Ponçage coque Aluminium

ponçage alu
merci de la réponse. par contre serait-il possible de savoir quelle marque d'acide de dérochage utilisé et où peut-on se le procurer ?
qu'elles sont les choses à faire et à éviter sur une coque aluminium (précaussion électrique, produits à éviter, ...)?

Prudence !

Ayant un voilier alu avec les divers ennuis qui vont avec l'alu ... je vous conseille de lire le hors série de Loisir Nautique "bateaux acier-alu-inox" avant de faire un malheur !

C'est pas difficile, mais cela ne supporte pas l'approximation. Sablage indispensable, et avec le grade de sable spécial alu absolument, et respect scrupuleux du délai d'application de l' EtchPrimer, et respect du point de rosée à ce moment là ...

Sinon cloques garanties après 2 ou 3 ans.

Robert.

Le secret ...
Le secret pour que les raccord entre alu peint et pas peint ne cloque pas (par exemple vers le liston) c'est de mettre une bande adhésive à cheval sur le joint alu peint - alu pas peint. ça évite à la corrosion filiforme de la partie non peinte de pénétrer par capillarité la partie peinte !

L'alu sablé à l'air libre se couvre naturellement en quelques hueres d'alumine (étanche) sans problème. Ce sont les interfaces eau-air qui peuvent poser des problèmes là ou il y a des eaux stagnantes..

Pour le reste, c'est affaire de goût, et ça ne se discute pas.

Robert.

Non du bateau
Pour changer le nom, je te suggère de "surpeindre" en laque blanche l'ancien après un très léger dépolissage, et de te faire fabriquer par un infographiste le nouveau nom en autocollant. C'est pas très cher, ça peut être beaucoup plus joli que peint, ça tient une éternité même au soleil du midi, et ça t'évitera des déboires de ponçage et de raccord.

Pour le sillage, je ne sais pas .... :-)

Robert

en aéronautique, il existe une chiée "d'alus" différents
et ils ne sont pas traités de la même manière

il semble qu'il soit considéré qu'en marine il y a l'ALU avec un seul traitemenbt "passe-partout".

je pose juste la question sans savoir la réponse mais je me doute:

qui connait éxactement la référence de l'alliage d'aluminium utilisé sur son bateau et qui connait la procédure technique de mise en oeuvre des produits de traitement de surface correspondants?

en effet, je pense qu'un morceau d'alliage n'a pas d'état d'âme et n'a pas conscience d'être sur un avion ou sur un bateau et donc que les mêmes règles s'appliquent dans les deux cas or elles ne sont pas vraiment appliquées en marine de plaisance, semble t'il....

amicalement

L'identité de l'alu de nos bateaux.
Pour JP : Nous ne savons pas toujours tout sur les précautions les meilleurs de l'alu de nos canotes, mais ce qui est certain c'est la nuance de l'alu utilisé : Il s'agit en marine, toujours et sans exeption de AG4 MC H111 nuance 5083, quelque soit le chantier constructeur, et quand on soude une patte supplémentaire ou une cadène d'étai largable, il faut veiller à rester dns la même nuance. La feuille de cet alu en forte épaisseur étant trés chère, je me suis mis à roder chez les ferailleurs de ma ville, jusqu'au jour ou je suis tombé en arrêt devant un important stock de chûtes de H111, tout beau tout neuf,de toutes les épaisseurs, que j'ai payé une poignée de figue. Du coup, je repasse au moins une fois par semaine chez ledit casseur. Les chûtes viennent de l'industrie aéronautique, et ont l'avantage de porter à l'encre noire le nom du fabricant et la nuance ( Rhonalu ou Pechiney) donc pas de lézard, les casses et autres ferailles restent une mine ... d'or, d'alu, inox

cher ausone, je suis bien persuadé que certains
dont tu fais partie connaissent très bien tout ça

mais combien qui par exemple ont acheté un bateau d'occase ou qui sont moins experts dans ce domaine ignorent ce que tu sais?

je pense qu'il y en a pas mal en lisant les contribs de ce forum

amicalement

Merci à Didier pour le nom de l'acide de dérochage
J'étais impatiente de savoir !!!
Je pense essayer un léger ponçage des lettres de l'ancien nom peint en rouge, et recouvrir la peinture de la plate-forme arrière par une laque ou peinture alu, en éspérant que le rouge ne se verra plus. Pour le nouveau nom j'avais prévu en autocollant.
En tous les cas merci à Didier pour avoir répondu, l'info servira toujours.
Merci aux autres de vos expériences.
Vos conseils sont cependant toujours bien venus et je continue à vous lire.
Salutations à tous.

nuances d' aluminium marine
Ausone dit dans sa participation du 7 avril: < ce qui est certain c'est la nuance de l'alu utilisé : Il s'agit en marine, toujours et sans exeption de AG4 MC H111 nuance 5083 >
Ce propos péremptoir me laisse pour le moins dubitatif.

