Problème peinture carène

Nous avons retouché la peinture de la carène. C'est une peinture bi-composants epoxy.

Malheureusement ce matin en arrivant au bateau, je m'aperçois que la peinture a fait de petites bulles.

A votre avis, que risque t'on à laisser ces bulles et mettre un anti-fouling par dessus.

En vous remerciant pour vos réponses.

PS mon bateau est en acier

L'équipage
16 août 2005
16 août 2005
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peinture
Bonjour
Il faut absoluement recommencer. Les petites bulles ne protegent pas la coque. Ilk faur aviver jusqu'à un support sain puis tout refaire. Attention à l'humidité, et à la température. Bien respecter le mélange des 2 compos. Bonne chance Eric

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la base?
reste-t-il des traces de peinture inconnue ou d'une quelconque forme de monocomposant sous tes retouches?

Une peinture bi composant ne tiendra jamais sur du mono.

16 août 2005
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base
Merci Eric pour votre réponse. Je vais donc refaire ces retouches.

Kiwi, la base à été disquée, poncée, passifiée et dégraissée. Il ne reste plus trace de mono composants.

Je pense que j'ai mal évalué le temps de séchage entre les différentes couches.

16 août 2005
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le temps de surcouchage...
doit etre respecte sur une peinture epoxy solvantee....Surtout si tu mets un bon paquet de couches bien epaisses. Sans cela &gt Cloques. Cela m'a fait le coup sur ma quille en fonte, pourtant a priori bien seche et decapee. Grattage, meulage, mastic, attente de prise, poncage, et re peinture....

Ta peinture sent-elle fort le solvant?

16 août 2005
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surcouchage
Effectivement, on a mis 5 couches. Par contre, le temps de séchage à été respecté. Mais raclette raclette afin que le boite ne soit pas sèche avant la fin...

J'imagine qu'une des couches a été trop épaisse et n'avait pas assez séché.

La peinture ne sent pas trop le solvant mais elle a eu deux jours pour sécher avant que je constate les dégas.

Ce soir poncage et on recommence.

16 août 2005
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pour info
C ees une laque ou un traitement préventif anti osmose?merci

16 août 2005
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primaire bi-composants
C'est un primaire bi-composants. Il sert de protection pour l'acier de la coque et de support à l'anti-fouling.
Appliqué sur un polyester il peut aussi servir de traitement préventif à l'osmose.

17 août 2005
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ok merci!
J avais pensé a ce produit!!mais finalement, j ai finalisé avec le gels... 200 en 6 couches(coque en polyester)car j ai renoncé a un antifouling avec téflon!! car ensuite ,l on est prisonnier du produit!!!bon vent

16 août 2005
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pourquoi 5 couches ?
était-ce vraiment nécessaire ?
cela augmentait les risques, non ?

16 août 2005
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pourquoi 5 couches
En fait, c'est ce qui est conseillé par le fabricant. Min 5 couches pour un bateau acier. Je dois également préciser que l'anti-fouling choisi (principalement pour sa simplicité d'entretien) est un anti-fouling favorisant l'électrolyse il est donc nécessaire d'isolé au maximum la coque.

16 août 2005
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Bizare
Salut,

Normallement un primaire acier s'applique après un sablage (RA en fonction de primaire) ou au minimun un poncage, or tu n'en parle pas ==&gt il risque d'avoir une incompatibilité entre l'ancienne et la nouvelle peinture.
Le primaire pour aplication sur acier nu doit au moins contenir 90%de zinc pur.
Quant à l'epaisseur , 5 couches me parait enorme, pour un fim total (primaire+finition) de 150 à 200µ le primaire devrait etre de 60 à 80µ soit 2 couches au rouleau ou 1 au pistolet.
De plus un antifouling ne s'applique pas sur un primaire.
Bon courage pour la suite.

A plus

Jeff

17 août 2005
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ça sent ....
le VCtar tout ça..........

17 août 2005
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epoxy
les primaires epoxy ne suportent pas une application trop epaisse ou un non respect des temps de sechage (ce qui revient à la meme chose: les deux couchent se comporte comme une seule trop epaisse) la peinture se met à "bouillir".
De meme si trop dilué ou si diluant mal adapté (contrairement à ce que j'ai pu lire dans quelques sujets l'epoxy s'emploi,aussi,dilué - mais avec le bon diluant-)
En general on ne met pas d'antifouling directement sans passer une couche de finition, mais c'est juste une question d' accrochage de l'antifouling.

