Protéger un écran LCD 12v d'une surtension

Bonjour,

Après avoir fait griller un écran LCD 12v en le branchant en direct sur la batterie lorsque le chargeur fonctionnait (14v), je viens d'en acheter un spécifique marine (soit disant 10-17v) mais je préfére tout de m^me le protéger d'un tension supérieure à 12v lorsque le moteur tourne par exemple. Il existe bien des régulateurs tout fait mais ils coutent la peau de fesses. Ne peut on pas faire un petit circuit électronique pour moins cher, ou ne peut on pas utiliser un régulateur simple de panneaux solaires ?

Pour l'instant je commance juste les recherches mais pour moins cher il y a déjà :
www.alscomposants.com[...]uit.cfm

qu'en pense les pros de l'electronique dont je ne fais pas parti.

Merci

L'équipage
10 mai 2006
10 mai 2006
0

Chute minimale ...
Ces composants ne marchent comme il faut que si la tension d'entrée dépasse de 1.5 à 2V la tension régulée. Donc tu auras en sortie 12V si plus de 13.5 - 14V à l'entrée, et tu auras en sorti la tension d'entrée moins 1.5 à 2V si celle ci est inférieure à 13.5V

Donc c'est pas bon ... :-(

10 mai 2006
0

Diode Zener 16V 5A + fusible 3.15A
= protection pas chère et à toute épreuve
seul inconvénient en cas de clash il faut changer le fusible ;-)

10 mai 2006
0

Rendement ...
Une zéner en // sur l'entrée a un rendement détestable ! sur un bateau ça compte beaucoup :-(

Y a pas de bonne solution qui ne coûte rien, sinon ça fait un moment qu'on ne ferait plus que cela !

10 mai 2006
0

Excuses Michel ...
j'ai lu trop vite, la zéner ce n'était pas pour réguler mais seulement pour protéger ! Donc pas de pb de rendement, mais pas de régulation non plus :-(

11 mai 2006
0

pas de pb de rendement
elle ne s'amorce qu'encas de surtension

10 mai 2006
0

Il y a aussi
les contrôleurs de batteries modernes, dont la plupart ont un relais piloté par les alarmes de tension basse et haute (mini maxi) programmables.

Sans compter les relais spécialisés "à fenêtre".

J'ai ça à bord pour le 230 volts : programmé mini 190 volts, maxi 245 volts et si ça sort de la fenêtre = deconnexion.

Cela existe également pour les réseaux 12 et 24 volts CC, c'est courament utilisé en industrie.

_/)

10 mai 2006
0

Deux questions
Quelle est la consommation du LCD?
Quelle est la température maximale ambiante dans la partie ou sera l'électronique?

10 mai 2006
0

Conso
De 1,5 Ampère selon le fabricant - Pour la température maxi : l'air ambiant à bord don en été plutot 25 30 et en hiver 5 à 10°.

11 mai 2006
0

Je n'ai trouvé qu'une solution
LT 1084 CP 05 : Boîtiers TOP3 ou TO3 5A max 25 V max 1,3V de chute mini 5 volts en sortie
Protection interne contre les court circuits environ 20 €
www.linear.com[...]ults.do
Puis frapper LT1084CP05 et charger le pdf.

Il existe une version réglable par deux résistances.

Il faut un condensateur de filtrage en entrée et en sortie.
Il faudra, en plus ajouter un condensateur céramique multicouche ou polyester en sortie 47 ou 100nf pour encaisser les oscillations hf de l'alimentation de l'écran,

Pour la version 5volts, (facile a trouver) il faut une diode zener BZX55C 5V1 dans la masse pour relever le potentiel à 5+5,2=10,2 en sortie. (la zener est chargée à 10mA et est vraisemblablement plus près de 5,2 que de 5,1)

Aspect thermique
Il faut dissiper (14,4V-10,2)x 1,5A soit 6,3 watts
Le boîtiers TOP3 fait 0,75°c/W un isolant électrique fait 0,2°c/watts (montage avec graisse bien serré) soit 1°/watt. Le régulateur seul fait perdre 6,3°

On suppose l'ambiance à 50°c : rayon de soleil en été et on admet de travailler à 100°c jonction ce qui laisse 25° à 50°c de marge pour un accident. Le radiateur doit être capable de dissiper
6,3 vatts pour un écart thermique de 100-6,3-50=44° soit 7°C par watt.

C'est au minimum un morceau d'aluminium vertical de 10 cm x 10 cm, épaisseur au moins 2mm.
(ou un U de 30x30 et de 100 de long.) si possible vertical.

