faire une isolation interne à un frigo

Un frigo s'isole par l'extérieur:
Cuve 100% étanche, avec par l'extérieur des plaques de PU, jointées avec la mousse pu en bombe bi composant pour éviter les passages d'air. Une fois que tout est finit, on fait une finition avec du scotch alu, pour protéger des agressions extérieurs, notamment si en contact avec du bordel...

Epaisseur mini 50mm en zone tempérée pour un frigp, et 80mm pour un congel
NB: ce qui compte le plus dans l’efficacité, c'est la porte et son joint et la façon dont est installée le groupe froid.

En med je baisse systématiquement d'une ou deux vitesses le régime du compresseur, pour gagner en rendement (le cop) pour les groupe danfoss.
Cela consomme moins et refroidit aussi bien.
en effet, ce qui fait baisser le rendement c'est d'avoir un groupe qui peine a refroidir son condenseur, tout comme le fait de s’arrêter et redémarrer souvent. (a chaque arrêt/redémarrage il y a une a deux minutes de consommation sans production de froid)

Cours de frigo a revoir sérieusement

Bonjour Kaj

Comme dit par Cedric le top à l’extérieur.
Il y a pas beaucoup plus de boulot de repartir de zero tout virer et refaire une bonne isolation et cuve.

Un exemple parmi d'autres "le mien...." totalement inspirer des discussions sur Héo mais avec un résultat bien meilleur.

www.hisse-et-oh.com[...]episode .

Le Moko

nos petits compresseurs ne sont pas vitesse variable.

ils sont a vitesse "réglable". c'est une nuance qui a toute son importance.

Un petit danfoss c'est pas du tout pareil entre le fait de tourner à 2500 rpm ou 3500 rpm.

On est bien d'accord que ce n'est pas le compresseur qui refroidit le condenseur, néanmoins pour moi, j'intègre dans la dénomination "groupe", l'entièreté de l'appareillage situé à l'extérieure de la cuve. "le ventilo situé devant le condenseur" te permettra peut-être de mieux comprendre ;-)

Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le frigo évacue les calories de l'enceinte.

Comme un entonnoir, c'est le point le plus restrictif qui va limiter.
Un condenseur qui peine à refroidir les gazs chauffés par la compression, va limiter le rendement. en effet, il est parfois mieux de moins compresser pour laisser plus de temps au condenseur de refroidir (=évacuer les calories du gaz). en effet, un gaz qui n'aura pas refroidi suffisamment avant d'être détendu, n'absorbera pas autant de calorie lors de sa détente: le rendement baisse.

+1 Lilas blanc, Idem ici, j'vais un problème (peut être petite perte de gaz) et mon frigo ne faisait plus de glaçons tout en tournant H24, comme je déprimais en plein été avec mon pastis chaud, j'ai simplement rajouter un ventilateur de PC pour aérer la cale où se trouvaient le groupe, résultat ? conso revenu à celle d'origine et des glaçons pour mon pastis.
Le ventilo quand à lui est ultra silencieux et doit consommer 0.2 à 0.3A, pour l'été prochain je réflécchis à un watercooling de refroidissement de carte graphique ou RAM détourné directement enroulé sur le dissipateur du groupe danfoss

ne pas faire de généralité, j'ai choisi un ventilo puissant et très silencieux tiré d'un serveur il me semble, j'ai un contrôleur de batterie, je tire bien 0.2A.

La même pour mes ventilateurs d'aerotherme qui sont des ventilos de PC 12v et qui peuvent consommer plus de 1A chacun

edit, comment peut on faire baisser la vitesse d'un groupe BD35 ? ce point m'intérresse

Et U = R x I aussi :)

Note merci pour cette info très utile ;)

à ce sujet, je voulais aussi monter un ventilo:
il vaut mieux souffler vers le groupe frigo, ou aspirer/évacuer vers l'extérieur ?

En modifiant la résistance qui est en série avec le thermostat. Une résistance nulle correspond au plus faible régime.

On trouve en général la résistance en démontant le thermostat.
Au régime minimum, le BD35 produit encore pas mal de froid!

Non non, c’est la résistance qui via une carte électronique donne la valeur du régime. Le moteur n’est pas alimenté en continu.

