Discussion libre sur l'impression 3D (Partie 2)

Suite de ce fil :
www.hisse-et-oh.com[...]sion-3d
hisse-et-oh.com/discuss/sailing/discussion-libre-sur-limpression-3d

NB : Si vous voulez une liste de pièces liées à la voile à imprimer en 3D, c'est ici (et pour en discuter, revenez sur ce fil, merci!)
www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d

L'équipage
15 sept. 2020
15 sept. 2020
0

bonjour a tous j aurai une pièces a faire imprimé dans la régions de Lorient ces une pièces pour mon feu de nav car je veut garder mes feu d origine si vous avez une adresse et une idée de prix cdt


yannbis:@heriona team : je pose la question rituelle : as-tu le plan 3D de la pièce que tu veux imprimer?·le 15 sept. 2020 21:52
Hériona-team:non du tous mes j ai un model de pièces a reproduire ·le 15 sept. 2020 22:12
yannbis:Donc il faut d'abord trouver quelqu'un pour dessiner la pièce, et ça c'est du temps et du boulot!Imprimer ensuite c'est facile. (relire ce fil pour les détails...)·le 15 sept. 2020 23:33
15 sept. 2020
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Noel, y'a un gars qui fait ça à Locmiquélic, un petit labo 3D


Hériona-team:cool ça Christophe a tu le non du gas stp . cdt ·le 15 sept. 2020 21:29
15 sept. 2020
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Cool


15 sept. 2020
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Je reposte ceci en tête de ce second fil :
petite explication (très simplifiée) sur l'impression 3D
Il faut bien dissocier 2 choses :
1- dessiner une pièce en 3D
2- imprimer en 3D

Imprimer en 3D, c'est exactement comme imprimer un texte ou une photo. tu as un fichier, tu cliques, et ça imprime (en quelques heures). Il y a bien sûr des subtilités (choix de matière...)pour fignoler mais en gros c'est ça.

En revanche, dessiner en 3D, c'est carrément autre chose, je dirais que c'est un métier! Et reproduire une pièce en prenant les bonnes cotes ce n'est pas simple.
Oui, les scanner 3D ça existe, mais c'est encore rare et pas si simple non plus.

Il ne faut pas croire qu'on peut facilement dupliquer une pièce avec une imprimante 3D.
C'est comme demander à quelqu'un : "tu peux m'imprimer le plan de ma maison?"
Oui, je Peux, mais si tu me fournis le plan !
sinon il faut demander : "tu peux prendre les mesures et me dessiner le plan de ma maison?"...
Et ce n'est plus pareil!


yannbis:et pour compléter, il y aussi une autre voie, c'est de trouver la pièce dans un annuaire de pièces STL de type thingiverse. dans cas, téléchargement puis impression (voir le modeste "annuaire" dédié nautisme sur le fil cité en haut de cette page)·le 16 sept. 2020 17:41
16 sept. 2020
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@Heriona Team : quelle est la référence de ta pièce en question ? (si c'est une pièce connue...)


Hériona-team:ma pièces ces la parti du dessous de mon feu de nav de marque hella qui est malheureusement introuvable , ces une pièces qui emboite dans le feu en inox par un car de tour ces la pièces qui tiens l ampoule et sont culot , mon bateau est des années 1978 et je veut absolument conservé ces feux ·le 16 sept. 2020 20:00
16 sept. 2020
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voici la fameuse pièces


Ponic:Hmm d'accord. J'étais tenté d'essayer de la remodéliser en 3D pour le fun mais là avec ces indications c'est peine perdue.·le 16 sept. 2020 20:54
16 sept. 202016 sept. 2020
1

je réponds ici pour les futurs lecteurs de ce fil.
le besoin de heriona-team n'est pas d'imprimer une pièce en 3D mais de :
- prendre des cotes précises sur une pièce relativement complexe (surtout si la photo est floue ;-))
- dessiner cette pièce dans un logiciel de CAO 3D
Tout cela n'a que peu à voir avec l'impression 3D qui n'est qu'une méthode de fabrication, pas de conception.
Et malheureusement pour ceux qui ont ce genre de besoin, cette phase de pris de cotes/conception est bien plus complexe et gourmande en temps que celle de l'impression (qui est relativement simple).
De plus, la prise de cotes doit se faire avec la pièce dans les mains, pas à distance.

Autant en impression 3D il existe des solutions associatives (type fablab) ou commerciales (y compris en ligne) pour réaliser des pièces à peu de frais, autant la partie conception ça se compte en heures de technicien ou d'ingénieur, et ça grimpe vite.

C'est seulement une fois que ces étapes sont effectuées, que l'on a donc un modèle numérique en 3D de la pièce, que l'on peut songer à l'impression 3D et demander "qui peut m'imprimer une pièce en 3D"

Cette confusion est courante, sur ce fil et ailleurs.... Même si la techno est séduisante, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y parait!


Hériona-team:ces pas très grave de toutes façon j ai prit contact avec une personne qui va me la faire . pour infos il va avoir ma pièces dans ces mains et me la reproduira la pièces je demande juste la forme extérieur car l usinage intérieur ces moi qui vais la faire . ·le 16 sept. 2020 21:38
yannbis:parfait si il y a une solution qui convienne au besoin!·le 16 sept. 2020 23:04
24 sept. 2020
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Bonjour,
je pratique l'impression 3D depuis plusieurs années. J'ajoute pour l'anecdote, en réponse à l'un des commentaires qui parlait des risques d'incendie, que ce risque est bien réel et j'ai un modèle qui a été détruit, heureusement
sans autres conséquences.
Nouveau propriétaire d'un first 210, je vais tenter l'impression en PETG de cette piece qui fait partie du
mécanisme de relevage de quille (celle en place a cassé).
www.thingiverse.com[...]3564717
Hélas le concepteur de la pièce n'ajoute pas de feedback sur son impression, ni d'avis après utilisation
en conditions réelles.
Tous les avis sont les bienvenus ! Merci


24 sept. 202024 sept. 2020
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Bonjour,

@tbultel, Je me pose la question de l'intérêt d'imprimer cette pièce en deux parties. Y a-t-il une raison particulière ? Car sinon, elle serait beaucoup plus solide en un seul morceau. Comme c'est un palier pour butée, je conseille d'imprimer avec au moins 4 périmètres et 30 à 60% de remplissage.

Au sujet des imprimantes qui prennent feu. Déjà, il faut redire que ces machines n'ont pas de cerveau, donc elles ont besoin du vôtre à proximité en permanence. Une CNC, il faut un opérateur à côté. Maintenant, les machines actuelles ont quasi toutes une fonction "thermal runout" ce que l'on pourrait traduire par "absence de chauffe". Cette fonction, normalement activée dans le firmware de la machine (son logiciel interne), détecte si elle alimente un élément chauffant de manière anormale, et stoppe l'impression le cas échéant. Cela s'ajoute aux protections classiques de température minimum et maximum qui s'activent lorsque la sonde de température renvoie des informations délirantes. Ce qui arrive techniquement sur les machines non protégées, c'est que la sonde de température qui mesure les parties chauffantes est déplacée et ne mesure plus la température de l'élément, mais la température à distance de ce composant. Et bien entendu, à distance, la température mesurée est moindre qu'elle ne l'est en réalité. Les lits chauffants offrent peu de risques car ils ne sont pas capable de monter beaucoup au dessus de 110°C (150°C pour les plus performants). Le risque se situe dans le corps de chauffe de la buse ou la résistance de chauffe qui normalement l'habite. Le firmware voit que la température est basse et il alimente davantage la résistance pour atteindre la température voulue. Sauf que, sans protection, la résistance sortie de son logement ou le bloc de chauffe sans sonde devient extrêmement chaud, jusqu'au rouge. Cela évidemment peut déclencher un incendie. Donc :

AVANT D'ACHETER une imprimante 3D, vérifiez auprès du vendeur que l'option "Thermal Runout" est bien proposée par la machine, et qu'elle est bien activée. Sinon, fuyez pour une machine plus sérieuse.

APRÈS L'ACHAT vous vérifierez à vide que la machine dispose bien de cette fonction, en éloignant la cartouche chauffante ou la sonde du bloc de chauffe, le doigt sur le bouton d'arrêt au cas où. Si vous décidez de déplacer la cartouche, vérifiez qu'elle est à bonne distance de tout. La machine doit s'arrêter dans les 10s. Si cette fonction n'est pas active, modifiez le firmware si vous êtes à l'aise avec ça (les tutoriels sont légions), demandez au vendeur une mise à jour, et/ou rapprochez-vous d'un fablab proche de chez vous pour vous aider dans cette tâche. Si, au contraire, la fonction est bien active, remontez votre cartouche ou votre sonde en place et vérifiez qu'elles sont solidement arrimées. C'est une opération qu'il faut régulièrement vérifier, au cas où. Toute machine, comme tout bateau, profite avantageusement de maintenance préventive.


24 sept. 2020
0

@Jambedebois:
2 parties ? Vous voulez dire, le lien que j'ai posté, + cette pièce-ci :www.thingiverse.com[...]3564728 et qui contient le roulement ?
Je n'ai pas l'intention de refaire cette deuxième pièce, qui est encore en bon état.
Si votre question est bien "pourquoi ces 2 pièces", c'est parce que la vis de relevage pivote dans un plan longitudinal au bateau pendant la remontée/descente de quille, d'où la liaison de type 'rotule' avec les 2 demi-sphères.

