Le 110 volts sur les bateaux US

pour les petits appareils en 220 V
tu convertis le 12 volt en 220, investissement 60 euros ...

POURQUOI
ne pas mettre un transfo (220-&gt110°a l'entrée du circuit 110 du canot? Ceci est une question et non une réponse :-(

Un des problèmes,
ce sont les moteurs électriques comme les compresseurs de frigos ou de clim.

Un moteur électrique donné pour 115 ou 230 volts 60 Hz devrait pour fonctionner à peu près correctement en 50 Hz être alimenté en 100 ou 200 volts...

A l'inverse, un moteur conçu pour du 230 volts 50 Hz devrait être alimenté en 265 volts si 60 Hz.

Rare sont les gens qui en tiennent compte, et ça fonctionne à peu près mais avec un très mauvais rendement, et parfois... ça fume !

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pour Wilfrid...
en passant de 110V 220V on ne diminue pas la capacité du circuit par deux mais au contraire on la double....donc beaucoup de marge et souvent avec des conducteurs de belle qualité en cable etamé...
et pour pasodoble fais attention aux problemes d'importation d 'un bateau immatriculé en us...il faut qu'il soit certifié CE... ou repasser une certification avec un bureau privé type VERITAS... et c'a coute cher et souvent les courtiers US ne le disent pas, et la solution belge ne resoud pas le probleme... c 'est une directive europeenne...
Dom

Aux Antilles,
nous avons plein de bateaux US qui viennent à quai et qui sont équipés en 115 volts, les marinas ont des transfos 230/115 pour leur fournir l'énergie, et certains bateaux ont leur propres transfos à bord.

Les plus riches ont même des convertisseurs pouvant être alimentés entre 90 et 500 volts de 45 à 65 Hz, et qui délivrent du bon 115 et/ou 230 volts 60 Hz.

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Non, non, pas les fusibles.
Le dimensionnement des fusibles ne dépend que de la section de la ligne puisqu'un fusible ne sert exclusivement qu'à protèger la ligne.

C'est le courant (ampères) qui fait chauffer les fils. C'est le courant qui est contrôlé par les fusibles.

C'est pour celà que, si on double la tension, on double la puissance disponible sans avoir à modifier le câblage.

C'est très précisément ce qu'a fait EDF lorsqu'il est passé de 110V à 220V puis à 240V.

Ou suis-je allé chercher ça?
Leon,
Le seul role d'un fusible est de limiter le courant (ampère) qui circule a travers lui.

Derrière ce fusible, il y a un faisceau électrique et un ou des consommateurs.

Les consommateurs déterminent par leur fonctionnement le courant qui circule dans ce circuit.

Fonctionnement normal :
Les consommateurs nécessitent un courant donné.
Le faisceau doit être au moins dimensionné pour ce courant donné.
Le fusible peut être dimensionné soit par rapport aux consommateurs, soit par rapport au faisceau.

Si on part de ton principe et qu'on dimensionne par rapport aux consommateurs, il faut envisager le fonctionnement séparé d'un seul des consommateurs et, bien sûr le plus petit.
Dans ce cas, ton fusible sera sous dimensionné et il sautera à chaque utilisation de plusieurs consommateurs sur la ligne.

Le fusible sera donc dimensionné plus grand que l'ensemble des consommateurs.

Dans l'autre sens, si il est dimensionné plus grand que le faisceau, c'est le faisceau qui fera fonction de fusible.

Pour un fonctionnement normal, il faut que le fusible soit donc dimensionné plus grand que l'ensemble des consommations et plus petit que la capacité du faisceau.

Donctionnement défaillant :
Si la défaillance est sur le faisceau, il faut que le fusible soit dimensionné pour protèger le faisceau (le CC est en amont des consommateurs).
Si la défaillance est sur un consommateur, le dimensionnement du fusible de la ligne (dimensionnement nécessaire au fonctionnement simultané des consommateurs, voir ci-dessus) sera tellement supérieur à celui du consommateur que son rôle sera négligeable.

