pose de vitres PMMA

Après avoir mis en place le joint et le "vitrage", faut-il mettre un poids pendant le temps du séchage ? Si oui, 24 h suffisent, j'imagine ?
Le "vitrage" est du PMMA, la résine du Sika 295 UV.
Surface (approximative) des panneaux : 32 x 45 et 64 x 64.
L'Equipage devrait tout de même créer une catégorie "questions des nuls", je m'engage à la remplir en moins de deux et à cesser d'encombrer les fils "sérieux".

L'équipage
23 sept. 2016
23 sept. 2016
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ton panneau n'est que collé ou collé et vissé ?

S'il est collé et vissé, tu ne serre pas les vis au montage, tu laisse sécher 24 h et tu serres après. Cela évite de faire fuser le joint.

S'il n'est que collé, je ne sais pas.

Jacques

23 sept. 2016
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Merci pour ta réponse. A l'origine, collé + vissé.
Munie de bons conseils et d'une grande paresse j'ai décidé d'obturer les trous de vis et de faire du collage seul.
Hors de question pour moi, pour l'instant, de faire des trous dans le PMMA.
D'après ta réponse : les vis assurent un maintien de la position, et leur resserrage 24 h après assure une sécurité supplémentaire contre les fuites.
Donc un poids léger, et peut-être des petites cales latérales, devraient le faire pendant ces 24 h. Logique ?
Mais c'est sans filet, contrairement à la solution vissée ; aucun palliatif d'éventuels défauts (insuffisance de joint ou bulles d'air). On ne peut pas se planter, yapluka !
Après tout, je l'ai fait, je le refais, s'il faut je referai une troisième fois...

25 sept. 201625 sept. 2016
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Hélas, tu arrives j'espère après la bataille ! Le vissage, ce sera en désespoir de cause... si le produit actuel (sikasil), ou dans une éventualité malheureuse le suivant (sika 295) ne donnent pas un résultat solide et étanche.
Mais j'ai gardé les deux panneaux d'origine, dont je compte me servir, d'abord pour voir ce que peut faire un ponçage (vu que mes hublots latéraux sont tout aussi faïencés qu'eux), et aussi, au cas probable où j'aurai à changer ces vitres-là, qui ne peuvent pas être simplement collées, pour m'entraîner à faire comme Serge Gainsbourg : des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous... :lavache:

25 sept. 2016
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Je sais pas.
C'est très très joli, tous ces vitrages flush deck ; mais ça a bien tenu quand même, tous ces vieux capots/hublots avec vis... même vis à vis du faïençage. Je demanderai à mon voisin de ponton, qui a un Dufour 30 1ère main, de quand datent ses capots, qui sont nickel.
Ca semble idiot, mais personnellement c'est par paresse/incompétence que j'ai reculé devant les trous de vis ; je n'arrive pas à m'empêcher de penser tout de même que deux sûretés valent mieux qu'une (en langage marin : trop fort n'a jamais manqué).

26 sept. 201626 sept. 2016
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Les hublots (les yeux en amande sur les côtés) de Carthage tiennent avec vis depuis ? 1968 probablement. Sans problème. Ca viendra peut-être, mais ça aura mis le temps ! Et si je dois remplacer les clairs, faut bien que je remette l'entourage alu, qui est vissé !
A part ça, je prie avec ferveur pour que tu aies raison... puisque c'est ce que j'ai fait sur les capots.
Je crois honnêtement que si ça ne marche pas, ce sera la faute de mon incompétence ; logiquement, ça doit.

25 sept. 2016
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Carthage,
Il faut toujours mieux visser... Même après !
Pour le perçage du PMMA, c'est très facile mais il ne faut JAMAIS utiliser des forets Neufs ou Recents. Il faut des forets "rabattus" de vieux forets métaux font très bien l'affaire.
Il est aussi preferable d'avoir un martyr en sortie du foret, l'ideal etant un martyr en PMMA bien plaqué

25 sept. 2016
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Je ne voudrais pas être impertinent mais il semble que ce sont des matières sur lesquelles moins il y a des trous mieux elles se portent ce qui d'ailleurs est valable pour l'ensemble d'une embarcation . Quand je regarde des vitrages sur des unités haut de gamme et bien il y a pas de trous et tous les vitrages PMA avec des trous bien faits ou pas, finissent par faïencer toôt ou tard

