Pièce pour buzzer huile/température MD2B

Bonsoir à tous,

Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est exactement la pièce ci-dessous ?

C'est une pièce qui gère le multiplexage de l'alarme pression huile avec la température du refroidissement, pour actionner le buzzer. Je ne sais pas si c'est d'origine ou si ça a été rajouté plus tard.

Les six fils sont connectés comme suit: vert=+12V, marron=détection pression huile, noir et rouge: vers le buzzer, jaune=capteur température, bleu=masse.

Mon souci c'est que la température fait bien buzzer, mais la pression de l'huile (presque) pas.

Je pense que le boitier de la photo a un problème, et je me demande avec quoi le remplacer, ou bien si ça marche si je met juste deux diodes (mais autant le capteur pression huile c'est un capteur binaire (ampoule allumée ou éteinte), autant le capteur température donne une valeur différente selon la température, et je ne sais pas comment faire avec juste une diode pour faire sonner le buzzer à partie de 80 ohms...)

Merci !

L'équipage
13 avr. 2020 22:05
13 avr. 2020 23:4313 avr. 2020 23:47
1

Salut Stelian,
Apparemment, il s'agit du "module des alarmes"...
Quand tu écris que "les fils noir et rouge vers le buzzer", celà veut-il dire que le buzzer est situé à part de ce module ?
Normalement en principe :
l'alarme huile est actionnée par une sonde a contact NF (Normalement Fermée) et donc est fermé à la mise sous tension du moteur, ce qui fait allumer le voyant "alarme huile" et fait buzzer.
Dés que le moteur tourne, la pression huile moteur fait ouvrir le contact: le voyant alarme huile s'éteint et le buzzer s’arrête.

L'alarme "température eau" est actionnée par un contact NO (Normalement Ouvert), et donc est ouvert à la mise sous tension du moteur; comme la sonde est ouverte, le voyant alarme température eau n'est pas allumé et le buzzer n'est pas activé.
Pour avoir le défaut "alarme température eau", il faut que la température moteur monte au dessus de la valeur de la sonde, auquel cas la voyant "alarme température eau" s'allumera et mettra en route le buzzer.

Nota : pour essayer toute la chaine avec le contact mis, tu peux enlever le fil qui arrive sur chaque sonde "huile" et "eau", et mettre ce fil a la masse moteur ; chaque alarme devra s'allumer et faire sonner le buzzer.

PS: L'alarme "alarme batterie" a son propre voyant, mais ne fait pas buzzer...
Mamita

14 avr. 2020 10:29
0

Oui, le buzzer est séparé du module.

Le capteur huile est bien un contact NF.

Mais le capteur température eau est une résistance variable (type NTC): "grosse" résistance quand c'est froid, ça diminue en se réchauffant. Pour mon cas particulier j'ai par exemple 500 ohm à 27°, 136 ohm à 60°, et 80 ohm à 77°, ce qui correspond au début de la zone rouge sur mon cadran de température. Donc il faudrait que le buzzer sonne dès que la résistance tombe en dessous de 80 ohms.

Et j'ai bien un voyant "charge alternateur", qui n'est pas relié au buzzer.

14 avr. 2020 09:46
0

dans cette alarme il y a aussi la charge alternateur
c'est sur les dernier md série C
maintenant en pièce de rechange c'est pas gagné
alain

14 avr. 2020 10:22
0

Tu saurais me dire exactement sur quel moteur ça a été mis ? Pour trouver la référence de la pièce et peut-être la commander...

Pour la charge alternateur chez moi c'est pas branché sur ce module, il y a juste le voyant de charge séparé. Mais le module est peut-être pas cablé tout à fait comme il faut...

14 avr. 2020 09:52
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Tout est super clair! Je n'ai pas la même chose, mais presque finalement. Je comprend mieux le fonctionnement de ces alarmes. Pratique de le savoir.

14 avr. 2020 16:09
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Re,
Je viens de trouver "un" schéma électrique de MD2, avec un contact NF sur un voyant huile, une thermistance qui va au cadran température eau du tableau de bord, et un voyant de charge batterie...mais cela suppose que sur ce type de moteur MD2 il n'y avait *que des alarmes visuelles *et donc pas de buzzer ! Peut être que FtC (Alain) se souvient de ca ?
Je suppose donc que ce module des alarmes avec buzzer a été installé par la suite en supplément...
Mamita

14 avr. 2020 16:21
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Mon tableau électrique correspond à ce schéma (que j'avais déjà), avec des trucs en plus, comme le buzzer, mais aussi un voltmètre, un mano d'huile, un compteur d'heures moteur etc...

