[Jouet 920] Retour des drisses au cockpit, modification du plan de pont

Bonjour

Je souhaitais partager avec vous mon bricolage. Ca donnera des idées à certains, d'autres pourront dire du mal, ça servira toujours. A moi en premier :-)

Donc, j'ai décidé de remplacer mes vieux coinceurs des années 80 par des machins modernes, et surtout d'avoir toutes les drisses au cockpit, d'avoir un retour des bosses de ris qui étaient à l'origine au pied de mât sur un vieux winch pourri, et pourquoi pas d'intégrer un retour du frein de bôme.

J'ai aussi décidé de modifier l'angle du renvoi parce que j'avais des frottements sur certains angles, résultat d'un changement mal maitrisé par un précédent propriétaire.

Alors, état des lieux :
Coinceurs d
Anciens renvois et ris au mât

Choix de la fixation :
Le Jouet 920 possède un contre moule à l'intérieur qu'on va éviter de percer. Je serais encore avec mon vieux quarter ton, je ne me serais pas posé de question : une contre plaque de 22x6 en inox, quatre trous, boulons, écrous, sika et hop. Mais là non ! J'ai choisi écrous filetés zingués noyés dans le sika, avec 24h de séchage avant premier vissage.

Choix du matériel :
Après de longues heures de lecture, comparatifs, étude, plans, mon choix s'est arrêté sur des bloqueurs Antal 611 et des renvois spinlock montés en double. Pour les renvois en pied de mât, j'ai fait un peu de matelotage avec du dyneema sk78 simple tresse et des anneaux à friction en alu. Coût global : environ 1100€

Le matériel :
Materiel

La pose des écrous filetés :

  1. On enlève les anciens éléments, on rebouche, on repère les nouveaux trous, on perce...
    pose 1

  2. On bourre le trou de sika jusqu'à ce que ça dégueule et on pose les écrous dans l'axe
    pose 2

  3. On visse jusqu'à contact, à ce stage ça peut touner dans le vide (contre-pont trop fin, ripage sur le chanfrein...)
    pose 3

  4. On recouvre pour la nuit et on laisse sécher au moins 24h, 48h c'est mieux
    pose 4

  5. On fixe le matériel avec des boulons à la bonne longueur. Si on a bien fait son boulot, c'est comme un meuble ikea, dans l'axe sans forcer
    pose 5

Les nouveaux renvois double étage posés :
renvois spinlock

Les nouveaux bloqueurs Antal Cam 611 posés :
Antal Cam 611

Mais c'est pas fini. J'ai parlé du retour des ris, et du frein de bôme Walder.

Pour les bosses de ris, facile, j'ai dégondé l'axe des poulies de bôme, j'ai viré les freins à main et j'ai juste remonté l'axe avec les poulies, pour renvoyer les bouts vers le bas.
J'ai ajouté deux loop textile sur lesquels j'ai épissé un anneau à friction, que j'ai fixé comme des poulies aux cadènes de pied de mât.
L'avantage des anneaux à friction, c'est qu'on peut faire passer plusieurs bouts à travers, si on a bien choisi le diamètre.
J'ai donc à babord la bosse de ris 2 et à tribord la bosse de ris 1 et la bordure de GV.

loop friction

Pour le retour du frein de bôme c'est tout aussi simple mais différent puisque je ne passe pas par le pied de mât, ni par les renvois de drisse puisque l'angle ne correspond pas : il faut donc créer un renvoi "en l'air". Même système : un loop épissé avec friction mais pris sur la main courante, avec un dyneema diametre 14 pour avoir plus de surface d'appui.

loop friction walder

Résultat final en image :
renvois final

Avec peinture de finition :
finition

L'équipage
11 mai 2021
11 mai 2021
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Beau boulot, mais j'aurais une confiance très modérée dans le sika pour les écrous de fixation des bloqueurs. A voir aussi comment ça va résister à la corrosion.
Les renvois gagneraient à être orientés selon la bissectrice de l'angle de déviation des cordages.


11 mai 2021
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Mes deux centimes:
Le premier: fixation des écrous aveugles au sika. Je n'aurais pas oser. As-tu un retour d'expérience de quelqu'un qui l'aurait déjà fait?
Le second: Le renvoi en loop épissé sur la main courante. Personnellement je n'ai jamais eu une grande confiance en la résistance de ces équipements.

