Echangeur thermique Volvo Penta

Bonjour,
Après avoir démonté l'échangeur sur mon Volvo Penta 2003, un petit morceau s'est brisé (voir photos jointes). A 1400 euros la bête, je voudrais savoir si certains d'entre vous à essayé de faire une soudure par un pro sur ce qui me semble être du cuivre (à la couleur)...
Enfin, j'ai démonté mon calorstat et fait un essai de température dans une casserole. Il ne se déclenchait toujours pas à 84 °C. A quelle température devrait-il se déclencher et quel est exactement son rôle dans le circuit de refroidissement?
Également, dans quel acide dois-je plonger l'échangeur pour terminer le nettoyage après un grattage manuel?
Merci.

L'équipage
15 mar. 2016
16 mar. 2016
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salut,
Je suis a peu prés certain que ton échangeur n'est pas en cuivre, mais plutôt en cupro-nickel... Il vaut mieux prévenir le soudeur !
Si ton moteur est un 2003T, le calorstat est a double détente;
voir le fil suivant:
www.hisse-et-oh.com[...]chauffe
Mamita

16 mar. 2016
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Non, ce n'est pas un moteur turbo-compressé. Le thermostat est marqué 74°c.

16 mar. 2016
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Salut, le T de 2003T ne signifie pas qu'il est turbo-compressé mais qu'il a un refroidissement indirect comme le mamita le dit.
L'acide phosphorique donne de bon resultat. Sinon avec le "clean boat" rouge dilué...

Cordialement.

04 avr. 2016
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Chez Volvo, le T signifie bien turbocompressé. Ils me l'ont confirmé.

16 mar. 2016
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D'accord, pour le T. En l'occurrence, c'est bien un refroidissement indirect. Le fait que le thermostat soit à double détente change-t-il quelque chose à mon essai dans ma casserole? A 89°C, il ne se passait toujours rien... il serait donc HS?

16 mar. 2016
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Apparemment, il a l'air h.s. vu l'importance d'un thermostat, autant repartir pour un neuf.
Quelqu'un a deja soudé un corps d' echangeur?
Merci de nous tenir au courant quand tu auras une solution.

16 mar. 201616 juin 2020
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Re Salut Gines,
Pour vérifier le thermostat, je ne sais pas comment tu procèdes, mais ci joint la méthode préconisée par Volvo (pour un 2030 qui est censé s'ouvrir à 75° ). Je sais , tu n'as pas un 2030, mais la méthode reste la mème pour toi: Si ton thermostat est marqué 74°, tu monte la temp de l'eau à 73°: le thermostat doit rester fermé .

Ensuite tu montes l'eau a ébullition à 100°, tu plonges le thermostat et entre 3 et 5 minutes, le thermostat doit s'ouvrir. S'il s'ouvre, il est bon !
Vérifier à 84° ce n'est pas la bonne méthode; le thermostat ce n'est pas un contact qui s'ouvre à 75° pile-poil!
Mamita

16 mar. 2016
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Ok, je vais faire comme préconisé. J'utilisais cette méthode sur conseil d'un diéséliste !!
Toujours pas de retour sur la soudure cupro-nickel?
J'ai vu sur le net que cela se soudait mais j'aurais bien aimé un retour d'expérience. Reste à trouver un soudeur adhoc sur La Rochelle.
Je vous fais part de la suite des événements.
Merci.

16 mar. 2016
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ça doit pouvoir se braser ...

17 mar. 2016
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Oui, je tenterai une brasure d'argent.

17 mar. 2016
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J'ai déjà sauvé mon échangeur (volvo D2-55) par soudure TIG, mais il est en alliage d'alu. Pour les alliages "cuivreux", comme dit plus haut il faut certainement une brasure argent. Je pense que les professionnels en radiateurs automobiles et industriels peuvent te dépanner avec cette technique.
Eric

17 mar. 2016
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Bien vu les réparateurs de radiateurs... Est-ce que la soudure a tenu dans le temps?