Au sujet du remplissage, je pensais effectivement mettre 4 à 5 lignes de 'wall', voire tenter un remplissage à 100%,
je ne sais pas si le matériau va le permettre, ce sera une expérience, je posterai les résultats.

Je pense qu'aujourd'hui la plupart des imprimantes doivent avoir l'option "Thermal Runaway" activée.
Pour ceux qui reflashent leur firmware Marlin, c'est l'option THERMALPROTECTIONHOTENDS.
J'avais activé cette option mais en toute logique, je devais avoir un THERMALPROTECTIONPERIOD trop élevé
par le feu est parti avant que le soft ne le détecte.
En tous les cas, la moindre des choses c'est d'éloigner l'imprimante de tous objets inflammables, certains utilisateurs, lorsqu'ils ne peuvent pas rester à côté (ce qu'on peut concevoir aisément pour des pièces dont la durée d'impression dépasse allègrement 8 heures ...) vont jusqu'à y ajouter une webcam ainsi qu'un interrupteur piloté.

Un extincteur automatique (35 à 40 €) peut également rassurer.


27 sept. 202027 sept. 2020
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Bonjour, je partage avec vous la première vidéo convaincante sur la re-cuisson de pièces imprimées en 3D dans du sel. Cela permet d'avoir des pièces d'une résistance homogène, très proche de pièces injectées, avec une déformation minime. C'est à la portée du bricoleur moyen.
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Petite réflexion en passant : plutôt que de remoudre du sel de table, peut-être du bicarbonate de soude voire du sable de fonderie fonctionnerait tout aussi bien. (EDIT: Bicarbonate de Sodium, mauvaise idée: il fusionne à 270°C et peut se trasformer dès 50°C si traces d'acides)
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gregs:Bonjour Jambe de Bois,Des retours de cette technique de traitement "Post-cuisson" ?J'ai fait mes premières pièces pour réparer les extrémités d'un chariot à bille pour la circulation des billes, en ABS, un peu déçu de la solidité; des indexeurs et centreurs (de quelques mm of course) ont rapidement cassés.Par contre on m'a donné un traitement impression 3D: www.makershop.fr[...]3d.html A base d'époxy, transparent, plus épais que de la résine, cela donne une belle finition brillante, et cela semble dur (dureté annoncée 80D): www.atome3d.com[...]e-shore On va tester sur le chariot !·le 29 juil. 2021 10:46
JambeDeBois:La recuisson, après de nombreux tests a un souci majeur : on perd la forme originale d'une manière ou d'une autre. C'est majoritairement en raison de la densité de plastique trop faible de l'impression 3D, même à 100% avec un recouvrement de folie. En clair, on perd 5% de volume quand la pièce est recuite. Donc l'orientation est très importante car le plastique va couler au fond. Mais si la pièce a une géométrie compliquée comme des rainures, un filetage, etc. Ces détails seront majoritairement abîmés. La surface de la pièce est granuleuse, sauf si l'on utilise du plâtre à la place du sel, mais avec des risques de bulles. Bref, je pense que les applications de cette technique sont très limitées. Certes les pièces sont (beaucoup) plus solides, mais on perd niveau géométrie. A réserver aux pièces grossières dont la géométrie importe peu, comme un taquet.·le 29 juil. 2021 19:46
yannbis:il faut inventer une machine pour faire tourner la pièce à360 sur 3 axes dans le four ;-)Seul problème...on ne pourra pas l'imprimer en 3D !!·le 29 juil. 2021 20:18
yannbis:Et merci pour ce retour d'expérience!·le 29 juil. 2021 20:18
JambeDeBois:C'est sûr ! C'est vrai que de posséder cette mini usine à produire tourne un peu la tête et l'on voudrait produire tout en impression 3D. Mais chaque technique a ses limites. Actuellement le prix des imprimantes à résine fond, tandis qu'il existe déjà des résines haute résistance, et franchement c'est assez impressionnant, même si le processus reste assez empirique (ça en fout partout, rinçage, ré-insolation, suppression des supports, finition...) force est de constater que les résultats sont assez impressionnants, niveau précision et résistance. Dans de nombreux cas, la résine surpasse le filament.Cela dit, la résistance et la durabilité des plastiques et résines seront toujours en dessous d'autres matières pour certaines applications. Donc cela contraint à voir plus loin que l'impression 3D, mais pas pour autant l'abandonner. Il est possible de se servir d'une pièce imprimée en 3D comme moule ou comme matrice de fonderie. J'ai renforcé des pièces à la fibre de verre, en me servant de l'impression 3D âme de composite, avec d'excellents résultats. Je pense qu'on gagne à ne pas s'arrêter à la pièce utilisable juste sortie d'impression.·le 31 juil. 2021 11:59
27 sept. 2020
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Super technique !
Je note pour nos usages nautiques que cette technique apporte plus de résistance mécanique, mais aussi de l'étanchéité, et même une tenue en pression.
Merci du partage !
Ça peut fonctionner sur de l'ASA (245-260°?), qui- si j'ai bien compris les échanges précédents - est l'un des bons matériaux pour usage extérieur (tenue UV/eau/sel)?


01 jan. 2021
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sur l'annuaire de pièces 3D, à noter d'excellentes nouvelles contributions de darkvador81 et surtout JefdAvon qui a conçu de nombreuses pièces
www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d

JefdAvon détail la conception des pièces 3D sur son site
aventuretanteal.blogspot.com[...]/2020/
Merci!


01 jan. 2021
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Désolé, je n'avais pas lu suffisamment attentivement l'en-tête avant d'ajouter le lien vers tec-nautic. Comme j'avais passé un peu de temps à envoyer et échanger des plans avec eux pour mettre au point la pièce, je me suis dit que ça pouvait être utile à quelqu'un qui aurait le même problème.


01 jan. 2021
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Pas de souci Fransoi, merci de ta contribution.
C'est toujours intéressant de voir ce que font les autres, même si le but n'est pas de casser le business, tout le monde n'a pas accès à une imprimante 3D!


02 jan. 2021
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Pourquoi nous ne ferions pas un groupe avec les liens des pièces sur Thingiverse.

Je dois mettre encore des pièces que j'ai dessiné et imprimé sur le site (j'ai vu que certaines sont déjà en lien ici)


JambeDeBois:Bonjour, c'est très facile, il suffit de créer une collection HEO marine. ·le 02 jan. 2021 14:41
02 jan. 202102 jan. 2021
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je ne maitrise pas thingiverse suffisamment, mais excellente idée!
tiens nous au courant ici!


JambeDeBois:Je n'ai pas assez de temps libre pour gérer ça, mais c'est très simple. On se met au dessus d'un objet, on choisit "collect thing" pour l'intégrer à une collection. Il est proposé d'en créer une si inexistante.·le 02 jan. 2021 15:56
yannbis:on peut "collaborer" sur une même liste, ou chaque liste est "privée"?·le 02 jan. 2021 22:21
JambeDeBois:Hélas non, une personne fait sa liste, mais ensuite elle est publique et on peut partager le lien.·le 02 jan. 2021 23:33
Tosamdy:Si vous voulez, je fais le lien, car il faut que j'ajoute encore pas mal de pièces que j'ai dessiné pour mes bateaux·le 04 jan. 2021 12:45
yannbis:et créer un compte "partagé" avec un mail dédié?·le 04 jan. 2021 13:57
Tosamdy:Tu n'a pas tort, si ont crée un compte spécifique sur Thingiverse que pour le partage, cela devrait pouvoir permettre aux membres de le mettre a jour. Je ne sais pas si l'ont peut avoir un mail spécifique par le forum, je vais demander·le 04 jan. 2021 16:45
03 jan. 2021
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Bonjour,
Qu'utilisez vous comme matière qui résiste aux UV et eau de mer pour la réalisation de vos pièces ?


volubilis3:Pour la mise au point des pièces j'utilise de la PLA mais pour la version définitive j'aimerais des conseils.·le 03 jan. 2021 13:19
JambeDeBois:ASA, si l'imprimante le permet, sinon PETG.·le 03 jan. 2021 13:36
Tosamdy:Avant, j'imprimais en ABS, car il tient bien dans le temps (sauf les couleurs), maintenant, je ne m’embête plus je les fais en PLA (de bonne qualité)·le 04 jan. 2021 12:44
J-Marc:Du nylon Taulmann 645 qui est très solide et un peu souple pour les pièces critiques (réparation d'engoujure de GV du mât en carbone, articulation d'échelle de bain, supports divers très sollicités, butées, etc ...). C'est cher mais c'est indestructible.Sinon de l'ASA pour les pièces un peu moins sollicitées ou devant être un peu plus rigide. Je travaille les deux avec la buse à 245°C·le 12 fév. 2021 20:13
volubilis3:Merci pour ton retour d'expérience.·le 12 fév. 2021 20:22
J-Marc:Important : pour le nylon, il faut impérativement une fine première couche de quelques dixièmes de mm qui dépasse largement de la pièce pour éviter qu'elle se décolle du plateau dans les angles. L'imprimante peut être paramétrée pour cela mais je le prévois directement lorsque je dessine les pièces à faire en nylon. l'excédent se coupe ou s'arrache facilement.·le 12 fév. 2021 20:38
07 jan. 2021
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Pour la paravanne, dans la boule, il faut mettre du poids ?
Je viens de l'imprimer.


sunzoo:j'ai mis un gros écrous que j'ai noyé dans un mélange de grenaille et d'araldite ·le 09 avr. 2021 22:48
08 jan. 202108 jan. 2021
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Le mieux est rappeler le lien (mais merci de ne pas avoir posté la question dans l'annuaire)
www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d

le concepteur indique sur www.thingiverse.com[...]4597445 :

need to assemble two parts with epoxy glue.
before insert lead or some bolt for ballast

besoin d'assembler deux parties avec de la colle époxy.
avant, insérer du plomb ou un boulon pour le ballast


12 jan. 2021
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salut a tous*
quelqu'un aurais un fichier pour imprimer une écope en 3d ?