En cas de court circuit le circuit limite à 10 ampères ce qui est fort puis passe en limitation thermique.

11 mai 2006
0

Pas simple

A moins d'ouvrir un de ces machins :
www.switchedmode.com[...]993.PDF

et de refaire le m^me pour moins cher.

LA diode zener proposée par michel si j'ai bien saisi bloque tout courant supérieur à 12v ?

En tout cas merci à tous.

11 mai 200616 juin 2020
0

d'accord Gilus ...
Reste 1.3V de chute parasite. Mais alors, comment faire 12V régulé à partir de 12V non régulé ?

La seule solution est le découpeur HF. J'en ai fait plusieurs ... En voici un qui peut être fait pour produire 12V régulé à partir de 12V non régulé en chageant 2 valeurs de résistances.

Mais une telle réalisation peut-elle être conduite de manière fiable (fiable est le mot important de la phrase !) par une personne ne connaissant pas l'électronique et non assistée pendant la réalisation ?

A mon avis, c'est peu probable, voire non. En plus l'intéressé ne saura si c'est fait de manière fiable que lors de la première panne ... pour quelqu'un qui part en TdM c'est pas idéal.

AMHA ;-)

11 mai 2006
0

Y a de la marge !
Si ton écran accepte de 11 à 17V, le plus simple est d'utiliser une alimentation convertisseur pour Laptop (12V-19V) de chez Conrad.fr à 30 euros, car elles sont réglables de 15 à 20 volts.

Voir aussi ici par exemple, pas cher:

www.powerstream.com[...]171.htm

(la réf que tu donnes chez thinkitx est une alim pour PC fixe si je ne m'abuse, trop compliqué inutilement)

11 mai 2006
0

Ca se complique
Bon là, ça se complique pas mal.

Cela dépasse en fait mes compétences. S'il n'y avait eu à faire que 2 ou trois soudures passe encore mais là ça craint.

J'ai trouvé celui ci :
www.thinkitx.com[...]-c.html

pas trop cher en fait par rapport à d'autre.

Sinon, la solution simple : éteindre l'écran au démarrage du moteur puisqu'il semble qu'après cette phase, la tension se stabilise, l'écran étant donné pour 11 à 17v, mais bon, mef !

Si je rajoute la diode zener pour le protéger (bien que je n'ai pas trop saisi son utilité réelle + fusible de 1,5) cela devrait sans doute suffir.

11 mai 2006
0

Stop!
pas plus de 3 transistors et 6 résistances en linéaire pour un débutant. Et c'est déja beaucoup! Un montage simple et franc. Il faut pouvoir vérifier avec un voltmètre bas de gamme sans plus.

Pour les montages à découpage, quels qu'ils soient: abaisseurs, élévateurs direct ou indirect
la difficulté réside dans le choix de la self, de son entrefer, de la fréquence choisie, des fronts(générateurs de parasites) et de la complexité du montage. Non réalisable par un non-électronicien.

La fiabilité pour un électronicien n'est pas difficile à atteindre pourvu qu'on choisisse bien les composants. On ne se bat pas sur les prix au milliEURO pour des marchés de masse. On peut dimensionner convenablement les composants et les faire travailler à température raisonnable pour maximiser le MTTF. (Temps de première panne)

Pour un débutant ce sera un festival de soudures sèches, d'erreur de placement de composants, de défaut de serrage des transistors de puissance ou de mauvais réglages ou calibrages ou de mise en place de condensateurs non-approprié.

Sans compter que la réalisation se fera sur une carte à trou : difficile d'avoir un cuivre propre, exempt de traces de collophane et de saleté diverses qui peuvent générer des problèmes.

Donc le choix se résume à la perte minimale ou la protection par fusible et zener, (grosse zener car un fusible tient 10ms sous 10I, 1s sous 3I et infini sous 2*I.) Ce qui n'empèche pas d'ajouter un LC en amont pour filtrer et une bonne capa en sortie pour limiter les réinjections.

En linéaire : une quinzaine de composant on saurait faire 0,5 à 0,7 volts de chute (Vmos=0,2v + mesure de courant 0,5v) avec un montage à faible dérive. Mais toujours un minimum de chute en ligne.

11 mai 2006
0

Régulateur(s) 7812 avec dissipateur
On trouve ca dans tout magasin électronique, de moyenne un écran 12V prend entre 1 et 4 A, donc tu montes en // disons 4 régulateurs 7812, un bon dissipateur thermique (voir petit ventilo 12v style 4x4 cm, un fusible de 4A et le tour est joué...

