glycero ou epoxy ?

salut à tous
voila je rénove un voilier et pour l'intérieur j'ai 2 amis qui s'y connaissent et qui me disent 2 choses différentes pour la protection de mon intérieur (c'est un CP CTBX 100% okoumé)
- l'un me dit que pour les aménagements intérieurs + cloisons + renforts il suffit de passer 3 couches de glycéro microporeuse et cela fera l'affaire.
- l'autre (charpentier marine) me parle de 2 couches epoxy sur l'ensemble...

Bien sur le cout n'est plus le meme et pour le pont effectivement il faudra passer par l'epoxy mais pour l'intérieur j'ai lu des témoignages attestant de la bonne tenue dans le temps et de la bonne protection contre l"humidité de la glycéro...

.. et vous qu'en pensez vous ?

L'équipage
25 jan. 2012
25 jan. 2012
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moi je vise le milieu :
Peinture polyuréthane monocomposante.
Pour mon voilier, l'intérieur sera repeint avec, comme base du G4, qui après ponçage sera recouvert d'une sous couche puis d'une laque mono. De quoi être peinard pendant un paquet d'années.

Le choix du type de peinture sera déterminé par la taille de ton porte-feuille.
Entre la glycéro et l'époxy le chiffre n'est plus du tout le même.

25 jan. 2012
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J'ai refais l'intérieur d'Erendil l'année dernière, et j'ai tout repeint avec de la peinture Casto (les peintures monocouches avec les outils nettoyables à l'eau). Le résultat est magnifique, mais elles sont fragile. Dessous, il y avait la strat époxy recouverte de MPL et une primaire Julien (J7, de mémoire, pour stratifiés).

Dans tous les cas, il vaut mieux une finition satiné voir mat que brillante, qui met en avant le moindre défaut d'aspect.

Jacques

25 jan. 2012
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attention ,
l'epoxy en interieur ça ne sert à rien
traiter au G4 avant peinture les bas de cloison pourquoi pas ..
maintenant les peintures meme les laques sont à l'eau ,ça tient très bien dans le temps et au moins on n'a pas de dégagements de gas nocifs dans le bateau quoi est quand meme un endroit confiné ..
alain

25 jan. 2012
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Disons que l'époxy, c'est un luxe dont on peut se passer sans états d'âme.
Qu'un pro est suggéré cela, c'est assez étonnant.

Perso, je préfère quand même une polyuréthane à ces acryliques qui n'ont pas les qualités des acryliques industrielles.

25 jan. 2012
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Bonjour,
Pour l'intérieur, de l'epoxy me semble un peu du luxe.Par contre pour les endroits ou l'eau peu stagner, c'est pas une mauvaise idée. Je pense aux fonds de cale, cale moteur...
Un primaire epoxy + finition style damboline. L'eau stagnante fait des ravages sur le cp à long ( même moyen) terme.
Tout ça à un cout, c'est sûr, après on fait ce qu'on peut avec se qu'on a.
A+

25 jan. 201225 jan. 2012
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Bonjour

Dans le refit de mon cata, j'ai toujours été en relation avec International. Pour l'intérieur, TOPLAC, qui est une mono avec l'agent matant qui est prévu pour faire du satiné (la TOPLAC est brillante d'origine)
Je connais un fabricant de peintures "bâtiment" qui m'a fortement déconseillé les peintures de maison; même glycéro.
Je n'ai donc pas pris de risques, la prépa c'est tellement de boulot que pas envie de tout foirer pour quelques euros...

Vous pouvez voir le rendu sur mon site:
sites.google.com[...]irislh/

rubrique "photos intérieures"

(j'ai mis toplac ivoire en satiné)

Précision: j'ai mis sur bois verni. Ne sachant pas si vernis mono ou bi, léger ponçage et sous couche topcoat. Aucun problème.