Le voici:

14 avr. 2020 16:32
0

c'était sur le modèle luxe avec mano et voyant
alain

14 avr. 2020 18:11
0

Je n'arrive pas à trouver la référence de la pièce sur les sites de pièces détachées habituels, il n'y a pas de modèle luxe répertorié...

14 avr. 2020 21:28
0

Bon, après moult recherches sur le net, je pense qu'Alain parle du panel deluxe du MD2010, ref Volvo 873737 / 22354203 .

Mais là il ne s'agit pas de cette pièce.

(et heureusement vu le prix en pièce détachée !)


15 avr. 2020 08:5215 avr. 2020 08:54
0

Bonjour,

Une solution serait de:
-supprimer ce module
-remplacer la sonde t° d'eau par un modèle avec alarme ET mesure
-faire un câblage avec 2 diodes pour le buzzer.

J'ai fait un schéma générique dans ce post:

www.hisse-et-oh.com[...]-buzzer

Les led/ampoules ne sont pas obligatoires.
Pour juste avoir le buzzer il faut une diode par alarme (D5 et D6 du schéma)

Olivier

15 avr. 2020 10:1515 avr. 2020 10:16
0

Salut Spisea,

En effet, c'est une solution.

En attendant j'ai attaqué hier au pistolet thermique mon module (il était noyé dans la résine) et j'ai réussi à extraire la carte électronique.

Une des composants (une résistance) semble être la cause de la panne, mais en enlevant la résine j'ai bousillé un ou deux autre composants.

Je vais essayer de refaire le schéma à partir de la carte et voir si on arrive à déduire les composants et la façon dont ça doit marcher. J'ai une intuition que ça doit être proche du schéma posté plus haut (pour le MD20xx), mais simplifié car il gère juste l'huile et la température.

15 avr. 2020 10:3215 avr. 2020 10:35
0

Salut Stelian,

Oui bonne idée de refaire le schéma. Proche du schéma MD20XX pas sur.
Sur ta carte il y a un circuit intégré au centre, sans doute un ampli op. qui permet probablement de déclencher le buzzer en dessous des 80 ohms. J'ai commenté ton image pour que tu respectes la numérotation de ce circuit intégré, cela facilitera la compréhension de ton schéma.

Olivier

PS. pour dissoudre la résine le mieux est le chlorure de méthylène

15 avr. 2020 10:17
0

sur la série MD ,il y avait un tableau de bord avec compte tours et mano de température
doublé par une alarme sonore avec pression d'huile et charge .et un bouton pour l'éclairage du tableau et un de libre .
ou un autre seulement avec des voyants d'alerte
et la fameuse clef en or ou plutôt en diamant quand il fallait la changer .
je les remplaçais par un inter étanche .avec un poussoir pour le démarrage .
derrière le petit boitier électronique qui commande le buzzer pour le luxe pas pour l'autre
le buzzer était uniquement commandé par la pression d'huile et le thermocontact placé juste à coté du thermostat .80 % des moteurs avaient le premier modèle avec compte tours (qui tombait régulièrement en panne )
voili voilou
alain

15 avr. 2020 11:31
0

Bonjour,

Je pense rencontrer le même problème, non pas sur un Volvo MD 2 mais un MD7B.
Dans mon cas le moteur fonctionne parfaitement mais le tableau de démarrage est très abimé : Plastique porte instrument cassé, voyant HS (sauf pour l'alternateur mais le capuchon est cassé), Neiman avec clé coincée, aucune alarme au démarrage malgré avoir vérifié le câblage et changé de buzzer.

J'ai donc décidé de refaire un tableau de commande et démarrage du moteur avec les choix suivants :
* Suppression du Neiman remplacé par interrupteur et poussoir (calibré à plus de 15 A chacun)
* Suppression du module des alarmes "volvo" remplacé par 3 buzzers avec Led + voyant et ampoule 3W pour l'alternateur
* Remplacement de la sonde d'huile pour avoir indication de la pression d'huile.