17 mar. 2016
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J'ai fait le test à 74 puis 100°C . Le thermostat s'ouvre, de là a dire que c'est de 6 ou 8 mm. Enfin, il s'ouvre et se referme correctement. J'ai fait plusieurs fois la manip. Alors, est-ce qu'il peut être à moitié mort ou pas. Je pense que quand c'est HS, rien ne bouge?

17 mar. 201616 juin 2020
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La soudure TIG/Alu effectuée est en fait une "recharge" de matière suite à un gros problème de corrosion. Il y a eu ensuite ré-usinage du corps d'échangeur. Depuis, j'ai fait 2 saisons (environs 250 h), et aucun signe de faiblesse pour l'instant. Dans ton cas, et d'après ce que je vois sur les photos, tu dois pouvoir faire re-braser le petit morceau manquant, mais comme pour moi, il faudra peut-être procéder à un nouvel usinage si les portées de joints ne sont plus tout à fait planes après... (voir photos)
Eric

17 mar. 2016
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Hello Eric,
As-tu une adresse pour faire re-usiner la flasque du collecteur ? le mien arrive a ses limites suite a une corrosion galvanique galopante.
As ce sujet, vu comme le montage est effectué ca ne peut que corroder entre aluminium du collecteur et cuivre du l’échangeur (macaronis). Une alternative serait d’isoler l’échangeur du collecteur à l’aide d’un film de verni isolant, qu’en penses-tu ?
d'avance merci,

17 mar. 2016
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Re,
Test thermostat: a 74° il faut qu'il reste fermé et bien fermé, et à 100° (autour de 100°), il faut qu'il s'ouvre au bout d'un laps de temps en minutes:
S'il reste fermé et qu'il s'ouvre suivant ce test: il est bon...
Je crois que Cap'iain Eric confond l'échangeur et le faisceau de l’échangeur:
l'échangeur peut être en "fonte d'alu" comme sur le Nanni;
mais le faisceau lui même est en cupro_nickel (mélange de cuivre et de nickel qui lui donne son aspect de cuivre). Et d’après ce que j'ai compris , c'est sur le faisceau (ou nid d'abeille) qu'il y a cet éclat; moi aussi je pense qu'une brasure à l'argent conviendrait, car il n'y pas d'effort mécanique sur le faisceau: le seul ennui qui pourrait y avoir c'est que cet éclat soit situé juste sur la portée d'un des 2 joints toriques...;
Mamita

17 mar. 2016
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Je ne pense pas confondre un corps d'échangeur (boite à eau) avec le faisceau en cupro (nid d'abeille). Je me réfère uniquement à la photo, et la partie cassée ne ressemble pas à un faisceau.
Là ou je suis un peu étonné, c'est que cette pièce de fonderie est en métal cuivreux, ce qui est moins courant qu'en alu. Mais je ne connais pas suffisamment le Volvo 2003 pour autant.

Constance, je vais essayé de retrouver le nom de la boite qui m'a usiné mon échangeur (en banlieue nantaise). Mais n'importe quel atelier sérieux d'usinage/mécanique générale doit être à même de faire ce genre de travail. La corrosion vient souvent des joints défectueux entre faisceau et échangeur, qui laissent alors passer un peu d'eau de mer: courants galvaniques garantis dans ce cas entre les 2 métaux alu et cupro ! Lorsque j'ai tout remonté, j'ai pris soins de bien enduire TOUS les joints neufs avec du silicone (rubson), afin d'isoler au mieux les différents éléments. Je pense qu'Il faut absolument surveiller et changer ces joint régulièrement, pour éviter ces déboires....
Eric

17 mar. 2016
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Curieusement la corrosion se situe coté avant du collecteur (entré), là ou le corps d’échangeur à une flasque qui isole la partie eau de mer de la partie liquide de refroidissement. Alors que coté coude d’échappement ou il n’y a pas de flasque il n’il a pas de corrosion
(Voirphotos)
www.forum-bateau.com[...]574.htm
Encore merci

17 mar. 2016
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Non, sur mes photos, ce n'est pas le faisceau de petit tube qui est cassé mais la collerette sur laquelle vient se poser le joint et le couvercle sur lequel j'ai deux arrivée: une provenant du coude et l'autre du thermostat. J'ai ponce autour de la partie casseé cela ressemble à du cuivre mais....