Et, mais beaucoup plus cher: les constrictors sont topissimes comme taquets!


11 mai 2021
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Le sika c'est juste pour l'étanchéité : il existe bien des inserts en inox bouchés (et donc étanche) mais c'est 10€ pièce et j'ai trouvé ça un tout petit peu du vol. Les renforts du pont sont en balsa, et le balsa n'aime pas l'eau salée du tout. J'ai bien évidemment trempé les boulons dans le sika avant de fixer... pour la corrosion je suis confiant (peut-être à tort) comme il n'y a pas de contact avec l'air.

A propos de la résistance des fixations, je me suis dit que quelque part les efforts demandés sont en cisaillement et pas du tout en arrachement et que donc ça devait le faire. Pour l'instant je suis satisfait, ça n'a pas bougé. Je vous tiendrais au jus si ça bouge.

Pour le renvoi en loop épissé sur la main courante, j'avoue que je ne suis pas certain que ça tienne... je peux tout à fait déplacer les points de tire sur le rail de fargue comme c'était le cas au départ et repasser dans le renvoi spinlock, mais ça fait un frottement de plus et deux bouts dans les pieds en travers des passavants.
Pour le moment, testé jusqu'à 22 noeuds vent arrière, pas de problème ni de craquement suspect... mais à surveiller.

Si vous avez une idée de quoi faire pour remplacer sans changer d'angle, je suis preneur.

Merci pour les commentaires en tout cas.


11 mai 2021
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Fixer les renvois de frein sur les cadènes de haubans me parait une meilleure solution.
A voir ensuite si l'angle convient


11 mai 2021
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Pour les mains courantes je me suis rendu compte l'année dernière que j'avais 2 vis qui tournent dans le vide car les filets sont abîmés à force de démontage. Je ne fixerai pas un frein de bôme là-dessus.


11 mai 2021
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Je ne sais pas si tu as essayé de coller les deux peaux du sandwichs au balsa avec le sika.
J'ai aussi un pont en sandwich balsa que j'ai complètement réaccastillé sur huit ans de travaux sur un superchallenger MK3 de 1975. J'ai utilisé plusieurs méthodes. Mais pour conserver la meilleure liaison possible entre le balsa (ou contreplaqué des renforts d'origine) et les stratifiés intérieur et extérieur, j'ai fini par tout refaire à l'époxy y compris toutes les fixations d'origine du peu d'accastillage que j'ai conservé. Je fais un puits un peu plus grand que les vis (ou écrous noyés) dans la peau extérieure et le balsa (ou contreplaqué des renforts d'origine) sans percer la peau intérieure. Pour les trous déjà exitants, je bouche le trou de la peai intérieure avec de l'adhésif. Après dépoussiérage et séchage à l'air chaud, je remplis avec de l'epoxy chargé (en insérant dans l'époxy un écrou noyé quand je ne peux pas mettre d'écrou à l'intérieur du bateau). Pour mettre un boulon traversant, je ne perce qu'une fois la résine époxy sèche. J'ai fait cela pour tous les boulons du pont, même ceux d'origine avec du bois. Tout est désormais solide et parfaitement étanche.
Compte tenu de l'âge de mon bateau et sachant que j'allais repeindre le pont, j'ai fait des puis de 20mm pour bien coller les deux peaux au balsa. Normalement, quelques millimètres de plus que le boulon suffisent sur un pont sain.


11 mai 202111 mai 2021
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Merci J-Marc pour cet apport.

J'ai justement une question pratique à propos des écrous noyés : comment fais tu pour préserver le filetage ? tu insères un boulon enduit de cire de démoulage ? ou bien il y a une autre méthode ?

Du coup, j'aurais pu remplacer le sika dans mon montage par de l'epoxy ?


11 mai 2021
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Pour l'écrou noyé, j'avais mis des boulons enduits d'un léger film de graisse silicone.

Le sika colle peut-être assez bien. J'ai surtout l'impression que les peaux du sandwich balsa ne sont pas très solides prises isolément et qu'il faut essayer de coller et étancher le balsa avec les deux peaux et l'écrou noyé pour que le tout soit solide et étanche. C'est encore plus vrai avec les boulons qui sans époxy écrasent le balsa et finissent toujours par faire entrer de l'eau dans le balsa et même dans le bateau.


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