Panne de frigo ... intermittente

Bonjour
Depuis un an, j'ai sur mon bateau une panne de frigo intermittente ( 4 ou 5 fois en un an). C'est un frigoboat tout à fait classique, électrique 12 V.
Tout à coup, il ne fait plus de froid, bien que, électriquement tout semble fonctionner correctement : le ventilateur tourne et le compresseur semble fonctionner aussi. Une fois, j'ai fait appel à un spécialiste qui a constaté une accumulation de poussière sur une plaque (dont j'ai oublié le nom); une fois cette plaque nettoyée, le frigo s'est remis en marche normalement. Les autres fois toutefois, ce problème de poussière ne semblait pas être à l'origine de la panne. Bizarrement, à chaque fois, le frigo se remet en marche normalement après quelques heures ou quelques jours. La dernière : il est tombé en panne avant hier, a recommencé à faire du froid dans la nuit suivante puis est retombé en panne hier.
Avez-vous une explication ?

L'équipage
18 oct. 2008
19 oct. 2008
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le fréon ?
"il paraît" que le niveau de fréon dans le frigo peut diminuer avec l'âge, et que du coup ça diminuerait les performance du frigo.
Ca pourrait expliquer ton disfonctionnement intermittant : pas assez de fréon par moment pour la pompe ...
Je te dis ça par intuition, et pour provoquer des réactions plus "pro".

21 oct. 2008
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Fréon ?
Merci RM980, de ta réponse. Un spécialiste que j'avais vu lors d'une de ces pannes et qui avait vu le frigo fonctionner après qu'il ait redémarré, m'a dit que ça ne pouvait pas venir d'un manque de "fréon" (en fait, il s'agit d'un autre gaz)

19 oct. 2008
21 oct. 2008
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Yes Play Again ...
... mais à l'époque, c'était la première fois que j'avais le problème. Maintenant il s'est reproduit 4 ou 5 fois, et même tout récemment, puisque aujourd'hui mardi, le frigo, qui ne marchait plus depuis dimanche matin (mais que je laisse branché 12 heures par jour "pour voir" : je vis sur mon bateau) s'est remis en marche et fonctionne maintenant parfaitement ... jusqu'à la prochaine panne.
J'avais oublié que tu avais écrit cette fiche diagnostic, pour la bonne raison que mon frigo étant reparti après que j'aie titillé les fils , je n'en avais pas eu besoin. Je viens de relire cette fiche diagnostic et n'y trouve pas le cas qui m'occupe.
Sur un autre forum, quelqu'un m'a expliqué que cela venait peut-être d'une valve interne au compresseur qui ne fonctionnerait plus et qu'il n'y avait plus qu'à changer le compresseur car on ne peut pas le démonter. Qu'en penses-tu ?

Nota : mon frigo a l'âge du bateau, 8 ans et est utilisé 360 à 365 jours par an. Penses-tu qu'il est normal de le remplacer maintenant ?

Merci de tes réponses

21 oct. 2008
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Le compresseur
Non, il n'y a pas de led de contrôle.
Tu penses que c'est un pb électrique ? Pourtant, quand je suis en panne, je constate que le ventilateur tourne et j'ai l'impression que le compresseur tourne aussi (quand je mets ma main dessus, je sens une vibration, mais peut-être est-ce celle du ventilateur ?)
Si l'électronique se mettait en sécurité, n'arrêterait-elle pas le ventilateur aussi ?

