Mastic epoxy rapide à 10°. Est-ce que ca existe ?

Une solution , c'est d'acheter de la résine époxy à prise rapide et de la charger soit même. Du coup on peut tout faire avec :
coller, faire des joints, de l'enduit, etc…
Et pour 80 euros le litre de watertite (tarif Bigship), tu peux obtenir bien plus de résine chargée.
www.boutique-resine-epoxy.fr[...]s-epoxy
www.boutique-resine-epoxy.fr[...]c-epoxy
Si tu es amené un jour à faire de la stratification, achètes plutôt la résine dédiée, sinon la résine spéciale bois (moins fluide) est très bien aussi.
Pour la charge, celle dédiée au collage bois est très polyvalente.
Celle dédiée aux enduits peut aussi s'appliquer à pas mal d'usage.
Moi, j'utilise assez souvent du talc bébé que j'achète en supermarché.
Facile à trouver, vraiment pas légère, peu adapté pour de l'enduit.
Bien pour les collages et les joints congés.

Cela fait 20 ans que j'utilise des gants typa Mapa pour l'époxy (les gants roses)
je n'ai jamais eu le moindre problème d'étanchéité.

Et sur la sécurité, je suis hyper exigeant. Because, je suis très sensible aux produits chimiques et je n'ai pas envie de me choper une saloperie type cancer…

D'ailleurs dans la marque Mapa, il existe des modèles plus performants, où là, on est certain d'être très protégé.

Pour ce qui est des gants je recommande vivement les gants jetables en nitril (ils sont généralement bleus ou noirs).
Les gants latex sont poreux et laissent passer la résine, de façon faible bien-sûr mais suffisante pour déclencher une réaction alergique.
Depuis que j'utilise les nitrils je n'ai jamais eu de problème, ils sont également plus épais et plus résistants a la déchirure. Ils supportent également une exposition modéré à l'acétone ce qui est bien pratique pour le nettoyage.

Merci pour vos réponses.

Effectivement, les tarifs du site que tu mets en lien sont bien plus attractifs que le watertite. Bien noté.

Pour les gants, c'est peut-être plutôt quand je nettoie les outils à l'acétone que j'ai le produit transperce. J'ai l'impression que j'ai uniquement le composant bleu du watertite sur les mains.

Etant donné que j'aurai appliqué 250g de mastic en tout et pour tout cet année, j'espère que ma santé n'est pas trop en danger. Mon problème est plus que j'ai du passé une heure à me décrasser les mains... :jelaferme:

Bonne journée

Un conseil : l'époxy se nettoie aussi à l'alcool à bruler.
Moins rapide que l'acétone (car moins puissant), il est par contre nettement moins agressif et les gants ne ramollissent pas.

Cerise sur le gateau, l'alcool à bruler coute bien moins cher.

Avec l'acétone je nettoie tout ce qui doit l'être, à l'aide d'un pinceau. Ainsi les gants ne sont pas touchés.
Ils le sont uniquement lorsqu'il s'agit de les nettoyer, mais si vous le faites rapidement, ils ne seront pas agressés..

A mon humble avis, 20 min ne sont pas suffisante. Ok, ca amorce la reaction, mais le froid la ralentit par la suite, voire l'arrete, a mon avis.
Ce n'est pas parce que le produit final est " dur " au toucher, que la reaction a ete complete et le montage au maximum de sa solidite.
Ca pourrait etre bon pour boucher un petit trou des oeuvres mortes, mais je ne collerais pas un scarf de coque avec cette methode !

Il vaut mieux assurer la bonne temperature tout au long de la prise : pour savoir cette temperature et ce temps de prise, se reporter a la fiche technique ( en gros, 18 degres / 24 heures ).