12 jan. 2021
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Rien trouvé sur Thingiverse avec les mots clés bailer-scoop-boat. J'ai trouvé ça sur Grabcad :
grabcad.com[...]ailer-1

Sinon à modéliser soi même un modèle comme celui en photo doit prendre quelques minutes, et sans doute doute peut on se passer de supports en imprimant en vertical ;)


12 jan. 2021
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Merci pour ce fichier toutefois effectivement je pense que le faire sur le modèle de ta photo c’est pas plus mal 😉


12 jan. 2021
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RFabrice,du coup je viens de poster une écope toute simple sur le fil annuaire : www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d


12 jan. 2021
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Sans polémiquer, je cherche à comprendre : une écope comme ça, ça vaut 3€ chez Décathlon (et ailleurs). C'est quoi l'intérêt de l'imprimer soi même : c'est disponible partout et pas cher ?
Pour moi, l'intérêt de l'impression 3D, c'était d'imprimer des objets qu'on ne trouvait pas ailleurs ou alors très cher : qu'est-ce que j'ai loupé ?


JambeDeBois:D'accord avec SailingFroggy, mais je rajoutterai également les pièces qui existent certes, même pas cher, mais que l'on doit adapter. Dans le cas d'une écope, une forme qui rentrerait nickel dans le petit recoin qui reste dans l'annexe, par exemple.·le 12 jan. 2021 19:28
Tosamdy:En plus, il faut de la souplesse pour une écope, je suis du même avis pour faire des pièces que l'ont ne trouve pas ailleurs. Là, je suis en train de faire un support de pompe de cale a coller car, cela ne se trouve pas)·le 13 jan. 2021 09:25
Ponic:Là il y en a pour environ 4€ rien qu'en filament de matière première donc c'est sur que l'intérêt est pas forcément évident, après chacun peut avoir ses raisons..... je sais pas par exemple coincé à l'autre bout du monde sur un voilier de voyage MAIS avec une imprimante et du filament à bord... :DPour la souplesse de l'écope, avec du PETG d'1mm d'épaisseur il y en a certainement un peu mais là comme ça impossible de me rendre compte si elle est suffisante ou pas.·le 13 jan. 2021 12:16
RFabrice:Sans aucunes polémiques effectivement cela ne coûte pas chère mais dans mon cas je cherche à en faire une un peu particulière pour la fixer sur une toute petite barque c’est en plus sans grand intérêt pour l’utilisation de l’embarcation mais obligatoire de plus je suis à la campagne ne pouvant me déplacer et le prix plus les frais de ports mémé si pas excessif font doubler le coût de plus j’ai un restant de fils abs à finir plusieurs couleurs mises bout à bout encore une fois c’est juste une histoire de réglementation là où vas évoluer cette petite barque (insubmersible) n’est profond que de 1m70 environs donc c’est un gadget et puis le faire sois même c’est bien aussi·le 13 jan. 2021 12:34
12 jan. 2021
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Déjà posté?
Vous en pensez quoi?


JambeDeBois:Déjà vu, mais pas ici. Objectivement, il y a peut-être du temps/de l'argent à gagner en imprimant un moule de coque, mais imprimer la coque elle même me semble dangereux car l'impression 3D n'est pas isotrope. Et il y aura toujours un cas de figure ou la coque ne forcera pas dans le sens prévu, et là ça va couler...·le 12 jan. 2021 20:52
Ponic:C'est probablement plus adapté pour un canot à moteur qu'un voilier vu les efforts en jeu. Après les composites qui font les coques de voiliers ne sont pas isotrope non plus, mais depuis 50 les retours d'expérience et la r&d ont fait leurs preuves, à voir si ça sera le cas pour l'impression 3D ou pas.·le 13 jan. 2021 12:19
Ponic:Pour s'avancer un peu, on pourrait dire que si ils faisaient ça avec du filament fibré, et en impression "vraiment 3D" (c'est à dire pas en 2D couche par couche comme c'est surtout le cas aujourd'hui en fait), ça pourrait vraiment devenir intéressant mais d'ici là toujours pareil ça fait du boulot en r&d ^^ .·le 13 jan. 2021 12:25
13 jan. 2021
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merci


13 jan. 2021
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Bonjour à tous,

Je suis avec beaucoup d’intérêt ce fil de discussion.

A une toute autre échelle de la nôtre (nous, plaisanciers), Naval Group communique aujourd’hui sur sa récente impression 3D d’une hélice pour le compte de la Marine Nationale.

Voici leur communiqué :

Il s’agit ici d’un « Procédé de dépôt de matière par fusion de fils métalliques ».

L’ énorme potentiel de l’impression 3D est un petit peu plus démontré.

Le prochain cap serait sans doute des imprimantes directement embarquées (navires, plateformes oil&gas, station ISS…) avec des ingénieurs à terre qui envoient les fichiers .STL qui vont bien !


13 jan. 2021
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Les armées utilisent déjà l'impression 3d pour faire des pièces sur le terrain ( su barkhane notamment)


13 jan. 2021
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Et pas que sur le terrain, l'armée de terre a acquis il y a pas très longtemps une ferme d'impression d'une soixantaine de machine vers Bourges je crois.


12 fév. 2021
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Bonjour,
suite à une proposition faite sur ce fil (ou sur l'annuaire?)
j'ai crée une "collection" sur thingiverse, disponible ici.
www.thingiverse.com[...]ing-heo

Continuez à partager vos trouvailles sur l'annuaire
www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d
et à en discuter ici


12 fév. 2021
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Bonsoir,

est-ce que les capots pour écrans de radar Furuno 1621 existent en impression 3d?

Gorlann


12 fév. 2021
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@Gorlann, je n'ai pas trouvé mais envoie moi photos (face, profil, 3/4AV, 3/4AR) et schéma coté (bien repérer les gorges pour clips) je regarderai si je peux le dessiner


17 fév. 202117 fév. 2021
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en réponse à Yhello (sur l'annuaire, pas bien... ;-) )

En fait, toutes les réalisations de ce post n'ont pas été mises dans la collection thingiverse, c'est normal ?
L'idée est très bonne en tous cas, merci

J'ai intégré ce que j'ai pu dans la collection thingiverse , il y a peut être des trous dans la raquette :
- Les STL publiés ici directement (merci!) et pas sur thingiverse n'y sont pas
- Les STL publiés ailleurs que sur thingiverse
- ceux listés ici et publiés dans thingiverse que j'ai oublié

En tout cas les bonnes volontés sont bienvenues pour compléter la liste, me contacter en MP


18 fév. 2021
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Bonjour,
J'ai mis à www.thingiverse.com[...]4766802
Le capteur d'angle de barre raymarine.
JP


18 fév. 2021
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Bonjour Aura,
ici c'est pour discuter ;-)
tu peux mettre ta création dans l'annuaire ici :
www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d
Merci


09 avr. 2021
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Bonjour,
je réagis ici (pour ne pas trop polluer l'annuaire) à cette publication dans l'annuaire de pièces 3D d'une embase de chandelier
www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d

un pied de chandelier c'est une pièce structurelle et de sécurité, donc en impression 3D plastique, ça me pose question...
Si l'embase casse le chandelier se "tord", les filières se détendent et...


Ponic:C'est une remarque qui peut ouvrir sur un sujet intéressant : les différences de conception en fonction des avantages et inconvénients des moyens de mise en forme. Quitte à devoir redessiner la pièce en CAO, autant en profiter pour l'optimiser en fonction des possibilités offertes par l'impression 3D (exemple: remplissage personnalisable), et s'affranchir des contraintes de l'injection (au premier rang duquel l'épaisseur de paroi uniforme).Dans le cas cité ici, je n'arrive pas à trouver la pièce originale, ce qui serait bien pour comparer, mais il est dit qu'elle était en plastique de base. Alors lequel ? nylon peut être, qui est certainement plus résistant que le PLA en impression 3D, surtout dans la géométrie pour lequel il a été conçu. Mais concrètement, si lors de la CAO on garde les fonctionnalités (emplacements des trous pour les vis et chandelier), mais qu'on adapte le reste en mettant plus d'épaisseur, pas d'angles vif, etc... Hmmm je serai vraiment curieux de voir lequel résiste le mieux ;) !·le 09 avr. 2021 16:01
schoonerjpm:L'échantillonage a été revu à la hausse par rapport à la pièce d'origine, par ailleurs en impression 3D on joue sur le nombre de coques de la pièce et son remplissage. Cette pièce est à coup sur plus résistante qu'une vielle pièce d'origine qui a passé 50 ans au soleil. Après, c'est sur qu'il faut un certain savoir faire pour fabriquer avec soin une pièce comme ça. ·le 09 avr. 2021 18:57
09 avr. 202109 avr. 2021
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.


