je ne comprends rien

en faisant une recherche avec 220
ici :
www.hisse-et-oh.com[...]dex.php
tu trouveras peut être ton bonheur,

sécurité - sécurité - sécurité
je trouve que de + en + on a ce genre de question "avez vous un plan tt fait pour faire..."
si c'est pour poser une étagère, OK, mais là NON.
qui pose la question ? un néophyte des dangers potentiel, alors il ne doit pas y avoir de réponse.
on ne doit pas jouer avec la vie des autres par forum interposé, il me semble
JL.C

tu regardes le schéma page 8/9 de ce document
www.devill.net[...]RCC.pdf

et tu as la réponse à ta question du branchement de l'isolateur galvanique.

Hum...
[i]5 - Un isolateur gavanique est conseillé si tu te branches longtemps à la borne.

Ps ....Pour les pros du site, je précise que c'est certes moins efficace qu'un transformateur d'isolement mais le prix n'a rien à voir. (rapport de 150 à plusieurs milliers d'euros) [/i]

Pas "plusieurs milliers d'€" pour un petit bateau :

Chez un même fabricant, l'isolateur galvanique vaut 118 € HT, et un transformateur d'isolement de 2000 watts 470 € ! ;-)

_/)

en meme temps
une simple rallonge et une prise multi resoud 96% des pbs d'elec sur un bateau .( les bornes de ponton sont securisées sous nos latitudes '99% des besoins))

Pour ceux qui pensent qu'il faut bac +12 et 15 de chantier pour ca se gourrent .

ceux qui veulent faire peur au travers d'un forum devraient peut etre eviter d'intervenir ...

elec
Bonjour,pour tout ça vois plutot chez accessoiriste camping car memes choses et - cher.

moi je suis pas
très fort, mais je pense être un bricoleur moyen, restons humble.
Mais, quand j'ai vu les ravages de l'électrolyse sur ma pompe de brassage, et grâce discutions sur ce forum, j'ai acquis la certitude qu'il me fallait au moins un isolateur galvanique. :-)

a simbad pour sa maitrise de l'electricite
je sais ce que c'est une phase et un neutre,un fusible, et je pose simplement une question . si vous ne voulez pas y repondre , ce n'est pas la peine de prendre "la parole". il y a ici des bonnes ames qui expliquent calmement est tres bien sans monter sur leurs grands chevaux.

amicalement daniele

là
www.sterling-power.com[...]why.htm

ou là
www.devill.net[...]ors.pdf

L'electricité
c'est quand même dangereux, il faut en avoir conscience.

En 12 volts : risque d'incendie et d'explosion des batteries par exemple avec une clé métallique qui touche les 2 bornes (déjà entendu parler du cas d'une personne bricolant sa batterie avec de l'acide projeté dans les yeux suite à une explosion) .

En 220 volts : risque mortel d'electrocution, surtout sur un bateau dans l'eau.

Donc je crois qu'on improvise pas un circuit 220V. Il faut des compétences en electricité.

Et pour un disjoncteur pas plus de 30mA amha, comme en salle de bain.

Différentiel et disjoncteur
En 230 V…

Le DISJONCTEUR détecte les surcharges, les court-circuits. C'est un pareil qu'un fusible. 10 ampères par exemple, ou 30 A ou 100 A.
10 euros.

L'interrupteur DIFFÉRENTIEL détecte les fuites de courant.
Un fil dénudé avec un peu de courant perdu via la coque par exemple.
Seuil standard 30 milli-ampères.
50 euros.

Le DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL fait les deux.
100 euros.

Oui c'est un disjoncteur de 30mA
qu'on a installé, le plus courant...

le différentiel est un bon début
pour être au carat, tu devrais avoir une protection sur chaque ligne : disjoncteur simple 10 ou 16 A par ligne. Mais ton installation est assez petite.
Si ton montage est correct, tu dois voir une séparation du circuit 220V et 12V qui ne peuvent circuler dans les mêmes goulottes, des passages de cloisons au dessus de la flottaison. Mais une installation fixe récente, c'est déjà infiniment mieux que des baladeuses à prises fatiguées. Autre détail : on ne met pas du mono-brin rigide comme à la maison.

Pour le câble
Bonjour,
Comme l'écrit Fred555, du câble de catégorie HO7RNF
est le minimum (facile, c'est écrit sur le câble), pour sa section, si la puissance au ponton est limitée à 10A, du 3x1,5mm2 est suffisant, bien que j'opterais plutôt pour du 3x2,5mm2 sans me préoccuper de la longueur, ni de la perte en ligne, mais plus pour une question de solidité, le câble étant plus gros, plus épais et donc plus solide globalement.

Maintenant, si on suit la norme et que l'on considère qu'il s'agit d'alimenter un tableau divisionnaire, il faudrait du 2,5mm2 pour une longueur maximum de 25m pour 10A (petit raccourci, les pro me comprendront).

Pour le disjoncteur, un interrupteur différentiel de 40A (c'est le plus courant) et de sensibilité de 30mA type A (pour la composante continue) avec en aval un ou plusieurs disjoncteur type DPN (disjoncteur phase neutre) de 2A, 5A ou 10A selon le nombre de circuits et leurs affectation.

De toute façon, l'hypothèse de départ limite la consommation à 10A sur la prise de ponton, donc inutile de prévoir des disjoncteurs de plus de 10A en aval.

