Panneau solaire: risque si le régulateur de charge ne fonctionne pas ?

Cool !
Avec 2 x 10 watts, il n'y a pas de quoi mettre le feu !

13,1 volts, c'est une tension de début de charge : 13,6 correspond à une tension floating et entre 14 et 14,6 volts... on est en fin de charge.

As-tu lu le mode d'emploi de ton régulateur ? ;-)

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la notice...
merci pour vos commentaires.
comme tu dis "cool" mais j'ai une petite appréhension (en fait une grosse, je l'adore ce petit canot)

je mets en PJ la notice (la version française est à la fin du document)

Non
Je ne connais pas particulièrement ce régulateur, mais soit il est d'ancienne génération et dissipe le trop-plein d'énergie dans son radiateur, soit il est plus moderne ce qui est probable et utilise la technique du découpage qui ne provoque aucun échauffement.

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quel regulateur ?
Tilikum, que conseilles tu comme regulateur pour deux panneaux de 10 watts chacun ?

Alors on ne connait pas les mêmes sites de VPC
Pour le matériel pour la plaisance ? Nous avons beaucoup parlé ici de JGTECH, par exemple. J'y ai trouvé mon électronique TACKTICK grosso modo 40 % moins cher qu'en France.

Et j'ai continué avec un écran BG carrément plus de moitié moins cher que chez BG.

Et il y avait l'autre jour un fil trés intéressant sur d'autres sites aux USA qui, niveau du $ oblige, semblait encore plus prometteur. Pour du matos de marque.

Pour le grand public ? Les sites "grand public" genre Cdiscount ou Pixmania restent, pour la vidéo, la hifi et l'informatique, toujours 20% moins cher en moyenne que les hyper marchés.

Pour les fringues ? Vente privée.com, qui pratique tout au long de l'année des prix "soldés" sur des séries successives.

Oh oui, il se trouve des sites qui vendent aussi cher que la boutique du coin. Ce ne sont, effectivement, pas des sites marchands, mais des sites constructeurs.

Jacques

haaaaaaaaa !!!!
je reconnais bien là le biker de coeur !!!!! :-D :pouce:

PWM et découpage ...
C'est juste une question de vocabulaire.

Une régulation PWM est effectivement une technique "à découpage". Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas en sortie un organe de filtrage pour reconstruire du DC, mais c'est inutile puisqu'en sortie il y a un accumulateur qui ne se portera que mieux s'il est chargé en PWM à une fréquence bien choisie.

Le PWM est bien dans la lignée des régulations à découpage (presque) sans pertes.

Bien entendu il y a d'autres régulateur à découpage pour panneau solaire qui ont une pompe de charge permettant de faire travailler le panneau à son pic de rendement quel que soit l'ensoleillement.

Non , non ...

...si le régulateur coupe la charge , le panneau peut bien continuer à produire une tension ! cette dernière ne sera pas transformée en courant , le circuit étant " ouvert" et la puissance qui est le produit de la tension par le courant sera proche de zéro . En réalité seul le régulateur , quelque soit sa technologie , prélèvera le courant dont il aura besoin ( pas grand'chose ) pour assurer son propre fonctionnement . La tension fournie par le panneau ne sera pas utilisée , c'est tout ! Et ce qu'elle fasse 12 ou 17v !
Maintenant si le régulateur présente une anomalie ( C/C de son ballast par exple ) et bien la batterie risque d'être trop chargée , voire abimée ( HS ? )par le fait . Et tout ce petit monde risque de chauffer un peu mais de là à mettre le feu et faire chauffer les cables ... vous n'avez quand même pas 200m² de panneaux sur le pont , et normalement il devrait y avoir un fusible , on peut aussi imaginer une protection thermique , mais est-ce justifié ?

Phil.

Ah ?
Gilus, je découvre. Cette fonction "zéner" de coude de tension maximale est-elle consubstantielle à la structure même de la jonction semi-conductrice photosensible ?

Ah !
Je pensais que tu parlais de [/i]

Parce que avec des amis, on avait cherché en vain qui pouvait bien fabriquer des panneaux avec ce montage... et on a jamais trouvé ! ;-)

(en tout cas pas chez les fabricants connus... et reconnus, on en avait conclu que c'était un canular...)

