Hauteur passes-coques / flotaison ???

En ce moment en phase de construction, je me dois de définir la hauteur et la position exacte des passe-coques de notre 36'.
La coque est en alu, et nous avons adopté le principe que tous les passe-coques sont soudés et remontent au dessus de la flotaison.
La question : pour les évacuations (évier cuisine, lavabo-douche, WC) quelle est la hauteur de sortie du passe-coque / flotaison ???
En d'autres termes, peut-on sortir de l'évie cuisine à la verticale de l'évier ... soit presque au milieu du bateau ???
... l'inconvénient en pareil cas, c'est que tout ce qui flotte dans l'évacuation évier ... va rester dans le tube ... jusqu'à la prochaine mise à sec !
Merci de votre avis / expérience ...

L'équipage
01 déc. 2008
01 déc. 2008
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EVACUATION
à la sortie de chaque tube tu soudes un demi cone pour faire un effet venturi et quand le bateau avance il se produit une aspiration dans le tube
au lieu que l'eau remonte elle s'évacue
cordial
alain:-)

01 déc. 2008
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bonne idee
c est vrai les aliments flottent dans la vidange Dans un bateau plastic on pourrait entrer en frce par dessous un tube 90 degres en plastic tourne vers l arriere
il y aurait effet venturi ?? non ?

01 déc. 2008
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Encore plus simple :
Les deux tubes d'évacuation de mon cockpit ne sont pas verticaux mais tout simplement inclinés vers l'avant... ;-)

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01 déc. 2008
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Non :
Mais le haut du tube vers l'avant ! Fallait-il le préciser ? ;-)

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01 déc. 2008
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Vers l'avant ...
... j'airais parié que vers l'avant çà créé une surpression ... !

02 déc. 2008
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Ah, là OK ... le haut vers l'avant ...
... et pas le passe-coque lui-même ...

01 déc. 2008
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le principe generale

tout depart d'evacuation (evier par exemple ) doit etre au dessus de la flottaison lorsque le bateau gite de 30° par contre la sortie dans la coque aucune importance elles peuvent et doivent etre sous la flottaison .

josé

01 déc. 2008
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Exception :
Les sorties d'eau de refroidissement clims et frigos sont toujours au dessus de la flottaison, à cause du type de pompe utilisée : ce sont généralement des pompes du type centrifuge, et si la sortie était sous la flottaison la contre pression serait trop importante pour permettre l'amorçage sans intervention (purge automatique ou manuelle).

Par contre, ne pas commettre l'erreur commise par la plupart des chantiers : ces sorties doivent être le plus proche possible de la flottaison, faute de quoi le bruit de chute d'eau est infernal... surtout pour les voisins de ponton !

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01 déc. 2008
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Concernant les petits
groupes frigorifiques 12 ou 24 volts, la majorité des fabricants utilisent des pompes volumétriques (genre Flojet à clapets), quasiment insensibles à la contre pression.

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02 déc. 2008
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Exact !
Et cette pompe est bien du type volumétrique ! ;-) Rappel :

  • Une pompe centrifuge a son débit et l'intensité de son moteur qui diminuent avec la montée en pression. Arrivée a sa pression maximum son débit est nul.

  • Une pompe volumétrique a son intensité qui augmente avec la pression mais son débit reste constant.

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02 déc. 2008
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Dans le cas que tu décris,
il n'y a pas à tenir compte de la hauteur de refoulement : si tu évacues dans la sortie de l'évier qui a normalement sa bonde ouverte, la contrepression est nulle.

Par contre, ne pas oublier de laisser la vanne ouverte sous peine de d'abord remplir l'évier... puis le bateau ! :non:

Performances testée avec une pompe Flojet 12 l/m 24 volts alimentée sous 5 volts : 10 mètres de haut... peut-être plus, le tuyau dont je disposait envoyé dans le mât avec une drisse faisait 10 mètres de long ! ;-)

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01 déc. 2008
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Cad que si l'évacuation refroidissement FRIGO ...
... se fait par l'évacuation évier cuisine (ce qui est le cas dans mon projet ... après lecture d'un site bien connu ... alors mon évacuation évier cuisine doit OBLIGATOIREMENT être 5cm sous la flottaison théorique ... soit (si le bateau est plus lourd que théoriquement prévu) ... 10cm sous la flotaison.

02 déc. 2008
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de mémoire ...
... sur ton site, tu préconise bien une pompe FLOJET 24V (12l/mn de mémoire) utilisée en 5V avec un hacheur ...
On a bien une pompe FLOJET à clapets ... donc insensible à la contre pression ...
Je n'ai pas souvenir de pompe volumétrique ... me gourge ?

02 déc. 2008
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OK : Donc ...
... si je parts sur une FLOJET (ou équivalent), alors je dois tenir compte de la contrainte de la hauteur d'eau au refoulement ... 10cm (cas pire chez moi) est-ce compatible d'une FLOJET 12 l/mn ???
Je parle de 10 car je parts sur 5 et envisage une dérive du devis de poids à la construction (cas trés rare comme chacun sait ... no comment) ... soit un cas pire de 10cm sous la flotaison pour la sortie évier cuisine + refoulement ref. frigo ...
Merci fred,

03 déc. 2008
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OK, merci Fred,
...