A mon très humble avis (AMTHA?)il est urgent de... nuancer.

1)Les nuances d’ aluminium au magnésium série 5000 principalement utilisées en industrie marine sont :
-AG4,5MC (5083) qui remplace l’ ex AG5 (5056A).
-AG4MC (5086).
5083 n’ est donc en aucun cas une nuance de l’ AG4MC, mais tout simplement une autre désignation de …l’ AG4,5MC.

2)Jean Luc VDH à un navire dont la coque est en Sealium (5383), nouvelle nuance d’ aluminium qualité marine sortie chez Péchiney il a trois ans ; est ce si idiot (:-o)?

Comme le signale éric il est vrai que l' AG4 MC (5086) reste la nuance d' aluminium le plus utilisée, jusqu’à aujourd’hui, dans la construction des navires de plaisance, et c' est certainement un bon compromis qualité prix et tranquilité d' esprit, mais les choses ne sont pas figées et ,par exemple, Alubat construit actuellement en utilisant l’ AG4,5MC (5083).

Maintenant, rien n’ étant simple sauf deuzédeufonkatre, comparons les tableaux de composition chimique qui nous indiquent:5083, Mg = 4 à 4,9% et 5086, Mg = 3,5 à 4,5%. D’ où, suivant les coulées et le fournisseur, on peut se retrouver avec plus de magnésium aussi bien dans l’ un que dans l’ autre ou dans l'autre que dans l' un !!!

En conclusion, je dirais que demander une construction en AG4MC (5086) est un bon compromis, mais que pour ceux qui veulent afiner la réflexion il y a matière à, et ce n’ est pas toujourzésansexception de l’ AG4MC.

Mav.

…quelques pistes pour ceux que cela intéressent:
www.lesnonferreux.com[...]ex.html
www.saf-airliquide.com[...]dex.htm
www.sheet-coil.pechiney.com[...]t-Start

Pro ?
Bien sur que ces deux nuances peuvent etre pliées ...de meme que le Sealium (5383) ...mais simplement avec un rayon de pliage mimimum different.....
Dom

Oui, Meta?
Ben oui, Meta, comment il se place lui par rapport a tout ca?
J'ai entendu dire qu'il faisait peindre toujours ses bateaux et avait un procede 'maison' anticorrosion???

peinture romanée
j'ai fait repeindre mon précédent bateau,le romanée IWA.Les tuyaux:absolument sabler:les romanée sont enduits (polyesther)qui a des états d'ame aprés tout ce temps,
trés bons résultats avec AWLGRIP,mais s'assurer que ceux qui mettent en oeuvre les séquences de peintures comprennent bien l'anglais des notices et n'inversent pas les séquences.
Le plus dur et le plus cher:démonter l'accastillage pont(tout) et poncer l'enduit (des heures et des heures):pour cette phase travailler dans un hangar permettant un fort recul qui seul permet d'apprécier la qualité du travail:si on a le nez dessus on a des bosses.Je pense aussi que quelqu'un d'astucieux et perfectionniste pourrait en profiter pour proteger les oeuvres vives à l'epoxy ou au zinc epoxy.A noter:le metagrip qui a bonne presse dans le coin,ne vaut pas tripette sous les tropiques.Quand aux qualités antifouling du produit...il vaut mieux ne pas descendre en dessous du 45eme...

Frédéric, tu m'intéresse... tout en m'inquiétant
Je compte trés prochainement faire sabler mon Ovni , et laisser les oeuvres mortes brutes d'alu, or je lis que tu es déçu par le résultat de la même opération sur ton romanée. Qu'est-ce à dire? des bosses et des trous dis-tu, mais tu les avais avant ces bosses et ces trous, ce n'est pas le sablage qui a détérioré l'aspect de ta coque ? Tu m'inquiètes, je ne veux pas retrouver un bateau vérolé aprés le sablage. Peux tu m'en dire plus. Pour le traitement des oeuvres vives, je pensais à un traitement International à base du primer Etch Primer, puis un cycle, mais je vais m'intéresser au produit que tu recommandes (Inversalu de chez Méta) Encore faut-il qu'il soit disponible . Tu me diras que si tu l'a trouvé à NOUMEA ( Chez Marine Corail ?) je dois pouvoir le trouver sur le littoral atlantique.
Du coq à l'âne : Vous avez morflé à NEA avec le cyclone. Je sais pas ou tu étais ( CNC, Marinas, ou Port Moselle), mais j'ai le souvenir ému d'un cyclone à 85 noeuds à Port Moselle, j'aurais mieux fait d'aller dans la baie du carénage au fond de la baie de Prony. Enfin, je m'égare, J'attends ton avis, et bonjour au Pacifique Sud

pourquoi forcément sabler ?
Bonjour,

je reprends la remarque d'un participant : "si ça fait 20 ans que ça tient, c'est que c'est bon".