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phil33
une précision sur les positions des réponses, quand tu regardes la liste des messages en tête de fil (sous le post d'origine) tu vois l'arborescence des messages et donc tu ne peux t'intercaler si quelqu'un (ou plusieurs) a déjà répondu, et donc tu viens après,

d'ailleurs n'étant pas sur de l'arborescence pour ma réponse j'ai mis ton pseudo pour interpelé sur le fait que c'est à toi que je répond,

concernant les BC107, ça marche c'est sur, c'était un TP en 1983 au bac, mais au final c'est cher et peut performant, et le poids :lavache:

En pratique...
en court-circuit on mesure à la pince le courant nominal plus environ 10%... c'est d'ailleurs ce qui est indiqué sur la plupart des panneaux : I nominal et I en court-circuit. J'imagine que cette dernière valeur sans aucune utilité de production ne sert qu'à contrôler le panneau ? (ou à déterminer la puissance d'un régulateur fonctionnant en mode court-circuit) ?

Je n'ai pas mesuré avec précision, mais un panneau en plein soleil et en court-circuit ne semble pas chauffer plus qu'en circuit ouvert... en tout cas "à la main" ;-)

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Pas sûr que
ce soit une bonne idée : la théorie exposée prétend :

[i]L'extraction systématique de la chaleur à l'arrière des modules photovoltaïques améliore l'efficacité opérationnelle du système, d'environ 10%. Cette combinaison contribue à un meilleur rapport coût-efficacité du système de cogénération. [/i]

Pour "extraire" la chaleur, il faudrait un fluide froid... dans cet exemple on prétend produire de l'eau chaude sanitaire, donc au minimum 50°C !

Côté production d'eau chaude, aucun doute, ça va fonctionner.

Par contre, les cellules du panneau sont maintenues "chaudes", ce qui ne peut que diminuer leur rendement... ils le disent d'ailleurs eux-même :

[i]L'efficacité d'un module PV est située généralement entre 8 et 15 %. L'accumulation de chaleur à l'arrière des modules PV réduit la production d'électricité de 0,4 à 0,5% pour chaque degré dépassant la température critique de 25°C. Etant donné que la structure des toits peut atteindre une température assez élevée (sup. à 90 degrés celcius), le rendement d'exploitation sera alors plus bas que la puissance nominale théorique annoncée. [/i]

Donc... plus de 50% de perte d'efficacité des cellules solaires à 90°C :tesur:

Il doit y avoir un truc qui m'échappe dans les arguments... :reflechi:

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supercherie ...
le refroidissement c'est bien.

Mais le gain par réfraction de la pellicule d'eau est à mon avis une supercherie de pub, pour deux raisons:

• la réfraction existe déjà grâce la plaque de verre (et elle est meilleure que celle de l'eau car l'indice optique du verre est plus grand que celui de l'eau)

• la perte de puissance si le faisceau est incliné provient du fait que la surface de rayonnement capté est réduite par le cosinus de l'angle d'inclinaison et ceci ne change pas avec la réfraction.

Mais je peux me tromper ... :reflechi:

théoriquement ... ?
En théorie et en pratique, un panneau incliné d'un angle X ne "voit" et donc ne peut capter l'énergie des photon que dans sa surface projetée cos(X). Un panneau incliné à 60° captera 50% de l'énergie de sa surface. Un panneau incliné de 90% capte zéro surface projetée du flux lumineux. Bien entendu, le panneau à 90% "verra" la luminosité du ciel et débitera un peu tout de même

La réfraction de l'eau n'a aucun pouvoir sur le fait que la surface apparente décroit avec l'incidence..

Par contre la continuité optique entre le verre et la cellule pourrait avoir un effet bénéfique en supprimant la réflexion partielle sur la face interne du verre (5% environ). Mais faudrait y mettre un liquide ayant l'indice du verre, ce qui n'est pas facile.

La suppression du verre de protection apporterait un gain de 10% environ (5% par face à traverser).

Moteur Stirling
Je m'y suis aussi beaucoup intéressé, et il y a eu (ça existe d'ailleurs toujours) un petit générateur de 800 watts extrêmement silencieux pour bateaux ne consomment que 0,7 litres de gasoil à l'heure et d'un rendement de 90%... à condition de récupérer la chaleur pour le chauffage.

Sous les tropiques on a besoin que de la production électrique, et le rendement tombe à 20%... ce qui est performant pour un moteur Stirling mais pas terrible pour un générateur !