25 jan. 2012
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Bonjour ! pour faire la bonne préconisation il faut connaitre l'état du contreplaqué ,s'il est déjà protégé par un film époxy 2 composants , une laque type alkyde uréthane (Damboline ou une Casto ) ira trés bien , par contre si le contreplaqué n'est pas étanchéifié par un film solide , il faudra passer à l'époxy .
Comme le dit matelot dans les zones de stagnation d'eau une mauvaise protection aura des effets ravageurs .

Pour ce qui est des laques microporeuses , la respiration d'une peinture est un effet chimique assez particulier et même si cela fonctionne sur des volets , sur l'eau je préfère un film étanche et solide .

25 jan. 2012
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Oups, erreur!
La sous couche c'est du PRE KOTE. Bien entendu, tout cela est de chez International, mais le mieux est de voir avec les fournisseurs des autres marques. Mais bon, tout mon bateau a été fait avec les produits de cette marque et j'en suis super content, alors je le dis...

25 jan. 2012
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Il est trop beau ton bateau Osiris. Félicitations. Quel vernis as-tu utilisé pour tes planchers ?

25 jan. 2012
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Les planchers ont été vernis avec le perfection plus de toujours International qui est un bicomposant. 3 couches avec en sous couche le primaire bi (fond dur) dont le nom m'échappe mais que je peux retrouver sur mes factures...

Merci pour le compliment.

26 jan. 2012
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pour ma part exactement comme Osiris.

Jamais je n'utilise de l'epoxy . Le mode operatoire est contraignant c'est valable si le bateau est a l'abri dans un local fait pour avec la bonne temperature constante (m^me la nuit) avec le bon taux d'hydrometrie .Si ces critéres ne sont pas reuni c'est pas la peine .

par contre une excellante mono ,beaucoup moins de contrainte avec un minimum de soin on a quelque chose de super

josé

25 jan. 2012
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Bonjour,
pour moi, traiter les fonds de cales avec une impregnation d'epoxy dilué a 20% pour qu'il penetre bien le bois puis un primaire glycero et enfin 2 couches(la première diluée a 10% la seconde a 5%) de polyuretane mono.
Pour les autres parties même punition sans l'imprégnation.

Autre chose , je crois que la glycero n'est pas microporeuse.

Bon courage,

Fab

25 jan. 2012
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Si , le glycéro microporeux existe :

www.castorama.fr[...]63.html

Doit certainement exister dans d'autres marques et d'autres détaillants.

25 jan. 2012
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Tu as la "Dulux-Valentine Ultra-Résist" qui va bien et tu la trouve dans les GSBatiment.
www.duluxvalentine.com[...]in.html
www.duluxvalentine.com[...]he.html
Maintenant, on peut se poser la question : Faut-il peindre pour l'éternité?

25 jan. 2012
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Après avoir pas mal manipulé de l'epoxy pour mon canot, j'ai découvert le G4. Je n'ai pas assez de recul pour juger sur l'efficacité long terme.
En revanche, utiliser du G4 à l'intérieur me semble tellement facile et peu cher, que je ne m'en priverai plus ! J'ai aussi utilisé la Danboline, qui me semble excellente (couvrante / resistante).

Donc dans un bateau, faire une combinaison G4 + Danboline me semblerait pertinent. (Danboline ou autre peinture "de cale". La danboline n'existe qu'en blanc ou gris).

25 jan. 2012
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L'avantage du G4 c'est qu'il se passe facilement, sans préparation et durcit rapidement

il n'y a pas de solution unique.
certains endroits méritent l'epoxy et d'autres peuvent se contenter du G4.
Il s'agit aussi de rester cohérant dan le cycle de protection.
Balancer de la glycéro sur de l'époxy, c'est un peu dommage.

25 jan. 2012
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Qu'est-ce que le G4 ?