22 oct. 2008
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Oui, tu mesures ...
J'ai remarqué en effet ta démarche très scientifique et l'apprécie beaucoup ! Dois-je toutefois t'avouer que, ayant relu ta procédure plusieurs fois et n'ayant manifestement que peu de sens pratique, je n'ai pas réussi à piger ce que je pouvais faire :
- installer une led sur le circuit ? Je crois que j'en suis bien incapable.
- mesurer le voltage de mes batteries. Je vis sur mon bateau au port et ai un chargeur de quai. Mon voltmêtre indique en permanence autour de 14 volts, ce qui est bien suffisant, n'est-ce pas ?
En revanche, je dispose d'un outil qui, bien que pas trop scientifique, est assez fin : mon oreille. Quand je mets le courant sur le frigo, j'entends d'abord le compresseur se mettre en marche (petit chuintement caractéristique) puis le ventilateur se mettre en marche (vérifié de visu et "de tactu"), exactement comme dans une vie antérieure bénie, quand tout ça marchait bien. Et ces deux bruits, je les entends exactement de la même façon, que mon frigo marche bien (comme aujourd'hui : il marche !) ou qu'il ne marche pas (comme dimanche : il ne marchait pas !).
Ceci dit, je suis prêt à suivre une procédure plus scientifique, si je la comprends.
Merci en tout cas de tes réponses très pertinentes.

23 oct. 2008
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Grrr ?
Ca, c'est des explications claires ! Je vais essayer !
Bon appétit !

21 oct. 2008
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Un compresseur
qui ne compresse plus, ça arrive en effet mais ce n'est jamais une panne intermittente. Si un clapet est HS le compresseur tourne "à vide".

Si j'ai bien compris, lorsque tu es en panne le compresseur ne tourne pas, ce n'est donc pas un problème mécanique ou de réfrigérant mais un problème électrique.

Comme expliqué dans ma page "diagnostic", neuf fois sur dix il s'agit d'un problème d'alimentation électrique où l'électronique se met en sécurité. As-tu une led de contrôle installée pour avoir les codes d'auto-diagnostic ?

La ligne de commande du thermostat est aussi très sensible : au delà de 2 kohms ça ne fonctionne plus.

Il y a bien sûr la possibilité que l'unité électronique ou le compresseur soit HS, mais j'ai très souvent vu remplacer l'un ou l'autre (pour rien) par des gens qui pourtant avaient lu ma page "diagnostic"... mais probablement en diagonale, y compris par des "pros" !

_/)

21 oct. 2008
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Perso, je ne pense jamais,
je mesure ! Rien qu'en mesurant l'intensité du groupe on voit instantanément si ce n'est que le ventilateur qui tourne : 100 à 400 mA.

J'ai donné une procédure que je pense précise et accessible même à un non-professionnel pour diagnostiquer les possibles pannes d'un groupe frigo équipé d'un compresseur Danfoss.

Quelle que soit la procédure de test de n'importe quel appareil, on la suit ou on l'ignore, mais il n'y a rien d'intéressant à en tirer entre les deux.

Désolé de ne pas savoir faire mieux.

_/)

22 oct. 2008
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Grrr... !
[i]- installer une led sur le circuit ? Je crois que j'en suis bien incapable. [/i]

Zen... je reprend ma respiration et une gorgée de whisky... et j'explique :

  • Tu vas chez le marchand de matériel électronique du coin, et tu lui demandes une led 12 volts avec quelques centimètres de fil.

  • Tu lui expliques avec un grand sourire que tu n'as pas d'outils, et lui demandes de sertir une cosse Faston femelle de 6,35 mm sur le fil noir, et la même mais double sur le fil rouge.

  • De retour au bateau, tu stoppes le frigo, tu vas voir de près l'unité électronique (la boîte noire collée au compresseur sur laquelle un tas de fils sont branchés)

  • A partir d'en haut, tu compte la troisième borne qui est le positif du ventilo, tu débranches la cosse, branche celle (la double) de la led et tu rebranches la cosse du ventilo.

  • Toujours à partir d'en haut, la cinquième borne porte le repère "D", et il n'y a normalement rien de branché dessus. Tu branches le fil noir de la led.

Et voilà ! Tu auras réussi à brancher la led, et tu pourras enfin profiter de la fonction d'auto-diagnostic gratuitement fournie par Danfoss ! :-)

Bon, là je vous laisse : mon pain vient de finir de cuire et j'ai faim ! ;-)

_/)

21 oct. 2008
0

merci fred
je sais maintenant pourquoi mon frigo waeco deconne dès rentré à Sète je lui tire une ligne perso

21 oct. 2008
0

Pourtant, la tentation
est grande pour le pro en face du client ignorant :

  • Il a bien vu le mauvais contact de la borne "x"...