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Non, mais
ils ne parlent pas de ce détail... mineur ? :-D

C'est sûr que les PAC sont d'une efficacité redoutable, surtout les dernières générations... mais la complexité et le prix ne sont pas négligeables.

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saturation ?
Il doit bien y avoir un seuil de saturation de la diode photosensible si on augmente indéfiniment l'intensité d'éclairement, non ? (on supposera le refroidissement parfait !)

Un peu de puissance.
Quand on regarde la courbe de puissance (35 milli-watts maxi quand même :-D ) on voit que 32,5 mW +/- 10% est atteint entre 1,5 V et 2,1 Volts. Ceci laisse une forte plage pour le réglage en tension de la chose. Il faut pour une batterie à 13,8 entre 6,57 cellules et 9,2 cellules! Plus une pour une diode de sécurité et les pertes en ligne.

Si on extrapole ce comportement à celui d'un panneau solaire un peu plus conséquent, on peut franchement se poser la question d'un régulateur à découpage intelligent ou pas.

Même si on est mal calé, l'énergie perdue est de l'ordre de 10 à 15%. Alors s'embêter avec un régulateur à découpage complexe...

D'autant qu'un petit régulateur de puissance modérée est aussi complexe qu'un gros, et qu'il n'est pas évident de trancher sur la technologie. Montage élévateur, abaisseur, mixte ou transfert d'énergie, mon préféré mais hélas avec un rendement de 80% maxi difficile à atteindre.

Finalement, un truc tout ou rien est une solution à ne pas négliger.

j'ai du mal ...
à suivre le vocabulaire !

Un "relai intelligent" qu'est-ce ? un relai mécanique avec une commande PWM à très basse fréquence de l'ordre du Hz ? Comme nos bons vieux "Statop" increvables des années 70 ?

Je n'ai pas de panneau solaire, donc je dis probablement une bêtise : je pensais naïvement qu'un régulateur PWM à découpage moderne a un relai fermé tant que toute la puissance est demandée en dessous de 14.5V de batterie (rendement 100%), puis, au moment de devoir réduire la puissance, un découpage PWM classique à semi-conducteurs (rendement 85-90%, mais on s'en fiche puisqu'il faut limiter l'énergie fournie).

C'est pas construit comme cela ?

Ca existe :
même si ce n'est pas l'usage habituel : un relais de couplage automatique type Cyrix...

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Justement non !
la majorité des chargeurs basiques 3 étapes stoppent le mode "boost" (au dessus de 14 volts) pour passer en mode "floating" à 13,6 volts... ce qui ne charge presque plus rien.

Les chargeurs basiques (un peu plus) évolués maintiennent la tension "boost", cela est généralement appelé "phase d'absorption" maintenue jusqu'à 10% de l'intensité nominale... ce qui n'est toujours pas suffisant pour obtenir une charge optimale, même si c'est "moins pire".

Certes un peu plus onéreux : les récentes générations de chargeurs à trois ou quatre étapes, généralement programmables pour chaque usage et pour chaque technologie de batteries, en tenant compte du cyclage, de la température, de la tension...

Encore que ce qui est vraiment onéreux ce n'est pas un chargeur sophistiqué mais bien les batteries qui maltraitées sont à remplacer bien avant leur durée de vie normale...

Ceux qui remplacent le parcs de batteries trois fois moins souvent en ayant un système de charge optimisé ne sont plus à convaincre.

Concernant les régulateurs pour panneaux solaires, on trouve les mêmes technologies sophistiquées que ces chargeurs.

Ces derniers ne sont certes pas justifiés pour une mini installation basique, mais sont très rentables pour les plus grosses installations, et du coup pas si chers que ça... et à l'usage moins chers que les machins basiques.

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limité
en ampérage!
Il y a même des circuits "pensant", mais pour des mili A !
Là , AMHA , on est trop "lourd"!
Bon vent

je lis comme toi...
à 13,7v le régulateur coupe la charge.

Rien ne se crée, tout se transforme... quand le le régulateur se coupe et que les panneaux continuent de "produire", cela se transforme en "chaleur" dans le cable qui relie les panneau or régulateur ?

types de régulateurs
Fred, visiblement, tu ne connais pas tous les types de régulateurs. Les régulateurs solaires les plus vendus ne sont ni à découpage, ni à perte d'énergie! Les petits régulateurs vendus chez Conrad ne dérogent pas à cette règle.