11 mai 2006
0

Attention Patrick
Dans ton cas tu mets purement et simplement 4 régulation différentes en //. Elles vont se mordre la queue. On va se retrouver avec deux ou 3 composants chargés au max et un ou deux en attente. Et il y a toujours perte en ligne (2 ou 3 volts).

Oui ça marche. Mais sur le plan de la fiabilité à long terme ou dérive thermique ce n'est pas bon.
Un ventilateur c'est bien, mais en régime tour du monde, sans, c'est mieux!
Attention aussi tour du monde signifie tropicalisation!

Le montage de Robert avec les LM2577 est astucieux en ce sens qu'il utilise un seul oscillateur, une régulation comparaison, deux pilotage et logique de puissance avec chacun sa self.
De plus la fréquence est modérée. Sur le plan de l'équilibre de la puissance c'est sain. Sur le plan fonctionnel c'est le régulateur inférieur qui pilote, et lui seul.

La seule chose que je n'aimes pas, (Lui aussi certainement) c'est l'ondulation résiduelle harmonique 3 vers 150Khz qui peut peut être perturber la réception Navtex ou des fréquences semblables en super-hétérodine?? (Ne poussez pas trop dans cette direction, la Radio c'est pas mon truc) Mais je préfère de loin un 50Khz, à un 500Khz et un front de transistor TTL à un Vmos, sauf à jouer fortement sur l'effet miller pour calmer le jeu.

Désolé pour la technique il y a de moments ou il est difficile de traduire.

Donc c'est pas simple; mais on en reparlera dans quelque temps, pour le pilotage des leds. Soyez-en sur!

11 mai 2006
0

pourquoi
le bus batterie passerait-il au dessus de 17v?!!
déjà 15v c'est un max, donc l'écran marine spécifié 10-17 est trés bien spécifié et ne craint strictement rien, amha!

ou alors il faut imaginer une liaison batterie coupée, avec en plus une panne de régul d'alternateur!(ou de chargeur de quai)

par sécurité on peut peut être relier plus directement l'ecran a la batterie, sans passer par les divers répartiteurs, fusibles etc , qui peuvent par un hasard malheureux relier l'ecran a une sortie non régulée de chargeur , d'eolienne ou de panneaux sans batterie en parallèle!

ça peut arriver dans certains cablages modifiés et remodifiés par plusieurs proprios, avec des fusibles n'importe ou. Mais dans ce cas ça veut dire aussi que tous les appareils du bord peuvent cramer a tout moment: vhf, eclairage, frigo, radio,etc

sinon , pour rassurer l'esprit, la zener de puissance de 15v en parallèle et un fusible ça parait bien...

11 mai 2006
0

et pourtant ...
AMHA lors de la coupure de certains appareils selfiques des surtensions trés élevées peuvent se propager dans les circuits. Donc une zener de bonne qualité serait pas mal comme protection ou même un condo de filtrage court-circuiterait ce pic de tension

12 mai 2006
0

ceinture, bretelles, croiser les jambes ...
Je suis un peu du genre à faire compliqué lorsqu'on peut faire simple mais faut dire que je hait l'électronique de bateau qui ressemble à de la bouillie anglaise au bout de 7 ans et qu'n e bateau, tout peut arriver, surtout au mauvais moment.

Je part du principe qu'un circuit 12V me donnera tôt ou tard du 16 V (c'est pas bien mais il le fera, ne serait-ce que pour griller tout ce qui est grillable), et bien sur si j'ai des équipements qui plante au dessous de 12V il me donnera tôt ou tard du 11,5 V.

Du coup j'ai équipé mon bord de convertisseur (HF sans doute) 9-17 VDC -&gt 12 VDC (ou 13,2 VDC), en boitier fermé, étanche et tout et tout.

J'ai pris ça chez radiospare :
- VDC-VDC 12V -&gt 13V : 218-4807
- VDC-VDC 12V -&gt5V : 243-1103

bon, c'était avant qu'on ne deviennent indésirable chez RS, maintenant faut en prendre pour 150€ pour être admis.

Reste que si quelqu'un pouvait me donner le schémas détaillé (== dessin pour dumb) du montage d'une zener pour limiter/écrêter une tension au delà de 14V (toujours mon frigo qui disjoncte pendant la charge des BAT dès que &gt 13,5 V)

12 mai 2006
0

Zéner ?
Yves la zéner proposée consistait à faire sauter un fusible quand ça dépasse la tension de sécurité par un court circuit maitrisé ... Donc pour ton frigo c'est pas bon !