Mais ce n'est que mon avis, chacun a le droit de choisir sa facon de couler !!!
:whaou:

" Pas sur du bois " , " petite strat " ," chauffer un peu mais pas trop ", " c'est dur donc c'est bon" etc... ca reste de la bricole d'amateur du dimanche...
Je l'ai fait aussi, en chantier pro , parce que pas le choix ( j'etais pas le patron ): on appelait ca les " lampes a poulets " ( c'etaient a peu pres les meme que dans les poulaillers )
Je me rappelle bien du resultat : cramé si la lampe etait trop pres, strate encore molle si c'etait trop loin,les ampoules halogenes qui petaient parce qu'on deplacaient les lampes , etc, en tout cas, c'etait jamais bon.
Des echantillons ont prouve que meme dur, le stratifie n'avait pas les qualites requises. On avait du bol, on faisait pas du structurel !
Le seul point positif de ces lampes , c'etait que ca nous chauffait la couenne pendant les pauses !

Depuis, pour tous les chantiers petits et grands, je fais comme suit : la piece a stratifier est sous bache, et la temperature controlée durant toute la stratification ( thermometre a sonde deporte, entre 1 et 4 suivant la taille de la piece )

Je vais etre cru, mais faire autrement, c'est faire de la m.rde...( amateur ou pro )

Pour finir, Multiplast n'aurait pas investi dans des fours post cuisson si une armee de peigne-culs avec des seche cheveux auraient suffi.
Demande-leur combien de temps leurs pieces restent dedans...
Les fabricants de resines ne s'embetraient pas non plus a faire des tests a n'en plus finir, et resumer ca dans des manuels de 10 pages si ca ne servaient pas aux usagers : il suffirait d'ecrire " Chauffer un peu mais pas trop, pendant un peu mais pas trop longtemps , mais surtout, viendez pas vous plaindre que ca colle pô ! ..."

:heu:

PS : la reponse etait pour Lorenzo , a son message initial non modifie !

"Pour finir, je crois que tu confonds durcissement initial et post-cuisson. "
Allez hop, et une deuxième dose de foutage de gueule.
je ne vois vraiment pas comment, en ayant construit quelques protos, je serais débile à ce point là.

Si j'étale mon CV dans ce topic, ce qui m'arrive très très rarement, c'est que tu n'arrêtes pas de me rabaisser par tes traits de jugements. Or j'estime que j'ai quand même une expérience qui a un certain poids.

(Ce qui est assez dingue, c'est qu'on arrête pas de me dire dans mon entourage bateau que je suis un perfectionniste, alors que tu me qualifies ici de bricoleur du dimanche, pas sérieux. Je vais devenir schizophrène !)

"n'importe quel travail un peu conséquent se doit d'etre fait dans les regles de l'art"
Placer aussi haut le piédestal, c'est un luxe qu'on ne peut pas toujours s'offrir.
Les règles de l'art ne sont certainement pas mises à mal dans ce cas de figures dont on parles ici, à savoir effectuer un travail occasionnel en condition difficile.
Je ne lâcherais certainement pas sur ce point: il n'y aucune raison de louper un durcissement en chauffant plus que 23 degrés.
Il n'est absolument pas question de matraquer la résine avec un sèche cheveux.
L'avantage des chauffages soufflants, c'est que cela permet de mieux répartir la chaleur. Cela fait plusieurs posts que j'ai affirmé qu'il ne fallait pas diriger le débit d'air chaud vers la résine elle même.
Si vous êtes un tant soit consciencieux et rigoureux dans votre manière de travailler, vous n'aurez jamais à vous plaindre que cela ne durcit pas !
Agiter cet épouvantail, c'est de la pure mauvaise foi.

Et bien sur, il faut répéter qu'on parle ici de travaux de type occasionnels.

Les fiches techniques : une base de connaissance pour travailler dans les meilleures conditions pour un résultat optimal. Ce qui ne veut pas dire que le résultat sera forcément décevant si vous vous en éloignez. Là commencerait la mauvaise foi.

Mais je suis absolument certain que si je demande à un quelconque technicien de chez Sicomin, si je peux chauffer ma serre à 40 degrès parce que je ne suis pas certain de pouvoir tenir les 20 degrés, qu'il me dira que ce n'est pas l'idéal mais que cela va le faire quand même.

ll y a une putain de différence entre écrire un manuel technique de stratification à l'usage de tous et répondre à des contraintes techniques parfois difficiles. Combien de fois il va falloir que je répète cette évidence, merde !

je le répèterais 100 00 fois s'il le faut.
Ce ne sera pas l'idéal, mais si vous ne pouvez pas faire autrement mieux vaut chauffer un peu plus que pas assez ! Pas besoin d'avoir un doctorat de chimie appliquée pour comprendre cela.

