mon chargeur de batteries ne charge plus

Ce qui serait bien c'est d'ouvrir le chargeur et d'en faire une photo, peut être que visuellement on pourrai deceler un condensateur désêcher ou claquer.

Les bœufs doivent se mettre avant la charrue et pas l'inverse...

avant d'ouvrir un appareil, il faut d'abord poser un diagnostic.
Tiens, par exemple, ici :
www.hisse-et-oh.com[...]-1-gm10

Je vois d'ici la scène si tu commences par démonter...
Remarque, ça existe dans la vraie vie des "dépanneurs" qui démontent avant de réfléchir :
un jour, un Client est venu me voir avec une boite en fer blanc de biscuit pleine de ch'tites billes, de n'arssorts et de p'tites cales en disant : c'est un kopinkisocôné qui m'a dit que c'est ma pompe à injection qui était défectueuse et que c'est elle qui empêche mon moteur de démarrer.
On a démonté la pompe, on ne sait pas remonter (404 injection essence).

En pratique, le contenu de la boite, démonté non repéré, est passé à la benne, le Client a acheté une pompe d'injection neuve et je lui ai fait cadeau du charbon de contact central de sa tête de delco qui était cassé...

"...perso je ne sais pas dépanner sans ouvrir un appareil..." est assurément le meilleur moyen de se planter. :non: :litjournal:

AICA, ce n 'est pas à noroît que je m'adressais mais à toi car effectivement tu es certainement un grand connaisseur pour employer ton expression! mais, entre nous, regarder un condensateur pour voir s'il est sec.... et après tu dis qu'il n'y a pas de condensateur, j'en compte 9 sur la carte...

bonne journée

bonjour Nemo1
j'ai d'abord mesuré les tensions de sortie avant d'intervenir sur le site.D''autre part, il me semble au vu des photos que j' ai jointes, que l’intérieur de ce chargeur (je parle de celui que je possède) n'est pas d'un compliqué à n'y rien comprendre. C'est vrai aussi qu'une pompe à injection est un peu plus complexe et que je réfléchirais à deux fois avant de la démonter

dans mon cas, s'il n'avait pas été ouvert, il partait à la poubelle. et pas besoin de boîte à gateau ... (voir la fin du fil) :non: :non:

bonjour matelot@17210
peux-tu développer, s'il te plait ? je ne comprends pas très bien le sens de ton intervention (ou bien je crains trop bien la comprendre ...)

Il semble avoir deux pont de diodes en // sur le radiateur ?? ou un condo.
Dans un 1er temps je débrancherai et testerai ces ponts.

Est ce possible d'avoir une photo des composants sur le radiateur.

Euh...
Si, batteries connectées, tu as une tension de 13,7V c'est nécessairement qu'il passe le courant nécessaire pour élever la tension à cette valeur.

Si les batteries sont pleines, il n'y a rien de choquant dans cette mesure.

deja tu remesures la tension de ton chargeur branché sur le 220v mais en l'ayant deconnecté des batteries si tu lis 14,3v à ton voltemetre c'est à mon avis ta 2ème batterie qui te donne 12,5v est qui est out. Ce que tu fait tu déconnecte totalement la mauvaise et tu tires sur celle qui est théoriquement bonnequand elle est totalement chargée quand tu la mesures au bout d'une heure après l'arrét de charge tu dois trouver 12,7v. Et quand elle est en charge tu dois trouver suivant le réglage du chargeur: 13,4v, 13,7V

Bon le moins c'est la vis qui tient le pont, le plus c'est le fil denudé, l'alternatif ce sont les deux fils dans les autres angles.
Ton multimêtre a t-il la position test diode ? Dans ce cas le fil + est le rouge et le moins est le fil noir.
Mais si ton multimêtre n'a pas la fonction test diode, on peut faire le test avec la position ohmêtre mais attention pour une bonne compréhension dans ce cas et uniquement dans ce cas le fil rouge sera le moins et le fil noir sera le plus.

Je me place dans le cas ou ton appareil a une fonction test diode.

fil rouge sur une borne alternatif, si tu mets le fil noir sur la borne moins et cela doit conduire,
fil noir sur la borne alternative et le fil rouge sur la borne plus cela doit conduire.

Même démarche avec l'autre borne alternative.

Attention les fils de l'alternatif doit être débranchés .

Petites erreurs
Le pont de diode c'est le carré noir.
Bon le plus c'est bon
Le moins c'est mieux la vis du milieu du pont ou la borne libre.
Les deux autres angles du bloc noir, c'est l'alternatif.

En fait il manque des mesures.
Primo ton test diode te donnes 0 ou entre 0,2 et 0,7
Je me suis sans doute mal exprimé chaque test comporte deux mesures.
Fil rouge sur borne alternatif 1 et fil noir sur la vis
fil rouge sur borne alternatif 2 et fil noir sur la vis
fil noir sur alternatif 1 et fil rouge sur le gros fil dénudé
fil boir sur alternatif 2 et fil rouge sur le gros fil dénudé.