  • M'sieur, vot' compresseur est naze, désolé !

  • Remplacement du compresseur.

  • Ça marche super bien !

  • Le client est content...

  • Le pro est content...

  • ...

_/)

16 jan. 2009
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Pour lever le doute :
alimenter le ventilo en direct.

_/)

17 jan. 2009
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j'ai
un boitier électronique d'avance c'est pas donné cette saloperie si tu en as besoin passe un MP

17 jan. 2009
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Ventilo en direct
Si ça marche correctement ainsi, le diagnostic est simple : remplacer le ventilo !

_/)

16 jan. 2009
0

Fred Tilikum
Après tout ce temps, je reprends contact avec toi. Comme le résultat des courses est un peu spécifique, je t'ai envoyé un message perso.
Christian

17 jan. 2009
0

Ventilo en direct
Oui, c'est ce que j'ai essayé. Quand je branche le ventilo directement sur la batterie, il démarre et fonctionne très bien. Mais dès que je le rebranche à sa place, il faut le lancer à la main pour qu'il fonctionne. Et pourtant la led que j'ai mise pour le diagnostic semble indiquer que la tension est bonne. Bizarre, non ?

17 jan. 2009
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Daniel ...
.... tu penses que cela vient du boitier électronique ?

17 jan. 2009
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Eaux libres ou est placé ton thermostat....
dans le cas ou il est placé à l'intérieur ce n'est pas très bon (les contacts s'oxydent) j'ai eu un problème qui venait de la, METTRE LE THERMOSTAT à l'extérieur du Frigo sur la paroi ou dans l'équipet

17 jan. 2009
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Merci Ugo ...
... mais tant qu'à faire, je préfère que le thermostat fonctionne en fonction de la température qu'il y a dans le frigo plutôt que celle qu'il y a dans le carré. Ceci dit, je ne vois pas bien pourquoi tu incrimines le thermostat : le thermostat, c'est un bête interrupteur, non ? Apparemment, le courant passe, donc je pense que ça ne vient pas du thermostat. je croirais plus volontiers à une panne du boitier électronique.

17 jan. 2009
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cela n'a rien à voir....
la sonde de prise de température reste dans le frigo, mais le bouton gradué avec ses contacts est à l'extérieur et suivant la position 4 ou 5 ton frigo sera à la bonne température

17 jan. 2009
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D'accors avec UGO :
Même si ce n'est pas la source de la panne, un thermostat installé à l'extérieur sera quasiment indestructible, contrairement au montage interne où il est soumit à l'humidité.

C'est la différence entre un montage "pro" et un montage... hum... moins pro ! ;-)

_/)

17 jan. 2009
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je ne dis pas que ça
vient du boitier mais ce qui me semble bizarre si le ventilot marche en direct et pas quand il est raccordé sur le boitier je peux penser que le boitier est défectueux mais ce n'est pas mon job Tili c'est le big spécialiste juste une hypothèse

17 jan. 2009
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D'accord Daniel :
Il est en effet possible que l'unité électronique soit défectueuse mais c'est plus probablement le ventilo qui a un problème.

Vu le prix d'une unité électronique neuve, il est plus intéressant d'installer un simple relais sur la sortie ventilo pour piloter celui-ci... ou de remplacer le ventilo.

_/)

18 jan. 2009
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Daniel, ton boîtier électronique ...
... pourrait bien m'intéresser, ne serait-ce que le temps de vérifier que la panne vient bien de là. Mais il faut d'abord que je vérifie que je puisse le démonter, car l'accès au groupe n'est pas évident sur ces bateaux "modernes" ! Merci de ta proposition : je te recontacte dès que j'ai du nouveau. je n'ai pas rèussi à identifier exactement où tu es basé : moi St-Raphael.
A bientôt.