En fait, les défaillances des consommateurs engendrent toujours des échauffements mais rarement des augmentations de consommation de courant importantes puisque le courant consommé est limité par le reste de la tripaille interne du consommateur. Par exemple, un moteur électrique si il est en CC interne limitera le courant du fait de la section des fils du bobinage et de leur augmentation de T°, en revanche ces fils, suralimentés chaufferont et ce sera cet échauffement qui mettra le feu. La même analyse est tra,nsposable pour les consommateurs résistifs ou pour les appareillages électroniques.

Je te confirme, que les fusibles protègent bien les lignes et exclusivement les lignes.

sécurité, sécurité....
Ce que tu dis se contredit: on dimensionne bien les protections en fonction des équipements selon cette norme (éclairage ou plaque) et non en fonction du diamètre de la ligne, qui est elle aussi dimensionnée en fonction des équipements.

La norme spécifie le minimum, mais ne spécifie pas tout: le chauffage électrique ou chauffe eau(fréquent sur un bateau) est à protéger, à mon avis, au plus juste, car le risque est réel sur ce type d'équipements.
D'ailleurs, une installation US ne respectera pas forcément cette norme.

&gt Sur nos bateaux la securité est apporté par le
&gt disjoncteur differentiel 30 mA qui EST
&gt OBLIGATOIRE ET IMPERATIF !!!!!!!!!!!!!!!!!
Toute la sécurité? OK, la sécurité contre l'électrocution des personnes (surtout en milieu humide) est assurée par le différentiel.
Mais ce n'est pas la seule sécurité qu'il faut installer, et heureusement! Les fusibles constituent une protection contre les sur-intensités qui peuvent provoquer des échauffements / incendies. Il y a donc bien plusieurs types de risques liés à une installation électrique 220V.

La "ligne" n'est pas la seule chose qui peut bruler. Regarde mon exemple ci dessus: si chacun des radiateurs électriques avait été protégé indépendamment au plus juste (16A au lieu de 32A), le fusible aurait sauté, et rien n'aurait brulé. Tu ne penses pas que cet exemple suffit à remettre en cause votre conviction à vous 2?
Dans la pratique, c'est plutôt l'équipement, plus soumis aux agressions répétées, qui est défaillant le plus souvent.

Mais si vous voulez continuer à protéger vos chauffe-eau sur vos bateaux avec du 32A, faites comme vous voulez.

Leon.

L a raison !!
;-)Le zéphir !! par contre , l on peut trés bien étre électrisé mais pas électrocuté a tous les coups !! ;-) :-D

La difference n'est pas entre domestique et bateaux
c'est montage chantier ou installation specifique.

Si tu fais un instal. specifique tu peux proteger ton appareil directement comme tu le dis (le fuse n'en sera que plus faible donc RAS)c'est parfait..

Mais sur un installation standard c'est fait dans l'autre sens tant en 12 V qu'en 220 V
Regarder les puissances de vos fuse sur vos tableaux sur les bateaux de serie et vous verez ...

Maintenant personellement ayant refait l'elec a bord, et ne voulant surtout pas de double securité (le fusible au cul de l'appareil, plus celui sur le tableau) j'ai utilisé des disjo magneto thermique, et essayé de caler la puissance au plus juste afin de proteger directement l'appareil.

Mais je me repete les montages series ne sont quasi jamais comme ça ...

Toujours pas d'accord.
Je te laisse mettre des fusibles de 32A et prendre les risques associés. Mais stp, ne vient pas t'amarer à couple de mon canot!

Sur mon bateau, je n'ai qu'une très petite installation 220V, et je protège pourtant indépendament plusieurs consommateurs en fonction de leurs puissances.

Sais-tu que de nombreux apareils (électroménager, informatique) doivent être installés avec une valeur de protection (fusible ou disjoncteur) imposée? Dans ce cas, on protège bien l'appareil, non?