Certains régulateurs solaire "low cost" se contentent de mettre en circuit ouvert ou de court-circuiter le panneau solaire une fois la tension maxi atteinte. D'autres, un peu plus intelligents, et plus courants aujourd'hui, déconnectent ou court-circuitent régulièrement le panneau quand il débite trop, pour réguler le courant moyen (~1 fois par seconde, parasitage assuré).

Et pour "etap", quand un panneau est court-circuité temporairement par son régulateur, il ne produit quasiment plus d'énergie, donc aucune énergie à dissiper, ni dans les fils, ni dans le régulateur. Pareil, bien évidemment, quand il est mis en circuit ouvert.

Leon.

Désolé, sur le fond,
tu as peut-être raison, mais ceci ne justifie pas la virulence de tes propos. Ne pourrions-nous garder un peu de retenue et éviter les jugements à l'emporte pièce?

RV

Sites VPC
T'as oublié ceux pour les condoms parfumés ?

Rappel : on parle sur ce fil de régulateurs pour panneaux solaires !

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Régulateurs "low cost"
Fred, que reproches-tu à ces régulateurs "low cost"? Certes, ils peuvent créer un peu de parasites.

Mais de là à les qualifier "d'horreur" et de "merde"...

Pour un total de panneaux solaires aussi faible, il serait dommage d'installer un régulateur "intelligent" à découpage, qui alourdirai sérieusement la note. Ces petits régulateurs sont très simples, et sans doute fiables dans le temps. D'ailleurs, le type de régulation de charge "hacheur lent" est utilisée dans l'industrie, avec des vieux chargeurs ayant une durée de vie conséquente en utilisation intensive.

A moins que tu ne connaisse des régulateurs de faible capacité (genre 5A maxi) intelligents et à bon prix... Auquel cas je suis preneur de l'information!

Tu conseilles à Etap des régulateurs entre 10 et 20 euros, mais de quelle technologie? Les petits régulateurs à prix raisonnable que je connais sont soit des "tout ou rien" (connexion et déconnexion en fonction de la tension), soit des "hacheurs lents" avec des cycles "connecté puis déconnecté" de l'ordre de la seconde, soit des "hacheurs rapides" (=PWM) avec des fréquences de plusieurs milliers de Hz.
Mais je n'en connais pas à découpage, c'est à dire à courant de sortie continu mais sans perte, à prix raisonnable. Si tu as trouvé la perle rare...
Le modèle PWM (=hacheur rapide), lui, peut injecter pas mal de parasites, beaucoup plus que le "hacheur lent".

Merci d'avance pour les infos que tu pourras nous apporter.

Leon.

phil33 tu est imprécis.
Au sujet de l'amont :
Un panneau solaire est un générateur de courant.

Si le panneau est hors circuit, le courant généré se referme, cellule par cellule sur lui même, au travers de la diode interne de chaque cellule. Et en sortie, on monte en tension à la valeur maximale de la somme des coudes des diodes.

Il chauffe un peu sans plus. C'est pour cela que certains dispositifs préfèrent mettre le panneau en court circuit quand on ne désire pas prélever d'énergie: moindre échauffement.

C'est dans la conception même de la cellule.
Il y a bien longtemps, on pouvais faire une cellule photo voltaïque avec une diode germanium type OA72 en grattant la peinture noire qui la recouvrait.

Merci goudspide ,

pour essai....

10% en plus ...

...c'est en effet assez peu .Merci Tilikum pour la rapidité de la réponse :pouce:
Normal pour un générateur de courant , faites ça avec une batterie :non: , ça va faire plus de 10% ! ( faut pas le faire , hein , c'est pour parler !...)
Par contre en circuit ouvert dès que la tension va dépasser le seuil de conduction , les premiers électrons qui vont franchir la barrière de potentiel ~~0.5V vont me semble-t-il inhiber l'effet photovoltaÏque de sorte que le courant interne ne sera jamais destructeur , le courant étant négligeable en dessous de ce seuil , seuil qui n'est pas marqué (angle sur un une représentation en abscisses/ordonnées , mais une courbe progressive si on "zoome" sur l'"angle" . Je pense que le rayonnement IR doit plus chauffer le panneau que le courant qui le traverse !
Au fait le seuil de conduction direct d'une jonction silicium baisse , je crois ,de 2mV par °celcius ,heu ! de mémoire ...et je commence à ne plus me souvenir pourquoi je n'ai plus de mémoire
:-D