Mon premier post etait une reponse a RAIA, et etait tres cordiale, en plus de repondre un peu a la question initiale.
La dessus, Lorenzo embraye , disant que je ne connais pas l'epoxy, et commence a distiller de faux conseils ( temperature entre 30 et 60 degres pour une prise initiale ( sic ) .
Ok, j'ai peut etre pas bosse pour le Grand Bourgnon du temps de sa splendeur , mais quand il y a des conneries de ce gabarit de dite , on ne peut pas laisser passer, pour le bien de ceux qui lisent le forum en cherchant de bons conseils.
Tout le monde peut se tromper, mais etre de mauvaise foi a ce point frise le ridicule !
Du coup, ça énerve, desole !!!

Bien sur, je suis d'accord sur le fait de creer une enceinte avec un chauffage, si la temperature du local ou des conditions exterieures ne sont pas suffisantes. Je rabache, mais comme indique precedemment, il est important de garder une chaleur suffisante le temps du durcissement. Par contre, pas besoin de plus , c'est meme nuisible , comme deja demontre auparavant !

Pour ma part,quand j'ai besoin de chauffer, j'utilise de 1 a 4 chauffages de 3000w, suivant la taille de la piece. Chaque chauffage est relie a un thermostat, dont l'unite electronique est a l'exterieur de l'enceinte isolée , mais la sonde est deporte a l'interieur.
La resine que j'utilise durci bien a 22 degres ( lire la notice , chaque resine est differente !!! )
Le ou les chauffages se déclenchent immediatement si la temperature descends en dessous de 22, et s'arretent a 24 degrees. Bien sur, ces parametres sont reglables.
La piece en travaux est en continu entre 22 et 25/26 degrees ( la temperature " haute " est un peu plus haute que les 24 degrees, due a l'inertie quand les chauffages s'arretent, mais ce n'est pas vraiment genant.)
La temperature est ainsi parfaitement maitrisee, tout en ayant une consommation electrique tres faible, puisqu'on ne chauffe pas en continu.
Pas de surprise de resine qui ne prends pas, ou qui forme une peau d'orange, peu ou pas d " amine blush " ( residu huileux apres durcissement ), etc...
Dans le cas d'une stat' legere ou une "impregnation " ( qui n'en n'est pas une , reellement...) , la resine reste claire et lisse, ce qui est plutot bien en preparation si on choisi une finition vernie par la suite .

Je prechauffe toujours la piece , histoire qu'elle soit a la meme temperature que la resine . Si je strate sur du bois / CP , cette prechauffe se fait a temperature superieure, et je redescends progressivement a 22 degrees lors du travail de la piece ( deja rabaché... )

Le tout est suivi avec un thermometre a sonde egalement, pour etre consultable de l'exterieur, qui enregistre les maxima et minima : je peux savoir au petit matin si tout ca a deconné pendant la nuit ou pas !

Le fait de travailler a cette temperature de 22 degrees n'as que des points positifs : peu de conso, peu de risque de foutre le feu au bateau ( et a ceux des voisins ! ), respect des donnees du fabricant de resine, etc...
Et pendant que d'autres sont en train d'agiter leurs seches cheveux sur le melange, ben, moi , je suis deja au cafe a 5h, avec les mains propres , mon systeme une fois branché est autonome...

Pour finir, le prix total de l'equipement est inferieur aux 5 litres d'epoxy qu'on aurait foiré , pour l'avoir fait chauffé a 60 degrees !
C'est un resume un peu vite fait de mon systeme, qui n'est vraiment pas innovant,je n'ai rien invente, tous les autres chantiers navals un peu serieux ont des systemes equivalent.

Sur ce, strateurs du dimanche et du lundi, bonne stats' a tous egalement !
En esperant qu'ça aide...