J'ai choisi de mettre 3 buzzers plutôt qu'un seul car ce sont des produits qui ne sont plus très chers (environ 15€ chez Conrad)
Je joins le schéma de ce tableau.
Si certains pensent que je commets des erreurs électriques ou électroniques, je suis preneur, autant profiter de la période actuelle pour faire bien les choses, et ne pas découvrir au déconfinement que je me suis trompé.
En fichier joint le schéma et photo du projet de tableau (malgré ce que montre la photo de la face avant, il n'est pas encore câblé je peux donc parfaitement le modifier).
J'ai simplifié le schéma pour ne pas en alourdir la lecture, j'ai à ce titre supprimé le câblage des cadrans et de la lumière de ce tableau, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qu'il faut, c'est que le tableau permette le démarrage du moteur, et que les alertes de température, huile et non-charge de l'alternateur soit présentent.
Merci d'avance.
Megara


15 avr. 2020 11:4215 avr. 2020 11:42
0

Bonjour,

Il faut aussi un bouton poussoir pour le préchauffage et un pour arrêter le moteur.
Pour les 3 buzzers pourquoi pas, mais bon trois diodes chez Conrad c'est 0.21 €...

www.conrad.fr[...]-162272

Olivier

15 avr. 2020 11:53
0

Pour le MD7, il n'y a pas de préchauffage car c'est une injection directe, système assez ancien.
L'arrêt moteur se fait par une tirette.

La difficulté de recourir aux diodes, c'est qu'il faut un peu d'expérience et savoir souder l'électronique ce qui n'est pas vraiment mon cas

Merci
Megara

15 avr. 2020 12:07
0

Bon, voilà le schéma, j'espère ne pas m'être trompé qq part.

Le transistor est un BC183L

Pour les résistances et les diodes je ne suis pas tout à fait certain que ça soit bien ça (des résistances et des diodes je veux dire). Je peux éventuellement aussi en dessouder et les mesurer, pour celles qui sont encore entières.

Sur le circuit intégré je n'arrive plus à lire le marquage, ça commence par un L7 on dirait.


15 avr. 2020 12:46
0

OK, le circuit intégré est un, classique, LM741.

www.componentsinfo.com[...]/lm741/

Oui essaye de mesurer ce qui est possible.
Après j'essaierai de calculer ce qui manque.

Olivier

15 avr. 2020 14:52
0

Alors presque tous les composants sont bons :)

R1 390 ohm
R2 220 ohm
R3 100 ohm
R5 100 ohm
R6 4.8 kohm
R7 1 kohm

D1 ca semble bien être une diode (mais en verre transparent, genre fusible), mon multimètre indique 1.8V dans un sens, rien dans l'autre

D2 ressemble à une diode classique (noir opaque), R4 est cramée.

Voir la photo:

15 avr. 2020 16:3715 avr. 2020 16:45
0

OK, voici le schéma complété.
Le circuit sert bien principalement à déclencher le Buzzer pour une t° d'eau donnée.
Je propose 27K pour R4.
D1 et D2 semble inversé (D1 classique, D2 1V8)
R6 faisait probablement 4.7K à l'origine
Le circuit ne fonctionne à priori que si l'indicateur de température est présent.

15 avr. 2020 17:02
0

Merci !!!

Et du coup avec ce montage ça déclencherait le buzzer pour quelle résistance exactement sur le capteur d'eau ?

Je vais refaire tranquillement un PCB et commander les pièces, en attendant je brancherai le buzzer uniquement sur la pression d'huile.

15 avr. 2020 17:38
0

Avec plaisir !

Pour le déclenchement je ne sais pas car cela dépend de la résistance (inconnue) incluse dans le galvanomètre et qui forme un diviseur avec la résistance du capteur.

Une fois le circuit refait tu peux tester le seuil avec un potentiomètre à la place du capteur.

Olivier

15 avr. 2020 17:41
0

Et si je mesure la resistance du galvanomètre ?

(j'ai le tableau à la maison, mais pas le capteur...)

15 avr. 2020 17:54
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Oui ça irait !

15 avr. 2020 17:57
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J'ai 121 ohms entre la masse et la borne du capteur.

15 avr. 2020 18:1415 avr. 2020 18:31
0

La masse est coté CTN. 121 ohms cela me semble peu, pour déclencher à 80 ohms il faudrait environ 360 ohms.

Déjà c'est bizarre de mesurer 500 ohms à 27 ° normalement le maximum est aux alentours de 200 ohms

Olivier

15 avr. 2020 19:04
0

J'ai revérifié, sur mon cadran de température j'ai: +12V, masse, borne capteur, et les deux contacts pour l'éclairage. Je mesure bien 121 ohms entre la borne capteur et la masse. Si je débranche le connecteur +12V, je retrouve 186 ohms entre la borne capteur et la masse. Si je mesure entre +12V (connecteur débranché) et la borne capteur j'ai 143 ohms.

Mon capteur est celui-ci: www.vdo-gauges.com[...]22.html , et si on va regarder la datasheet, page 10, on voit la table de correspondance.

15 avr. 2020 20:25
0

OK, c'est un capteur moins "standard". Le mieux est de voir in situ ce que cela donne une fois le montage recrée.