Hors sujet avant d'aller bricoler sur le bateau : vous savez pourquoi il vaut mieux être alzeimer que parkinsonnien , et bien alzeimer oublie de payer alors que parkinson renverse tout avant d'avoir bu ! aller , je vous l'avais dit , totalement hors sujet :-D

Phil.

le truc ? ...
On peut pifométrer qu'il faut récupérer les calories du panneau avec de l'eau de refroidissement à basse température et grand débit, par exemple injectée à 10°C et réchauffée par le panneau à 15°C, puis utiliser une pompe à chaleur pour récupérer les calories de cette eau.

Un peu comme les pompes à chaleur qu'on met dans les maisons en pays froid pour produire de l'eau à 60°C pour chauffer la maison en utilisant les calories de l'eau de la nappe phréatique qui n'est que à 10°C en hiver et qu'on rejette dans la nappe à 5°C.

Me gour'je ?

Avant d'arriver
au bout du texte, je me faisait la réflexion [i]mais le vitrage va se couvrir de calcaire ! [/i]

Mais ils ont dû s'en apercevoir eux-mêmes, puisqu'ils pensent utiliser de l'eau déminéralisée... :tesur:

Il y a quelques années, j'avais bricolé un montage expérimental de refroidissement avec un panneau de 45 watts, mais en faisant circuler de l'eau de mer dans un serpentin sous les cellules... résultat positif de +10% malgré la conso de la pompe, mais poids prohibitif. Le serpentin en cuivre n'aurait pas duré longtemps et le cupronickel bien trop cher.

Aurais-dû déposer une demande de brevet ? :oups:

_/)

théoriquement....
dès le changement de cosinus l'eau qui ne va pas couler parallèlement - à forte échelle!- va faire une suite de sillons, chacun ayant une courbure qui peut modifier l'angle d'entrée et de sortie du rayon!
Peu de chose mais multipliée et donnant peut être l'effet retrouvé?
(Je ne connais pas la réalité de ce type d'information précisément sur ce site mais en ce qui m'est plus familier comme secteur de connaissance j'ai pu apprécier leur pertinence , leur éclectisme et la qualité des informations données...-[ encore plus flagrant dans le désert culturel de La Caraïbe où les publications sont pour milliardaires curieux]- ce pourquoi je me suis abonné a leur flux !
Bon vent!

Bien sûr Tilikum
mais puisque il s'agissait de rendre compliqué quelque chose de simple pour améliorer le rendement, le coup du Stirling m'est revenu à l'esprit.

Ceci écrit, le moteur stirling m'intéresse beaucoup ...

Francois 260 ,Sur un aspect théorique plus il y a de photons

...qui "arrosent" le panneau ( à surface égale) et plus il y aura un courant important .(plus d'électrons en goguette pour un ensoleillement donné )
En positionnant des miroirs comme il faut on doit pouvoir augmenter la surface apparente de "captage" des photons et les renvoyer sur la surface active .
Un capteur parabolique doit être très efficace pour ce faire , l'élévation en t° c'est en somme les "dégats colatéraux " ...
Avec des miroirs plans ça doit marcher aussi , mais moins efficace sans doute .
Autre chose il faut tenir compte de l'angle et de l'ombre que vont faire ces miroirs s'ils sont placés au dessus du plan du panneau mais verticalement je suppose , pas évident de bien positionner ça sur un bateau !(ni à terre d'ailleurs)
Si les miroirs sont placés dessous , le panneau devra être à l'envers et il devront former une parabole , l'idéal serait alors un "panneau 1/2 sphérique (!)" . Pas évident non plus sur un bateau ! à terre peut être mais qu'est-ce qui est le moins cher un (des)panneau(x) de surface équivalente ou des miroirs avec tout le tremblement pour fixer tout ça . Et qui fait les vitres ?:-)
Affaire à suivre mais les plâtres seront peut être longs à essuyer ;-)

Phil.

décalage ?
phil, ton message est au bon endroit, remonte au début de la page pour voir l'arborescence (la partie écrite en bleu), tu verra qu'il est à la bonne place ;-)

en pratique ...
Faut revenir au cas réel mesuré: j'ai lu ici et là que les mesures montraient jusqu'à 10 à 20% de gain avec un régulateur traquant le point de fonctionnement idéal ... mesuré par l'utilisateur, pas par le fabriquant :heu:

J'ai un peu la flemme de retrouver le lien, qui est sur H&O.

je vois plus basique.
Un relais : en dessous 13,8V ou 14,4 (Suivant technologie) fermé, au-delà ouvert. Se réarme à 12,XX volts ou quand il y a une demande d'énergie importante.

