électrolyse et coque alu

puisard quille e realisation du poids de quille PLOMB coulee dans l'alu?? et structure realisation electrique bipolaire. isolation electrique du moteur.

la corrosion se detecte en forme de poudre blanc sur le fond interieuer du bateau
cordialment
Corrado

''''il ne doit pas être supérieur à -800 mV, auquel cas il y a corrosion en cours,''''
Non .... j ai encore contrôlé la semaine dernière un Maracuja de 1985 qui ne possede aucune autre anode que celle d’hélice ( hélice en bronze ) et dont le potentiel mesuré avec une anode de référence pro est de - 780mV .... et c 'est un potentiel normal sans corrosion en cours ... le même voilier contrôlé il y a cinq ans avait quasiment le même potentiel...
Donc une mesure supérieure a -800mV ne veut absolument pas dire qu'il y a corrosion en cours , mais simplement que la protection n 'est pas idéale en cas d'anomalie ...
Dom

Quelques fois cela atteint des pièces d'accastillage ou la bome par ex, avec des petits points qui feront ensuite des petits trous, si l'on n'y prête pas attention .
Il est indispensable de positionner au mini 2 pendanodes pour la protection de la coque et de vérifier qu'elles se bouffent bien un peu au fil du temps sinon c'est d'autres parties qui sont attaquées .

les coques en alu conviennent peu aux tempéraments inquiets !

Il ne faut pas en faire une fixation ! Le type de problème qu'on peut rencontrer dépend totalement du modèle et du constructeur de la carène en alu.

Par exemple, la version catastrophe:

• il y a eu des quillard alu avec le plomb coulé tel quel dans la quille il y a 30-40 ans ... catastrophe.
• le gars qui a passé un antifouling au cuivre classique ... carène en gruyère.

Mais une carène alu récente présente peu de problèmes : depuis plus de 20 ans on maîtrise bien les conditions nécessaires chez les "grands" constructeur alu (Alubat, Fricaud, Garcia, Allure, etc ..). Circuits électriques bipolaires y compris le moteur avec isolation parfaite, montage de l'accastillage avec pâte spécifique ou silicone, etc ...

En alu, se méfier des très anciennes construction quillard (au delà de 20 ans) et des construction de petits chantiers ou d'amateurs.

En tout état de cause, cela se répare facilement (et bien plus rapidement et moins cher qu'une osmose avancée !) dans un chantier sachant souder l'alu en construction navale.

Si vraiment tu veux mesurer le potentiel à flot il a une électrode quasi gratuite ici : Mais cela ne signifie pas grand chose si la mesure est ponctuelle, car la mesure peut être bonne au moment de l'achat et avoir été mauvaise durant les 5 ans précédents, et inversement en fonction de l'ajout d'anodes et des bricolages mal faits dans l'installation électrique.

En résumé, ce à quoi il faut faire attention dépend totalement du modèle du bateau et de son constructeur, il n'y a guère de règle générale. Un habitué saura voir les petites boursouflures qui peuvent être parfaitement inoffensives ou avoir le même aspect et être des piqures traversantes ... qui se resoudent en 10 minutes :-) Cependant un bateau dont les fonds sont toujours secs et propres a bien moins de risque de problèmes dans les fonds.

"Les informations contenues dans le lien cité ne sont pas exemptes d'erreurs grossières ..."

... il faudrait alors signaler lesquelles sur le forum qui suit l'article, ce serait mieux, sinon cela pourrait passer pour un "parti-pris" :jelaferme: . En tout cas, l'électrode de mesure proposée est bien quasi gratuite contrairement à celle de "galvatest" :-p

X peut être très long ... je connais des réservoirs alu en tôle 3 mm plein d'eau "municipale" depuis 23 ans et toujours pas de problème :heu:

Se méfier aussi sur les dériveurs intégraux des problèmes liés au lest et à son isolation par rapport à la coque. les Via sont bien connus pour avoir rencontré ce type de problème et ne doivent pas être les seuls...

Dans le cas le plus courant des oeuvres vives peintes époxy puis antifouling spécifique (Trilux33 ou autre marque):

Avec un montage électrique bipolaire bien fait et un détecteur de fuite correctement réalisé on est en effet paré contre une bonne majorité des problèmes en navigation.

Ensuite il y les problèmes de prise de terre et de branchement au quai qui peuvent être assez ennuyeux. Pour ceux-là la solution est un transfo d'isolement en entrée du 230V sur le bateau.

Ensuite il ne reste que les problèmes de la présence de plusieurs métaux dans l'eau de mer, typiquement l'inox de l'arbre et de l'axe de safran, le métal de l'hélice qui peut toutefois être en alu également. Cette question se règle bien avec quelques anodes de zinc de qualité sur l'arbre d'hélice, sur le safran et le tube d'étambot.

Enfin, lorsque tout cela est en place, vous pourrez mesurer à l'occasion le potentiel de la carène immergée. Mais ce n'est certes pas cette mesure qui va être l'alpha et l'oméga de votre tranquillité concernant les problèmes des carènes en alu :langue2:

Vous pouvez développer ?

