On ne parle plus beaucoup d'osmose.

fonction "recherche":
2514392614329320173426 réponses ...

Hello, faisant partie des amateurs qui "l'ont fait tout seul", j'ai pas mal contribué sur le sujet.
Je vais donc le faire rapide...
J'ai mis à nu ma coque à la ponceuse grain 40, j'en ai chié des bulles mais résultat impeccable, aucune retouche quasi au mastic. Je ne le referai peut être pas. La mise à nue est "la" partie difficile. Peut être prendre un chantier uniquement pour le pelage. Si tu dois le faire par toi même, essaies plusieurs technique sur des petites surfaces (rabot, ponceuse, 'gelcoat peller' etc.).
Le reste n'est pas très compliqué et reste à la portée d'un amateur bien organisé. Pour moi ça vaut le coup de ne pas faire "cheap" et utiliser des bons produits comme le gelshield (acheté à -60% du prix français chez nos amis anglais en 2010). Ça a du me couter dans le 700€ en comptant les disques et le produit, mais encore une fois le pelage, dur dur....
@+

moi aussi quelques cloques apparaissent à l'avant juste en dessous le brion (c'est limité pour l'instant sur 1m à partir du brion)
je pensais traiter uniquement cette partie sauf si un controle manque que c'est plus généraliusé même si pas visible)

Si des pros de l'osmose peuvnet conseiller....

Même constat sur un bateau qui avait ete pele a cote du mien j'ai fait un trou en appuyant avec un doigt a un endroit particulierement attaque! Coque sandwich de 10 ans.

Comme dit plus haut, sujet traité et re-re-traité... On redit donc la même chose :
L'apparition de "juste quelques cloques" révèle un état d'osmose avancé. La coque est osmosée bien avant qu'elles n'apparaissent, des années... Et Dans ce cas elle l'est de partout, bien sûr !
Il faut faire faire plusieurs devis. Après, soit on décide de le faire soi-même, ou bien en partie seulement. Par exemple, on peut proposer de raboter soi-même (louer le rabot), laissant au chantier le soin de restratifier, et de faire les finitions soi-même également... (par exemple...) Ce sera bien moins cher !

On peut aussi choisir soi-même le terrain où le bateau sèchera (plusieurs mois), au lieu de le laisser chez le pro (si il facture trop cher le stationnement). Dans ce cas, il se déplacera pour faire sa part de travail...
:heu:
Si on a un pote au chômage, il peut donner un coup de main...
:jelaferme:

le stratifié doit perdre son humidité pendant plusieurs mois,
tout le reste c'est du pipo ...

En tout cas pour amener ma maigre contribution si tu décide de le faire toi même ne pas négliger la pénibilité du grattage
Je viens de finir sur un 31 et certes c est gratifiant mais vraiment usant
Après j ai fait ce choix du "je le fais moi même" pour ensuite ne pas économiser sur les produits

je n'ai jamais entendu parlé de cette méthode à l'acide... mais oui l'idée c'est de rincer régulièrement pour faire sortir et ensuite par dégager par évaporation ces composés chimiques. Le séchage est assez long et, dans mon cas, m'a bouffé une partie de la saison (Janvier à Aout). Je pense que ça dépend aussi de ta localisation, si tu es dans un coin bien venté du genre Leucate, Gruissan et si le bateau est bien orienté etc. ça peut aller plus vite, je pense. C'est sûr que moi à Nantes, j'étais pas gâté....

reconnu par foutaine pajot ce n'est pas une référence quand on voit un cata de 4 complètement pourri par l'osmose!

"Si le bateau est mis à l'abri dans un hangar, avec chauffage et ventilation artificiels permanents"... oui mais ça doit pas être simple à mettre en place et il faut que le proprio du hangar soit d'accord. En tout cas, AMHA il vaut mieux un séchage à l'extérieur exposé au vent que dans un hangar sans ventilation.

Mn bateau a seche de decembre a juillet en plein dans l'axe du mistral qui un vent sec avec une accelaration premiere quinzaine de juillet avec des temperatures caniculaires. Courant mai ça avait pas beaucoup avancé.

Pour de vieilles coques epaisses il est quasiment impossible de descendre en dessous de 5% partout. A noter que le testeur peut etre influence par les reservoirs d'eau et que la coque va reprendre de l'humidite avec les intemperies comme un buvard; enfin les techniques de sechage rapide type hot vac sont contestees car le sechage serait tres superficiel

Bonjour,

Est-ce que dans le cas d'un bateau sous hangar un déshumidificateur ne serait pas aussi/plus efficace qu'un chauffage ?
A condition que la coque soit bien bâchée, en créant un air très sec on fait évaporé l'eau de la coque avec une conso électrique moindre qu'une chauffage soufflant qui pompe plusieurs milliers de W...