25 sept. 2016
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si le collage est bien fait (colle dessous et autour, bien propre dégraissé) ça tiendra sans vis qui amèneront des pb un jour ou l'autre

26 sept. 2016
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D'ailleurs les capots de pont genre Lewmar par exemple le PMA est juste collé

23 sept. 2016
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En fait c'est vraiment deux techniques différentes. Dans le cas "vissé", le panneau tient avec les vis et le sika fait l'étanchéité. Pour que ca marche, il faut une épaisseur de sika, et c'est pour cela que tu met en place avec les vis pour laisser sécher le sika "épais".

En collage, je ne sais pas quelle épaisseur de sika il faut avoir à la fin.

Le problème, c'est juste ça, contrôler l'épaisseur de sika. Si tu appuies trop fort dessus, il fuse par les cotés.

Jacques

23 sept. 2016
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Pour l'épaisseur de sika, la notice générale Sika, qui ne parle pas de vissage, ni de poids pendant le séchage, donne un graphique très clair. L'épaisseur varie en fonction de la plus grande dimension du vitrage ; au-dessous d'un mètre, il suffit de 4 mm d'épaisseur de joint ; au-delà, et jusqu'à 2 m, ça augmente régulièrement pour atteindre 8 mm d'épaisseur pour un panneau de 2 m dans sa plus grande dimension.
Et je pense que lors de ma première pose, j'ai appuyé trop fort : si mon joint fait 2 mm, c'est le bout du monde. Et c'est pas étanche.
Donc appuyer un petit peu, et mettre juste un petit poids... et surtout mettre des cales, ce que je n'avais pas fait. Et ce qui n'est pas dans la notice n'est pas à faire.
On y va ! Merci encore.

23 sept. 2016
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Ben oui, trop fin, c'est pas étanche, mais je ne sais pas si ca colle mieux ou moins bien.

Les cales, tu les mets entre le support et le panneau ? Comme cela ca te permet d'appuyer fort sans pour autant faire ressortir le sika.

Jacques

23 sept. 2016
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Oui, mais la notice Sika précise qu'il faut les mettre entre le panneau et le cordon, parce qu'elles ne doivent pas interrompre le filet de colle.
Commode ! Vu la largeur de la gorge.
Par contre, dans un ancien fil H&O, Tilikum expliquait qu'il fabrique la veille un bout (ou des petits morceaux) cordon de la hauteur voulue ; il laisse le cordon polymériser 24 h ; le lendemain, donc, il fait son cordon/joint, puis il pose les cales dans le cordon frais ; de cette manière il règle l'épaisseur, et j'imagine que les cales, n'ayant que 24 h d'âge, s'intègrent correctement dans le joint. En tous cas c'est ce que je pense essayer.
Je suis par contre effarée par la largeur du joint d'étanchéité (= périphérique, par opposition au joint de colle en fond de gorge) préconisée par Sika. Là aussi il y a un graphique. Pour des panneaux de plus grande dimension comprise entre 0 et 1 m, il faut 10 mm d'espace vide entre le panneau et le vitrage !!! J'en suis bien loin, ça me paraît absolument énorme, et mes anciens panneaux en étaient bien loin aussi. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils étaient tout fendillés (crazing ?).

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Il suffi de mettre des cales moins large que le cordon de colle (pour ne pas l'interrompre) noyées dans le cordon. Les cales doivent être réparties régulièrement sur la périphérie.

Des millions de vitrages auto sont montés comme ça.
Un exemple de lien pour les cales en question :
www.vbsa.fr[...]r-0-9cm

Tu peux aussi aller faire du charme à un carrossier ou à un remplaceur de pare-brise... :cheri:

23 sept. 201623 sept. 2016
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Il y a l'épaisseur du joint partie collage et le jeu entre le bord et le PMA pour ne pas entraver la dilation.

Si on met des petites cales intérieures une fois polymérisé on les enlève et on rebouche avec un coup de sika je n'ai jamais fait mais j'ai passé quelques heures à lire comment faire puisque je dois y passer.
Pour les cales il en a qui le font directement avec des joints de plomberie soit au bord pour les enlever soit noyés dans la masse si surface de collage importante.