Expérience vécue (pas dans un bateau): un chauffage électrique fixe de 2000W qui a failli mettre le feu à une maison: une partie de ses résistances chauffantes étaient en court-circuit, et il a commencé à cramer. La protection thermique interne n'a pas foncionnée pour je ne sais quelle raison. Malheureusement, le fusible du tableau électrique était de 32A, et a encaissé sans broncher la sur-consommation. Si personne ne s'en était rendu compte, la maison aurait brulée entièrement, je pense.

Alors, sur un bateau 110V qui passe en 220V, si on laisse les fusibles existants (déjà sur-dimensionnés), on se retrouvera avec des fusibles plus de 2 fois sur-dimensionnés. Avec les risques associés.

Et puis pourquoi faire l'économie? Combien coutent 10 fusibles? Combien coute un bateau? Une vie?

Leon.

Leon
va lire dessous, c'est toi qui te contredis.

Je dis dessous, que personelement je fais comme tu dis.

Maintenant ce n'est pas le montage sur les bateaux de serie ...

Quand je parlais de securité je parlais en effet d'electrocution,ma formulation n'etait pas frocement claire.

Pour ton histoire de radiateur, il y a un loup ailleurs, tu imagines bien que ton convecteur en courtjus absorbe bien plus que 3 x son nominal, ça auriat du sauter ...

De memoire la NF C 15 - 100 pour les convecteurs dit un truc du genre maxi 7000 w (32 A) et 5 appareils par ligne.

Maintenant qui peut le plus peut le moins, tu peux faire une ligne par appareil avec une fuse dimmensionné au plus juste, ce n'en est que mieu.

Mais pour revenir au fil de base, ou la question etait par rapport a une eventuelle transformation sur un circuit existant ...

si c'est un bateau de serie, il est quasi certains que les disjo protegent les lignes ...
si c'est une instal specifique, faut voir ... tout est possible

Un fusible ça protège ce que ça peut
Ci joint extrait d'un catalogue CEHESS type FA1 5x20

j'ai le 110 à bord
et en arrivant en europe, les seules choses que j'ai faites a été d'acheter un chargeur 110-220 car le chargeur convertisseur d'origine ne supportait que le 110 et d'acheter une résistance de chauffe-eau en 220.
J'avais déjà des transfos 110-220 (1 de 500W et 1 de 750W) pour l'outillage en 220 qui me restait du premier bateau.
Tout ça fonctionne à la perfection à part le robot de cuisine en 110 qui tourne un poil moins vite en 220 (question de fréquence je suppose).
Comme dit DOM, avec une instal en 110 tu n'as rien à craindre si tu branches un truc en 220. Il faut bien sur conserver les breakers d'origine qui sont fait pour protéger l'installation et non les appareils ;-) .

Par la suite, pour des commodités de chauffage, j'ai installé un prise unique 220 issue directement du breaker VAC général à la prise de quai (différentiel et fusible).
Si tu as générateur et/ou convertisseur en 110, ne change surtout rien sinon, il faut changer le régime moteur du géné, changer le convertisseur qui n'acceptera pas des tensions différentes sur la même ligne,...

Bref, laisse comme ça et achètes juste un chargeur 220 au début. Après tu constateras que l'alternatif ne sert pas tant que ça sur un bateau :-).

j'ai pas tout compris
le fait de passer du 220 en 110.... mais c'est supportable --&gt NON, dans ce cas c'est justement l'incendie assuré parce que pour une même puissance (P=UI) tu divises U par deux tu multiplies l'intensité jusqu'à dépasser l'ampacité de ton cablage. Si tu passes sans problème 1000W en 220 tu ne passeras que 500W en 110.
Dans l'autre sens (passage de 110 en 220) c'est tout bon. D'ailleurs lors du passage de l'edf du 110 en 220, ils ont juste donné les ampoules et les transfo nécessaire et aucune maison n'a été obligée de refaire le cablage.