09 avr. 2021
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Bonsoir,

Il vaut mieux que ce soit l'embase de chandelier qui casse que le pont.

Les normes prévoient une tenue statique de 560 daN (Article 240-2.58
Caractéristiques des pavois, filières, chandeliers et balcons) sans préciser comment c'est mesuré !
JP


Ponic:Merci pour l'info ! (c'est vrai que ce genre de précision ne serait pas superflue!) ·le 10 avr. 2021 00:34
09 avr. 2021
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@Yannbis, en fait, tout dépend de la matière utilisée et des paramètres d'impression. Le modèle ou sa disponibilité n'est pas le problème en soi. La pièce peut être tout aussi résistante qu'une pièce en injection si elle est réalisée en PC ou en Nylon à haute température et avec de bons paramètres d'impression.
.
Mais je te rejoins sur le fait que faire la copie exacte d'une pièce injectée dans le but de l'imprimer en 3D n'est pas idéal. Normalement on cherchera à renforcer la pièce en épaississant les zones de fragilité, etc. Quand on imprime soi même, la quantité de plastique n'est pas un facteur, on ne recherche pas l'économie. Autre solution, laminer sur la pièce une ou deux couches de fibre de verre, ce qui en fera une pièce encore plus résistante que la pièce d'origine.
.
Dans tous les cas, il ne faut jamais oublier qu'une pièce imprimée en 3D reste un prototype qu'il convient de tester avant de la mettre en service.


09 avr. 202109 avr. 2021
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En fait mon questionnement porte surtout sur le concept d'embase de chandelier en "plastique", imprimé ou pas... Il y a 60 cm de bras de levier, on tire dessus pour monter à bord (même si il ne faut pas) et c'est censé nous empêcher de tomber à l'eau

Comme si on me disait "j'ai pété mon vit-de-mulet, je l'ai refait en impression 3D...."
Ça me parait étrange, mais je me trompe peut être puisque la pièce précédente a tenu 50 ans!

merci à schoonerjpm du partage néanmoins ;-)


10 avr. 2021
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Une idée comme ca, est-ce que, pour les pieces structurelles (ou presque, style pied de chandelier justement) , il ne serait pas interessant d'imprimer un moule femelle en PLA, et de réaliser ensuite la pièce en fibre de verre? On profiterait ainsi de la précision de l'impression pour la conception du moule, et d'une pièce finie quasi indestructible.


JambeDeBois:En fait, l'impression 3d fait un excellent "core material" pour une lamination par dessus. C'est même plus résistant que la mousse. Je ne suis pas certain que faire un moule fasse beaucoup mieux : ce sera plus lourd, plus cher (plus de fibre et de résine), et pas forcément plus résistant.·le 10 avr. 2021 21:12
10 avr. 2021
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bonsoir tous, pour info voici la pièce d'origine Goiot qui est remplacée par la nouvelle certes imprimée en 3D mais beaucoup plus épaisse.


Ponic:Merci ! Quels paramètres de périmètres et de remplissage as tu utilisé ? ·le 10 avr. 2021 18:40
schoonerjpm:4 couches périmétriques et 40% de remplissage cubique avec une buse de 0.8mm et des couches de 0.28mm·le 13 avr. 2021 22:11
Ponic:Dacc 👍. Je n'ai jamais essayé avec autre chose que du 0.4mm comme buse pour l'instant. Peut être devrai je essayer... ·le 14 avr. 2021 10:56
schoonerjpm:sur une pièce comme ça ou c'est la solidité qui compte plus que l'aspect c'est intéressant d'avoir une plus grosse buse, plus l'impression est grosse et plus c'est solide parce que les couches refroidissent plus lentement et du coup elles se collent mieux les unes aux autres. De plus les cloisons de remplissage sont plus épaisses. Enfin on divise le temps d'impression par 2 (6h au lieu de 12 dans ce cas là) . Par contre il faut une imprimante qui supporte ça car la puissance de chauffe de la buse augmente fortement.·le 16 avr. 2021 17:40
JambeDeBois:@schoonerjpm : attention, le plus gros trait de filament qui est plus solide est une légende. Ou plus exactement, cela n'est vrai que pour les pièces imprimées en mode vase. Je te renvoie à l'excellente vidéo de CNCkitchen sur la question : www.youtube.com[...]/watch En réalité, c'est l'épaisseur des parois, et donc la quantité de plastique, qui est le principal facteur de résistance, indépendamment de la largeur de la buse ou de l'épaisseur des couches. ·le 16 avr. 2021 18:57
schoonerjpm:Merci pour ce lien qui traite le sujet de manière complète. Effectivement la hauteur de couche ne semble pas déterminante dans la solidité des pièces. Par contre une hauteur de couche insuffisante par rapport à la largeur du trait, en dessous de 1/4 de la buse (réelle ou virtuelle) donne de mauvais résultats.·le 19 avr. 2021 17:53
JambeDeBois:Dans la video, ce que Stefan dit c'est qu'il obtient un mauvais aspect, en surextrusion , avec une hauteur de couche de moins de 25% de la largeur de buse ;) .Il y a des règles à suivre en cas d'extrusion normale :- couche pas plus haute que 66% du diamètre de la buse, sinon le trait de filament n'est pas assez écrasé- couche pas plus basse que 12.5% du diamètre de la buse, sinon le dépot de filament est trop fin pour être consistant.Pour la surextrusion, là c'est de l'expérimental. Ce qu'il a noté n'est pas forcément transposable sur toutes les buses et avec tous les filaments. Le PETG risque de moins bien se comporter sur les couches les plus fines, l'ABS ou l'ASA à l'inverse se comportera mieux. Les buses "pointues" genre Geeetech risquent de donner un résultat très sale en surextrusion, tandis que les buses type E3D lisseront la surextrusion jusqu'au diamètre 0.8 à priori. .En tous cas, je conseille plutôt de rester dans les paramètres d'impression que chacun maîtrise. L'expérimental produit pas mal de ratés avant d'obtenir (peut-être) un résultat correct. Mieux vaut intervenir sur le dessin, épaissir les points de fragilités, etc. Cela est beaucoup plus maîtrisable que les techniques expérimentales. ·le 19 avr. 2021 21:06
10 avr. 2021
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C'est peut être le genre de pièce pour laquelle la technique de refusion au sel/sable exposée ici ( par jambedebois?) Serait utile?


JambeDeBois:Tout ce que j'ai essayé avec la refusion au sel, il y avait quand même de légères déformations. Là comme le chandelier doit aller dedans, il faudrait réaléser la pièce avant usage. Ca commence à être compliqué et chronophage. Déjà que des embases de chandelier il y en a un paquet autour du bateau, là il y en aurait pour des dizaines d'heures d'impression, puis des dizaines d'heures de préparation et de cuisson, et enfin le réalésage compliqué puisque à angle. A mon humble avis, mieux vaut passer quelques heures à prototyper, affiner le modèle, puis imprimer dans une matière bien résistante, comme du polycarbonate.·le 10 avr. 2021 21:17
yannbis:merci d ece retour (je n'ai pas essayé la refusion).Et dans ce cas précis une refusion avec un tube du bon diamètre dans la pièce lors de la refusion, ça pourrait marcher? (Juste une idée comme ça...)·le 13 avr. 2021 22:19
JambeDeBois:Difficile à dire, il faut essayer. Peut-être la pièce peut coller au tube ? Peut-être le tube peut se dilater à la chauffe et laisser trop de jeu ?·le 16 avr. 2021 18:43
29 juin 202129 juin 2021
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Bonjour à tous,

J'ai une bobine non entamée d'ABS blanc (1 Kg) qui ne me sert pas si quelqu'un est intéressé je la donne.
Je dois aussi avoir un reste de bobine entamée que je peux donner avec (je vérifierais si ça vaut le coup selon ce qui reste).
Je n'en connais pas la marque, c'est des bobines que j'ai eu en achetant une imprimante.
Les bobines sont assez anciennes, mais encore emballées et j'ai la possibilité de les passer au séchage avant de les donner pour être sur que ça sera utilisable.

a retirer sur Toulon, je ne pense pas que ça vaille la peine d'expédier.


29 juin 2021
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J'ai imprimé des capots en PLA mais après 2 mois ça gondole un peu.Est-ce qu'une couche de peinture les protègerai ?