Je ne sais pas comment sont fichus les convertisseurs du commerce ils seraient plutôt du type "Boost" c'est à dire self en série et commutation à la masse.

Tout ou rien ...
c'est pour ça que je faisais allusion à nos vieux "statop" à relai: c'était une régulation analogique précise et réglages PID, PWM à relai mécanique (perte =0%) , avec une périodicité de quelques secondes, ce qui serait pas mal pour éviter les inconvénients que tu cites, et très bien adaptée aux systèmes à grosse inertie comme la charge des batteries.

Mais un "statop" PID-PWM à relais mécaniques et fiables c'est très cher ! Comme tout système mécanique fiable ... encore plus cher qu'un MPPT probablement :heu:

il va falloir ouvrir un autre fil.
De la technologie de charge des batteries; le boost est-ce utile? Et peut on charger convenablement une batterie en arrêtant la charge à 14,XX volts?

Je me pose un certain nombre de question qui se résumeraient à : Ou sont les limites du marketing et de l'utilité d'un chargeur avec des fonctions aux noms anglos-axons ronflants.

(Mis à part le prix mon pov Monsieur, on n'a rien sans rien! ) :-D

Une chose m'étonne...

... gilus bleu , c'est la tension du coude à 1.5 ~~ 2.1V , pour le silicium c'est 0.5 ~~0.7V , alors soit ils ont dopé le truc pour élargir la barrière de potentiel (?), soit il s'agit d'un groupe de 3 cellules en série non dissociables physiquement .
Il ne faut pas oublier que ces cellules sont des tinées , in fine , à alimenter une LED qui ne se contentera pas de 0.7V !
La tension inverse est effectivement assez haute ,~~60V selon ta mesure , ce qui pourrait accréditer la deuxième hypothèse .
Qu'en penses-tu ?

Pour ce qui est de la saturation , robert j'imagine que oui bien sûr .

Pour ce qui est du régulateur ,effectivement ça fait réfléchir !

Phil.

Pour toi, Etap
J'ai le même régulateur depuis trois ans. Je l'utilise avec un panneau 85 w.

Contrairement à ce que t'annonce Tili, qui ne parle pas de la même chose, tu ne dépasseras jamais 13,1 v avec ce régulateur.

Tu as trois leds sur le régulateur. Celle d'en bas, qui t'indique que le panneaux débite, celle du milieu, qui t'indique que les batteries sont chargées, celle du haut, qui t'indique une surcharge (en pratique, que rien n'est branché en sortie du régulateur).

2 x 10 w, c'est vraiment pas beaucoup. Cela ne te permet que de maintenir en charge un batterie. En gros en méd, mes 85 w me donnent 4 A/h, soit une 40aine d'A/h par jour. Tu devrais donc compter sur une 10 A/h par jour avec ton installation.

Garde ton régulateur, qui va tout à fait pour ton installation, et si tu veux faire quelque chose, complète ton installation avec un panneau plus gros.

Toujours à titre de comparaison, avec 85 w, je suis autonome en croisière (éclairage, feux avec modération, électronique et PC portable, sans compter tous les chargeurs des téléphones, APN et autres MP3). Mais c'est ric-rac. J'ai 2 x 70 A en batteries, après une nuit de nav, je commence à racler le fond, et s'il fait mauvais le lendemain, je suis embetté. Possible que cette été j'ajoute une batterie et un autre panneau 85 w, afin d'avoir plus d'autonomie pour ne pas être coincé en enchainant le nuits de nav.

Jacques

Erendil ?
C'est un "Profil 99", dessiné par Eric JEAN, du Cabinet marseillais PROFIL en 1986.

Nous l'avons construit avec une bande d'amis en 1988, et il fétera donc à la fin de l'année ses 20 ans...

Pour revenir aux panneaux, je n'ai pas fixé mon panneau 85w. Je le balade sur le trampoline et les roofs en fonction de la route et du soleil.

Le cadre est percé pour l'attacher quand il y a du vent (il s'envole à partir de 25nd...).