Avoir 2 circuits est particulièrement dangereux et nécessite des détrompeurs un peu partout.

Si j'ai bien compris, l'objet du fil est de savoir si, partant d'une installation en 110 existante, il est souhaitable, voir indispensable, de changer l'installation (et quoi changer) pour passer en 220 dans l'optique d'une navigation dans des zones alimentées en 220.

oups ...
anpayada, sauf erreur de compréhension de ma part, ton schéma est très dangeureux et non conforme, car il délivre du courant sur une prise mâle: la prise de quai non utilisée est mise sous tension par le circuit de quai utilisé.

à Daniel (anpayada)
Daniel,

Tu dis que le passage pose problème pour l'informatique...
Mais aujourd'hui, 90% des équipements informatiques se foutent totalement d'être alimentées en 240V ou en 110V, en 50 ou 60Hz. Même remarque pour de nombreux chargeurs.

Cela est permis par les alimentations à découpage, qui se généralisent aujourd'hui.

Leon.

Oui, c'est le fond du problème.
Veux-tu rester dans des zones en 220 la très grande majorité du temps ou retourneras-tu vers des zones en 110 ?
C'est en fait la réponse à cette question qui te permettra de faire ton choix.
Si tu décides de passer en 220, il faudra changer les prises, le chargeur (éventuellement), regler le régime moteur du géné pour la fréquence,changer la résistance du chauffe-eau, eventuellement changer le convertisseur et les équipements ménagers (sèche-cheveux, micro-onde,etc...).
PAs besoin de modifier l'installation et surtout ne pas changer les fusibles qui sont "régler" pour la taille de ton installation.
Pas tant que ça à faire, mais ça peut être coûteux (chargeur, convertisseur, heures méca si tu ne sais pas le faire,...).

Dans mon cas, le 220 est provisoire (bon ok ça va faire presque 5 ans maintenant) et la revente n'est pas encore envisagée.

Ne pas oublier qu'il est beaucoup plus difficile de passer de 220 en 110 ( cablage à redimensionner , normes plus draconniennes avec la terre ,...). Ne change donc rien à ton instal et si tu ajoutes quelque chose, fais-le comme si tu était en 110. C'est accepté par les normes européennes ET us. Un plus à la revente.

oups ?
lapin, ta dernière phrase n'est pas claire:

" Ne change donc rien à ton instal et si tu ajoutes quelque chose, fais-le comme si tu était en 110."

Cela veut dire:

Donc acheter des appareils neufs en 110 en cas de besoin d'achat ?

Ou bien:

Si tu tire de nouveau fils et fusibles, faire comme c'était du 110 ?

Bonne question Zephyr !
Mais comme je n’ai pas encore le bateau, difficile de répondre. J’essaie quand même :

Mon programme (déjà dit sur un autre fil, pardon d’être lourd) : mouillages, alizés, pépère, confort, longtemps. Donc pour ça je veux un cata de 42-45 pieds, bien équipé, pour vivre presque « comme à la maison ». Je ne prévois pas de séjours fréquents en marinas et la revente sera le plus tard possible.

Du point de vue électrique : groupe Diesel 5 à 6 kW, gros parc de batteries, dessal env. 100 l/h, machine à laver, convertisseur(s), informatique allumée en quasi permanence, pilote(s) puissant(s) pour barrer 99 % du temps, frigo et congélo, micro-ondes (pour les plaques vitro-céramique j’hésite encore, bien que j’aie déjà vu ça sur un cata pas très grand) et tout le reste habituel (sans doute pas de winch ni d’enrouleur électriques). Bien entendu, j’aimerais acheter un bateau déjà équipé de tous ces matériels ; sinon je ferai installer ce qui manque.

Désolé pour ton violon, Zephyr, mais je ne peux guère être plus précis...

Amicalement.