17 mar. 201616 juin 2020
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Voici une nouvelle photo certainement plus explicite.j'ai évoqué une brasure à l.argent mais le soudeur a peur que la piece ne chauffe de trop et que cela affecte les réseaux de tube. Il préférerait une brasure à l'étain.

03 avr. 2016
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Pas d'étain, trouve un autre "soudeur"....
Je soude et brase depuis, pffffff le siècle dernier....
Une brasure argent aura une tenue mécanique correcte, l'étain est trop faible pour ce cas précis.
il faudra reprendre la porté après "soudure".
Ton truc est pas mal corrodé, dans la partie circuit primaire il faut un liquide de refroidissement compatible avec ton circuit.
Chez toi il semble y avoir eu pour un temps assez long soit de l'eau douce, soit un liquide non compatible, d'où les dégâts.
Attention aux liquides de refroidissement ils y en a de très différents et cela avec de bonnes raisons, et la couleur ne veut strictement rien dire.
Il faut qu'il soit compatible avec les mélanges de métaux correspondant à VOTRE moteur.

17 mar. 2016
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Gines, si je comprends bien la photo, le faisceau et le corps d'échangeur ne font qu'une seule et même pièce? Donc on ne peut pas extraire les tubes? Peux-tu nous confirmer?

17 mar. 2016
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ce ne doit pas etre la mm piece mais c est soude par le tartre il faut le detartrer a l acide phosphorique et voir ce qu il en est

17 mar. 2016
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Juste pour dire que l'échangeur du 2003T est différent de l'échangeur du 2003. De mémoire ce sont les entrées/sorties d'eau qui ne sont pas positionnées de la même manière. Celui du 2003T est bien pour le moteur turbo, l'autre étant pour un refroidissement indirect sur série 2000 non turbo

17 mar. 2016
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Constance, ton problème est effectivement étonnant, car même en cas de défaillance d'étanchéité du joint d'entrée entre la flasque triangulaire et le corps alu, l'eau de mer ne peut pas s'infiltrer en principe à ce niveau. seul le 4 saisons aurait dû fuir. J'avoue ne pas comprendre. Mais sur mon D2-55, les 2 côtés étaient attaqués! Autre hypothèse, courants de fuite baladeurs?

17 mar. 2016
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Non, je pense que cest le tartre qui empêche de sortir les faisceaux

03 avr. 2016
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Pas du tout !
l'échangeur du 2003 a cette particularité que le "faisceau" ne se démonte pas du corps de l'échangeur
c'est une seule et même pièce ;
qui a son prix ...

17 mar. 201617 mar. 2016
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Re,
Avec la photo...c'est mieux !
Ne reste plus qu'à séparer le corps de l’échangeur du faisceau et surtout sans se servir des 2 tiges filetées d'embouts; car dernièrement, un matelot avait arraché la tige du faisceau : donc prudence.
Mais vu l'état des pièces ... c'est pas gagné !
Peut être laisser baigner toute une nuit dans un mélange vinaigre blanc chaud avec bicarbonate de soude...

Mamita

17 mar. 2016
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Merci à tous. Sinon où peut-on trouver de l'acide phosphorique. Je pense que cela ne se vend plus en grande surface?
Sinon, acide chlorhydrique, est-ce que cela marche?

17 mar. 2016
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Au fait, je ne sais toujours pas en quelle matière sont le corps de l'échangeur et les faisceaux. Peut être devrais-je appeler Volvo...

31 mar. 2016
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Bonjour,
Après une tentative de soudure réussie, c'est un morceau d'à côté qui s'est cassé rien qu'en testant la soudure à la main....
Il s'avérerait, selon le soudeur, que le bronze serait trop appauvri et qu'il devient donc très cassant, ce qui laisserait supposer que, même soudé, la suite ne serait pas très sécurisante en utilisation moteur.
De ce fait, j'ai commencé à écumer les casses et autres revendeurs de moteurs d'occasion sur toute la France car la pièce neuve ne vaut pas moins de 1500 euros TTC!!
Si vous avez des adresses, ou tout simplement une connaissance qui possède la pièce miracle, je suis preneur!!!!!
Merci d'avance.

03 avr. 2016
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... que le bronze serait trop appauvri .... ce qui tend à ce que j'ai expliqué dans mon poste précèdent et corrosion galvanique interne, effet de pile, = mauvais liquide de refroidissement.
Bonne chance pour ta recherche.
.........
Sauf erreur de ma part ton échangeur est totalement indépendant mécaniquement parlant (sauf 2-3 vis de fixation) de ton moteur. Ton coude d'échappement n'y est pas fixé.
...
Si j'ai raison il est possible pour un bon mécanicien, voir une petite entreprise de mécanique générale + chaudronnier (espèce en voie de disparition :;-): ) de t'en reconstruire un avec les bonnes caractéristiques; inutile de recopier l'esthétique, juste la fonction et la capacité de refroidissement/débit des liquides.
...
Regarde également du coté des échangeurs huile/eau de poids lourds ou groupe électrogène de moyenne et grande puissance, attention à la capacité à résister à l'eau de mer des composants dans ce cas. Il faudra juste en adapter les fixations et longueurs de durite (fournisseur VL, PL et agricole dans ce cas).

03 avr. 2016
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il y en a un sur lbc 300E

04 avr. 2016
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Bonjour,
Comme convenu, je reviens pour donner des nouvelles.
J'ai trouvé un échangeur thermique... tout près de chez moi... après avoir cherché dans toute la France!
Le mécano me l'a laissé pour que je fasse des essai sous pression afin de vérifier que le réseau soit bien étanche.
Sinon, c'est strictement le même. Le tout pour une somme modique quand on considère le prix du neuf: 1450 euros TTC!! Les stocks sont chers à maintenir sur de vieux moteurs, m'a-t-on dit chez Volvo. Je veux bien prendre en compte cette assertion mais il y a des limites!
J'ai donc passé la piece sans un bain d'acide chlorhydrique dilué à 25% comme indiqué sur la bouteille. Par contre, j'ai du mal à déterminer le temps de trempage. J'ai fait deux fois trente minutes. A l'œil, cela a décapé mais je n'ai pas vu que cela avait attaqué le métal. Mais est-ce suffisant? Pourquoi pas deux heures, dix?
Quelqu'un a-t-il vraiment effectué cette manip.

12 avr. 2016
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Pourquoi?
Parce que avec 10 h dans l'acide tu retrouve les mêmes dégâts qui ont fait que ta pièce cassait en morceau...
Attention avec les acides... :non:
Toujours bien rincer à grande eau........

04 avr. 201604 avr. 2016
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Autre confirmation, faisceaux et corps de l'échangeur ne sont qu'une seule et meme pièce sur le 2003.

11 avr. 2016
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Échangeur décapé, nouveaux joints achetés, remontage et essais dans les 10 jours. A suivre.

12 avr. 2016
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Et fait attention dans le choix de ton liquide de refroidissement...
Une page qui explique pourquoi il faut faire attention...
www.geomatique-liege.be[...]ant.htm

12 avr. 201612 avr. 2016
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Barbatruc, j'ai bien lu l'article, très intéressant mais ça ne me dit pas quel liquide de refroidissement acheter...!
Sinon, je l'ai pas laissée 10 heures dans l'acide. Deux fois 20 minutes et rinçage à grande eau et trempage dans de l'eau claire dans un bac en le faisant déborder au robinet pendant 30 minutes pour renouveler l'eau...

12 avr. 2016
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ps de chloridrique sinon le passiver c est de l acide phosphorique qu il faut employer

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