Problème de frigo

Diagnostic
Une chose à faire : s'il s'agit d'un compresseur Danfoss, il y a un boîtier orange greffé sur l'unité électronique du compresseur. Il faut la débrocher, brancher l'alimentation directement sur le "+ et le "-", et shunter les bornes "C" et "T" à l'aide d'un fil. Si ça marche, c'est le système asu qui est en panne, si ça ne marche toujours pas, voici une fiche de dépannage : perso.wanadoo.fr[...]dia.htm .

Si ce n'est pas un compresseur Danfoss, c'est un compresseur Electrolux, l'unité électronique est reconnaissable à ses ailettes noires, ou rouges, ou bleues. Ce compresseur n'est plus utilisé par aucun fabricants, car les unités électroniques ont tendance à prendre feu !

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Salut les amis,
J’ai le problème et je suis tombé sur ce fil qui m’a l’air très intéressant.
Par contre impossible d’ouvrir le lien « La fiche de dépannage »
Serait il possible d’avoir ce liens svp
En vous remerciant 😊

Salut Pat merci beaucoup pour ton retour.
En fait le miens refroidit environ 2 jours et ensuite j’ai la loupiote freeze qui clignote et il s’arrête de faire du froid!!!
Je ne comprends pas!
J’ai un BD50F avec le boîtier rouge à l’arrière et une commande « isotherme » avec un bouton Auto/ Manuel
Et une loupiote eco et Freeze.
Merci d’avance

Hello,
J'ai retrouvé le mail de la maison mère, en Italie, ils sont très réactifs.
Il faut juste leur écrire en Anglais.
Il y a aussi une notice qui traîne sur le net, avec les pannes possibles et leurs raisons, mais je ne l'ai pas encore retrouvée.
En attendant, tu peux écrire là:

gianluca.flenghi@indelwebastomarine.com

Et jeter un coup d'oeil là:

www.indelwebastomarine.com[...]eezers/

Salut Fabien, super merci beaucoup je t’en suis très reconnaissant 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

Essaie de faire fonctionner ta pompe a eau en direct et si elle fonctionne il faut voir si tu as environ 4V à la sortie de ton reducteur de tension ,si il n'y as rien ,c'est que le reducteur est HS .ça m'est arrivé 2 fois ces 2 dernières années

Bonjour.
Avant de s'arrêter mon BD35 m'avait envoyé un SOS: jaune et vert clignotants.
J'ai schunté le thermostat (C et T) et il est reparti non stop (évidemment).
Le fautif est donc le système ASU.
OK mais que remplacer?
- le boîtier ASU rouge ref. SEG00008DA?
- le panneau de commande ASU ref. SEF00008DA?

Autre question: quel mastic employer pour assurer l'étanchéité autour des tuyaux sortant de la cuve?
Merci.

erreur, ce n'était pas jaune et vert mais jaune et rouge.
Comment savoir si ce n'est pas la sonde qui est HS?
Et au fait, c'est quoi cette sonde? Je ne la vois nulle part en pièces détaches.

Ma sonde par du boîtier rouge avec une uncosse RJ 9 au caisson

Moi je n’y connais pas grand chose mais apparemment c’est bien RJ9
Pour récapituler, j’ai changé la sonde et la je viens de changer le boîtier de de commande et toujours pareil!
-6 degrés!!! Le frigo ne s’arrête pas! Au début je pensais que c’était la sonde après le thermostat (boîtier de commande)
La j’avoue je ne comprends pas ;(
Je le laisse tourner et si demain matin il tourne toujours, la dernière solution que j’ai c’est de changer le boîtier rouge après je suis à court d’idées.
-6 degrés c’est pas mal pour congeler le poisson 😅

J’aurais aimé pouvoir t’aider mais je ne sais pas désolé. Je n’ai jamais essayé en mode manuel.
Mais attends un peu on va finir par trouver j’espère

Salut Sami,
J'ai un fusible sur l'alimentation principale, en l'enlevant, ça semble vraiment déconnecter le boîtier, qui a l'air de rester en tension sinon, même sur position off.A chaque fois, en procédant de la sorte, il repart nickel.
J'avais failli aussi tout changer lorsque ça s'était mis à clignoter dans tous les sens.
ça ne coûte rien d'essayer, si pas de fusible, on peut carrément débrancher l'alim?