Donc oui il faut une pression homogène sur la vitre jusqu'à l'appui sur les cales et il me semble que c'est mini 24 h
Collage à plat c'est plus facile que vertical , en vertical j'ai vu une astuce avec des sangles et une chambre à air qu'on gonfle

Ce fil m'intéresse et en particulier comment faire la protection UV de la surface de collage

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Conserver les cales dans le joint offre l'avantage de ne pas écraser le joint (et donc de risquer de la décoller partiellement) lors des efforts appliqués en appui sur le vitrage.

C'est pour cela que les joints de pare brise sont en caoutchouc (souples) et pas en plastique par exemple.

Pour la petite histoire, il y a même eu à l'époque de l'introduction du pare brise collé des développement de cales chauffantes noyées dans le joint sur toute la périphérie du vitrage pour en faciliter la dépose.

23 sept. 2016
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il faut protéger le plan de collage des UV, pour ça coller à l'ext un adhésif comme les bandes déco sur les coques, ou une bande de peinture peinture (claire ou argentée)

23 sept. 2016
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A priori ce n'est pas le joint qui résiste pas mais le primaire. moi je ne sais comment faire. L'adhésif je sais ce que ça vaut cela vieilli très mal j'aime pas. La peinture sur PMA sais pas faire donc je refléchi à des caches fabrication maison en fibre de verre. Par exemple stratifier des bandes sur une vitre afin de confectionner des cadres 2/3 mm qui seraient peints et collés par l'extérieur

23 sept. 2016
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Salut
pour assurer ton épaisseur de colle ,il te faut mettre des cales de 4mm
les cales,tu peux les faire toi même avec du Sika périmé que tu étale dans une gorge après avoir mis du savon au fond.
As tu bien mis le primaire 209D avnt la colle ?
Quand au maintien,c'est comme dit plus haut:serrage à 24H

23 sept. 201623 sept. 2016
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pour faire la cale, il existe des rouleaux de néoprène (mousse) de plusieurs épaisseur différente (selon la taille du panneau).
Plus le panneau est grand = plus il doit avoir d'épaississeur de colle. (dilatation plus importante)
Ne jamais resserré les vis après collage cela crée des infiltrations par la vis elle-même.
le primaire sika et conseillé. (meilleur accroche)
Le lien de xabia et très bien expliqué
exemple pour rouleau mousse neoprene : www.solutions-elastomeres.com[...]ve.html
bonne bricole.

23 sept. 2016
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Merci pour les indic furia sauf si je puis me permettre que le Primaire est une barrière non génératrice de Crazing: sinon pas besoin pour coller le PC ou PMMA

23 sept. 2016
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bonjour Caraiban
que veux tu dire par "le Primaire est une barrière non génératrice de Crazing"
que je traduit par
"le Primaire est une barrière non génératrice de fendillement."
Je ne comprend pas ??
pour le collage du PMMA j'aurais mis un primaire 209D + sika 295 UV.

24 sept. 2016
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Absolument ! le PC et PMMA sont sujets au crazing ou stress craking:
ce qui veut dire que la colle PU à tendance fortement à tirer sur les fibres et avec la dilatation ,le vitrage se fissurer. Donc Primaire anti crazing

23 sept. 2016
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Je sombre dans le désespoir.
Avec une gorge d'ouvrant qui fait à peine plus de 8 mm de haut, comment puis-je installer confortablement un clair de 8 mm d'épaisseur, PLUS un cordon de 4 mm de hauteur ?
A mon avis, avant avant on ne devait pas coller avec ces produits. D'ailleurs le joint que j'ai enlevé quand j'ai enlevé mon vieux panneau ne faisait certainement pas plus de 2 mm.
Alors ???????????????????????? Je suis paumée !!!

23 sept. 2016
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quelle était l'épaisseur du plexi que tu as démonté ?

23 sept. 2016
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Pareil, 8 mm !

24 sept. 2016
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C'est juste ce que tu dis,il n'y a que récement que les constructeurs prennent en compte ce phénomène et encore pas tous le constructeurs.
Pour faire joli,il faut que tout soit flushhhhhhhhh mais bon bon!!!