:litjournal:

@Lorenzo : :-(

en tout cas, j'ai réparé hier ma pompe de refoulement de fosse septique en réalisant une connexion noyée dans l'époxy (SR5550 et tube d'aspirine pour faire le moule parce que je ne vais quand meme pas acheter un kit tout fait pour ça!!!) et bien la pompe est repartie au fond de sa cuve et ça fonctionne!!! par contre j'ai oublié de chauffer à 22° :oups:
Si j'ai pensé à ce type de réparation c'est parce que je traine depuis longtemps sur HéO, que j'y ai trouvé pas mal de conseils pour fabriquer mon canot en CP/époxy (très mal réalisé j'en convient :mdr:) et que j'ai glané un jour cette combine que j'ai gardé dans un coin de ma caboche.
Bien le bonsoir à tous les démerdards :goodbye:

@lorenzo. On a un mec qui avait une grosse experience et un autre qui sait lire des notices techniques. On garde celui qui sait lire les notices. C'est con. En lecture, je me debrouille pas trop mal. Par contre, cote experience, je suis leger...

@totor : c'est pas parce que dans la notice c'est ecrit comme ci, qu'on ne peut pas faire aussi comme ca parfois. C'est justement l'experience et le savoir-faire qui permettent cela.

Bonne soiree

Bon voyage

Pour l'évolution, à moins de bosser sur certaines parties d'un AC 72 par exemple, il n'y a rien de vraiment nouveau depuis 30 ans à ce niveau là.
Voilà une argumentation qui ne tient pas la route.
La 1500 et la 5500 de chez Sicomin n'ont sans doute guère changé, pour ne citer qu'elles.
j'ai bossé dans un chantier qui était en étroite collaboration avec Sicomin : évidemment qu'on allait pas pas stratifier une coque sous 60 degré (faudrait être un peu suicidaire) mais on augmentait le chauffage dès que celle ci était terminée.
D'autre part, je n'ai jamais parlé de contreplaqué ou de bois massif, qu'il faut éviter de chauffer en phase ascendante et trop fort,car le bois dégaze.
Pour le reste, s'il y a une chose dont je suis certain à 800 %, c'est qu'il n'y a strictement rien à craindre à chauffer de l'epoxy, tant qu'il n'y a pas d'épaisseur importante bien sur, afin d'éviter une réaction exothermique.
une petite strat sur du monolithique, par exemple, se chauffe sans problème.
J'en ai pratiqué de multiples sans rencontrer de soucis.
Pas besoin d'avoir des compétences années 2010's pour savoir cela.
60 degré est une valeur limite comme je le disais. Cela peut être dangereux de jouer avec les limites, c'est donc à éviter quand on est plutôt débutant.

Moi, je préfère moins.

Dans certains cas, je mets un sèche-cheveux en position intermédiaire.

Aucun risque. Et, bien sur, sans diriger le sèche cheveux directement sur l'époxy. Mais cela, je me dis que vous l'auriez deviné vous même.

La plupart du temps l'hiver, je me contente de mettre un chauffage classique électrique et suivant les types de travaux, je fabrique une mini serre de taille variable, la température peut aller de 30 à 40 degrés. Parfait quand on utilise un durcisseur lent et qu'il vaut mieux assurer le coup par des froids intenses.
Mais vous pouvez rester sur du 20 degrés, si vous croyez prendre des risques.

Pour finir, je crois que tu confonds durcissement initial et post-cuisson.
Une post-cuisson a haute temperature ne se fait qu'apres un temps initial de prise a temperature moderee ( 20- 25 degrees ).

Ce temps de durcissement initial est important , alors que la post-cuisson est facultative.

( D'ailleurs, ca existait , dans les annees 80, la post cuisson ??? :tesur: )

Bon, pour la 20 ieme fois dans ce fil, tout est dans le manuel, normalement ...

:heu: :heu: :heu:

Pour finir, je crois que tu confonds durcissement initial et post-cuisson.
Une post-cuisson a haute temperature ne se fait qu'apres un temps initial de prise a temperature moderee ( 20- 25 degrees ).