01 déc. 2008
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en dessous
bonjour à tous quitte à déplaire à certains toutes mes sorties évier ou lavabo sont au dessus de la ligne de flotaison genre 20 cm il me semble. Ces sorties sont toutes protégées par une vanne mais c'est tout. Je préfère avoir le moins de trous dans la coque sous la flotaison. Il ne me reste que la prise d'eau moteur, celle du WC avec son évacuation et c'est tout. A cela tu rajoutes le lock, le sondeur est à l'intérieur (coque polyesther)

01 déc. 2008
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les sorties sont dessous
Si elles étaient dessus, au mouillage et au ponton, ce qui doit partir par l'évacuation coulerait sur la coque.
De temps en temps, quand je fais de l'eau, j'en profite pour mettre un coup de pression dans l'évier. Ce qui n'est pas parti en navigant est chassé. :-)

02 déc. 2008
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petit bémol
les sorties qui ne puent pas (WC), et sont temporaires peuvent être au dessus, de 20cm par exemple, on n'a alors pas à fermer les vannes au port ou au mouillage, toujours ça de moins dans la checklist. On ne ferme les vannes que en mer

donc amha:
au dessus:
pompe de cale
sortie évier et lavabo si ça simplifie
vidage cockpit

au dessous:
retour dessal
frigo

et les prises d'eau dessous évidemment! avec de la marge, et en évitant les voisinages risqués, genre prés de la sortie wc..

aprés, faut-il mieux grouper, avec des longueurs de tuyaux dans tous les sens vers un répartiteur, ou un bon passe coque par point, il y a eu un long fil la dessus, qui jouait de la clarinette..

02 déc. 2008
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J'aurais du mal
chez moi... par rapport à la ligne de flottaison :

  • Fond du cockpit : 10 centimètres...

  • Fond de l'évier : 5 centimètres... !

Pour ce dernier j'ai installé une pompe volumétrique en ligne commandée au pied qui évacue cinq centimètres au dessus de l'eau. C'est très pratique : on peut remplir l'évier sans fermer la bonde et le vider quand on veut ! :-)

_/)

02 déc. 2008
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astuce vue
sur un DI: tous les passe-coques sont sur le puits de dérive, sauf wc.

avantage:
on peut les déboucher sans bouteille de plongée

inconvénient:
comme toutes les astuces peu courantes, on voit les avantages sur le papier, et les inconvénients à l'usage!

02 déc. 2008
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J'ai cela
mon évier est posé sur le puits de dérive et se vide dedans.

Mais il faut que le tuyau d'évacuation descende loin sous l'eau: chaque vague comprime de l'air dans la partie haute du puits !

02 déc. 2008
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oui, et l'avantage
c'est que les eaux grasses de l'évier graissent en même temps l'axe de la dérive !

;-)

07 jan. 2009
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Mes passe-coques
Sur ma coque acier construite il y a 30 ans, j'ai adopté deux principes qui se sont avérés excellents à l'usage et au plan de la sécurité:

1/ Les évacuations se font par des manchons soudés 10 cm au dessus de la flottaison et filetés 1"1/4 pour recevoir des vannes à bille. Celles-ci peuvent donc être démontées sans pose de pinoches. Il faut bien étudier le parcour des tuyaux souples qui s'y raccorderont, de manière à éviter qu'ils ne forment siphons, sources d'accumulations de déchets et de mauvaises odeurs. Votre évacuation de cuisine à l'aplomb de l'évier me semble avoir tous les défauts: les matériaux légers s'y accumuleront et il me semble dangereux de confier l'étanchéité de votre bateau à la bonne tenue d'un tuyau souple. La présence de la vanne réglementaire ne résoudra rien car vous ne serez pas forcément là pour la fermer en cas de nécessité.

2/ Les entrées d'eau. Cette dernière considération m'a incité à créer des "puits" de pénétrations (deux en l'occurence), constitués d'un tube 2" à parois épaisses 8mm, soudés verticalement sur le bordé, avec barrettes d'étrésillonnage lorsqu'ils sont longs pour bien les maintenir et éviter des efforts de flexion sur les bordés. Ils montent à 10 cm au dessus de la flottaison et se terminent par une collerette standard soudée qui reçoit une bride pleine boulonnée (avec joint néoprène). Sur cette dernière sont soudés les manchons traversants tubulaires nécessaires (1 par aspiration). Les tuyaux souples d'alimentation coté intérieur s'y fixent directement, aucune vanne n'étant nécessaire. Tous (sauf éventuellement un) se prolongent coté puits par une longueur de tuyau souple plongeant jusqu'au niveau du bordé et terminés façon crépine: bouchon d'extrémité et multiples trous radiaux de 3-4 mm.

Là aussi on démonte sans besoin de pinoche et les crépines "maison" sont aisément nettoyées de l'intérieur du bateau.

Ces puits doivent évidemment être proches de l'axe de la coque de manière à ce que leur base reste immergée à la gite.

Ils fonctionnent aussi pour installer un capteur sonde-spido accessible dans les mêmes conditions et évitent l'usage des passe-coques vissés qui sont aussi des sabords inquiétants et malvenus.

Bon vent!

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