Effectivement, la sonde SEB00035AA est une thermistance mais mystère et boule de gomme de ses caractéristiques.
Je croyais que c'était une RJ11 ;-)

Oui c’est bien cette sonde SEB00035AA
Je viens de la recevoir en pensant que c’était la sonde qui était défectueuse mais non c’est pas ça!
Comme je disais tout à l’heure j’ai aussi change le boîtier de commande (thermostat) et toujours rien. J’attends demain voir si le frigo fini par s’arrêter sinon je change le boîtier rouge qui se trouve sur le compresseur.

à Pierre3 puisque tu as mis une sonde électronique sur ton frigo, peux tu me dire ce que tu penses de la question que j'ai posée sur un autre fil:
www.hisse-et-oh.com[...]s-bd35f

Snif ...
Bizarre que les fonctions d'un appareillage si largement utilisé soit soit si peu documentées.
En mode manuel le frigo doit fonctionner sur le thermostat comme un banal frigo alors qu'en mode auto le boîtier rouge gère les fonctionnalités ASU (auto start up).
C'est peut être cette "intelligence" qui justifie son prix :-(

Bonjour, je reviens sur le sujet pour un petit retour d'expérience. Donc mon Isotherm ASU fonctionne en mode "Normal-Auto" mais pas en mode "Manuel" comme je l'utilisais depuis de nombreuses années.
Pas de souci me direz-vous, mais du coup il consomme nettement plus vu qu'avec les batteries LFP il est toujours en mode max car elles ne descendent jamais à 12,7 V, c'est un truc fait pour le plomb.
Je soupçonnais la sonde de température, je l'ai donc examinée et vérifiée. En fait c'est juste une bête thermistance, sur la prise RJ11 seuls le fil bleu et le fil noir, les deux latéraux, sont utilisés. A -14°C la résistance est d'environ 10K, et à 7°C elle est d'environ 3K. Et dire qu'ils vendent ça plus de 100 € !
J'ai sorti le boîtier rouge ASU pour contrôle visuel et je l'ai ouvert : pas de signe visible particulier de défaillance, bien que le problème vienne probablement de là. Ce qui saute aux yeux c'est une rangée de 6 micro-interrupteurs DIP dont seul le troisième est sur ON. Et hop, une petite recherche et j'apprends qu'avec ces DIP on peut modifier la température de consigne. J'ai donc mis le DIP 3 sur OFF et le DIP 2 sur ON, et ce faisant la température de consigne est augmentée de 2°C, je verrai bien l'impact sur la consommation.
J'ai tout remonté , et ça fonctionne toujours pareil : en mode manuel la led verte ne s'allume pas mais le frigo tourne en permanence, en mode normal-auto il fonctionne bien.
Voilà, si ça peut servir à quelqu'un tant mieux ...

Sur ce document, à la dernière page.

Bonjour, je remonte ce fil car j'ai trouvé à quoi sert le DIP 6 : en mode OFF la tension d'alim du ventilateur est fixée entre 6 et 7 volts, en mode ON elle est égale à 12 ou 13 volts. Au cas où ça pourrait servir à quelqu'un ... Je l'ai découvert car la fantaisie m'a pris de remplacer le ventilateur d'origine qui avait pas mal d'heures de vol par un neuf et haut de gamme (Noctua NF-F12 PWM). Or celui-ci ne démarrait pas car la tension était trop basse, avec le DIP 6 en position 1 tout est rentré dans l'ordre. Voili voilou ...

Dès que la tension atteint 13,2 V le frigo passe en mode "freeze", et ce mode cesse lorsque la tension redescend à 12,7 V. Il y a une hystérésis de 0,5 V.

Humm, si j'ai tout suivi, tu as changé le boîtier de commande, la sonde et le boîtier rouge.
Il ne reste donc plus que le boîtier noir et le compresseur.
Que s'est il passé depuis le 01 juillet où ça semblait marcher?

Ben en fait je pensais que ça marchait et je me suis rendu compte plus tard que non! Il ne s’arrêtait plus! Toujours pareil. J’ai changé 3 fois de boîtier 2 sonde Asu dont une neuve le boîtier noir (Carte mère) 1 fois et à la fin j’ai fini par mettre un thermostat à bulbe justement avec le boîtier noir et toujours le même problème. Le seul truc que je n’ai pas changé c’est le compresseur!
La je me suis aperçu en mettant le thermostat sur « man temp » une différence de vitesse en tournant le bouton sur max ou mini.
Je l’ai mis au mini et dimanche je retourne au bateau voir le résultat.
Par contre quand je le met sur « auto temp » le compresseur ne s'arrête pas!
Je vous dis ça dimanche ou lundi.
Bon week-ends les amis

Ok je vois nais le miens ne s’arrête pas il tourne en continue.
On verra début de semaine je vous tiens au jus.