Pied de mat usiné en alu : faut-il le peindre ?

Bonjour,

Je fais refaire mon pied de mat (càd le sabot qui accueille la base du mat) en alu par le fraiseur du coin.
Je précise qu'il s'agit d'un voilier de 36 pieds, pas d'un engin de plage.
Bien sûr, je prévois d'éviter tout contact avec un autre métal que de l'alu.
J'imagine utiliser les alus 5086 ou 5083, qui semblent adaptés.

Dois-je prévoir de protéger cette pièce capitale d'une façon ou d'une autre ? Peinture, etc ? Si oui, quel est le protocole ?

Quand je vois les oeuvres mortes de certains bateaux alu je me dis que ça n'est pas forcément nécessaire.. (peut-être sont-ils vernis ?).

Mais je veux bien un avis éclairé et technique.

Merci d'avance !

L'équipage
04 avr. 2015
04 avr. 2015
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Bonsoir. Le mieux c'est de l'anodiser mais, j'ai oublié la procédure. Assez courant sur les moteur en aéromodélisme. Se rapprocher d'un club, ils doivent savoir.

04 avr. 2015
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Bonjour à tous.
Le mieux est l'anodisation. On trouve facilement cette activité par internet. Perso je l'ai déjà fait faire à Toulouse : polissage et anodisation pour quelques dizaines d'€.
Sinon un apprêt alu (en général jaune) puis un coup de peinture.
Bon vent à tous.

04 avr. 2015
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Oui oui, anodiser bien sûr c'est le top, mais est-ce nécessaire?

04 avr. 2015
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Si ça ne l'était pas, j'imagine que les fabricants de bateaux seraient ravis d'éviter la dépense.

04 avr. 201504 avr. 2015
04 avr. 2015
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Non. Le milieu marin n'est pas propice à la corrosion ni aux phénomènes d'electrolyse. Ça se saurait !
:-))))))))

04 avr. 2015
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Si le mat est en alu, pas indispensable d'anodiser (sauf pour l'esthétique).
Par contre de l'alumine (poudre blanchâtre) va se former et recouvrir la sabot ou pied de mat si cela baigne dans l'eau fréquemment, alumine qui se fait en surface et qui protège l'aluminium d'une attaque en profondeur, même si cela n'est pas très beau, l'alu reste solide.
C'est comme cela sur le mien et cela fait maintenant 21 ans et ça ne bronche pas.

05 avr. 2015
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En 5086, ca devrait pas trop bouger, en le laissant a nu.

Mais une petite anodisation fera quand même pas de mal, et c'est pas bien cher.

05 avr. 2015
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Mon embase de mât Spartkraft de 1979 a pourri à sa surface de contact sur la coque.
Il est vrai que le pied de mat n'a pas bougé.
Toutes ces pièces sont pourtant fondues dans un bon alu.. Et anodisées ?

05 avr. 2015
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Moi aussi, c'est du Sparcraft, l'embase est en alu brut et non anodisée, c'est d'origine.
L'aspect "pourri" en surface n'est que de l'alumine, et cela reste en surface.

05 avr. 2015
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Bonjour à tous,
L'alumine n'est pas étanche, contrairement au "vert de gris" sur le cuivre, donc ne protège pas l'alu qui est dessous.
Enfin la corrosion peut varier d'un bateau à l'autre et d'une région à l'autre pas uniquement en fonction de la teneur en sel des embruns mais aussi en fonction de la pollution. Pas que les éléments polluants soit eux même corrosifs mais ils forment un couple électrolytique avec l'alu et ça va faire de belles criques dans le métal jusqu'à ce que la pile soit à plat ...
Donc protection ! Si on ne veut vraiment pas protéger on peut polir miroir ce qui évite les couples électrolytiques entre les micro-pointes (quelques centièmes de mm) de la surface. Mais par expérience le polissage, gourmand en main d'oeuvre, coûte plus cher que l'anodisation.
Bon vent à tous.
Bernard.

05 avr. 2015
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L'alumine est formée par l'oxydation de l'aluminium et se forme à la surface de celui-ci, et pas en profondeur.
Elle forme bien une couche hermétique protectrice qui empêche le reste de l'aluminium d'être oxydé (je viens de vérifier ce que j'avais appris en physique-chimie il y a quelque temps maintenant).
Pour la pile, si c'est alu-alu, va pas y avoir beaucoup de courant.
D'ailleurs si Sparcraft le monte d'origine, c'est qu'ils doivent pas être trop inquiet.

05 avr. 2015
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L'alumine forme une couche uniforme et protectrice si elle a été provoquée volontairement par passivation (ou anodisation)
Mais sur des surfaces non protégées, quand la corrosion electrolytique commence, elle ne va pas s'arreter parce qu'elle a commencé et que l'alumine devrait arrêter le processus.

05 avr. 2015
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Je parlais d'oxydation, pas de corrosion électrolytique.
Si Sparcraft le fait d'origine, il y a une raison, n'est-il pas.

06 avr. 2015
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Boujour

Pourquoi ne pas choisir de faire la piece dans un ertalon ou dans le meme genre
Le tout posant sur une plaque inox avec les trous qui vont bien pour les poulies de pied de mat

Le moko

06 avr. 2015
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En effet, mais l'ertalon tiendra t il les UVs?
Et les plusieurs tonnes de pression? (La pièce est plus qu'une semelle, mais un sabot de 5cm sur laquelle le mat est en appui ).

07 avr. 2015
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Bon, en alu anodisé, je ne tiens pas mes délais (je remate la semaine du premier mai) et j'explose un peu le budget.

Mais l'option alu 5083 puis sablage et peinture poudre polyester par un pro dans mon coin semble raisonnable à tous points de vue (délai, prix, mais aussi résistance : vous confirmez ?)

07 avr. 2015
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Je ferais volontiers un petit trou d'évacuation des eaux soit dans le profil soit dans le sabot pour les éliminer. Pluies, embruns, rosée, lavage c'est fou ce qu'un mât mouille.

07 avr. 2015
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bien vu pour le petit trou d evacuation.

5086 meilleur que 5083 pour la corrosion.

a+

07 avr. 2015
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Oui dériveur, les trous de chaque côté sont prévus ;-). Merci d'y penser !
Hobi, merci pour l'info.

Quid de la peinture poudre polyester ?

07 avr. 2015
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toutes les infos sur les nuances ( enfin plutot quelques infos sur beaucoup de nuances)

www.euralliage.com[...]ium.htm

pour le poudrage polyester aucune idee. je connais pas.

08 avr. 2015
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Bon, pour conclure, et pour archives, je pars sur la solution en alu 5086.
Devis à 175€ TTC pour un monobloc usiné.

  • 50€ pour un micro-sablage et peinture poudre polyester (option retenue)

ou +150€ (et plus gros délai) pour une anodisation

08 avr. 2015
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Pour info
La peinture poudre ne tiens pas les chocs.
Perso comme finition je lui ferais un microbillage et basta.

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