Christian

18 jan. 2009
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Court circuite une fois pour....
toute ton thermostat et regarde si le frigidaire marche en continu et si bien sur il fait du FROID si oui, tu changes ton thermostat

18 jan. 2009
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ventilo ...
EauxLibres, ce que dit Tilikum est classique: ces ventilos après quelques temps ont des frottements dans l'axe de rotation qui font que leur consommation de courant augmente pour vaincre ces frottements.

Or l'électronique qui commande le ventilo est protégée en interne et ne peut délivrer plus de courant que ce qui fait marcher un ventilo en bon état.

Donc ton ventilo un peu dur en rotation peut bien marcher en direct sur le 12V en consommant plus de courant que ce peut fournir l'électronique , ce qui fait qu'il ne marche pas (ou temporairement) branchée sur celle-ci.

D'où le classique remède: on met sur la sortie ventilo de l'électronique un relai automobile à 10€ qui consomme peu mais qui peut délivrer le courant un peu trop fort que demande le ventilateur.

Cela ne coûte rien d'essayer, et ça peut rapporter gros par rapport au coût d'une électronique neuve peut-être inutile.

18 jan. 2009
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?
Faut pas se compliquer inutilement la vie !

Si ton ventilo est indiqué 0.38A, tu mesure son courant quand il est alimenté en 12V pour voir si c'est bien la bonne valeur. S'il consomme bien 0.38A sous 12V tu cherches la panne ailleurs, c'est pas le ventilo.

S'il consomme nettement plus que cela, tu en achètes un autre, car ça veut dire qu'il frotte.

19 jan. 2009
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OK Fred Tilikum, bien compris ...
... peux-tu me confirmer pourquoi le fait de mettre une résistance plus faible en série n'est pas une bonne idée ? cela produirait plus d'Ampères pour le ventilo, non ?

20 jan. 2009
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J'ai fait quelques mesures ....
Tension aux bornes de "Ventilo + Résistance 38 ohms" = 11,98 volts, disons 12 volts.
Tension aux bornes du ventilo = 6,30 volts (ce n'est pas beaucoup pour un ventilo donné pour 12 V !).
Soit 12 = 6,30 +38 x I
Soit I = 0,150 A. Ce qui confirme les chiffres de Fred.
Et Résistance du ventilo = 6,30 / 0,150 = 42 ohms.

Quelle est la résistance à mettre en série pour avoir I = 0,200 A ?
12 = (42 + R) X 0,200
Soit R= 18 ohms.
SI je mets une résistance de 18 ohms à la place de celle de 38 ohms, j'aurai une intensité de 0,200 A (et une tension de 8,4 Volts aux bornes du ventilo).
Cela vous semble-t-il correct ?

20 jan. 2009
0

daniel, tu n'avais pas tous les éléments ....
.... En série de mon ventilateur, j'ai trouvé une résistance de 38 ohms.
j'ai mesuré V le voltage aux bornes du "ventilateur + résistance de 38 ohms réunis" = 12V, et V2 le voltage aux bornes du ventilo seul = 6,30 V. Si V1 est le voltage aux bornes de la résistance, j'applique V = V1 + V2 et V1 = RI. Ca donne :
I = 0,15 A (et non 1,5 A)
R2 = 42 ohm (et non 4,2 ohm)

Oui, le groupe tourne, mais pas le ventilo.