Dans un pont de diode tout est marqué:
il y a 2 entrées alternatives opposées aux 2 angles et deux sorties continues + et - aux deux autres angles. En aucun cas le boitier n'est branché. Le trou sert à la fixation éventuellement sur profilé radiateur. Les diodes sont branchées dans le sens passant des l'alternatif vers le + et en inverse vers le -
Une diode isolée mesurée à l'ohmètre va montrer une faible résistance dans le sens passant et une très forte résistance dans l'autre. Une diode morte est très souvent en court-circuit.
Pour faire une mesure correcte du pont il faut débrancher complètement le pont. Ensuite on branche l'alternatif et l'on doit trouver une tension continue correcte si toutes les diodes sont bonnes.

Oui je veux bien mais quoi ?

250 € un chargeur DOLPHIN " 3 SORTIE ;. et si t'es fauché , chez carrouf et autres distri , des chargeurs voitures pour moins de 80 roros . et tu te fait plus chier et t'es sur que ca marche . voila ton probleme resolu .

si le chargeur monte les batteries à 13.7v c'est qu'il débite
mais peu être pas suffisamment ,donc c'est la régulation qui est à incriminer.
c'est le circuit intégré qui s'en charge ,s'il est enfichable
il suffit de de sortir et de le faire contrôler par un atelier
au pire acheter le même et le remplacer ,les références sont dessus .autrement c'est fer à souder et tresse ou pompe à dessouder
c'est un chargeur assez ancien avec un transfo donc le conserver si possible c'est bien mieux qu'un chargeur à découpage surtout qu'avec le transfo le bato est isolé du quai ...
alain

Mieux vaut tard que jamais... :heu: :-p :litjournal:

Pourtant, c'est bien toi qui dit : ..."Autre précision Noroit, les fils de l'alternatif sont bien débranchés quand tu fais tes mesures et que tu trouve Zéro ?
Ce zéro me gène pour l'instant ."

CQFD

Nous n'en sommes pas là.
Ma démarche consiste, dans un premier temps, à caractériser la panne dont il s'agit, ce qui n'est pas encore le cas puisque nous en sommes encore à nous interroger sur la validité des mesures...) avant de me lancer dans un diagnostic puis un traitement.

Dans l'ordre : observer, comprendre, diagnostiquer, réparer. :star2: :litjournal:

En aucun cas vexé, puisqu'on échange, tout ce que tu as dit est vrai, mais tu comprendras que ma limite (respectueuse) est que, je ne te suit pas, sur ce que tu ecrits à la fin.

Ni l'un, ni l'autre mais ton argumentaire est trop court pour critiquer exhaustivement le test proposer, j'attend ta démarche du test d'un pont de diode avec un multimêtre.

aica tu n'as pas à te justifier , ta démarche est très logique ,je voyais une autre piste ,ce chargeur à une dizaine d'années ,j'en ai dépanné des semblables et comme apparement il n'y a pas de composants de brulés sur la carte électronique et que j'ai déjà eu cette panne je m'en suis rappelé
alain

Bonjour,

pour vérifier le pont de diodes,je pense qu'il vaut mieux débrancher le transfo qui lui donne pratiquement 0 à l'ohmètre.
cdt

Sans vouloir être méchant, mais en restant pragmatique et tout en reconnaissant les efforts des spécialistes en électronique, la place d'un tout petit chargeur de 20 ans d'âge qui ne chargerait plus ne serait-elle pas... la poubelle.

Au-delà de l'intérêt éducatif et scientifique de la recherche de panne, est-ce que pratiquement et économiquement, il est raisonnable de réparer au lieu de le remplacer d'autant qu'avec 2 batteries (même à les supposer petites) un chargeur de 7 A doit être un peu sous-dimensionné.

@ Aïca
Avant de continuer, je ne pensais pas susciter autant de discussions ( avec quelques interventions plus ou moins stériles d'ailleurs). Comme j'étais un peu perdu, j'ai fait quelques recherches sur d'autres sites et je comprends un peu mieux ce que tu me demandes, et là où tu veux en venir. J'ai joint un schéma de ce pont de diode, et en regardant bien, j'y ai trouvé des symboles que j'ai reproduits. j'ai aussi effectué les mesures suivantes (un peu plus que ce que tu m'as demandé, sans batterie connectée, chargeur débranché du 220V). voici ce que j'obtiens :

rouge du multimètre sur borne 1, noir du multimètre sur 3 (+) : mesure = 0.419V
rouge du multimètre sur borne 1, noir du multimètre sur 4 (-) : mesure = .0L