Ce temps de durcissement initial est important , alors que la post-cuisson est facultative.

( D'ailleurs, ca existait , dans les annees 80, la post cuisson ??? :tesur: )

Bon, pour la 20 ieme fois dans ce fil, tout est dans le manuel, normalement ...

:heu: :heu: :heu:

N.B: La post cuisson existait évidemment vers la fin des années 80.
Le préimprégné aussi.
Connaitre le passé, c'est mieux.

En parlant d'experience " qui a un certain poids ", voyons voir ce que disent les Freres Gougeon, qui, je pense, ont quelques lignes de plus que toi sur leurs CV en construction navale :

" never heat mixed epoxy in a liquid state over 120°F ( 49°C )"

In " The Gougeon Brothers on Boat Construction - 5th edition -" ( p. 358 )

Que te dire de plus ??? Chacun se fera une opinion !

:reflechi:

Comme tu dis, " 40 degré, ca ne sera pas l'idéal " . Je vois que tu commences a comprendre et donc a mettre de l'eau dans ton vin...

On est loin de ton post initial limite criminel " 60 degrés en valeur maximale, c'est un bon compromis "
:whaou:

bien d'accord totor et si tu lis la toute première réponse de lorenzo, il parle bien d'une enceinte et d'un chauffage, ensuite il donne juste quelques astuces pour répondre à une question. Là dessus tu déboules en disant "si vous ne faites pas comme moi vous êtes vraiment des tocards du dimanche et vous faites de la merde!"
Je ne veux pas forcément jouer le juge de paix mais reconnais que tu discutes un peu comme un bulldozer!
Sur ce, bonnes strats à tous

Lorenzo, ta décision fait un peu penser a celle d'un moutard qui tape du pied parce qu'il na pas eu sa glace.
As-tu été vexé a ce point d'avoir été mouché ?
Tout le monde peut se tromper, mais tu en serait sorti grandi si tu l'avais accepté ...
Qu'attends-tu de nous désormais ? Qu'on tombe dans le piège classique des prières pour que tu reviennes ? Je suis assez vieux sur HeO pour détecter ce comportement, et je n'oublie pas que ce n'est que la troisième ou quatrième fois que tu nous fais le coup de partir avec fracas pour te re-inscrire sous un autre pseudo la semaine d’après ...

Je te dis donc a très bientôt pour retrouver tes posts souvent modérés , tes conseils souvent avises ( sauf celui de ce post, AMHA ), ton interet pour les voiles epaisses que d'autres du forum apprecient.
( Ca peut paraitre de la leche, mais c'est sincere ).

Effectivement, d'apres la fiche technique de Sicomin, la SR5550 est assez tolerante pour sa temperature d'utilisation. Pas etonnant , donc , si ton melange a pris sans avoir besoin de chauffer a 22°.
Peut etre que sans le savoir, tu n'as fait que suivre les donnees de la fiche technique !!! :whaou:

:scie:

“L’expérience, c’est la somme des conneries qu’il ne faut plus refaire.“
Éric Tabarly

C'est sur qu'a les ecouter, certains peuvent se targuer d'avoir une sacré experience !!!
Ceci dit, j'en suis a me demander si le coup des 60 degrees etait un poisson d'avril ou pas , tellement ca parait gros...

En attendant, ca ne resouds pas tes problemes techniques, mais je suis prêt bien modestement a essayer de t'aider a les résoudre...
La balle est dans ton camp, camarade !

:scie:

"Maintenant, d'ici a conseiller ces méthodes…"
De toute évidence, nous ne parlons pas des mêmes méthodes.

À défaut d'un décapeur, un sèche-cheveux fait parfaitement l'affaire.
À négocier avec Madame… ;-)

Dites les gars. Vous etes la pour m'aider ou me mettre dans les ennuis ?

BONSOIR !
EPOMAST PRO de chez Venezziani . 45 minutes , léger et facilement ponçable ...
Bonne soirée .