Olivier

15 avr. 2020 23:1615 avr. 2020 23:17
0

En faisant le PCB je me suis rendu compte d'une erreur dans mon schéma: R7 ne va pas à la pin 7 du LM !

Ca explique peut-être les calculs de température/résistance qui ne tombaient pas bien.

Le nouveau schéma est:

16 avr. 2020 08:42
0

Cela ne change pas significativement les choses Stelian.
Olivier

19 mai 2020 15:1319 mai 2020 18:26
0

Salut tout le monde,

Je viens de recevoir mes PCB et je commence les tests.

Le début des tests n'est pas top: le circuit étant alimenté (RED + BLUE), avec les capteurs (YELLOW + BROWN) en l'air (pas branchés), ça sonne ! (continuité entre BLACK et BLUE).

Donc mon transistor est conducteur (je mesure 30 ohm entre C et E), j'ai 0.75 V entre B et la masse.

En entrée du LM741 j'ai quelques millivolts sur la broche 2 (normal, fil en l'air), 2V environ sur la broche 3, la sortie 6 est à 12V. La base du transistor se retrouve à 0.75V.

Si je mets le YELLOW à +12V, je me retrouve donc avec +12 sur la broche 2, 2V sur la broche 3, et la sortie 6 est à 1.3V. La base du transistor est à 0.62V. Bizarre non ?

C'est comme si le pont diviseur R6 + R4 déconnait (et comme par hasard c'est la résistance qui avait cramée et qu'on a remplacé par une 27k...)

J'ai par la suite dessoudé le BC183L, et là je retrouve bien le bon fonctionnement du pont de resistances: quand YELLOW est à la masse j'ai 9.5V sur la base du transistor, quand il est à 12V j'ai 1.1V sur la base du transistor.

En lisant la datasheet du BC183L je vois: V(EBO) base-emitter MAX 5V ! On dirait qu'on dépasse pas mal non !

A mon avis le choix du 27k est pas bon. Si on mettait par exemple un 2k à la place, ça serait mieux non ? (je suis pas super au point sur la lecture des datasheet des transistors, par rapport aux tensions de switch etc)

19 mai 2020 20:43
0

Bonjour,

Broche 2 en l'air et +2V sur la broche 3 donne 12 V en sortie ==> normal, l'ampli fonctionne en inverseur. Le transistor devrai commuter la base devant être à environ 10V

Broche 2 +12V et +2V sur la broche 3 donne 1.3V en sortie ==> normal le transistor ne devrai pas commuter la tension de base étant de l'ordre du volt.

Oui c'est bizarre d'avoir 0.62V et 0.75V avec des tensions de sortie de l'ampli qui sont correcte! j'ai l'impression que le problème est côté transistor, tu l'as déjà testé hors PCB comme sur l'image jointe ? :

Attention le BC183 méplat devant le brochage est C B E

Pour le V(EBO) c'est OK à mon avis.

Olivier

19 mai 2020 21:05
0

Le brochage du BC183L (attention au L) est E C B.

Tu as lu la dernière version de mon post (je l'ai édité plusieurs fois) ?

V(EBO) dans "Absolute Maximum Ratings" est à 5V, donc 10V il doit pas aimer !

En tout cas j'ai remplacé R4 par une 2kohm, le transistor a l'air de commuter correctement ! Je vais poursuivre les tests...

Stelian.

19 mai 2020 21:4919 mai 2020 22:13
0

Bon, j'ai fait le test avec le galvanomètre, et mis un potard entre la masse et le fil du capteur température (qui va au galvanomètre et au circuit sur la borne YELLOW)

L'alarme huile (BROWN) marche parfaitement: on met le fil à la masse, ça sonne.

Le galvanomètre de température se déplace lorsque je bouge le potard, et pile lorsque l'on arrive dans la zone rouge, ça sonne !

C'est presque parfait, mais il y a je pense un petit problème quand même: j'ai mesuré le potard, et j'obtiens:
début zone blanche: 280 ohm = 40°
début zone verte: 180 ohm = 50°
milieu zone verte: 80 ohm = 75°
début zone rouge (début du buzzer): 55 ohm = 89°

Les valeurs sont un peu hautes non ? D'où ça pourrait venir ? Et comment expliquer que le buzz se produit bien pile poil en entrant dans la zone rouge si certains composants sont pas à la bonne valeur ?

Une autre chose étrange c'est aussi que le galvanomètre indique la même position pour une résistance donné, avec ou sans le circuit branché dessus...

Stelian.