rouge du multimètre sur borne 2, noir du multimètre sur 3 (+) : mesure = 0.419V
rouge du multimètre sur borne 2, noir du multimètre sur 4 (-) : mesure = .0L

noir du multimètre sur borne 1, rouge du multimètre sur 3 (+): mesure = .0L
noir du multimètre sur borne 1, rouge du multimètre sur 4 (-) : mesure = 0.427V

noir du multimètre sur borne 2, rouge du multimètre sur 3 (+): mesure = .0L
noir du multimètre sur borne 2, rouge du multimètre sur 4 (-) : mesure = 0,427V

qu'en penses-tu ?
Yves

Du coup il serait intéressant de faire des mesures avant les fusibles thermiques,
Dans un premier temps prendre la tension du coté alternatif (les deux bornes)
peux tu mesurer entre le moins et le plus du pont de diode (maintenant que tu sais ou c'est placé) directement.
Et si tu as une tension , met une lampe pour voir si cela débite

Entre la borne 1 et 2 en mode alternatif
Entre la borne 3 et 4 en mode continu

Cette valeur mesurée par le voltmêtre est erronnée, car ce n'est pas vraiment du continu, c'est du redressé double alternance (il y a des coefficients à appliquer pour la valeur moyenne.....mais là c'est trop long à expliquer)et de plus elle est mesurée à vide, donc pas d'inquiétude !!!

j'ai effectué les mesures :
- chargeur branché, aucune connexion sur les sorties : U = 2.8V sur chacune des sorties
- lampe (12V, 20W) branchée sur l'une puis l'autre sortie : U = 0.00V sur chacune des sorties. :-(

voilà les mesures que j'ai effectuées : (suivant le schéma joint)
- entre 1 et 4 : 16.23V (calibre en alternatif)
- entre 2 et 4 : 16.38V (calibre idem)
- entre 3 et 4 : 30.16V (!!) (calibre continu)
j'attends tes commentaires avant de brancher une lampe

oui, mais si je branche une lampe de 12V, elle va griller puisque la tension que j'ai mesurée est de 30V ? Et je n'ai pas de lampe de 30V (çà existe ?)

J'y pense : lorsque j'ai branché la lampe entre les bornes, une batterie était (et est encore) en charge. Est-ce laraison qui a fait que la lampe a grillé (je rappelle que j'ai connecté la lampe entre les deux bornes + et - du pont de diode). Ai-je fais une autre mauvaise manip ? La tension mesurée entre les bornes du pont est bien de 30V (batterie en charge, je répète)

je me permet un commentaire
mais un bon chargeur de batterie commence normalement à charger en courant et une fois la charge en courant nulle il passe en (mode floating) en gardant la tension à environs 13,6V - 13,8V suivant la température extérieur.

Vous êtes sures que la batterie n'est pas déjà complétement chargée et que le chargeur commute tout de suite en mode floating !

Avez vous testé la batterie en mettant une charge dessus par exemple en allumant toute les lampes ou en lancant le moteur.celle-ci tient le coup ou non ?

Quel est le model exacte de votre chargeur
regardez ici le document semble daté de 1994

ovniclub.free.fr[...]tec.pdf

et déjà il existe un mode floating

Essayez aussi de tester votre batterie !afin d'en savoir plus sur son état.

12,2v elle est un peu basse.
après avoir arrêté la charge de la batterie avec l'autre chargeur la tension est elle revenu vers les 12,2V.

maintenant si le chargeur n'a pas de mode floating
il se peut qu'il soit régler sur une tension à vide de 13,7V

pour vérifier cela il faut débrancher le chargeur de la batterie et mettre le multimètre sur le calibre 20vDC. et le - du chargeur sur le - du multimètre et le + du chargeur sur le + des mesure en volt.

si le multimetre affiche 13,7V votre batterie ne pourra pas dépasser 13,7V et à ce moment le courant est nul (0A) aussi

Sur les critec il y a des potentiomètres de réglage de cette tension finale. mais pour vous indiquez où ce trouve ce réglage il me faudrait une photo prise par dessus de tout l'ensemble.

sinon les composants ressemblent normalement à des boitiers bleus avec une vis dessus

non, non, j'ai changé la batterie. Certains posts précédents me faisaient soupçonner d'avoir une batterie HS. J'en ai donc pris une autre, une dont je suis certain qu'elle est en bon état (déchargée mais en bon état. Le véhicule sur lequel elle était n'a pas roulé de l'hiver)

ok j'ai loupé ça sur la lecture des post
si la sortie est à 2.8V et qu'elle s’effondre en charge.c'est surement un problème au niveau de la régulation.