JambeDeBois:Bonjour, Mauvaise matière pour l'usage. Le PLA va ramolir à partir de +-50°C et donc gondoler. Il faut une matière pouvant résister aux variations climatiques et notamment au plein soleil. Donc PETG, ABS, ASA, etc. mais pas PLA.·le 29 juin 2021 18:34
alcatorda:Je vais imprimer le prochain en PETG , des conseils pour la température du plateau et de la buse ?·le 29 juin 2021 19:42
JambeDeBois:J'aime imprimer assez chaud : 225°C et je laisse le plateau moins chaud (70°C) car j'ai un plateau en PEI, mais pour un plateau en verre, mieux vaut 80°C.·le 29 juin 2021 20:32
JambeDeBois:J'oubliais, pour éviter que ça gondole, il faut aussi avoir une épaisseur suffisante, je dirai 0.8mm minimum.·le 29 juin 2021 20:34
30 juin 2021
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Bonjour à tous,

Super sujet et merci de partager vos expériences ! Cela fait un moment que je lorgne de ce côté là et je comptais m'inscrire au fablab de Nantes pour voir avec eux, faire mes premieres armes.. Mais ils sont en pause l'été ;(

Donc si vous connaissez une machine disponible du côté de Nantes ? J'achète du filament fibré, une buse acier, voir du iglidur pour faire des paliers de safran.. Je termine mes modélisations et Zhou ! Et pourquoi pas des essais de traction pour documenter ?

Peut-être créer un lien vers une carte interactive pour y placer les ressources/boutiques impressions 3D en France ?

Greg


JambeDeBois:Bonjour, c'est pour un petit dériveur ou pour un habitable ? Parce que l'impression 3D n'est pas forcément la bonne technologie si le safran est lourd. Et puis il y a l'aspect sécurité, perdre son safran en navigation c'est une des pires choses qui peuvent arriver. Mieux vaut les faire tourner dans du POM ou du PTFE dans un atelier de mécanique. ·le 02 juil. 2021 09:42
gregs:Bonjour Jambedebois, entre les deux, un croiseur côtier ;) Et puis deux safrans, un pour chaque coques.. Et j'ai déjà une platine qui est HS.. Non ça va la configuration n'est pas critique. Et le safran est compensé, je n'imagine pas une sollicitation monstre, pour l'instant c'est le soleil et le temps qui ont agi.. ·le 02 juil. 2021 16:48
02 juil. 2021
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Bonjour,

Je rejoins JambeDeBois à propos des paliers de safran.
Je refais pas mal de pièces en impression 3D pour le nautisme, de simple capots d'instruments mais aussi des pièces assez techniques comme des bagues de winch self tailling ou encore des coulisseaux de GV Marco Polo par exemple, ça permet aux utilisateurs de ne pas changer tout le matériel, mais j'ai récemment refusé de faire des paliers de safran parce que d'une, je pense que la fabrication additive n'est pas bien adapté pour ça, quel que soit le matériau et le soin que l'on donne au design, les efforts sur les paliers de safran sont très importants dans la mer, il est probable que ça lâche au plus mauvais moment et de deux, il est très facile de faire tourner ces paliers en Ertalite par exemple, pour un prix compétitif.


18 juil. 202118 juil. 2021
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Bonjour à tous,
J'ai cherché sans succès un modèle 3D de barbotin. En français ou anglais (gypsy)... Et je n'ai pas trouvé.
Est-ce que quelqu'un aurait eu plus de chance ou d'astuce que moi ?
Ou est-ce que l'un de vous voudrait se coller à la dessiner (paramétrique tant qu'à faire pour qu'elle s'adapte aux différentes tailles de chaîne usuelles 6 - 8 - 10) ?
Mon idée est de l'utiliser pour réaliser l'astuce vue dans (idée que je trouve géniale et qui résoudrait mon problème)...
Selim


JambeDeBois:Peut-être trouveras-tu quelqu'un qui s'investira dans la recréation d'une pièce, c'est à dire plusieurs heures, voire dizaines d'heures de conception, puis de prototypage, comme ça, à la demande. Personnellement je ne le ferai pas, pour plusieurs raisons. La première est que je n'ai pas suffisamment de temps libre pour cela, lequel étant suffisamment absorbé par mes propres projets. La deuxième, plus importante à mon sens, est celui de la responsabilité. Reproduire le dessin d'une pièce existante est chronophage, mais assez aisé. Cependant, c'est ne s'attacher qu'à la forme de l'objet et non à sa fonction qui est pourtant prépondérante. L'impression 3D, on le sait, n'est pas isotrope et la matière utilisée et les paramètres d'impression font qu'une pièce imprimée n'est pas l'équivalent d'une pièce d'injection plastique niveau résistance mécanique. Donc dessiner une pièce sans aucune validation de son adéquation à la fonction est irresponsable. Et nous savons qu'en nautisme, une pièce de piètre qualité conduit tôt ou tard à une catastrophe. Or la responsabilité incombera au dessinateur, non au commanditaire.Mon conseil est d'apprendre à dessiner, puis de prototyper toi même ta pièce, de la tester et enfin de choisir de l'exploiter au long cours si sa qualité te semble suffisante. Et enfin de prendre la responsabilité de la publier pour les autres si tu es suffisamment brave. Personnellement, je ne le fais pas, sauf pour des pièces n'ayant aucune conséquence sur la sécurité des personnes. Car il viendra forcément un moment où un avocat viendra chercher la responsabilité d'un dessinateur et prouvera que quelque soit la matière, quels que soient les paramètres d'impression, il était impossible que l'objet puisse remplir correctement sa fonction. Et il aura raison, et le droit abondera en ce sens.·le 18 juil. 2021 12:34
lebarbichu:Bonsoir JambeDeBois, je comprends et respecte ton point de vue sur la création de pièces. Ce n'est pas le mien. Si je demande de l'aide, c'est que je n'ai pas le temps, là, de le faire. Sinon je conçois et imprime, généralement. Je crois à l'Open Source et à la mutualisation. Le projet, en lien, où cette pièce servirait peut aider bon nombre d'entre nous. Dont pas mal qui ne savent/peuvent pas dessiner.Belle journée ;)·le 19 juil. 2021 01:12
JambeDeBois:Le Thingiverse est plein de pièces mal conçues, non testées, qui font perdre leur temps et leur argent à ceux qui les impriment. Il y a un point que j'ai peut-être mal évoqué : c'est le prototypage et le test qui sont deux étapes indispensables et qui permettent de valider l'usage d'une pièce et d'avoir une idée de son champ d'application. Pour un cache interrupteur l'impact se limite à des désagréments mineurs, mais pour un barbotin c'est le naufrage que l'on risque, avec un danger bien réel pour l'équipage.
.Sinon, j'aime ton concept de "je n'ai pas le temps, là, de le faire". C'est vrai que de mon côté je n'ai pas ce déclic. Donc du coup : j'ai l'antifooling de mon 52 pied à faire, mais je n'ai pas le temps, là. Donc si une bonne âme pouvait me le faire, ça m'arrangerait... ;)·le 19 juil. 2021 10:49
18 juil. 2021
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Bonjour
qui a deja fait cette piece ?
MErci


opera:as tu trouve ta piece la mienne est aussi cassée merci jacques·le 28 mar. 2022 07:36
19 juil. 2021
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@JambeDeBois : C'est vrai que les annuaires en ligne sont pleins de pièces pas finalisées. Et j'admets que si je gagne le temps du dessin, je peux prendre un peu plus en prototypage et tests.

Pour revenir à ma demande, attention, je dis barbotin mais je ne compte pas remonter ma chaine avec un barbotin en "plastique" (quel qu'il soit) sur mon guindeau...
Si tu as bien vu le lien (que j'ai inclus dans mon post) il s'agit d'une pièce accessoire pour mieux ranger la chaine dans des bailles à mouillage mal conçues. C'est donc un élément accessoire et sa rupture n'entraine que peu de conséquences... La modification de la baille est au programme cet hiver.

Maintenant pour ton antifouling, si tu es pas loin de Leucate, je peux te consacrer quelques heures, le temps d'une couche peut-être. Parce que, là, je peux prendre ce temps :)
Mon ordi de dessin et mon bateau ne sont pas au même endroit !!! C'est l'explication !


Ji76:Leucate ! On est voisin 😜·le 20 juil. 2021 00:28
19 juil. 2021
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Bonjour à tous,
je reviens sur le petit débat ci dessus
JambeDeBois, tu as montré ici ta grande expérience de l'impression 3D et tes remarques sur les défauts de conceptions sont tout à fait justifiées.
Néanmoins il ne faut pas dramatiser me semble-til.
Ton expérience semble t'avoir amené a faire des pièces structurelles en 3D, je pense que c'est le cas de peu d'amateurs.
Il a plein de pièces sur Thingiverse qui sont utilisables sans se poser trop de questions (Aïe...non c'est pas bien il faut se poser les questions...mais pas trop!)

c'est le cas de bon nombre des pièces listées sur la collection HEO, des capots, caches, bouchons... : www.thingiverse.com[...]ing-heo

heureusement tout de même qu'on peut imprimer plein de pièces issues de thingiverse pour un usage standard, en acceptant un certain taux de déchets.

dans le cas du "barbotin" cité en exemple, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un souci, car ce n'est pas le barbotin du guindeau, mais un second barbotin qui ne voit passer que de la chaine sans tension. Au pire ça pète, mais pas de risque associé.

