peinture d'une forme bouffée par la résine polyester

Bonjour à toutes zé tous

J'ai un gros soucis avec la forme sur laquelle je dois faire un moule :
Pas de soucis pour réaliser la forme, enduit ponçage, peinture (laque "international", cirage lustrage (une dizaine de couches). Petit essai de strat, première avanie : la résine a attaqué la peinture !!!!!
Je ponçe la peinture jusqu'à l'enduit, peint (laque auto acrylique en bombe), cirage (huit couches règlementaires) petit essai : la peinture vient avec la start !!!!!!
Je commence à en avoir marre et ne trouve pas où est le problème. Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je l'appelle au secours. Je ne vais pas me jeter par la fenêtre, mais là, j'avoue que le moral est dans les chaussettes. Help, à l'aide, au secours, SOS......

L'équipage
19 août 2017
19 août 2017
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Bonjour,
Ne pas mettre de peinture, passer la cire sur l'enduit (polyester), ou alors utiliser de l'alcool polyvinylique (voir revendeur de résine) avant de cirer.
Si vous voulez avoir un moule avec un super brillant, commencer la stratif du moule par un gel-coat assez épais (1 mm) cela vous permettra après démoulage de poncer votre moule et obtenir le fini souhaité (on peu allez jusqu'au 1000 à l'eau plus lustrage).
Yann

19 août 2017
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Pour faire un moule sur forme mâle :
Quelque soit la finition , on prépare un gelcoat special , de préférence de couleur contrastée avec la forme . Formule : résine + pigments noir et blanc pour un gris + carbonate de calcium + sulfate de baryum + talc + pâte d'aluminium .
Ou dans un gelcoat classique , rajouter du talc jusqu'à obtenir une pâte assez épaisse . Ce gelcoat est passé sur la forme de façon trés régulière puis aprés reticulation ( ne pas laisser trop durcir ) on stratifie jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue .
Attention au retrait de la stratification sur des formes trop creuses , elle vont empêcher le démoulage .
Pour la cire de démoulage , une bonne cire d'abeille passée soigneusement sera efficace , l'alcool polyvinylique , pas mal aussi.
Bon courage pour cet apprentissage .

19 août 2017
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Merci pour vos conseils, mais tout ça je connais. J'ai déjà ciré des moules ou des matrices sans avoir de problème, mais là, je ne sais pas ce qui se passe, ça accroche !
Un moment, j'ai cru que c'était la cire. J'en ai changé : Même résultat. C'est à se les prendre et se les mordre

19 août 2017
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Tu te trompes de peintures . Si tu mets de la laque '' international '' laquelle ? Si c'est du monocomposant type alkyde ou dérivées , cela ne résistera pas au styrène qui a un pouvoir dissolvant très puissant . Idem pour la laque acrylique en bombe , c'est de monocomposant donc ça detrempe ou ça frise . Sur ta forme , idéalement un epoxy ou une laque PU 2 composants , plutôt du trés réticule pour résister à la detrempe . C'est pour cela que , plus haut , je préconise un gelcoat trés riche en charges pour éviter un tx de styrène trop élevé .CQFD

19 août 201719 août 2017
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Tu essayes de faire ton moule combien de temps après application de la peinture sur ton master ?

De la laque PU, a 20°C c'est sec au toucher (hors poussière) au bout de quelques dizaines de minutes ou heures selon les produits, mais c'est vraiment sec au bout de plusieurs jours voir semaines.

Par exemple si tu appliques des stickers sur une laque PU qui a quelques jours, tu peux être certains que la colle du stickers va détériorer la peinture.

Le même sticker, sur la même peinture âgée de plusieurs mois, pas de soucis.

EN résumé dans la mesure ou tu utilises bien une PU 2K (si mono oubli c'est de la merde) ton problème vient d'un séchage incomplet ... soit patient, ou chauffe fort (60° pendant quelques heures).

20 août 2017
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J'ai déjà fait des moules avec des laques "ordinaires" sans rencontrer de problèmes, la cire isolant la peinture de la résine. Mieux, mon futur moule étant en deux parties, j'ai réalisé un "séparateur" en start sans peinture. Il a été ciré pendant les deux tentatives, donc entre 15 et vingt fois. ça accroche dessus.
Je ne sais pas si je choisis de sauter par la fenêtre ou le gaz !!!!

20 août 2017
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La dernière explication qui me reste serait la T° Je cire dans mon garage sous les tôles. La T° y grimpe vite à une trentaine de degrés. La cire doit ramollir et partir lorsque je passe la suivante. C'est mon ultime solution. Si ça ne marche pas.......

20 août 2017
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Mon cher BDA , ce n'est pas parce que ça a marché qqfois que ta procédure est valide . J'ai travaillé pendant 40 ans dans la mise au point de résines de tous type , dans la formulation de peintures et de gelcoat , j'ai stratifié pendant mes hobbies nombre de bateaux et de voitures dont une caisse complète d'alpine renault .
Je ne peux que te confirmer ce que j'ai dit plus haut , ta forme doit se finir obligatoirement par une couche assez épaisse de peinture bi composante la plus solide possible ( tx de durcisseur important ) voir mieux par un epoxy 2 k . Aprés ponçage la forme doit être absolument couverte de peinture . La cire est attaquée par le styrène mais les gelcoat n'en contiennent pas ou peu et par conséquent le gelcoat va isoler la forme du reste de la stratification .
Si tu persiste à vouloir rester sur ta forme telle que , il ne reste plus que l'alcool polyvinylique moins sensible à la température . De la colle à tapisserie quoi .
Bonne chance .

20 août 2017
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Ce que tu dis sur le styrène de la résine qui attaque la cire est de la plus haute importance : Jusqu'à présent, j'ai toujours appliqué du GC sur mes moules ou masters après les avoir cirés. Là, je n'en avais pas sous la main, c'est pour cela que j'ai stratifié un petit morceau de tissus pour tester.
Tu as sans doute résolu mon problème. Je vais tester avec du GC. Merci

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