Sur le même principe, je compte repeindre les oeuvres mortes et le pont de mon brise de mer 31. Ya beaucoup d'endroits ou l'alu s'est mis à nu car la peinture à pas tenu : surtout sous et près du liston, autour des winchs et des taquets, ... mais 90 % de la surface a bien tenu.

Donc je me pose la question de l'interet du sablage. En clair, le meilleur primaire d'accroche sur l'alu n'est il pas la peinture précédente ? pour peu que cette dernière soit bien accrochée.

donc ce que je vais faire pour le pont et les OM :
cycle complet International (du foscral à la laque en passant par l'Interprotect) uniquement sur les parties à nues à ce jour en faisant bien attention aux liaisons avec les parties couvertes de l'ancienne peinture. mon chti bateau ressemblera à un dalmatien pdt qq temps .

directement les laques sur les anciennes peintures avec peut etre juste une couche d'interprotect avant

2-3 questions :
sur les parties ou la peinture est saine : quel nettoyage faire avant application de la laque ? une primaire sur l'ancienne peinture est elle nécessaire ?

Comment faire bien attention aux liaisons avec les parties couvertes de l'ancienne peinture ?

Merci à tous de vos avis

Lolo,
ta méthode est considérée comme valide si les surfaces nues sont moins de 20% du total environ.

Il vaut mieux cependant disquer les parties nues (à défaut de sablage), puis foscral.

Enfin, il vaut mieux ne pas mettre d'etch primer sur des petites surfaces s'il y a une crainte de déborder avec celui-ci sur une partie peinte, car etch primer tiendra mal sur la partie peinte. Mettre dans ce cas directement l'interprotec sur l'alu nu disqué - déroché ET sur la vieille peinture qui reste en place, poncée au préalable avec les tampon souples au carbure (c'est comme une éponge à vaisselle qui gratte, sauf que c'est du carbure et que c'est cher ...).

Puis une sous couche PUR puis plein de couches de finition PUR. Ce sont les couches PUR (les seules qui tiennent les UV) qui vont s'user et faire la durée ... donc il en faut le plus possible. Pas besoin de plus d'une ou deux couche d'époxy (interprotec) sur les eouvre mortes, car il n'y a pas d'eau stagnante.

Ta méthode est globalement correcte sous réserve que tu enlèves bien TOUT ce qui ne tient pas bien ! Et c'est pas évident ! si tu oublies un coin prêt à se décoller, c'est fichu qques mois plus tard !

Robert.

Euh ...10 ans après !!! j'envisage le même chantier sur un brise de mer 38 ....auriez vous des adresses à me conseiller ..et des prix ...je suis dans le 64

Merçi

portique
Vraiment pas beau, mais c'est une question de gout.

Aluminium AG5 : ou en acheter
J'ai besoin de deux tubes d'AG5(ou AG4,5MC (5083) qui remplace l’ ex AG5 (5056A)) aux cotes suivantes: 550 mm de long, entre 20 et 25 mm de diamètre extérieur et de 5 mm minimum d'épaisseur.
Pas grand chose et introuvable en Belgique semble-t-il.
Quelqu'un a-t-il une adresse????

opérations à faire ...
la première est de voir si ton Ovni date de 1999-2000-2001 environ. Dans ces années là Alubat a raté la peinture de séries entières d'Ovnis, et a pas mal d' ennuis avec pas mal de clients. Peut-être seras-tu un ennui supplémentaire pour eux ;-)

Si tu n'entres pas dans ce cas (si ton bateau a 10 à 20 ans) là c'est "normal".

• Laver-dégraisser la surface
• Décaper à la disqueuse (10.000 tours/minute) et un disque grain assez gros, 40 à 100.
• dégraisser
• passer immédiatement un époxy genre Interprotect (3 couches au moins) pour des réparations locales, au rouleau laqueur.
• pour les grandes surfaces immergées, c'est mieux de mettre une sous couche de Etch-Primer ou autre. Mais il faut qu'elle soit très fine (au pistolet). Si elle est trop épaisse, c'est pas bon, et il vaut mieux ne pas en mettre.
• la protection époxy Interprotect peut rester en l'état plusieurs années si elle est épaisse. Mais elle est mate et se désagrègera doucement aux UV. Sans autres problèmes.
• idéalement on finit par quelques couches de peinture polyuréthanne bicomposant (Sicomin par exemple au autres)

Regarde ma fiche pour une illustration.

Bonjour 60nora,
Serait-il possble d'avoir un point intermédiaire 9 ans après?
Merci