25 jan. 2012
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www.soromap.com[...]143.pdf
le G4 est un vernis polyuréthane. Il est présenté comme un primaire ou produit bouche pores du bois. C'est un "vieux" produit utilisé dans le batiment, il sert a imperméabiliser les bétons. J'ai lu qu'il peut se mélanger à du ciment (application dans le bâtiment). Ca se trouve dans les grandes surfaces de bricolage et ce n'est pas cher. C'est un liquide (très liquide) donc très mouillant. C'est monocomposant, donc tu verses dans un pot, tu impregnes largement et tu attends que cela seche. Ca sent très fort !
J'ai lu que l'on pouvait peindre avant le durcissement (donc quand le G4 est poisseux) et que la peinture et ce produit se mélangeaient pour former une couche très dure ... je n'ai jamais essayé !
Après durcissement (qqs heures), ca fait une sorte de vitrification très dure.

25 jan. 2012
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J'ai utilisé pour la première fois le G4 en primaire sur du red-cedar avant qu'il soit stratifier verre/époxy. Des lattes de GV de multi de course des années 80'S.
Son odeur est assez atypique.
Pour le bois à peindre, cela constitue un genre de fondur particulièrement efficace.
A l'avenir, je pense le surcoucher quand il est encore poisseux.
Il sèche tellement vite et semble devenir si "dur" que j'ai parfois des doutes sur l'accroche de la sous-couche même dans les délais préconisés.

25 jan. 2012
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En general , à l'intérieur , je n'utilise que de l'époxy bi ou PU bi avec poudre pour l'épaissir
Sur un voilier bien sec on peut utiliser de la peinture à l'eau mais c'est fragile et peut amener des moisissures .
les PU mono maison sont déjà pas mal à tout point de vue surtout pour le coût et facilité d'utilisation . c'est ce que j'ai dans la cuisine (à la maison ).

26 jan. 2012
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je vais peut etre dire une connerie mais si le G4 est un fond dur et si il imperméabilise le bois et si il durcit... ne peut il remplacer l’époxy tout simplement ?

26 jan. 2012
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je pense que c'est un très bon substitut à l'époxy pour protéger les chants de cp.

J'avais envie, voici quelques temps de faire un essai de stratification verre/G4, histoire de voir ce que cela donne. le résultat pourrait s'avérer très intéressant pour de la stratification de protection, d'étanchéité.
Pour de la stratification structurelle, le G4 perdrait tout son intérêt.

26 jan. 2012
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Trouvé sur Internet :

www.cfsnet.co.uk[...]ide.pdf

Page 19

26 jan. 2012
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Bonjour,

Dans le même genre de question, mon cata est en CP Epoxy (23 ans)..
J'y ajoute une douche, forcement il n'y a pas de bac à douche, mais j'ai des cloisons et une zone de varangues étanches non débouchantes que je vais utiliser comme receveur. Toutefois comme malgré la pompe de douche il y aura toujours une stagnation d'eau, quelle peinture ou résine préconiseriez vous pour les cloisons et varangues afin de supporter sans risque de pourrissement pour le CP qui est dessous (fond de coque !!).

Je me tâte de refaire soit un tissus (BB200gr) intégral à l'epoxy E et "modelage" d'une sorte de puisard, soit juste une super peinture de compétition...mais laquelle !!!

Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Gael

26 jan. 2012
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Pour ce genre de fonction, je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à stratifier verre/époxy.
Un 200gr est en effet parfait et garantira une protection pérenne.
Il faudra enlever toute trace de peinture , primaire, avant stratification.

Je retape un voilier de 30 ans qui n'a pas été entretenu correctement, il devient un formidable témoignage des dégats que provoque l'humidité ou l'eau stagnante sur le cp, les tasseaux, à l'intérieur du bateau.

26 jan. 2012
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Salut Pass...

Dans le cas de ton bac de douche. Faire un bac étanche serait préférable. Construction en ctbx léger, joints congé et strat epoxy (puis sous couche et peinture)avec une évacuation vers le puisard.
Créer "volontairement" une rétention d'eau au niveau d'une varangue est une mauvaise solution à long (très long) terme.

