je te suggère d'essayer le site de la magazine Woodenboat: www.woodenboat.com[...]/ et leur forums sur la construction/reparations et le materiel: media5.hypernet.com[...]ebb.cgi
Il faut s'enregistrer, mais, comme içi, ça vaut le coup. Si tu poses (ou recherches) ces questions là-bas, tu auras beaucoup d'informations non seulement sur le bois (y inclus les bois Nouvelle Zélandais) et comment le sécher, et jusqu'à quelle moîture, mais aussi sur les colles, les outils, les clous, les voiles, et toutes les choses qui font parti des bateaux, par les gens qui en font.

Bon vent!

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