Cela peut être une solution pour toi. Le panneau est rangé en nav, et sorti au mouillage.

Tu verras, l'electricité facile crée vite de nouveaux besoins...

Jacques

13,1 volts 4 A...
Ca fait 53 watts... j'avais cru comprendre que ton panneau faisait 85 watts ?

Cherchez l'erreur...

_/)

C'est bien ce que je dis
Je parle de ce que j'ai mesuré, toi de la notice.

C'est bien l'intérêt d'un forum, confronter la réalité aux discours des vendeurs (je parle bien entendu du rédacteur de la notice).

Encore une fois, parce que je regrette d'avoir du mal a m'exprimer, je n'ai pas l'intention de blesser quiconque. Ce n'est pas forcément partagé, vu le tombereau d'insultes que j'ai reçu d'un pro de ce forum sans que lui-même ne sache parfois pourquoi.

Mon propos est simplement de dire et de rappeler qu'il y a d'autres solutions que le plus cher pour équiper un voilier qui navigue le we.

Bien sur, encore une fois, qu'un wally ou qu'un passoa 50 seront "mieux" qu'un fantasia. Mais est ce cela donne tort à celui qui se fait plaisir avec son fantasia ?

Enfin, pour comprendre, ce régulateur donne 13,1 volts en 4 A. Ce n'est pas les 4A qui chargent la batterie ?

Jacques

Le sien est...
....De ce type:

En plus de la compétence
certains pros du forum (dont Tili) ajoutent une couche de magnanimité, de zénitude, de patience, de correction, de rigueur, de gentillesse, de ......

Quoi ? J'en fais trop ?

En tous cas pas de quoi sensibiliser leurs oreilles aux sirènes de la vindicative polémique.
Hein, c'est vrai ?
Mais p'têt qu'en chatouillant bien ????

STP
On ne peut pas etre plus en accord avec tes dires...!!
Une etoile!!
Et une constellation entiere pour Fred qui en a depatouillé plus d'un ici (dont moi!! :-) )

Pauvre Etap !
Je ne suis pas sûr que tu ais la réponse maintenant...
Alors je vais essayer de t'aider

Synthèse (d'un non spécialiste en électricité, mais un peu en décryptage de polémiques du forum ;-)) :

• la tension mesurée à 13,1 volts est normale.

• quand la batterie sera chargée, le régulateur cessera de l'alimenter

• si le régulateur défaille, la faible puissance de tes panneaux ne fait pas courir de risque à ta batterie.

• même s'il n'est pas d'une technologie dernier cri, ton régulateur n'a aucune raison de ne pas fonctionner.

Ma conclusion (toute personnelle) :

Compte tenu de la faible puissance de tes panneaux, un régulateur plus perfectionné, et surtout beaucoup plus cher, ne te serait d'aucune utilité.

Et si tu veux vraiment accroître ta production électrique, il serait plus judicieux d'investir dans un panneau plus puissant.

bien sur que non
investir dans un frigo à eau pour une utilisation en week end

tout comme un panneau solaire ou une éolienne

si les moyens sont limités et pas de place disponible à quai, une batt à balader le fait très bien,

amha ;-)

Tout à fait d'accord
Une glacière fera très bien l'affaire...

RV

Ce n'est pas ton post
qui soulève une polémique, c'est les réponses qui sont faites...

Tu n'es pour rien là dedans.

N'hésite pas à poser tes questions. Si tu veux, tu peux le faire en messagerie.

Bonnes navs.

Jacques

Merci à tous !!!!
Je ne pensais que mon post allait soulever une telle polemique.

Merci à tous pour vos commentaires !

Bonnes nav !

(j'ai une autre question à poser sur un autre sujet mais j'hesite à la poser

:-) )

si je rajoute un panneau il faudra surement
rajouter un de ces regulateurs, c'est sur qu'un fonctionnemnet tout automatique ca doit etre sympa

j'ai achete pour une poignée de dollars (90 !!) à San francisco un panneau rigide qui se replie comme un livre mais de surface assez importante quand meme, 2 fois l'equivalent d'un ecran plat de 21 pouces au moins

je vais tester cela cet ete mais ce sera seulement au mouillage,

Un régulateur
classique n'étant qu'un limiteur de tension, aucun problème pour brancher en parallèle un deuxième panneau, même avec des caractéristiques différentes.

_/)