Le tout placé, bien entendu dans un boitier au minimum IP65 (protégé totalement contre les poussières(1er chiffre) ET protégé contre les jets d'eau de toutes directions (2ème chiffre)).
Là encore, c'est marqué dessus.
Mais pour l'ambiance marine, normalement il faudrait monter à l'IP66 (projections d'eau assimilables aux paquets de mer).

Enfin, le transformateur d'isolement, comme l'indique Fred, est un très bon investissement, surtout pour les bateaux métallique (indispensable même).

Pour conclure et AMHA:

• un seul disjoncteur différentiel de 10A / 30mA type A est suffisant pour assurer la sécurité d'une distribution sur un seul circuit dans le bateau,
• soigner impérativement toutes les jonctions par du matériel de qualité (certifié) et adapté au milieu (Schneider Electric gamme Kaedra, Legrand gamme Hypra, il y en a d'autres, mais moins accessibles aux non professionnels),
• soigner leur mise en oeuvre comme plus particulièrement des passes câbles au bon diamètre et serrés (si, si, il y en a qui enlèvent le joint caoutchouc), l'étamage des fils souples une fois dénudés, etc..
• proscrire absolument les "raboutages" de câble, source inévitable de problème d'isolation et de danger potentiel,
• maintenir absolument le câble HO7RNF servant de "rallonge" dans un état "mécanique" parfait, aux sorties de prises ET tout le long de son parcours.

Je termine par une mise en garde, le 220V à terre est déjà très dangereux, mais en milieu marin, il ne pardonne pas !!

Lors de mon installation à bord,
j'ai essayé de respecter ces contraintes.

Pour le câble :
Je n'utilise le 230V que pour le chargeur de l'unique batterie de servitude ou celui du téléphone et encore... Donc pas de puissance.

J'avais du 3 x 2,5 carré, je l'ai remplacé par du 1,5 en raison des problèmes de poids et d'encombrement. En fait le 3x2,5 est lourd et le voir pendre au risque de baigner dans l'eau ne me plaisait pas. Et quelquefois, je ne pouvais pas le glisser dans les rainures du ponton.

Je suis resté sur le HO7 pour des raisons de qualité de gaine.

J'ai choisi de faire rentrer le câble par l'avant. Compte tenu de l'habitude que l'on constate en manche et atlantique : amarrage avec l'avant vers le ponton.

Pour le différentiel, le fait de respecter la pénétration inférieure à 50 cm m'imposait de l'installer dans la soute à voile ou du coté du cabinet de toilette! Or je ne voulais pas de 230 accessible dans des zones humides.

J'ai donc admis d'avoir un câble de 3,5m environ qui passe dans une goulotte ou il est seul jusqu'au tableau électrique ou je l'ai installé.
La seule prise 230 est sur ce tableau.

J'ai choisi la solution de l'isolateur galvanique réalisé à partir de pont de diodes tout en sachant que je ne tient pas à l'exigence du courant de court circuit tel que défini par les normes. Peut être qu'un jour j'irais vers le transfo d'isolement en 200VA environ. Mais il me faudra une excellente isolation pour le mettre à l'avant.

En fait, ces normes sont mal adaptées au petit bateau alimenté en faible puissance ou 1A est largement suffisant.

Je plussoie...
Tout à fait d'accord avec Fred555 (je ne connais pas la 240... désolé, j'ai honte :-()
Toutefois, cela confirme ce que j'ai écrit, je mettrais du 2,5mm2 pour 25m.

Pour le coffret pré câblé, les gammes citées en proposent et là encore au minimum "IP65 prêt à brancher" et de marques certifiées (déjà citées, j'ai oublié Hager..).

Petite précaution supplémentaire et à la lecture d'une intervention récente sur les disjoncteurs (reconnaissance des phases et neutre?, Ph à droite ou à gauche?, etc), je remplacerai les disjoncteurs phase neutre par des bipolaires, ainsi on ne se poserai plus la question "où se trouve la phase?", surtout que la convention de la phase à droite sur les prises, n'est souvent pas respectée et une erreur de câblage est toujours possible....

C'est la bonne solution,

maintenant, si vous voulez faire fonctionner Une machine à laver le linge, le dessalinisateur, les robots ménagers, un poste à souder, le compresseur, et quelques babioles qui trainent...
Tout ça tranquille au mouillage, il faudra revoir la copie... :alavotre:

pfffzzzz

bon plan cables ....
voir ici:
www.destockable.fr[...]dex.php

rallonge de chantier
moi j'ai acheté un touret de rallonge chez bricotruc car le prix du cable était moins cher. Une prise à chaque bout.

Peut-être que s'il y a de la place pour stocker le touret c'est une solution très pratique. En plus on a directement plusieurs prises pour les différents appareils du bord.

juste un verre d eau
et bien voila, , une reponse simple , facile a a comprendre , a faire moi meme , pas trop de roros,

merci ELIOT

daniele

Juste pour le fun...
... encore qu'en électricité, utiliser le vocabulaire correct peut s'avérer être un plus pour la sécurité en évitant les malentendus :

• Une [b]prise[/b], comme son nom l'indique est [b]toujours femelle[/b].

• Une [b]fiche[/b], comme son nom l'indique aussi est [b]toujours mâle[/b].

Ainsi, une [i]"prise mâle"[/i] ça n'existe pas !

En pratique, on parle de fiches ou de prises mobiles... ou fixes (de cloison ou murale). ;-)

_/)

Pardon.....
:cheri:

et bien!!!
HO HO OH HO LALA