Une "tite" question que mon neurone solitaire se pose:
Peut-on diluer la résine époxy en se servant d'alcool à bruler ou d'acétone au lieu des diluants (coûteux) des marques employées?

L'ami d'un ami se révèle travailler chez Sicomin.
Il affirme officieusement que l'alcool à bruler serait le diluant alternatif le plus approprié.

Chut ! Cela reste entre nous…

Perso, j'utilise principalement de la résine de stratification.
Pas besoin de la diluer pour de l'imprégnation.

Une alternative à l'imprégnation époxy : l'utilisation du G4, une résine polyuréthane très performante. Pas de mélange à effectuer, moins de contrainte thermique.
Interdit à la vente dans les magasins français sauf exception (j'en connais une), on peut la commander chez SVB par exemple.
www.svb-marine.fr[...]nt.html

Pour l'anecdote, j'ai fabriqué des lattes de GV de multicoque de couse vers 1987/88. Une ame en red cedar qu'on imprégnait de G4 avant la strat carbone.

Son petit copain le G8, un vernis/résine mériterait d'être plus connu et utilisé. Une fois durci vous avez l'impression d'avoir affaire à de l'époxy. Le produit est transparent comme l'eau.
je suis tombé sur ce produit dans un Leroymerlin voici deux ans (une erreur dans doute), alors qu'il était déjà interdit lui aussi en magasin. J'ai testé par curiosité.
À mon avis un produit parfait pour vernir des métaux, inox, laiton, bronze…

pour Lorenzo
le carbone des lattes était stratifié à l'époxy,sur le g4?
merci !

Eviter la silice pour les enduits.
Un mélange fait uniquement avec de la silice, c'est du roc une fois durci. La siilice, c'est parfait si l'on veut faire sa propre charge pour joint congé par exemple (microballon 2/3, silice 1/3)

Pour l'enduit: éviter les microballons phénoliques. Lui préférer les microshères de verre. Lorsque vous aurez poncer (à la cale à poncer) une coque chargée à la microsphère de verre, puis une autre aux microballons phénoliques, vous comprendrez très rapidement la différence.

Pour du mastic de rebouchage par contre, le microballon phénolique et la silice, c'est possible.

Pour de grande surface, cela vaut vraiment le coup d'acheter les charges dédiées enduit, celle de Sicomin par exemple sont vraiment top. Et le coût est similaire aux autres charges. Le ponçage s'en trouve allégé.

Je n'utilise jamais la silice pour mes mélanges de charge pour enduit. Cela ne pose pas de problèmes.

"Microballon phenolique / brun > A eviter sous l'eau a priori"
je me demande bien où tu es allé dénicher cette info !
Aucune charge n'est à contre indiquer sous l'eau à partir du moment où elle est mélangée avec de la résine époxy.
Bien sur si vous mettez de la farine, cela peut prêter à suspicion ;-)
Les charges verres pour enduit mastic sont à base de microsphères.
Les microbilles de verres, ce serait pour les peintures antidérapantes (entre autres)
Je vois que Sicomin ne commercialise plus la whitcell : hyper chiante à mélanger. Leurs excellentes charges dédiés enduit a vite pris le dessus.

Ce serait le microballon phénolique qui serait hygroscopique ?
D'ou vient l'info (pas chez Sicomin en tout cas)
Quant à la poncabilité d'une charge :
elles sont toute ponçables.
Mais,
entre poncer une coque chargée phénolique et une coque chargée verre, la différence est nette.
je dis cela, pour m'être taper quelques centaines de m2 de coque enduite.

D'ailleurs ceux qui (comme moi) se sont coltinés le ponçage (ou meulage) du film phénolique des contreplaqué de coffrage savent de quoi il en retourne.

Cela tourne à la blague cette histoire de légèreté : j'ai participé à la construction de plusieurs voiliers de course et on n'a quasiment jamais utilisé la whitcell. Le gain de poids est plutôt faible, en contrepartie d'une utilisation des plus chiantes.
Alors imaginez, pour des voiliers de croisières…

Le mixfill 10 se ponce facilement.