Enfin, pour l'aspect collaboratif, vaste sujet ...
c'est certain que "là, j'ai pas le temps est ce que quelqu'un peut le faire à ma place", c'est pas le mieux!

mais il faut souligner l'entraide qui existe sur ce forum et ailleurs, y compris autour d' l'impression 3D.
Pour ma part j'ai pu trouver des personnes qui m'ont imprimé des pièces, et d'autres qui m'ont aidé (et même fait une CAO de pièce qui dépassait mes capacités).
je ne leur ai pas demandé de certificat du bureau Veritas sur la tenue mécanique dans le temps ;-))

Qu'elles en soient d'ailleurs ici remerciés!


29 juil. 2021
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Hello,
Le numéro de voile magazine de ce mois ci contient le 1er article d'une série sur l'impression 3d pour le nautisme.
Amicalement.
FX


01 sept. 202101 sept. 2021
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Bonjour,
Quelqu'un peut-il me communiquer un fichier 3D pour imprimer les embouts de rail de GV Goïot qui sont devenus introuvables?
Merci d'avance
VdB


01 sept. 202101 sept. 2021
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Bonjour, une petite présentation sur son profil est toujours bienvenue..
AS tu cherché ici :

et là ?

Je pense que la demande manque de précision, des embouts de rails de GV Goïot il doit il en avoir de différentes tailles/formes...
C'est le genre de chose qui doit se dessiner relativement facilement.


02 sept. 202102 sept. 2021
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Ok pour la présentation, je vais m'en occuper.
J'avais déjà consulté ces deux sites, et je n'y ai trouvé qu'un embout de rail de gênois en T. D'où ma requête.
Ce que je cherche est l'embout de rail de grand-voile, profil en Y de 30x25mm.
Je pense que je vais devoir démonter celui qui reste et le faire scanner.
En tous cas, merci pour ta réponse.
VdB


18 oct. 2021
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Bonjour à tous,

J'ai peut être un bug de MaJ de navigateur mais pour moi l'article sur la fabrication d'une poulie en impression 3D n'affiche pas une seule image !?
www.hisse-et-oh.com[...]ante-3d

Greg


18 oct. 2021
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Bonjour,

quelqu' un s' est-il penché sur l' éventuelle création de pales d' éolienne Aérogèn4 en impression 3D?

Pour l' instant, je n' en trouve pas sur le marché de l' occasion, et je trouve le prix excessif en neuf.

Gorlann


JambeDeBois:Faisable. Il existe des éoliennes déjà dessinées dans Thingiverse, sinon, les plans de la Pigeot sont disponibles en ligne. Pour la solidité, il est tout à fait possible de poser deux couches de biaxial dessus. L'équilibrage est faisable avec un peu de patience. Ceci étant dit, vu le faible rendement des éoliennes en général, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en prototyper une, surtout vu le prix des panneaux actuellement ? Quitte à en poser deux mobiles de plus sur le bastinguage...·le 16 déc. 2021 11:44
15 déc. 2021
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Bonjour Gorlann,
une pale d'éolienne imprimée 3d en amateur, ça me semble assez complexe :
pour le dessin, l'impression, la finition, l'équilibrage et surtout la résistance mécanique.

Autre sujet : Souvent on fait du reverse engineering pour faire de l'impression 3D, mais d'autres font l'inverse, voir ce fil :


09 fév. 2022
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A la suite de ce fil www.hisse-et-oh.com[...]lligent
je relaye ici un aspect intéressant concernant la propriété intellectuelle et l'impression 3D issu d'un article de l'INPI

Les créateurs de fichiers CAO reproduisant des objets protégés sont contrefacteurs au sens du droit d’auteur, sauf si cette copie est destinée à un usage strictement privé.
En revanche, ils ne sont pas contrefacteurs en droit de la propriété industrielle puisque celui-ci prévoit la fabrication d’un objet, ce que ne constitue pas la conception d’un fichier informatique en tant que telle.
De même, les utilisateurs imprimant des objets protégés sont contrefacteurs en droit d’auteur, sauf s’ils bénéficient de l’exception de copie privée. En droit de la propriété industrielle, ils peuvent également revendiquer un régime d’exception si leur usage n’est pas commercial.
Les plateformes et sites de téléchargement de fichiers CAO sont contrefacteurs s’ils sont considérés comme des éditeurs... mais pas s’ils se positionnent comme simples hébergeurs. Leur responsabilité est alors allégée.
Source :


09 fév. 2022
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bonjour,
j'ai cherché mais pas trouvé : une sortie de drisse


yannbis:tu as cherché avec la traduction anglaise? (déja en français c'est pas évident de trouver le bon mot clé....)·le 09 fév. 2022 20:27
bil56:"Halyard fairleads" ·le 09 fév. 2022 20:31
J-Marc:J'ai réalisé des pièces d'usure en ASA au passage de bouts et drisses mais elles ne résistent pas très bien aux frottements qui peuvent créer des températures importantes. Il faudrait insérer un fil d'inox à l'endroit du passage de le drisse comme dans certains filoirs ou guides en plastique.·le 09 fév. 2022 23:51
JambeDeBois:Pour les emplacements sujets au frottements intenses il est aussi possible d'insérer un tube de téflon.·le 10 fév. 2022 18:59
01 juil. 2022
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Bonjour à tous

je recherche cette pièce a imprimer en 3D quelqu'un l'aurait déjà trouvée ou créer ?


yannbis:c'est quoi? sans savoir difficile de chercher...un support de capteur? Si oui j'imagine que ça peut se dessiner "facilement" car la forme n'est pas imposée hormis les entraxes de vis et le diamètre capteur.·le 01 juil. 2022 16:17
RFabrice:pardon oui pour moi cela tombait sous le sens ...oui c'est une protection de sonde traversante pour éviter les interférence des bulles dues a la vitesse et évidemment l'accrochage de la sonde lors des échouages·le 01 juil. 2022 16:35
RFabrice:il me semblait l'avoir vu en impression 3D quelques part mais j'ai accidentellement fermé la page je ne le retrouve plus...·le 01 juil. 2022 16:42
Ponic:Bonjour, si tu as les cotes je peux te la faire :)·le 01 juil. 2022 23:27
BenjiC34:C'est le support de la sonde nasa profondeur de memoire, donc a installer sous la ligne de flotaison, attention donc à la matiere employée pour impression !!·le 11 juil. 2022 11:53
BenjiC34:C'est le support de la sonde nasa profondeur de memoire, donc a installer sous la ligne de flotaison, attention donc à la matiere employée pour impression !!·le 11 juil. 2022 11:53
11 juil. 2022
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Bonjour,

Je recherche une poignée de bloqueur spinlock XA.

Avez-vous cela en stock ?

Merci d'avance !


12 juil. 2022
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Bonjour yroyer,
je pense que personne n'a de stock, c'est un peu dans le principe de l'impression 3D ;-)
Pas vu de stock de CAO non plus....
je suis loin d'être spécialiste en matériau, d'autres répondront mieux, mais une poignée de bloqueur doit être à la fois très rigide pour faire levier et résistante à l'usure pour les crans ( à moins qu'il y ait une pièce rapportée métallique?)
Bref, certain que l'impression 3D (grand public du moins) soit adaptée à ce type de pièce...


12 juil. 202212 juil. 2022
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Bonjour,

Si je peux contribuer un minimum :
Regardez du côté de chez TANARUZ : Un voilier serait aussi en développement.
tanaruz.boats[...]/
Pour les sorties weekends c'est largement suffisant.

Côté 3D :
Ne pas comparer une piece injectée et une piece fabriqué en 3D.
Ou alors faite un moule et injecter. Idéalement réfléchir au design "mécanique" - on veut quoi? Ca doit tenir combien de temps?

En filament , je recommande essensiellement le PETG.
Bonne résistance mécanique et protection UV.
Avec un peu de post process (poncage + une couche de peinture + 2-3 couches d'epoxy) ca ne doit plus bouger pour 10 ans.

Pour des pièces larges, percer l'intérieur de la piece et injecter de l'expoxy dedans.
Si c'est bien fait, ca doit tenir aussi longtemps que la coque du bateau.


12 juil. 202212 juil. 2022
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Bonjour,

J'ai déjà fait ce genre de pièces pour des clients, des taquets de hublots, poignées et autres accessoires.
J'utilise un filament renforcé à la fibre de carbone, en général du PETG, et un remplissage assez dense. Cela garanti la rigidité et la solidité (ce qui n'est pas la même chose) Idem pour les couronnes de winch et les coulisseaux de GV, renforcé au carbone et bien rempli c'est très solide.
Pratiquement aucun post traitement n'est nécessaire, la pièce sort de la machine presque telle qu'elle sera utilisée, les pièces faites à l'unité sont déjà assez chères car il y a tout le travail de modélisation en amont, les volumes ne sont pas très importants et la MO coute aussi donc on limite au maximum les étapes.

Le plus compliqué est d'avoir un plan avec les bonnes dimensions, mais si vous avez la pièce d'origine, même cassée, si elle est encore assez complète, alors c'est bon, il y a du boulot devant l'écran, mais ça le fait.

Si vous faites ces pièces vous même, vous pouvez prévoir du post traitement car votre temps n'est pas compté, mais attention pour le remplissage avec de la résine, il ne suffit pas de faire un trou, il faut que le design soit prévu pour sinon la résine restera au niveau du trou et ne se répandra pas partout à l'intérieur. D'ailleurs, en général on ne fait pas de trou en impression 3D, les orifices sont prévus au design. En bref, dans ce cas la, il faut faire un moule plutôt qu'une pièce fonctionnelle.
Mais cela n'est pas forcement nécessaire même avec une machine simple du moment qu'elle est capable de passer des filaments renforcés au carbone.