Merci pour tous ces précieux renseignements. je ne peux pas faire une isolation extérieure, il faudrait démonter le bateau. je peux seulement faire ça de l'intérieur mais les surfaces sont compliquées, des arrondis, des angles pas droits, des endroits très difficilement accessibles.
je ne peux donc pas me permettre de fignoler. Question du styrodur c'est quoi et c'est où .
De l'isolant mince multicouche comme l'indique Pierre 2 est très bon aussi, je l'ai utilisé mais il s'est imprégné d'humidité et j'ai dû l'enlever, humide il n'est plus étanche.
j'ai aussi utilisé un ventilateur pour rafraîchir, ça marche mais le mien était bruyant, la mise en route se faisait par un thermistor posé sur la bonbonne de gaz réfrigérant. Je me suis aussi posé la question du sens du courant d'air. je puisais l'air moins chaud dans la cabine au ras du plancher en supposant qu'il y faisait plus frais mais j'ai pu me tromper.
je vous remercie de vos idées et de vos conseils. je vais peut-être utiliser un multicouche souple (11 couches) mais sera-t-il étanche ?

Bonjour Kaj

Il faut super bien maîtriser la quantité injecté et pas une isolation forcement homogène.

J 'ai souvenir d'une déformation du placard dans un bateau oups pas terrible.
Le gars avait du reprendre la porte du placard.

C 'est comme le moussage d'un bâti de fenêtre en pvc sans les ouvrants et les cales :-D :-D :acheval:

Le Moko

Vu comment tu présentes la chose, cela va être compliqué

Faire un frigo par l’intérieur en passant par la petit ouverture... c’est moyen en terme de résultat en plus d’etre Long!

Tu gagnera du temps en démontant le bateau. Et tu gagnera en qualité!
www.bricodepot.fr[...]d57510/
Ne pas prendre n’importe quoi en isolant ;-)

Ok compris !

Bon ça tout le monde le sait dans le batiment et ailleurs que le polyurethane est le meilleurs isolant courant ,mais on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut !alors il faut s'adapter ,le principal pour moi c'est que mon frigo fonctionne bien et consomme peu :-)

Je ne sais pas si c'est possible de démonter le plan de travail, ça me permettrait aussi de refaire sa surface qui est bien triste et moche. je vais voir si c'est possible sans trop casser, je n'avais pas osé y penser

J’ajouterai que si tu démontes tu vas juste éviter d’amputer la taille du frigo.
En mettant 80mm d’isolant, la ou tu le peux en tout cas, tu vas changer la vie de l’equipage. Un frigo de 100l bien isolé c’est 25A par jour en été en limitant les ouvertures (28 -30 maxi dans le bateau)

Le précédent plus petit consommait le triple sans être misérable non plus.

Re bonjour Kaj

En complément un élément qui amène bonne régularité et aussi des économies d'énergie c 'est un thermostat électronique. Conseil fait par un membre c'est un vrai plus

voir exemple:
www.conrad.fr[...]-190768

Mon frigo est en 80 mm de PU en plaque sur toute les faces
Rajoute d 'un ventilo d'extraction de l'air chaud dans le compartiment groupe
Rajoute d'un ventilo avec celui d'origine sur le condenseur
Un thermostat électronique réglage 3°
Je fais 18A par 24h attention frigo plein important pour l inertie.

Et les bières sont bien fraîche :pouce: :pouce:

Le Moko

Pour une isolation par l'intérieur, ne pas oublier les panneaux frigo, appelés aussi panneaux alimentaires ou panneaux isothermes, quelques exemples :
www.maine-agrotec.fr[...]dwichs/

construction.arcelormittal.com[...]entaire

www.fixitshop.fr[...]u-frigo

www.nomacool.fr[...]2500-mm

www.sarlmcf.com[...]/

amlux.com[...]/

Et du silicone alimentaire :
www.geb.fr[...]che.php

Certains de ces liens sont certainement réservés à des pros, mais vu la quantité nécessaire pour une glacière...

Bonjour Jaques,
à l'époque ou j'exerçais le métier de frigoriste nous utilisions des plaque souples de mousse de polyuréthane de marque ARMAFLEX. cela existe en plusieurs épaisseurs et se travaille facilement au cutter ou au gros ciseau. Je crois qu'il en existe autocollantes, sinon ils fournissent la colle qui va bien et qui permet de les raccorder bout à bout. Le seul problème c'est que tu ne pourras jamais isoler derrière l'évaporateur. Surtout soigne l'évacuation des calories de ton condenseur(Il faut qu'il soit propre sans poussière, le souffler si besoin et bien le ventiler. La bouteille liquide si il y en à une ou le tube de sortie du condenseur doivent êtres à peine tiède.
Cordialement
Yvon