20 jan. 2009
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Nous sommes bien d'accord sur les résultats ..
... même si je n'y connais pas grand chose. Mais j'essaye de me remémorer les lois de l'électricité apprises en seconde.
Maintenant 42 ohms, tu dis que ça fait beaucoup pour un moteur ? je crois me souvenir que dans le cas d'une bobine on ne parle pas de résistance (ce n'est pas la résistance roXlongueur/section sur la longueur du fil qui fait une résistance) mais d'impédance ( c'est une "résistance" due au courant d'induction) mais c'est un peu la même chose. Je ne sais pas dire si 42 ohms, c'est beaucoup, mais c'est bien le résultat du calcul.
En tout cas, je suis comme toi, étonné que ce ventilo (qui est marqué 12 V, 0,38 A) soit installé avec une résistance qui le fait fonctionner en 6,3 V et 0,150 A. La méthode est bizarre puisqu'elle consiste simplement à transformer de l'électricité en chaleur pour avoir moins de courant. C'est probablement pour le ramener dans des intensités plus compatibles avec le courant fourni par le boîtier électronique, comme le précisait Tili.
En bref, je crois que je vais simplement remplacer la résistance de 38 ohms par une de 18 ohms et on verra bien. Ceci dit, je serais étonné que ça résolve le problème du compresseur qui ne fait pas de froid !
A bientôt.
Christian

20 jan. 2009
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Ben non !
Je ne vais pas intervenir : perso, un ventilateur qui ne fonctionne pas comme je veux, je le change !

[i]time is money[/i]... ;-)

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21 jan. 2009
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0.20€
Dis, elle est plaqué Or et Platine la résistance à 0.20€ ?

En proportion le ventilo devrait coûter 1000€ :reflechi:

On arrive là à la limite de la bidouille boudouillée sur un forum : le gars qui sait s'en dépêtrer tout seul c'est parfait. Mais on ne peut pas demander à un tiers (pro ou pas pro) sur un forum de valider ou non une bidouille hors cadre à ce point !

21 jan. 2009
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montage d'origine ?
C'est bien connu, sur les bagnoles les pneus de première monte sont les pires du marché à la date du montage !

Et sur les bateaux, le second oeuvre (technique) est le plus souvent fait par le chantier local qui vend le bateau.

Et un gros constructeur qui achète 1000 frigos par an peut bien s'en faire-faire une série "low-cost" chinoise.

Sérieusement , un ventilo neuf en 12V pour boitier de PC, super-silencieux, MTBF = 10.000 heures doit coûter 10 à 20€ ... alors ...

21 jan. 2009
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Fatigué certes...
Je n'ai jamais vu et n'ai donc aucune idée de ces histoires de résistances.

J'imagine qu'on a prit une chinoiserie bruyante et ajouté une résistance pour ralentir... au détriment de l'efficacité.

En ce qui me concerne, j'utilise des ventilos de qualité comme Papst, qui consomment 100mA pour 90 m/3 heure : pas besoin de bidouiller.

_/)

22 jan. 2009
0

Le ventilo marche ....
..... avec une résistance de 18 ohms au lieu de 38 ohms. Il démarre normalement et tourne manifestement plus vite qu'avant. S'il n'y avait pas de résistance, ce serait un vrai hélicoptère. Et j'ai effectivment une tension de 8,38 volts aux bornes du ventilo.
Mais bien sûr, ça n'a pas résolu le problème que j'avais à l'origine et qui est que le compresseur ne fait pas de froid.
Si quelqu'un voit une voie de solution, je suis preneur.
A bientôt.
Christian

17 jan. 2009
0

Deux pannes ...
Moi, ça me donne l'impression qu'il y a deux pannes :

  • la première qui se produisait depuis un certain temps quand j'ai ouvert ce fil en octobre dernier : le groupe ne faisait pas de froid mais le ventilo tournait normalement
  • la deuxième qui se produit depuis quelques temps : le ventilo qui ne démarre pas, ou mal.

Effectivement, le point commun, aux deux, c'est le boîtier électronique.