JambeDeBois:Pour faire court, parce que le sujet a été vastement débattu, testé, etc, le taux de remplissage est anecdotique dans la rigidité et la solidité de la pièce (j'aurais plutôt parlé de résistance : traction, cisaillement, torsion, poinçonnement...). Il n'y a pas de différence significative mesurée quel que soit le taux de remplissage, même 0%, sauf le poids de la pièce. Ce qui est capital et qui fait la résistance de la pièce est l'épaisseur totale des périmètres. Plus c'est épais, meilleure est la résistance.Le sujet de l'adjonction de fibres de carbone est aussi un sujet qui a fait l'objet de nombreux débats et études. Ce qu'il faut garder en tête c'est que le carbone n'apporte pas de bénéfice structurel, tel qu'on peut l'imaginer dans l'infusion ou la lamination. En impression 3D, il apporte un peu de rigidité sur les pièces qui doivent être légères (aéro-modélisme, etc.) Mais la résistance de la pièce en revanche chute de manière assez importante. En effet, la fragilité principale de l'impression 3D est la cohésion entre les couches, or la présence de carbone diminue d'autant les liaisons covalentes entre les couches. En clair, si le filament contient 20% de fibres carbone, c'est 20% de liaisons covalentes en moins entre les couches, soit une véritable perte en résistance. En claire, dans le domaine maritime, le filament contenant des fibres, quelles qu'elles soient n'a aucun intérêt.·le 13 juil. 2022 02:37
Tec-Nautic:Vous avez raison cela peut déboucher sur un débat sans fin tant le sujet peut être vaste malgré les apparences.Sachez cependant que j'ai effectué des tests, il m'arrive de casser quelques pièces pour vérifier certaines théories et je peux vous garantir que pour certaines contraintes le remplissage, ainsi que l'apport de la fibre de carbone est loin d'être anecdotique. Notamment pour des pièces de fermeture de hublot qui sont rivetées et qui peuvent casser au moment du rivetage si elles sont mal conçues. Le carbone apporte également de la rigidité à ces endroits sensibles. Je peux vous dire que lors des tests de résistance que j'ai effectué j'ai pu constaté la différence avec/sans remplissage (enfin plus précisément en faisant varier le taux) avec/sans carbone. Bien sur cela dépends des pièces et des contraintes.J'ai également fait des tests de résistance, principalement en traction sur les coulisseau de GV Marco Polo, j'en ai cassé volontairement quelques uns avec des designs et matériaux différents et j'ai pu constater que la rupture n'est pas la ou on l'attends le plus notamment pas sur la partie la plus fine en fonction du design et du matériau utilisé. Certains en ont témoigné en me faisant des retours de comparaison entre différents coulisseaux et ici même également. Pourtant ces pièces sont livrées telle que sortie de la machine, il n'y aucun post traitement sur celles la. En ce qui concerne le remplissage, il est plus simple pour un amateur (cela n'est pas péjoratif) qui n'utilise que les paramètres basiques du slicer de remplir partout même si cela n'est pas utile partout.En ce qui concerne le matériau, j'utilise du PETG mais aussi de l'ASA bien que ce dernier soit un peu plus délicat à imprimé notamment il peux y avoir des défauts de lien inter-couches avec l'ASA, le PETG étant bien plus "stable" en production en plus d'être recyclable, ce qui n'est pas négligeable pour un plastique. Voila pour mon expérience si cela peut aider un peu, le sujet étant bien évidemment beaucoup plus vaste que quelques lignes sur un forum.·le 13 juil. 2022 10:19
JambeDeBois:Ok. Mon commentaire tentait d'expliquer (pas assez clairement semble-t-il) qu'il n'y a PLUS DU TOUT de débat sur ces sujets. On est plus dans l'expérience et les sentiments de chacun depuis dix ans. Pour le dire autrement, de véritables tests, avec systèmes de mesure contrôlés sur des échantillons en nombre ont été réalisés, répétés, comparés depuis 2012. Les résultats sont francs et sans appel et surtout à chaque fois confirmés. .Je ne vais pas impoliment mettre ta parole en doute, cependant tes conclusions personnelles sont probablement guidées davantage par la diversité des pièces, leur dessin, les paramètres machine, la marque du filament éventuellement et ce, en regard de l'application ponctuelle donnée. C'est ton sentiment, mais c'est en totale contradiction avec tout ce qui a été observé et démontré scientifiquement. Ça date un peu et je doute de toute manière que tu te tapes de la littérature scientifique (que les passionnés, dont je faisais partie ont dévoré à l'époque) mais, de mémoire, on doit en être à une douzaine de publications dans des revues à commité de lecture depuis 2012, dont une dans l'université de Bath, celle de Adrian Bowyer himself. Les données que j'ai présentées ci-dessus et que je vais clarifier ci-dessous sont des constantes intangibles..1. une pièce imprimée en 3D est non isotrope. Cela veut dire qu'elle n'a pas les mêmes propriétés mécaniques en fonction de deux facteurs : l'orientation d'impression et la gestion des parcours de dépôt. .2. la rigidité et la résistance d'une pièce imprimée en 3D dépend en premier lieu de l'épaisseur de sa coque externe. Là encore, on enfonce des portes ouvertes, surtout nous, marins, qui savons très bien que la résistance d'un mat ou d'un composite tient d'avantage à l'épaisseur de sa lamination qu'à la présence d'une âme, dont la solidité n'a que peu d'importance. (cf. composites mousse ou mat fibre). Ce sont bêtement les mêmes principes physiques qui s'appliquent. .3. La cohésion d'un polymère et de surcroît un thermoplastique, dépend du nombre de liaisons covalentes (liaisons moléculaires entre les chaînes de polymère). C'est de la chimie de base et ça fonctionne avec tout : résine, vernis, peinture, etc. Sur une pièce imprimée en 3D, le talon d'Achille est le dépôt en couches car la température entre la précédente couche et le nouveau dépôt diffère et donc le polymère le plus ancien a déjà complété une partie de ses liaisons lorsque le nouveau dépôt arrive. Il y a moins de liaison entre les dépots qu'au sein du dépôt lui même. Lorsqu'il y a ajout de charge dans le polymère (fibre, bois, minéral, etc.) deux phénomènes surviennent : 1. les liaisons entre le polymère et la charge sont faibles et souvent uniquement mécaniques (friction, rétraction, etc.). 2. la charge limite la surface de contact entre les couches et diminue de fait la quantité de liaisons covalentes. Les filaments contenant des charges produisent des pièces moins résistantes que celles réalisés avec des thermoplastiques purs. La seule technologie qui apporte un plus au niveau de la résistance des pièces est celle de la compagnie MARKFORGED à fibre continue : une seule fibre continue est déposée au cœur du dépôt polymère et donc cela ne nuit pas aux liaisons covalentes inter-couches. Par ailleurs, la continuité de la fibre assure une résistance accrue réduisant la flexibilité lié au module de young des thermoplastiques (plus de 20x inférieur à de l'alumimiun en moyenne). .4. Au sujet de la rigidité des pièces. Elle dépend principalement de l'épaisseur de la coque et des dimensions extérieures de la pièce (moment quadratique, etc.) L'ajout de fibres non continues augmente la rigidité sur les petites pièces légères, mais le bénéfice des fibres devient rapidement anecdotique dès que l'épaisseur de la coque ou la section de la pièce augmente. Par ailleurs, il faut bien comprendre que la charge fibre dans du filament ce sont de tout petits bouts de fibres, donc structurellement c'est du pointillé qui ne dépend que de l'enrobage polymère. Le tout étant vastement réduit par la diminution, comme on l'a vu plus haut, de liaisons covalentes. De plus, les thermoplastiques capables de bien s'accomoder de la fibre carbone sont mous (PETG) encore plus mou (Nylon). Le seul thermoplastique fibrable n'apportant une flexibilité minimale c'est le Polycarbonate, mais là, toutes les imprimantes 3D ne vont pas être capables de l'imprimer. En clair pour les personnes pas trop à l'aise avec la technique : mieux vaut un ou deux périmètres de plus ou un filament plus rigide, on obtiendra la même rigidité qu'avec un filament lambda fibré pour un prix de revient plus intéressant. Par exemple, un ABS permet d'excellentes liaisons covalentes entre les couches, d'autant plus qu'il n'est pas refroidi par ventilation, le tout pour 15€/kg contre 50€/kg au bas mot pour un PETG fibré..En conclusion, la situation est définitive et il n'y a pas matière à réinventer l'eau tiède ;) Petit conseil pour finir : si tu as de la délamination avec l'ASA, c'est que tu n'imprimes pas assez chaud. Il ne faut pas hésiter à monter au maximum avant fumées et imprimer vite. Ensuite, un cabinet isolé pour l'imprimante aide beaucoup, d'autant plus s'il est chauffé à au moins 65°C..Et au sujet du "recyclage" du PETG, on pense immédiatement qu'il va être réutilisé en un nouvel objet. En réalité, la petite quantité qui sera recyclée sera très majoritairement incinérée pour faire de l'énergie ou de l'eau chaude. La réutilisation est anecdotique et non rentable actuellement. Ah, le "recyclage" à la Française ! Et le PLA n'est pas compostable dans la nature. ·le 13 juil. 2022 13:55