Pour les cloisons...gros décapage. Joints congés si besoin dans les angles, puis imprégnation à l'époxy de moins en moins diluée. Sous couche puis bi composant.

Fais une commande chez un vendeur d'époxy en direct. Ils seront de bons conseils.

26 jan. 2012
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SI TU VEUS PRESERVER LE VEINAGE DU BOIS POUR UN ASPECT CLASSIQUE
1) G4 en primaire ( bloque et absorbe H2O ) puis laquage resine (si l epoxy trop cher tu prends de l hortophtalique (resine polyester de qualite) tu auras un bon rendu et de la souplesse (dossier banquette)

si tu souhaites faires du blanc G4 en primaire et danboline (aspect tres tendu meme sur surface irreguliere, resiste chimiquement atout , bonne durete)
fais attention a une copie faite par Nautix qui est loin de presenter les meme qualites

bon courage

26 jan. 2012
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Le G4 n'est pas traité anti UV. Et donc je ne l'utiliserais en aucun cas pour du vernissage.
Par contre il est sensé existé un G5 (ou chiffe approchant) qui lui est traité antiUV.

Franchement, pour la peinture et le vernis, ne t'emmerdes pas avec des produits bicomposant. Reste sur du mono et si tu achètes de bons produits, tu es assuré de conserver une protection longue durée.
Et cela tombe bien, le compte en banque s'en trouve plus épargné.

26 jan. 2012
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Evidemment, le bac séparé, c'est encore mieux, par sa capacité à recueillir toute l'eau.
En espérant que cela ne compromette pas trop la hauteur sous barrots.

26 jan. 2012
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Rebonjour,

Merci pour vos conseils, il est évident qu'un bac séparé serait mieux, mais si c'est pour le refaire en CP comme le reste on retombe exactement dans le cas précédent, quelle étanchéité de surface... même si là en cas de soucis d'étanchéité ce n'est pas le fond de coque qui trinque...

Et de plus ce bac serait en appui sur mon puits de dérive et m’empêcherait tout contrôle visuel, donc ça ne me plait pas trop en cas de choc...

Pas simple, mais si c'était trop facile on s'ennuierait non ??? :mdr:

26 jan. 201226 jan. 2012
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Il suffit de rendre ce bac démontable pour donner accès au puit.
C'est déjà un grand avantage.

Pour la protection du cp du bac : au minimum un 200gr suffit, mais j'aurais tendance personnellement à mettre un peu plus de tissus. Genre 2X200gr.

Et en effet, mieux vaut abimer un bac qu'une coque.

26 jan. 201226 jan. 2012
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Lorenzo bonjour,
L'équivalent du G4 (jaunissant aux UV) résistant aux UV est le G8 mais si le G4 tourne autour de 13€ le litre le G8 un peu plus de trois fois le prix
Cdlt

26 jan. 201226 jan. 2012
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Merci Philippe, pour la correction.
Voilà un tarif qui refroidit les ardeurs…

26 jan. 2012
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Le G4 :
www.yachtcare.de[...]dex.php

Trouvé à 16,90 euros le litre


Le G8 :
www.yachtcare.de[...]dex.php

A 41,92 euros le litre chez le même fournisseur.

26 jan. 2012
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G4 se trouve (à Toulouse) chez Casto et leroy merlin. G8 jamais vu dans ces rayons.
hervé

28 jan. 2012
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Bonsoir,
Sur le lien de aladisWing, à propos du G4, je lis que ce produit est à proscrire en usage intérieur. Pourquoi ? Merci.

28 jan. 2012
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en fait je crois que c'est un problème connu de traduction de la notice et qu'il faut comprendre qu'il faut être à l'extérieur pour mettre en oeuvre le produit (fortes émanations). J'ai déjà vu cette question (et cette réponse ailleurs).

Moi, je l'ai passé sur mon petit bateau et dans mon garage, et il suffit de bien aérer ... l'odeur est forte. Ce n'est que mon humble avis.

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