17 jan. 2009
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oui Fred
il est cher et j'en sais qq chose j'en ai pris un d'avance et maintenant j'en ai deux puisque celui qui était en place y est toujours et l'autre à été livré avec le nouveau groupe plus celui de secours
mais quand on ne connait pas on flip pour rien des fois

18 jan. 2009
0

Pourquoi remplacer le ventilo ...
... alors qu'il donne l'impression de fonctionner normalement quand on le branche directement sur la batterie ?
Quant à "installer un simple relais sur la sortie ventilo pour piloter celui-ci", j'avoue ne pas savoir ce que ça veut dire.
Et je ne comprends pas le raisonnement consistant à dire que "c'est plus probablement le ventilo qui a un problème" : ce n'est pas le dysfonctionnement du ventilo qui empèche le groupe froid de faire du froid. Or la panne originelle, c'est bien qu'il ne fait pas de froid. L'impression que j'ai est qu'il y a deux pannes (le groupe et le ventilo) et comme ils ont en commun le boîtier électronique, (et le câble d'alimentation, comme il a été dit par Madavoar)... Mais je me contente de raisonner, ... sans rien y connaître.

18 jan. 2009
0

A partir du moment où le ventilo se met en marche, ...
... (même mal !), et où de plus le groupe se met en marche (car je l'entends se mettre en marche), puis-je considérer que ça ne vient pas du thermostat ?

18 jan. 2009
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Robert, merci pour tes explications
Si je comprends bien, il me suffirait de mettre un relais entre le boitier électronique et le ventilo.
Questions d'un béotien (je suis allé chercher sur internet des explications sur les relais mais j'avoue ne pas avoir compris grand chose !) : ce relais se branche-t-il en série sur le fil rouge (+) de mon ventilo ? Quelles sont les caractéristiques du relais que je dois prendre (volts, watts, résistance, ... ?)

Tes explications me font penser à une autre solution. J'ai en effet constaté, en démontant mon ventilo (donné pour 12V, 0,38A) qu'il était monté en série avec une résistance de 38 ohms. Je suppose que celle-ci a pour fonction de baisser la tension aux bornes du ventilo, ce qui supposerait que le boitier électronique délivre (beaucoup) plus que 12 V. Pourquoi ne pas diminuer simplement la valeur de la résistance ? Le ventilo recevrait alors plus d'intensité (et de voltage). Mais alors, quelle serait la valeur de la résistance à prendre ?

Toujours des questions !

18 jan. 2009
0

Sécurités
L'unité électronique Danfoss est prévue pour délivrer un courant de maximum 0,5 A en continu pour le ventilateur, et de 1 A durant 2 secondes.

On utilise habituellement des ventilateurs qui consomment entre 100 et 200 mA (0,1 à 0,2 A).

Un ventilateur neuf déclaré pour consommer 380 mA est de ce fait limite : avec l'âge il dépassera obligatoirement les fatidiques 500 mA autorisés...

D'où l'utilité d'un relais qui permet de dépasser le maximum autorisé sans autre inconvénient que la consommation et le prix dudit relais.

Il existe des ventilateurs de bonne qualité peu gourmand mais de construction métallique qui ont du fait de leur inertie un gros appel de courant au démarrage, tout comme une pompe à eau de mer : même remède, il suffit d'utiliser un relais...

_/)

19 jan. 2009
0

OK Robert, bien compris ...
... je suppose qu'il faut faire cet essai après avoir enlevé la résistance de 38 ohms, car ça fait une chute de tension importante, non ?

20 jan. 2009
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c'est
quoi les 38 je suis pas très bien
12 je pense volts= 6,30 je pense volts +38???? x I
pour moi je suis nul ok je le sais mais U=RIet de la toutes les combinaisons sont possible mais dans le cas je pige pas.
si tu as 12v aux bornes r+v et V= 6,3 reste 5,7 pour r soit 5,7: 38= 1,5A et R du ventilo 4,2ohms
déjà au départ tu es limite tension sécurité et dans le cas le groupe tourne ou non ????
TILI au secours pourquoi un ventilo 12v alors qu'il n'y aurait que 6v à ses bornes, pour l'empêcher de tourner trop vite???