23 sept. 2016
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Hm... je pense avoir trouvé la réponse.
C'était idiot de vouloir se passer de vis.
A l'origine, les vis assuraient le maintien, le mastic l'étanchéité, et tout le monde était content.
J'ai plus qu'à recommencer à zéro, et faire des trous. Sans casse.

24 sept. 2016
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Pas d'accord cher ami! le moindre trou est une amorce de fissuration du plexy
dons bonne solution que de ne pas visser mais coller uniquement

23 sept. 2016
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on peut mettre du plexi plu épais que le cadre, il faut faire un petit chanfrein sur l'arête extérieure ...

23 sept. 2016
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De toutes manières
1) faudrait faire un drôle de chanfrein pour arriver aux 12 mm requis ;
2) ça signifie usinage du plexi de toutes manières ; si c'est moi, c'est cata garantie !
Bon, ben... comme je disais plus haut... yapluka.
Et m..., je veux dire merci à tous ceux qui ont tenté d'aider, m..., m..., m... !

23 sept. 201623 sept. 2016
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Pas certain que coté collage il soit nécessaire 4 mm surtout que si la marge tout autour est suffisante elle ajoute l'équivalent de l'épaisseur du pma ce qui ferait à cet endroit 12 mm

23 sept. 2016
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Bonsoir Carthage, si je comprend bien tu es entrain de changer le plexi de panneau Goïot ou similaire. Pour te rassurer, je viens de démonter les miens, et le mastic qui est du silicone à l'origine est très fin (1 ou 2 mm) sous le plexi, par contre il fait 4 ou 5 mm autour du plexi.

23 sept. 2016
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@ Patrick : oui, le silicone était fin sous le plexi ; mais autour du plexi, il ne faisait pas autant que chez toi, 2 mm au moins. Et il y avait les vis ! Y avait-il des vis sur les tiens aussi, ou tenaient-ils par simple collage ? Question cruciale !
@ PapyManu : les 4 mm, c'est Sika qui les préconise dans son manuel remarquablement fait, pour la mise en oeuvre du 295 UV - que j'ai acheté, ainsi que le Primer et le nettoyant (chez Tyboat, en ligne : le seul à vendre les trois produits à la fois - comme d'hab, remarquablement montés).
J'imagine que si je n'en mets que 3 mm ça pourrait passer, mais 1 à 2 mm... ils savent ce qu'ils vendent, quand même !
La prochaine fois je vérifierai toutes les mesures...

24 sept. 2016
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Je confirme ta vision! à 3 mm c'est faisable! après tout dépend ou tu navigues et les conditions climatiques rencontréees! plus ou moins de choc termique

23 sept. 2016
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Pour percer les trous, je vous livre un truc qui m'a été donné par l'ouvrier qui m'a découpé mon plexi PMMA aux dimensions de l'ancien: utiliser un foret archi usé et/ou désaffûté. Le monter sur une perceuse-visseuse et tourner à l'envers. Dans le cas du perçage normal, on a bien du mal à éviter que le plexi éclate ou s'étoile en sortie de perçage. Dans cette technique, c'est la chaleur qui fait fondre le plexi au diamètre du foret. Et ça marche! Je ne vous le dirais pas si je n'avais pas testé. On finit par sentir le moment où le plexi fond sous le frottement du foret, puis ça descend tout seul sans forcer. Avec un peu de pratique, on peut soit forcer un peu soit accélérer pour que ça fonde un peu plus vite. A la sortie, on a une bavure qu'on élimine avec une fraise à 90 pour casser le bord du trou et faire un très léger chanfrein, ce qu'il faut faire de toutes façons pour empêcher le stress de se concentrer sur les bords du trou et de faïencer par la suite. Le trou est ensuite super net et sans éclatement ni étoilage.

23 sept. 2016
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Remarquable explication, merci. Tu me donnes presque le courage de me lancer ! Même que j'ai une perceuse qui ne va qu'à l'endroit, mais je vais piquer celle de mon mari qui tourne dans les deux sens !
Mais c'est l'un de mes forets que je vas désaffûter...

24 sept. 2016
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Excellent!! je connaissais pas ! bonne idée
on peut aussi appliquer un sparadra et percer celui ci comme sur des faiences

23 sept. 2016
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Bonjour,

je ne retrouve pas l'article que je cherche sur Hisse et Oh mais on peut le trouver ici :

www.plaisance-pratique.com[...]lots-et

23 sept. 2016
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Je l'avais vu, mais laissé de côté puisque je renonçais au vissage. Je l'ai relu maintenant, merci, très utile.

