Electrolyse, terre 220 v reliée ou non et pose correcte des anodes...

Voilà un sujet que je ne maitrise que très peu pour ne pas dire pas du tout alors même après avoir lu et relu tous les fils sur hisse et oh et l'excellent document de c.brunelin, il me reste plusieurs questions sans réponse claire, c'est pourquoi je viens vers vous en vous décrivant préalablement la base de mon installation 220v :

Sur mon bateau, la terre du 220v est reliée seulement à un tableau électrique précablé qui comprend un disjoncteur différentiel 30mA et deux dijoncteurs 16 A (le premier alimente trois prises de courant, le second un luminaire). Entre la terre du quai et la prise de cockpit qui alimente le tableau à noter qu'il y a un isolateur galvanique.
L'hiver mon bateau reste branché à quai pour être chauffé.

Voici mes questions :

1° - Faut il impérativement relier la terre du 220v au négatif du moteur comme le préconise la norme en13297 ?

2° Qu'appelle t on exactement le négatif du moteur ? L'endroit ou arrive le cable négatif de la batterie pour faire masse ou s'agit il d'autre chose ?

3° - Quels sont les risques encourus si la terre du 220 v n'est pas reliée au négatif du moteur car jusqu'à présent tout fonctionne nickel ?

4° Est ce que l'isolateur galvanique est utile si la terre du 220v n'est pas reliée au négatif du moteur ?

5° Enfin accroit on les risques de corrosion galvanique en reliant la terre du 220 au négatif du moteur meme avec un isolateur galvanique testé régulierement (je n'ai pas les moyens d'acheter ni la place pour poser un transfo d'isolement) ?

6° - Une anode se pose t elle bien comme suit :

Mise à blanc par ponçage de la partie à protéger (= on enleve toute la peinture antifouling sur la zone à protéger) et pose de l'anode en contact direct avec le métal mis à nu. Pas de peinture antifouling sur l'anode.

Merci d'avance pour votre aide qui me permettra d'y voir plus clair.

L'équipage
16 mai 2011
16 mai 201116 mai 2011
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Fred, sous réserves de bonne compréhension et les conséquences étant différentes selon que la coque est métallique ou en GRP :

1) Si la norme le dit, oui
2) Oui
3) Quitter ce monde comme Claude François par non fonctionnement des différentiels
4) Non
5) Galvanique non, electrolytique oui, mais l'isolateur est là pour ça
6) Il serait préférable, si c'est une coque, que l'anode soit "décollée" de la coque et reliée par des "pattes". Evidemment, la peinture étant un isolant électrique, comment le courant pourrait-il circuler si vous peignez ?

Enfin, les différentiels ont-ils été testés avec le montage actuel ?

16 mai 2011
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Bonjour atyas,

Ma coque est en GRP, c'est vrai que j'ai omis de le préciser.

Merci pour tes réponses.

Oui j'ai testé les deux différentiels (celui de la borne de quai et celui du tableau électrique de mon bateau) comme suit :
- appui sur le bouton test de chaque différentiel, les 2 coupent le courant à chaque appui

  • y a t il un autre test à effectuer à l'aide d'un multimetre ?

Navicalement

16 mai 201116 mai 2011
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A tout hasard voir www.hisse-et-oh.com[...]-accord

Pour le multimètre, en matière de sécurité et outre la mesure de la ddp des métaux immergés, la résistance des circuits et plaques d'interconnexion (si tout celà existe)...

Ilha da Berlenga, Peniche, Portugal

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