Mon chantier me conseille également de gratter les anodes régulièrement... peut-être pour enlever les éventuels dépôts ? Quand au circuit électrique, j'adopte une politique d'isolation drastique en espérant que ça réduise les risques. Un montage avec interrupteur bi-polaire ne me semble pas suffisant s'il est en marche quasi en permanence.

A propos de mesure de potentiels et de protection des anodes, je viens de recevoir 60 sondes (6€ les 60 !) et j'ai rapidement testé, ça marche fort bien. Testé avec 2 chutes d'alu (extrudé de grande surface de bricolage) de composition différente mais inconnue, on trouve respectivement 700mV et 900mV, ce qui montre bien qu'il faut vraiment connaître l'alliage précisément.

Que ce soit un bateau alu ou simplement un sail drive à tester sur un "plastique", ça marche.

Si quelqu'un en veux 1 ou 2, ça se glisse dans une enveloppe.

J'ai 0.01 à 0.02 mA de fuite. Mais bon, l'appareil de Reya ne peut pas voir des fuites aussi faibles.

Par contre je ne m'avancerais pas en ce qui concerne la limite admissible pour la fuite.

Pour mesurer (occasionnellement) de façon précise la fuite c'est facile :

Attention à mesurer les fuites avec "tout en marche", sinon on risque de ne pas voir les éventuelles fuites.

Je reviens sur ce fil pour avoir quelques précisions. J'ai mesuré une fuite de 4 MA sur le moins de la batterie. Une fois coupées toutes les alimentations Moteur et service ainsi que la prise de quai. j'ai toujours cette fuite. D'où peut elle venir ? Du quai ? De l'accastillage? des panneaux solaires ?
Une fuite de ce niveau est elle dangereuse ?

J'ai controlé avec un testeur de fuite.Quand je mets le plus sur la batterie et la coque j'ai bien du 12 volt y compris lorsque je coupe le circuit de service et moteur. J'en déduis que la fuite ne vient pas de la .Juste ?

bonjour à tous;tout a ete dit, dom, popsea qui ont bien resumè les choses! apres bien sure il y a radio ponton , le cafè du commerçe, et ceux qui savent tout, ou colportent n'importe quoi!perso= 55000 milles avec un romanèe puis un passoa mis à l'eau en 89= conclusion que du bonheur! je preçise aussi que j'aime bien les polyesters tres bien construits et fait pour durer; quels enseignements je tire? comme dit plus haut tout depend dabord du chantier,apres si la maintenançe est faite correctement par des gens au courant du materiau l'age de la coque n'a pas grande importançe! les regles incontournables= pas de mise à la masse permanente du moteur seulement au demarrage(isolation par relais) pas de mise à la masse des eoliennes ou de fuites electriques(attention au guindeau= dijoncteurs sur le plus et sur le moins) dijoncteur differentiel à l'arrivèe de l'alternatif du ponton(c'est mieux de ne pas laisser un chargeur allimenter depuis le quai en permanançe) controleurs de fuite au tableau sur le plus et sur le moins,un petit controle à l'ommetre de temps en temps pour se rassurer(si l'on est anxieux....) pas d'antifouling au cuivre evidemment, ni de ceux soit disant sans risque mais qui contiennent du tyoxanate de cuivre pour moi seulement du bioçide sans aucun metaux (ex trilux alu);
reservoirs integrèès à la coque suget inepuisable dont on a ergotè des annèes, moi le premier en etant equipè! peind ? ou pas peind? pas peind= chancres blancs avec des petites creuvasses dessous et pompes qui se bouchent!bien entendu jamais de sels d'argent ou de berlingots de javel pour purifier l'eau ! en general les creuvasses se stabilisent à 1 ou2 mm si vous n'avez pas mis de cochonneries purifiantes......peind = c'est mieux mais tous les 3/4 ans il faut faire des retouches si non chancres revenant joyeusement....... mon arme fatale anti chancres pour avoir des reservoirs plus beaux que neufs trente ans plus tard.vous visser dans les plaques antibalan des reservoirs, des anodes en magnesium pour chauffaux (une dizaine d'euros tous les deux ans) au remplissage vous mettez sur votre tuyaux avec des colliers deux filtres anti chlore et autres saloperies. vous aurez quelques residus noirs des anodes qui resterons dans les fonds , c'est pas grave c'est du magnesium comme dans la rozanna (c'est bon pour les vieux ils disent à la tv) tube d'etambot= c'est le point faible des bateaux alu(de part leur forme il ne sont jamais en ag4 mc) et se corrodent plus vite ! le mien est peind et traitè(façile à faire= brosse rotative en bout d'un flexible sur une perçeuse puis degraissage et vous tartinez au primocon) les anodes? les pandannodes= pour moi du pipeau qui enrichi votre shipp! en effet vu que le cable est en inox avec parfois un sertissage bronze vous etes sure qu'elles vont se bouffer! si vous les accrochez à un ponton bois vous aurez le meme resultat par contre de bonnes anodes en zing (pas en alu) fixèes à l'arriere de votre bateau sur un pas devis en alu soudè sur votre coque ça c'est efficaçe ! pour les lests en plomb dans des enveloppes en alu isoles dans de la resine(romanèe ) voir l'autre discussion; j'ai sans doute oubliè autre chose mais je peux revenir je suis en escale...........