24 sept. 2016
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A la suite de l'article il y a un bel échange sur le collage...

24 sept. 2016
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Oui, et j'y ai retrouvé l'explication de Tilikum sur les cales qu'il fabrique, et qu'il avait donnée aussi sur H&O me semble-t-il.

24 sept. 2016
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Alors tout va bien :heu:

24 sept. 2016
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A mon avis ce ne sont pas les vis qui tiennent le pma mais son mastic
- L'épaisseur de collage ne joue pas sur la résistance mais sur sa souplesse
- Les vis ne sont souples du tout....

Dans l'article que vous avez lu, l'auteur préconise un joint qui va servir de cale de 4 mm qui une fois serré se réduit à 1/2 mm c'est à dire idem montage Goit d'origine qui ne sont pas des idiots non plus.

Je pense qu'un confond épaisseur du cordon de mastic à déposer et cordon final après serrage ou pression , me tromperai je ? :-)

24 sept. 2016
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Bingo
effectivement les 4mm demandés sont restant ! soit en contrainte.
C'est pourquoi il faut faire des cales d'épaisseurs de la même dureté que la colle

24 sept. 2016
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Carthage tu avais raison, je viens d'aller mesurer au bateau, le mastic entre le plexi et le cadre alu ne fait que 2.5 mm mesuré au pieds a coulisse. Mon plexi fait 10 mm, il n'y a pas de vis. Si tu refais le montage comme il était d'origine, il n'y a pas de raison pour que cela ne tienne pas.

24 sept. 201624 sept. 2016
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@PapyManu et Patrick81 : en voilà un réveil agréable ! J'ai tellement retourné tout ça dans ma tête que je me suis endormie vers... 4 h, mais vos messages me transforment en gai pinson. Bon, je finis mon café, et les mains dans la colle.
En plus, ça va me permettre de tester mon nouveau jouet : un pistolet électronique. J'ai tellement de mal avec le pistolet ordinaire que ça joue sur la régularité du joint et sur le temps de dépose. Normalement j'ai maintenant bcp plus de chances de mon côté. Et je vais poser délicatement un petit poids de 5 kg sur le verre. Ca peut pas faire de mal.
RV dans... disons une semaine, le temps que tout ça sèche et polymérise et que j'y balance quelques paquets d'eau, pour voir.
Et merci mille fois à tous.

24 sept. 201616 juin 2020
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A décoder :-) C'est une traduction google
Retrouvé le lien
tiki26element2.blogspot.ch[...]ps.html
Et aussi
randonneur980.over-blog.com[...]56.html


24 sept. 2016
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le premier est vraiment très, très intéressant. Il utilise du silicone, le Dow 795, je regrette de n'avoir pas vu ça auparavant. Voir ici pour le dow795, qui ressemble fortement au produit fourni par Goiot (illbruck mt012) et pas facilement trouvable ailleurs :
www.valtec.ca[...]795.pdf
Pas le temps de regarder le second tout de suite, j'ai les mains dans la dé-colle, à plus !

24 sept. 2016
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pardon, le produit goiot est illbruck fa102, l'autre c'est pour le collage de joints.

24 sept. 2016
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Intéressant mais déconseillé pour des surfaces dont la température peut excéder 50°, selon leur notice

24 sept. 2016
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Tu parles du quel?

24 sept. 2016
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Restriction
installation sur des surfaces dont la
température excède 50°C (122° F)
J'en déduit que c'est la température du support.
Car sous la rubrique avantage:
AVANTAGES
• Haut rendement de résistance aux
intempéries – le soleil, la pluie, la
neige, l’ozone et les températures
extrêmes de -40° C (40° F) à
149° C (300° F) n’ont que très
peu d’effets sur le produit.
Mais je retiens aussi cette phrase
joints captifs (le scellant à besoin
de l’humidité ambiante pour mûrir)
Et me pose la question est ce un joint captif?