C'est quoi, ton compresseur ? le mien (Danfos 50 habituel) ne fait pas cela !

13 mai 2006
0

zéner ...
Yves, l'arrivée "+" est branchée sur un fusible de 3A par exemple, et à la sortie du fusible on branche en parallèle l'appareil à protéger et la zéner calibrée 15V-5A. La zéner a la propriété d'avoir une résistance infinie si la tension est inférieure à 15V, et quasi nulle si la tension est au dessus de 15V

Donc dès que ça atteint 15V, le fusible saute car la zéner devient un court-jus, et l'appareil n'est plus alimenté, et la zéner n'est pas détruite car elle tient 5A.

C'est bestial, fiable, mais si ça saute tous les jours une fois, on a vite fait de supprimer la chose !

15 mai 2006
0

a l'endroit!
la zener dans le bon sens (:&gt)

pour étre sur , et tester en m^me temps sa tension exacte (si c'est une récup on est pas toujours sur, on trouve par exemple ce genre de zener sur les alimentations de gros ordinateurs a la casse):
remplacer le fusible par une resistance de 10 Ohms 5w , alimenter par une alim 20v: si la zener est a l'endroit on a 15v

12 mai 2006
0

c'est un 25
Celui que Tikilum aime pas trop car fin de règne ;-)

Il est télécommandé depuis le tableau (sitel je crois ?) qui commande l'alim (marque KAO, espagnol) du boitier électronique de thermostat.
Le moteur du compresseur lui n'est pas télécommandé, il est alimenté en permanence (à un disjoncteur général près) et il est protégé par un magnétothermique qui ne saute jamais, même à 15V

Ce qui saute c'est le AKO (== le voyant au tableau général s'éteind).

Ma question (n'oublie pas que je suis dumb en électronique) était de savoir s'il faut monter la zener en serie avec le + de l'alim ou autre chose. Et un bon dessin ...

Yves.

13 mai 2006
0

Solution
PAs chère qui m'évitera de faire griller un deuxième écran LCD.

15 mai 2006
0

Wouahou, (en grec : eureka)
Vu, j'ai compris
Bon, bien sur, c'est "one shot"

Merci,
Yves.

13 mai 2006
0

13v
N'y a t'il pas de rique d'utiliser du 13v pour des articles fait pour du 12v?

13 mai 2006
0

8%
8% en plus, si ça fait claquer , c'est vraiment de la saleté (:&gt)
donc si ça claque , bien fait pour ce truc pourri (:&gt)

amha, trés peu de risque à +-10% du nominal

simplement des variations de puissance possibles , certains appareils ne sont pas régulés, les lampes, guindeau, vhf, blu(étage puisance). Il y a un petit échauffement en plus, du bruit (ventil..)

bref, lire la doc pour savoir, en général c'est marqué (rtfm: read the fucking manual)

13 mai 2006
0

radiospare ?
Bonjour Yves,
je viens d'aller faire un tour sur le site de Radiospare ; il y est dit qu'il n'y a pas de minimum de commande et que la livraison est effectuée le lendemain :-)

15 mai 2006
0

Radiospare, c'est les rats
André17, c'est exact,

C'est d'ailleur ce qu'a argumenté mon copain qui avait groupé commande avec moi il y a 15 j (y avait un seuil de 30~40 roro pour les particuliers) lorsqu'il a reçu, un peu après, un mèl lui disant que ...

Mais plaider nullité pour cause de clauses non stipulée, faut au moins monter en casse.

Déjà que pour les particuliers c'était Collissimo à 48 heures samedi exclu (livraison le lendemain matin c'était uniquement pour les entreprises).

dommage, c'était un bon truc.

Reste Farnell, et un peu Manutan, et d'autres que la liste n'oubliera pas de rappeller ;-)

Yves.

Votre réponse

Merci de contribuer aux réponses sur HISSE ET OH !

Merci de vérifier de bien répondre au sujet. Fournisser des détails sur votre réponse et partager votre expérience et vos recherches !

Mais éviter de …

  • Demander de l'aide ou de répondre à une autre question (utiliser les commentaires dans ce cas).
  • Porter un jugement et manquer de respect dans votre réponse.
  • Pour plus d'information, consulter la FAQ et la Charte de HISSE ET OH !

Déposer un fichier ici ou Cliquer pour envoyer

Mouillage a cap Lardier dans une eau digne des plus beaux lagons

Souvenir d'été

  • 4.5 (128)

Mouillage a cap Lardier dans une eau digne des plus beaux lagons

novembre 2021