Hygroscopique n'implique pas forcément une utilisation déconseillé sous l'eau, mélangé à l'époxy.
Sinon, il y aurait un nombre conséquent de responsable chantiers de proto, à qui il faudrait tirer les oreilles. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu parlé de contre-indication en utilisation sous marine, bien qu'ayant fréquenté le milieu proto pendant quelques années.
D'ailleurs le microballon phénolique est conseillé en enduit chez bon nombre de vendeurs (qui n'ont sans doute guère poncer dans leur vie); ceci dit j'exagère, c'est tout à fait concevable pour de petites surfaces, où la sueur ne se compte pas en litre ;-)

Pour mes joints congés, je me suis toujours servi de poussière de ponçage que mon menuisier préféré me donne très gentiment. Par contre, je prends soin de la faire sécher en la laissant dans un endroit sec.

Bonjour
je n'ai pas tout lu mais je confirme ce qui a été dit

gant latex fin à jeter au bout d'un moment
les gant mapa sont trop épais pour moi et je ne suis pas à l'aise avec. trop rigides aussi

pour la strat se faire une petite serre aux dimensions de la pièce à réaliser avec chauffage dessous .
stopper le chauffage des la strat finie, de façon à la faire durcir à température descendante. ça évite les bulles

néttoyage au vinaigre blanc . pas cher et pas dangereux comme l'acétone qui est cancérigène
j'ai lu alcool à bruler. valable aussi mais faut pas fumer ....
je fume pas

JF

yes d'accord avec Lorenzo ! (au fait les lattes dont tu parlais imprégnées de g4 étaient stratifiées à l'époxy?)
on va pas s'exciter comme le Totor qui part au quart de tour dans ses affirmations sans nuances,oui c'est bien de laisser au chaud,oui,longtemps,jusqu'à une prise certaine
s'il fait froid et qu'on coupe le chauffage la résine au bout d'un moment va stopper sa polymérisation,c'est pas top top ...
on a aussi plus de résistance de la résine avec cette "cuisson" artisanale,qui même si elle n'est pas exactement précise aux recommandations des supers grands spécialistes marche quand même!
on a les manuels qui nous donnent des limites de la résine et on s'y adapte avec les conditions et le matériel qu'on a ...

Il manque quelques elements pour repondre correctement . Ta resine vient bien de Venezziani ? Si oui, laquelle ?
Il est en quoi, ton safran ?
T'es ou ?

En regardant la fiche technique, tu dois voir les temps et temperatures de durcissement.
Si tu as bien suivi la premiere phase de durcissement et que ta resine admet une temperature haute apres cette phase initiale , oui, tu dois pouvoir la mettre au soleil pour la faire " cuire ".
Attention toutefois !
On ne sais rien de la construction de ton safran , ni ou tu te trouves : le mettre entierement dans un sac poubelle au soleil du Senegal peut s'averer desastreux ! ( imagine juste l'expansion de ta meche si elle est en inox ! )

A mon avis, si tu veux faire chauffer ta stat', le mieux est de couvrir juste la strat' d'un bout de plastic noir, et le reste du safran a l'ombre, ou le reste du safran en blanc.
Un thermometre a l'interieur du plastic noir ne serait pas du luxe pour controler si ca ne monte pas trop haut !
( C'est une reponse incomplete, avec le peu d'elements que j'ai )
En esperant que ca aide...

Mon souhait c'est que la température monte jusqu'à... 10C (ou plus mais faut pas trop rêver).

Chaque année c'est la course pour faire les travaux de résine (ou colle) avant la mise à l'eau lorsque la fenêtre météo le permet. Sauf de rares moments, le mercure est encore sous zéro et mis à part un intermède d'une journée il y restera encore toute la semaine. :whaou:

10C... Y a pas de quoi se plaindre.

J'ai donc mis mes safrans hier au soleil ( avec un thermomètre à côté, température relevée +26°c).
Et oui, je suis en Espagne, ici c'est le printemps !
Résultat au top. Comme dit plus haut, surveiller pour éviter les excès car j'ai pas trouvé le bouton du thermostat "soleil"...
A+
alain