25 sept. 2016
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Hello ou j ai bosser on utilie du beta mate (colle) beta prime (primaire). Je suis accastilleur de métier. Si ta un souci en mp. Cordialement

25 sept. 2016
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Coeur de lap... enfin, de l'animal innommable... j'ai cané.
Cette histoire d'épaisseur de joint, de cales, de primer et d'activateur (du bête isopropanol majoritairement - ils s'embêtent pas, chez Sika, vu le prix au litre de l'isopropanol !)... et on annonçait de l'orage pour ce soir et de la pluie pour cette nuit...
Bref, mon panneau est posé avec du sikasilg20. Un silicone. Noir, comme ça c'est commode, partout où ça dégueule on le voit BIEN. Posé avec mon pistolet électronique, qui vomit des torrents incontrôlables, et le sikasil est plutôt fluide !
Ben, on verra. Comme ça fait trois fois que je repose ce panneau, de toutes manières si ça ne marche pas ce coup-ci la prochaine fois ce sera le 295...
:scie:

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Va chez un Carglass ou assimilé près de chez toi.

Tu distribues 5 sourires et tu obtiens l'autorisation de les regarder travailler pendant une heure ou deux.

Tu devrais pouvoir comment ils taillent les bec afin de donner une forme au cordon, comment ils posent les cales et, avec 5 autres sourires et quelques € tu devrais pouvoir acheter chez eux le Gurit qui va bien (il y a de fortes chances que ce soit du Gurit et pas du sika).

:cheri:

25 sept. 2016
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Port de attache Hendaye.?

25 sept. 2016
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Eh bien voilà! tu as trouvé! Le sikasil est aujourd hui la meilleure option
bonne tenue temp et UV et en plus sans primaire

25 sept. 2016
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J'avoue que je suis un peu bluffée.
J'ai posé mon vitrage hier soir 19 h. Ce matin, vers 10 h, les bavures - ben oui, y'a des bavures - étaient déjà consistance caoutchouc. J'ai quitté Carthage à 16 h, il avait plu, tout ça se tenait bien, j'ai un tout petit peu poussé, de l'intérieur, avec le petit doigt... ça résistait (la première fois, avec le silicone fourni, ça a obligemment cédé).
D'accord, comme il pleuvait bien, j'avais laissé le taud sur le capot. Mais quand même...
A suivre.

25 sept. 2016
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Qui ici a utiliser la méthode avec les joints mousses adhesifs à la place du Sika? J'avais fais ça sur un de mes Jouët 7.60 et ça avait tenu! Les hublots étaient vissés et posés sur bandes collantes. J'avais mis un joint sika en pour tour du hublot...
Efficace, moins cher et beaucoup moins contraignant.

25 sept. 2016
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Je ne savais pas que ça existait, et j'ai pensé à cette possibilité au cours de mon 2ème, ou 3ème essai, avec désespoir. Vu que je pensais que ce serait rudement plus facile, mais que ça n'existait pas.
Qu'est-ce que tu avais utilisé comme bandes collantes ? Pas de raison que ça ne marche pas, au contraire ! Epaisseur parfaitement constante, avec des adhésifs corrects, et un joint souple tout autour, ça doit bien fonctionner ; mais qui fabrique ça ? Produits pour miroitiers ?
Pour le sikasil, si jamais je décide de refaire mon 2ème capot avec ça, je pense que ce serait astucieux de fabriquer une "cuvette", en collant du ruban de masquage sur le chant du châssis ; ça éviterait peut-être quelques dégueulis (c'est vraiment très fluide, ce truc), et ça aiderait à maintenir une hauteur constante de la résine. Je ne sais pas si je m'exprime clairement !

26 sept. 2016
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C'est pas mal, ça !!! Mais tu sais, les idées... c'est ce qu'il y a de plus facile.
C'est au niveau de la réalisation que ça coince.
C'est quoi, ces joints mousse ? Qui les fabrique ? Ya une notice technique ?

25 sept. 201616 juin 2020
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A force de réfléchir, tu vas en arriver à l'idée de joints mousse adhésifs avec des parecloses :reflechi:

26 sept. 2016
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Ce sont des joints plats adhésifs en mousse très banaux. Mais les pare-closes il faut que ça ait été prévu au départ.
Malgré les rétentions d'eau ça n'a jamais fuit.

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Dun Loaghaire aout 2017 , heureux d'être arrivés!

Après la pluie...

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mars 2021