Bernard

transfo.
Un transfo 110-200, de provenance industrielle, permettant un usage en continu : 5 kW ça vaut 600 euros et 50 kg, 10 kW ça vaut 800 euro et 80kg.

C'est donc tout à fait jouable sur un cata de 45 pieds.

voir ici: docs-europe.electrocomponents.com[...]5fb.pdf

Beaucoup de groupes
De nombreux groupes électrogènes de cette taille (américains) sont prévus pour travailler en 50Hz ou en 60Hz, par un réglage.
Et la tension est parfois aussi ajustable, par un système de câblage à modifier en sortie des bobinages, mais ça semble être plus rare, à voir.

Vu le prix exhorbitant d'un groupe électrogène de qualité, tu as tout intérêt à trouver un bateau avec un groupe électrogène de ce type.

Leon.

Bon alors ...
Tournent reellement en 110V

le chauffe eau,
le chargeur,
la machine a laver.
le groupe

Le reste tourne sur les batteries.

Les deux premiers ne sont pas compliqués a basculer de 110 a 220 ou 230, voir pour certains chargeur peuvent d'origine accepter les deux tensions.

C'est pour la suite que cela ce gate, car ça commence a couter plus cher.

Donc Amha,

Si tu as groupe et machine tu fais avec ce que tu as, d'autant que d'après ton programe tu sembles vouloir rester au max au mouillage (la ralonge risque d'être courte) :mdr:

si tu n'as pas tu mets en 220-230 et faits les transformations adequat sur l'existant, une resistance, peut être un chargeur, et les prises, soit pas grand chose ramené a l'echelle de ton bateau....

PS :si le micro onde tourne sur le 110 V, ça coute 3 francs six sous, donc un neuf et basta ..

Il y a une particularité
qu'on ne voit que sur les bateaux US à partir d'une certaine taille : ils fonctionnent sur deux phases plus un neutre, ce qui donne du 230 volts pour les gros consommateurs tels que les clims et dessalinisateurs, et deux réseaux 115 volts pour les petits consommateurs et l'éclairage.

Les groupes électrogènes les plus courants comme ceux cités par Dom peuvent être réglés pour 230 volts ou 115 volts, et également 230 volts ET 115 volts.

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Aucun danger,
car à puissance égale l'appareil en 230 volts consomme moitié moins d'ampères.

Par contre, au bout de trente ans il faudrait vérifier à la loupe l'état de l'isolant des fils : la moindre craquelure sera le signe de sa fin de vie.

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Etonnant ?
C'est carrément ch**** ! Les installations du bord sont compliquées car on se retrouve avec trois réseaux, un en 230 volts et deux en 115 volts. Le neutre est à la terre.

Les plus petits bateaux sont simplement en 115 volts monophasé, et ceux de taille moyenne avec 2 réseaux 115 volts distincts pour cause de limitation de la puissance des prises.

Aux US, le réseau terreste est en triphasé comme chez nous mais 220/127 volts, pour le bateau ils piquent deux phases et le neutre, et les groupes électrogènes sont monophasé 220 volts avec un point milieu pour le 110... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Ces mêmes groupes peuvent avoir les deux bobines en // pour avoir un seul réseau 110 volts à bord.

En industriel, ils ont aussi des réseaux 400/230 volts.

Pour le raccordement aux réseaux européens pas de problème et deux solutions passant par des transfos d'isolation. Pour un seul bateau, un transfo monophasé 230 &lt&gt 230/115, ou un transfo triphasé 400 &lt&gt 230/115 qui permet d'alimenter trois bateaux.

Le dernier transfo triphasé que j'ai branché pour la marina avait d'ailleurs deux sorties au choix : 230/115 volts ou 200/100 volts, ce qui est mieux pour les moteurs en 60 Hz.

Hors sujet, mais qui se souvient des réseaux diphasés en France ? (4 fils, 2 x 220) ;-)

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