Fausse bonne idée ?

Je crains que cela ne fonctionne pas.
Il faudrait que le bateau soit sous une bâche absolument étanche, sans aucun contact avec l'air extérieur; ce qui semble impossible à faire.
Mais un essai ne coûte que pas trop à faire.

ah oui, de l'air pulsé chaud c'est mieux, je n'ai jamais dit le contraire... c'était chauffage 'classique' vs ventilation en plein air.

Quand c'est bien fait un traitement osmose peut durer 12 ans; je connais pas et je ne comprend pas cette technique qui permettrait de secher un bateau en "15 jours minimum" La neutralisation de l'acide tout le monde le fait; cela facilte le processus de sechage mais ne le remplace pas. Il faudrait demander un engagement sur le taux d'humidite par exemple max 8% en tout point mesure par un expert independant a l'issue du process de sechage

Pour éviter les récidives, il faut éviter que l'eau pénètre à nouveau. Imperméabiliser avec plusieurs couches d'epoxy.

on parle pas de peinture, mais de résine ...

je vous confirme que c'est indispensable de colorer le gelshield pour faire une pose correcte. Sinon le gelshield est bien plus épais qu'un epoxy bi-composant classique. J'avais mis, suivant les recommandations d'international, 4 couches de gelshield plus et deux couches d'interprotect.

Regarder sur le site International c'est décrit

On ne sait pas ou tu es, Albatros. C'est important, de la même façon, ton bateau est à tous les vents ou pas? Quelle dimension ?

L'osmose, je l'ai traité moi-même après réception et étude des devis que j'ai demandé.
J'ai décapé la coque moi-même à chaud avec un riflard et de l'huile de coude.

TOUS les devis ne parlent jamais de trous, délamination, faiblesses structurelles de la coque et peu donnent le nombre de couches et surtout l'épaisseur de chaque couche appliquée.
Sur ton devis (tu n'en as demandé qu'un?) ils passent le rabot puis la haute pression. Quid des endroits incurvés difficiles d'accès?
Séchage 15 jours mini, ou, quand, comment?
Si bulle d'osmose profonde, séchage d'au moins 18 mois, j'en sais quelque chose. Et s'il le faut, un coup de meuleuse ou de bédane pour enlever les peaux qui ne tiennent de toute façon plus.
Neutralisation ?
J'en suis à la troisième neutralisation et il reste quelques "taches". OK, je le fais moi-même mais le résultat est le même, l'osmose disparaît très vite en surface mais revient, moins fort, après quelque temps.
Ce n'est que lorsque je suis à moins de 5% que je considère que c'est traité et je passe à un autre endroit lors du traitement ponctuel de finition et cette humidité ne revient plus ou alors de quelques % en relation avec l'humidité de l'air ambiant.
De toute façon, l'acide acétique produit par l'osmose des tissus polyester ne sèche jamais, il diffuse en surface d'où les rinçages fréquents à faire. C'est cet acide que le Tramex mesure par des pics ou l'aiguille monte dans le rouge ou l'orange. Si la coque sèche correctement, ce sera de l'eau, l'aiguille bougera moins et l'indication sera proportionnelle à la MTO.

Trois couches avec charge > pas assez de résine pure, donc il ne reste qu'une couche de primaire pour réellement étanchéifier la coque alors qu'il faut en mettre au moins 5 et de couleurs différentes pour bien couvrir.
Post cuisson? Késako? Avec l'époxy, je ne vois pas de rapport sauf un durcissement accéléré pour sortir le bateau rapidement du chantier et se faire payer.
Garantie de 5 ans, tu n'auras pas mieux et de toute façon, si souci, ils apparaitront après les 5 ans et ce sera plus grave.
J'ai un Tramex, c'est un investissement, mais au moins je suis tranquille.
Pour la neutralisation, bicarbonate de soude et maïzena appliquée au spalter en couches bien épaisses.
Après, nettoyage haute pression et séchage à l'air libre. Le Tramex sait faire la différence, quand on a appris son fonctionnement, entre humidité de surface, résiduelle ou en profondeur. Bien sûr, tous les réservoirs, tuyaux d'eau et autre doivent êtres vidés, les câblages électriques repérés ou éloignés de la coque à traiter pour ne pas influencer la mesure.
Ah oui, je suis assez ch**ant, on appelle ça perfectionniste !
;-)

Et tu n'as pas dû rechercher correctement sur Héo... :
www.hisse-et-oh.com[...]novices