Peut être que la première chose à faire avant de pousser les tests sur les composants

et de vérifier visuellement toutes les soudures des composants .
et si elles semblent légèrement brulées ,ou craquelées,ou une patte sans soudure autour ou d'un aspect non plaisant ,y repasser un coup de fer à souder voir rajouter un peu de soudure.

un chargeur de cette age peut avoir des soudures sèches.

aprés cette vérif et si le fer à souder a fonctionné tester le chargeur

ensuite regarder si des composants sont sur des supports et essayer d'appuyer dessus.

aprés cette vérif tester le chargeur

regarder si les condensateurs sont en bons états .sans boursouflure ,même la petite qu'il soit.les changer le cas échéant.

enfin pas de composant semblant avoir brulé ou du noir autour et sur le PCB

je viens d'essayer : çà ne change rien. Tension et intensité sont les mêmes

Bon sans doute mieux reveillé ce matin que hier soir, j'ai une question.
Quelle est la tension en sortie des deux composants (semble être des fusibles thermique) qui sont sur le radiateur.(sur le fil rouge)
Normalement tu devrais trouver la même valeur quelle celle mesurée en entrée.
En entrée c'est une mesure en continu entre le moins et le fil dénudé qui alimente. Tu dois trouver la tension d'hier soir entre 3 et 4 :30,16V

Autre question , ces fils rouges ont l'air d'aller vers les bornes de sorties.
Si tu as une tension en sortie des "fusible thermiques" est ce que tu la retrouve sur les bornes à l'intérieur du chargeur?

Bonjour sans avoir la moindre prétention technique, je précise moi aussi que quand mes batteries sont chargées, j'ai une tension de 13,75 V au controleur de batteries, elle est environ de 14,25 V en charge.

t'est sur que ce ne sont pas des gélules de médicaments qui sont tombées dedans genre prozac .
parce qu'a force de cherche la panne avec un pendule ou des tarots c'est ce qu'il faut prendre
alain :doc:

Aïca,
Ce soir, j'ai testé les tensions après le pont de diodes, jusqu'aux cosses pour voir si je trouvais quelque chose qui aurait pu orienter ton aide. Et là, surprise : le fil moins, qui est soudé à l'intérieur du couvercle, sur la cosse sur laquelle on fixe le moins des batteries présentait une soudure défectueuse. Le contact du fil avec la cosse n'était pas franc. J'ai refais cette soudure, remis la batterie à charger. La tension de charge est de 13,7V, l'intensité autour de 3A. Je vais la laisser toute la nuit et recontrôlerai demain. Mais je ne comprends toujours pas les raisons exactes de ce qui s'est passé. Concernant ta question, j'ai noté les inscriptions sur les "gros cylindres" situés sous le pont de diodes : BTW67-200C324MOROCC. D'autre part, j'ai envoyé une demande de documentation hier soir chez Cristec. Et bien surprise : Ce matin même, je recevais cette doc. De vrais pros, basés à Quimper. je la joint à mon post, si ça peut intéresser d'autres utilisateurs

On attend demain, pour voir si tout rentre dans l'ordre, mais je tiens à remercier tous les participants, même ceux qui sont un peu "railleurs" (tant qu'ils ne tournent pas dérailleurs, ça ne passe pas trop mal !). Je remercie tout particulièrement AÏca, qui a su faire preuve de patience et m'a bien aidé à découvrir ce qu’étaient les entrailles d'un chargeur, car pour un novice comme moi, même si la technologie de ce type d'appareil est simple, les découvertes ont étés nombreuses et formatrices :pouce: :pouce:

voilà une réparation peu chère, imagine chez un réparateur qui aurait essayé de t'en vendre un autre chargeur .

comme souvent, l'observation de la bête peut faire gagner beaucoup en temps et en argent.
surtout dans nos bateau ou vibration et air salin sont les premières causes de pannes sur l'électricité électronique.

c'était pas évident d'orienté les recherches à distance et Aîca mérite : :bravo:

cdt

Après cette heureuse nouvelle un petit débriefing s'impose.

Je comprends que l'intégralité du chargeur fonctionne correctement puisque la panne se situait en aval au niveau du raccordement dudit chargeur avec le câble de liaison avec les batteries.

Ce qui serait maintenant intéressant, c'est de déterminer pourquoi ce fonctionnement normal n'a pas été révélé immédiatement dès les premières mesures effectuées en amont de la panne... :mdr: :-p :heu:

Je n'ai pas dit à l'intérieur du coffret, j'ai dit en aval du chargeur.

Sauf erreur ou incompréhension de ma part, tous les test ci-dessus ont été fait sur le chargeur, une fois le coffret ouvert et donc en amont de la panne.

ici : " le fil moins, qui est soudé à l'intérieur du couvercle, sur la cosse sur laquelle on fixe le moins des batteries présentait une soudure défectueuse. Le contact du fil avec la cosse n'était pas franc. "

Enfin, c'est ce qu'on dit... :mdr: