Discussion libre sur l'impression 3D (Partie 3)

JambeDeBois:Alors, la PRUSA Mini+ (a effectivement l'avantage d'être de petites dimensions : grosso modo, un cube de 350mm de côté. Avec un volume d'impression cubique de 180mm de côté. Les BambuLab (la P1P 800€ et X1c 1400€, volume d'impression cubique de 256mm de côté) imposent un nouveau standard, surtout grâce à une vitesse d'impression beaucoup plus rapide, mais ce sont effectivement une machine à réserver à l'atelier car ce sont des gros cubes de +-500mm de côté, difficiles à caser dans un compartiment, à moins de naviguer en NEEL. Cependant, c'est une autre philosophie que PRUSA, ce sont des machines très techniques, pas forcément faciles à dépanner pour un débutant. En ce qui concerne ces deux marques, ce sont toutefois des machines robustes, avec des pièces détachées disponibles et abordables. Clairement, je ne conseille pas les best sellers genre Creality Ender3 (150€) car ce sont des machines "à bricoler" qui ont des problèmes de conception, comme un extrudeur de vieille technologie ou une buse qui rend le tube d'alimentation bien peu durable. Même si, bien évidemment, tu trouveras des légions de gens qui la possède et te diront qu'elle est la meilleure, sans beaucoup de points de comparaison... En réalité ils ont davantage acheté un excellent prix plutôt qu'une excellente machine. A noter que, toujours chez PRUSA, avec la sortie récente de leur MK4 (1200€), il y a un très bon prix (720€) sur leur ancien fleuron, la MK3S+. Même si rendue obsolète par sa successeuse, cela reste une excellente machine et une bête de travail. A mon avis, pour celui qui s'équipe sans y laisser ses économies, c'est un très bon choix. A considérer avant que le stock de MK3S+ ne s'épuise. Je termine sur quelques points à garder en tête pour le débutant. N'achetez pas d'imprimante 3D si vous n'êtes pas à l'aise avec les choses techniques. Ensuite, un volume d'impression réduit n'est pas réellement un problème. On s'imagine que "qui peut le plus peut le moins" mais en réalité, la quasi totalité des impressions utiles (je ne parle évidemment pas des Pikatchu grandeur nature), tiennent dans un cube de 120mm de côté. Par ailleurs, comme ces machines sont précises, il est toujours possible d'imprimer une pièce en deux parties puis de les assembler. Ces machines fonctionnent en déposant des couches de thermoplastiques. Évidemment, tout ce qui ne rouille ou ne pourrit pas intéresse les marins, mais les plastiques, même les plus techniques, ne sont pas les matières les plus résistantes au monde, d'autant que l'impression 3D, c'est du plastique en expansion libre tandis que les plastiques du shipchandler sont des pièces injectés sous pression. Donc il faut garder en tête que les impressions 3D sorties du plateau d'impression sont un peu moins solides que des pièces moulées. Toutefois, il est possible de les renforcer avec une petite lamination et dans ce cas elles surclassent les pièces injectées. Pareil, il existe de nombreux thermoplastiques et il convient de choisir le bon filament pour le bon usage. Le plus commun et le moins cher, le PLA, convient aux applications à l'intérieur, comme le crochet de fixation ou le porte-torchons, mais il faut garder en tête que le PLA est rigide, mais cassant, surtout si poinçonnement. En clair, il ne fait pas une bonne buttée. Le PETG absorbe l'humidité, donc il faudra le stocker au sec, voire le sécher à 60° pendant une heure dans le four de bord avant de l'utiliser. En revanche, cette matière, proche de celle de la bouteille d'eau, va être résistante en extérieur voire dans l'eau. L'ABS ou son dérivé l'ASA, très délicat à imprimer et dégageant des fumées malsaines, sera le plus résistant des trois filaments classiques, sauf à la traction. Enfin, ce que les marins utiliseront probablement beaucoup, le Nylon (ou PA) qui lui réclame une machine capable d'imprimer à haute température (impossible sur une Ender3 et sur les autres machines "budget"). Comme le PETG, le Nylon absorbe l'humidité comme une éponge, il faudra être encore plus soigneux avec son stockage et probablement le déshydrater à tous les coups. Très bonne matière pour une poulie, par exemple. Par compte, c'est l'un des thermoplastiques les plus résistants. Et enfin le PC (polycarbonate) qui n'acceptera de s'imprimer que sur les meilleures machines, mais qui a des propriétés mécaniques encore meilleures. C'est le filament idéal pour un taquet coinceur ou une pièce soumise à la traction, par exemple. A noter que si un PLA correct s'achète autour de 20€ du kg, il faudra compter au moins 80€ le kg pour un bon polycarbonate. Bien entendu, fuyez les filaments bas de gamme et ne prenez que du Premium, car vous aurez beaucoup moins d'impressions qui finiront à la poubelle (bouchages, dimensions, accidents d'impression). Au final, les Premium reviennent moins cher.En espérant que ce pavé fera gagner quelques heures, et quelques sous, au débutants ;)·le 02 mai 11:24

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JambeDeBois:Bien. La solidité est une valeur bien subjective. Au delà de la résistance à l'impact, l y a beaucoup de résistance à tester, notamment la traction, la flexion, la compression, la torsion, le cisaillement, la dureté, la fatigue, la corrosion, la résistance aux UV, etc. L'état de géométrie de la pièce après chaque test apprend beaucoup également. Par ailleurs, la pièce est-elle conçue pour avoir une résistance accrue aux coups de marteau ou a-t-elle un autre usage ? C'est avant tout l'usage en situation qu'il faut tester, jusqu'à rupture, puis déterminer la marge de sécurité au delà duquel la pièce n'est pas convenable. Surtout les pièces mécaniques qui sont toutes des pièces sujettes à l'usure. A mon humble avis, surtout quand on sait que la mer peut offrir des conditions extrêmes, la sécurité repose sur la fiabilité du matériel. Ce qui réclame des investigations un peu plus poussées et probablement de ne pas utiliser l'impression 3D si ça n'est pas le meilleur matériau possible pour l'usage. Après, si la fonction est d'ordinaire remplie par des pièces en polymère, alors ça vaut le coup d'étudier et peut-être de produire une pièce renforcée, car l'impression 3D c'est du dépôt de fil basse densité avec âme creuse, ça n'a pas la résistance d'une pièce injectée sous pression.Par ailleurs, je crois qu'on l'a déjà évoqué ici, mais un rappel ne fait jamais de mal. Un thermoplastique ne réagit pas comme de la résine fluide. L'ajout de fibres de carbone (lesquelles sont de très petites sections dans le filament "renforcé") diminue la capacité de cohésion entre les couches car le pourcentage de carbone diminue d'autant les liaisons covalentes que le thermoplastique crée normalement. Par ailleurs, les poussières de fibre ne sont maintenues que par friction dans la gaine thermoplastique, ce qui la fragilise notamment en cisaillement et en torsion. En clair, la fibre apporte de la rigidité à la pièce qui va moins fléchir, puisque la fibre n'est pas aussi souple que le thermoplastique. Cela autorise une pièce plus rigide tout en pouvant réduire la quantité de filament. En revanche, si la pièce sera plus rigide, elle sera aussi moins résistante qu'une pièce réalisée en thermoplastique pur. Le filament renforcé est donc ni meilleur ni pire, tout dépend de l'usage. Il faut juste garder ses propriétés en tête et ne l'utiliser que dans certaines applications pour lesquelles ses défauts vont être peu sollicités. ·le 27 juin 16:39

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yannbis:merci du partage·le 01 sept. 14:24

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cowboy bebop :impec! ) ·le 21 fév. 17:16

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