19 mai 2020 22:47
0

En fait je suis en train de me demander finalement si ce ne sont pas les bonnes valeurs... Dans le manuel du MD2B il y a marqué que le thermostat commence à s'ouvrir à 60° et il est complètement ouvert à 74°. Comme par hasard ça correspond pile poil au milieu de ma zone verte.

Peut-être que Alain (Fritz) pourrait confirmer ça ? Qu'une plage de fonctionnement entre 50° et 89° peut être considérée comme OK (verte) ?

Stelian.

20 mai 2020 06:06
0

Note que V(EBO) est la tension négative maximum que la base peut supporter par rapport à l’émetteur.

En fonctionnement normal la tension de base est fonction du courant de base, pas de soucis avec les 5V donc.
Optimiser le diviseur est une bonne piste.

Olivier

20 mai 2020 10:04
0

Salut Olivier,

Bon, encore une fois je suis pas très calé en transistors et en électronique analogique, mais j'aimerai quand même comprendre pourquoi mon transistor switche bien avec R4=2K, et pas avec R4=27K....

22 mai 2020 07:05
0

Salut Stelian,

Un transistor bipolaire fonctionne en courant. La polarisation sur la base est calculé en fonction du courant de la charge ici le buzzer et du gain en courant du transistor (Beta). Il faut donc penser en courant, pas en tension
Avec le courant dans le buzzer et le Beta moyen du transistor (via la datasheet ou mieux mesuré) tu peux faire les calculs. Avec 2K le courant de polarisation augmente mais c'est à l'estime. Le mieux pour aller plus loin dans la compréhension c'est un tuto sur le net et essayer un simulateur, il y en a des gratuits.

Olivier

22 mai 2020 11:58
0

Salut Olivier,

Merci pour l'explication, je comprends mieux.

Je verrai si j'ai le temps et le courage de m'attaquer à la compréhension d'un simulateur (jamais essayé, je suis plutôt habitué au digital qu'à l'analogique...)...

De toute façon je ne pense pas que la valeur de cette résistance change la plage de température, car si j'ai bien compris le montage la plage est déterminée par l'entrée de l'ampli op. En sortie de l'ampli op on a une information binaire (oui ou non ça buzze).

Stelian.

24 mai 2020 11:35
0

Salut Olivier,

J'ai un peu joué avec les simulateurs mais faute d'avoir trouvé un modèle déjà fait pour le BC183L, je ne suis pas arrivé à grand chose.

Par contre, j'ai eu l'idée de mettre un potard à la place de R4, et j'ai du coup observé que:
- si R4 < 1.3 kohm : ça buzze direct (passage du silence à full)
- si R4 > 3.5 kohm : ça commence à siffler, et plus j'augmente la résistance plus ça buzze fort, jusqu'au max.

Je pense du coup que ma valeur de 2 kohm que j'avais choisi au pif et plutôt bonne (peut-être 2.2k ça serait mieux).

La seule inconnue reste dans le fait que là je teste sur du 12V, alors qu'en réel ça va fonctionner à 13-14V, ça va probablement modifier un peu les courants du transistor, mais je pense que ça devrait rester dans la bonne plage.

Faudra tester en vrai, dès que je pourrai aller à mon bateau (j'habite à 130 km du port grrrrr....).

Stelian.

15 avr. 2020 12:27
0

Merci pour ces précisions Megara, je ne connaissais pas cet ancien système.
Olivier

15 avr. 2020 16:0215 avr. 2020 16:11
0

Re,
Sur ces moteurs (ou il n'y a ni préchauffage, ni arrêt moteur electrique) le montage "standard" est comme ici pour les Yanmar (à gauche pour l'exemple) avec :
2 sondes alarmes NO et NF , pas de thermistances (seulement pour les indicateurs) et
1 buzzer 12v qui peut etre inclus ou non dans le module des alertes.

A noter que pour la "charge", il faut une lampe de P calibrée, et que ce voyant ne fait pas buzzer.
A la mise sous contact, seul le voyant de l'alarme "huile" fait buzzer , le voyant "charge" ne fait que s'allumer, le voyant "température eau" reste éteint..
Mamita

15 avr. 2020 16:40
0

Le circuit de droite est ce que je propose en remplacement mais Stelian devrait changer la sonde pour avoir un contact alarme ET la mesure.

Olivier

24 mai 2020 12:13
0

Et voici le circuit refait (manque R4 et les câbles que j'ai pas encore ressoudé).

Après l'avoir testé in situ je le noyerai probablement dans de la résine, en attendant je vais probablement juste l'entourer avec du chatterton...

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