20 jan. 2009
0

attends tu
vas trop vite
V1+V2= RI je veux bien sauf que tu connais que la résistance et encore ce qui est marqué dessus en partant du principe que le courant qui circule dans l'un circule également dans l'autre
la tension aux bornes de la R est de 12-6,3= 5,7v

donc 5,7:38=0,15A
donc 6,3v:0,15=42 ohms ça me semble élevé pour un bobinage d'un petit moteur
un essai tu débranches la résistance de l'electronique tu mets en route le frigo et tu alimentes avec un +12 volt extérieur par la résistance et/ou directement au ventilo

20 jan. 2009
0

exact
il ya quand même une petite résistance que l'on doit trouver à l'ohmmètre mais là n'est pas le pb, j'ai vue que Tili n'était pas loin il va peut etre intervenir et donner des chiffres

21 jan. 2009
0

Time is money ....
.... and ventilo is money. And résistance of 18 ohms is 0,20 euros ! Donc, je vais essayer, on verra bien.

21 jan. 2009
0

je me suis fait rouler !!!!
je vais demander à être remboursé !!! Pour racheter un ventilo à 1000 euros !
Ceci dit, je ne conteste pas qu'il s'agisse d'une bidouille, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est l'installation d'origine du bateau (Jeanneau) puisque je l'ai acheté neuf il y a neuf ans (le bateau, pas la résistance !) et n'ai jamais touché au ventilo !

21 jan. 2009
0

Mauvais pneus en première monte, ....
.... je peux comprendre ! Mais mettre une résistance pour ralentir un ventilo en le faisant marcher à 6,3 Volts au lieu de 12, ça c'est carrément de la bidouille. Ceci dit, il ne s'agit pas pour moi d'économiser 10 euros ou 20 centimes : j'ai la résistance, je la pose et vogue la galère.

De plus, la panne que j'ai à l'origine sur le frigo n'est pas celle-là : c'est le fait que le compresseur ne fait pas toujours du froid. Et là dessus, je n'ai pas trouvé de solution, puisque le système de diagnostique que j'ai installé conformément aux recommandations de Tili indiquent que côté électrique, c'est bon.

21 jan. 2009
0

tu sembles
fatigué Fred ;-) pour toi c'est le ventilo ok mais tu n'as pas sous le coude les valeurs qui devraient être présentes pour infos

21 jan. 2009
0

ok Fred
je viens d'avoir la réponse, à l'origine il n'y a pas de résistance donc je vais voir demain sur le mien, en espérant que je me sois pas fait refiler un modèle Asie

17 jan. 2009
0

J'ai eu le même poblème:
fonctionnement normal mais par intermittence, c'est à dire parfois tout marche normalement, puis, plus rien du tout.
Remplacement du cable d'alimentation qui était pourri et depuis, impeccable.

07 oct. 2012
0

bon, je me lance!
plus de froid dans la partie frigo, depuis quelque temps très peu et maintenant plus du tout. j'ai fait passer un frigoriste qui me dit:
qu'il peut me faire une réparation de fortune en changeant le ventilo mais que ca tiendra pas. il propose de changer le groupe pour la maudite somme de 1200 euros. il a bien compris que je n'y connaissais absolument rien et du coup je me demande si effectivement juste en changeant le ventilo mon frigo pouvait fonctionné. il m'a quand même dit qu'il ne manquait pas de gaz.

votre avis svp
le bateau: un oceanis 44 de 92
merci a tous

07 oct. 2012
0

Bonsoir, JACOU 66
D’après ce que tu dit je dirait que tu a une fuite de gaz de la à voir le ventilo du condenseur mystère
:tesur:
Peut tu me contacter par mp car il me semble que tu n'est pas loin, ci je peut t’être utile dans mon métier.
Cordialement Pat. :pouce:

07 oct. 2012
0

bonsoir pat et merci
je pense que tu n'es pas à coté de moi car actuellement je me trouve en Martinique ( le cygne de Boulogne sur mer naissance, et 66 mon pays d'adoption
par contre le frigoriste me dit qu'il ne manque pas de gaz, et me laisse entendre que le problème vient du ventilo.
J'ai lu sur un post de tilikum que l'on pouvait remplacer le ventilo par un ventilo de pc
qu'en penses tu?
Merci a toi

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