17 août 2005
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VcTar
Effectivement, j'aurai du le préciser tout de suite... je voulais juste éviter de citer un produit.

Nous avons effectuer un discage méticuleux sur toutes la surface. Passivez l'acier et appliquer le VcTar.
Les 5 couches ont étés appliquées sur toutes la surface sauf les cales. Aucun problème à ce niveau. (1-2 couches par jour).

Le problème à eu lieu au moment de faire les cales (env 1m2) car, je voulais utilisé une boite pour appliqué les 5 couches. J'ai certainement été un peu juste avec les temps de surcouchage.

Hier j'ai décidé de refaire les emplacements qui avait cloqués (deux emplacements de 10cm / 10cm). Pour éviter ce problème j'ai décidé de faire une couche par jour. Donc j'ai faits le mélange manuellement. Et là, (en ce moments je me taperai dessus), j'ai rien trouvé de mieux que d'utilisé des seringues pour dosé mon mélange. Les seringues étants certainements graisée, je vous laisse imaginer l'état de ma couche... ce soir je ponce et on je recommance.

Pour ceux qui comme moi ne réfléchirais pas trop, la seringue, c'est pas un bon plan.

Amicalement

Steve

17 août 2005
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J'ai eu ca...
L'année dernière en repeignant "l'enfant", une vraie (excusez le terme) merde..., un casse tete... peinture bi composant International mise sur une sous-couche de la meme marque, j'ai ralé, pesté... or après avoir pensé à une réaction, a la température... j'ai juste remarqué que cela venait du rouleau employé et qu'en laissant les bulles et repassant après quelques minutes cela allait nettement mieux...

Mais clair la seule solution est de poncer les bulles et remettre une seconde couche.

Pat

17 août 2005
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Vctar, c'est bien solvante...
C'est bien un primaire epoxy solvante, et en effer trop de couches trop vite = cloques....

17 août 2005
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Si tu as seulement
disqué, tu courres vers des problèmes de tenue dans le temps. Quand on remet l'acier à nu, il faut impérativement un sablage si l'on veut que çà tienne. si je comprends bien en relisant tout, il s'agit de mise à nu partielle, là où la peinture n'existe plus ou presque ....

AMHA tu vas au devant de bigs problèmes car si la peinture s'est fait la malle par endroits, çà continuera et de rattrappages en rattrappages, tu auras toujours de l'à peu près avec un film discontinu donc fragilisé, beaucoup de travail pour rien et plein de regrets.

Par contre, je ne pense pas que ce soit la cause des bulles.

17 août 2005
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Ok je comprends
Le gros pb du disquage, c'est de polir, donc accroche moins bonne, voire "glissante".

17 août 2005
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sablage discage
En fait, on a effectuer un discage complèt. Toutes les oeuvres vives. On a essayé de le soigné au max. Plus de trace visible de peinture ni de rouille.

Mais effectivement, l'idéale est le sablage. Dans nos contrée, c'est assez difficile. Quasi obligation de le faire faire par un pro et tarifs conséquents.

Ok la solution n'est peut-être pas idéales, mais c'étais la seule dans nos moyens.

17 août 2005
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le pb de la meuleuse ...
J'ai eu cette discussion il y a quelques temps avec le patron des chantiers méta : voilà en substance ce qu'il en disait :
évidemment le sablage est l'idéal.
sinon l'idéal d'après (!!) c'est le ponçage orbital au très gros grain (qu'il faut acheter chez les pros on en trouve pas dans le commerce)
En effet le disquage ou le meulage couche les molécules d'acier : d'une part les éventuelles traces de rouilles d'autres part les pigments de peinture précédents restent dessous et enfin comme il a déjà été dit, le métal n'accroche plus.

Je l'ai moi-même expérimenté. j'avais une surface assez faible : 2 m2 à refaire : j'ai essayé après passage de la meuleuse : la peinture n'a jamais tenu. même si à vue d'oeil elle semblait tenir, quelques semaines passées dans l'eau et la peiture s'enlevait par petites plaques.
Evidemment la meuluse c'est rapide pour enlever les anciennes couches mais ....après

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