Tec-Nautic:Merci d'avoir pris le temps d'argumenter, il y a beaucoup d'évidences et de choses juste dans ce que tu dis et visiblement tu sais de quoi tu parles. Evidement le nombre de coques va grandement influer sur les caractéristiques de la pièce quelque soit le matériau, etc, etc, Néanmoins, tu me parles d'études (que je connais un peu par ailleurs) et moi je te parle d'application dans le réel dans mes conditions d'utilisation qui ne sont pas très éloignée de ce qu'auras un amateur éclairé. Par exemple, lorsque tu poses un rivet, tu contraint fortement et localement la pièce par pincement (ça aussi ça enfonce une porte ouverte) et d'un design à l'autre, soit ça casse, soit ça tient, c'est du concret, du vécu de l'expérimenté et il est normal qu'il y ai des différences avec toutes les études de la terre.En fait c'est sans doute idiot pour toi, mais lorsque un changement quel qu'il soit me permet d'améliorer les caractéristiques d'une pièce, avec validation avant/après ce changement, et bien je l'applique sans me dire que je ne devrait pas car c'est en contradiction totale avec tout ce que tout le monde sait depuis toujours de façon certaine définitive et non discutable. Mes expérimentations ne sont certes pas issues d'études en laboratoire couteuses, je n'en ai hélas pas les moyens, mais elles ont le mérite d'être faites dans des conditions réelles d'utilisation par une petite structure et tout de même avec quelques bases théorique (je ne sortirait pas ici mon CV, c'est totalement hors sujet). L'important étant que la pièce soit au final fonctionnelle.D'autre part, je te remercie de tes conseils au sujet de l'ASA que j'utilise depuis des années en chauffant fort et sur une machine fermée. Je le remplace progressivement pour plein de raisons différentes dont la préférence au circuit court quand c'est possible. Et enfin un dernier merci de ne pas mettre en doute (en le faisant tout de même) ma parole car je ne fais que parler de choses que j'ai expérimenté moi même dans mon petit atelier de Provence.·le 13 juil. 2022 14:45
JambeDeBois:Je te confirme que je n'ai pas l'impolitesse de mettre ta parole en doute. Juste quand on expérimente, comme tu le fais, chaque pièce est un prototype. Or on ne peut pas baser des règles générales sur un prototype, bien entendu. Sur un prototype, on constate un défaut, on choisit une solution (un peu au hasard, soyons clairs) et si ça corrige le souci tant mieux, sinon on rajoute une solution à la solution précédente la plupart du temps, et on produit un autre prototype. Au final on a, comme tu le décris, une pièce qui fonctionne, mais avec toutes les inconnues de l'expérimentation : quelle "solution" a réellement réglé le problème ? Est-ce la combinaison de plusieurs "solutions" ? Certains choix sont ils inutiles ? La quantité de matière est-elle optimale ? Le temps de production est il optimal ? Etc. Car c'est là où le bas blesse, et je ne pointe personne en particulier : du youtubeur au pro pas si pro que ça, en passant par le bricolo du dimanche, chacun aujourd'hui donne son mode opératoire comme si c'était une mesure étalon. Et traîne sur le net 80% de fausses vérités. D'où l'importance de se baser sur des connaissances et des études tangibles ET reproductibles. Prenons le cas du remplissage, par exemple. Certains mettent un remplissage à 100% à des fins de solidité, par exemple. Alors comme les traits de filaments sont généralement sensés se recouvrir à 15%, on obtiendra la même quantité de filament déposé au final avec 85% de remplissage dans les paramètres de tranchage. Ensuite, on aura physiquement la même résistance à la compression avec un nombre de périmètres permettant une descente de pression à 45°sous la surface de contact du rivet. Sachant que, de toute manière, la densité du thermoplastique n'évitera jamais une déformation indépendamment de la structure au point de compression, parce que le plastique c'est mou de base, surtout imprimé en 3D. L'impression 3D est une technique de fabrication bon marché et accessible même à un enfant. Sauf que le dessin et la fabrication de pièces font appel à des connaissances d'ingénieur. Comme tout le monde n'est pas ingénieur, on imagine qu'on va compenser par l'expérimentation. Dans quelques cas oui, le hasard fait bien les choses. A force de mettre des rustines à droite et à gauche, la chambre à air fini par tenir la pression. Mais en réalité, on prendrait moins de risques, on gaspillerait moins de matière et surtout on gagnerait beaucoup de temps, à comprendre les bases de cette technologie, les principaux défauts des thermoplastiques, et acquérir quelques notions en physique des matériaux. Surtout que de nos jours, tout est accessible en deux clics pour qui veut bien se donner la peine. Et je termine sur un dernier petit conseil qui devrait en aider plus d'un. Ce n'est pas parce qu'on peut produire n'importe quoi avec la technologie d'impression 3D que tout gagne à être produit avec. L'erreur du débutant est d'imaginer que va sortir du plateau une pièce immédiatement exploitable. D'une c'est rarement le cas, ensuite le matériau n'est pas le bon pour toutes les applications. Personnellement, je préfère mettre une entretoise ou un insert métallique plutôt que de riveter une pièce imprimée en 3D. Question de logique et de sécurité aussi... ·le 13 juil. 2022 21:18
Tec-Nautic:Ces échanges de points de vue sont intéressants, mais ça n'est pas une raison pour faire des hypothèses sur la façon de travailler des autres sans savoir. ça n'est pas parce que je parle de petite structure qu'il faut croire que c'est du bricolage et je suis loin d'être le seul dans ce cas. J'avais dit que je n'étalerais pas mon CV, mais justement, je suis ingénieur, j'ai 25 ou 30 ans d'industrie high tech derrière moi dont une grosse période en R&D (entre autre), je sais expérimenter sans mélanger les essais pour faire la part des choses dans les conclusions, même si tu as raison sur le fait que c'est vite fait de tirer de fausses conclusions, les méthodes d'expérimentations rigoureuses sont connues , applicable par tous et tout à fait valables.
Attention à ne pas trop se poser en donneur de leçons. La rigueur est une notion relative, n'est ce pas toi qui préconisait le remplissage à 100% au début de ces fils? Maintenant tu dis que c'est une bêtise? Dans les deux cas on peut être d'accord, ou pas, avec ces affirmations car ... justement cela dépend des cas . Tu préfères mettre un insert plutôt que de riveter? Mais grâce à l'impression 3D, je répond à la demande qui est de remplacer une pièce devenue introuvable, donc, riveter ou pas n'est pas un choix dans certains cas, c'est une obligation. Et je sors ces taquets de hublots tout comme les coulisseaux marco polo sans aucun post traitement, mais c'est sans doute une erreur de débutant, puisque tu dis que c'est impossible.Encore des certitudes qui sont indiscutables et qui ne font plus débats depuis longtemps?
Bref, il est parfois utile de confronter ces certitudes à la réalité de la demande. S'adapter à cette réalité, c'est aussi ça le travail d'un ingénieur.·le 13 juil. 2022 23:14
JambeDeBois:Pourquoi prends-tu les informations que je donne pour des attaques personnelles ? Il ne faut pas te sentir heurté dans ton professionnalisme par cela : ce n'est pas un avis personnel, c'est de la physique. Par ailleurs, c'est tbultel qui parle d'un remplissage à 100%, au contraire, je précise que le matériau restera compressible "même à 100% avec un recouvrement de folie", ce qui reste cohérent, puisque le recouvrement de 15% correspond à l'écart entre le 85% réel et le 100% demandé, et je rappelle par la suite que la compressibilité dépend de l'élasticité du matériau. En tant que membre ancien de la communauté RepRap, je n'ai pas l'esprit à donner des leçons mais à partager au plus grand nombre et en open source les connaissances ce que nous avons excavé sur la question et qui permettent aujourd'hui à tous de pouvoir avoir accès à une imprimante 3D à pas cher..Tu nous informes sans fausse modestie de ton parcours pro étalé comme preuve indiscutable de ta compétence en fabrication additive. Cela passe peut-être pour un néophyte, mais la corrélation entre high-tech et physique des matériaux semble hasardeuse. Encore une fois, ne le prends pas personnellement, mais Ingénieur, ça ne veut pas dire grand chose. Je suis aussi ingénieur, en acoustique architecturale, et mon cousin est ingénieur agronome l'un des deux a été formé à la physique des matériaux, l'autre pas. A moins d'avoir fait polytechnique (où les connaissances sont denses mais générales) on peut être ingénieur et n'avoir eu aucun cours pertinent sur le sujet qui nous intéresse dans son cursus et ça n'est pas une honte. J'imagine que pour avoir fait carrière dans le High-Tech ta formation est peut-être plus complète en électronique ou informatique ? Pareil, avoir travaillé 30 ans en R&D n'aide pas forcément à comprendre les matériaux si la carrière a constitué à mettre au point des appareils photo ou des hubs. Donc peut-être faut-il relativiser son background professionnel qui est sans doute fort respectable, mais peu relevant face au sujet qui nous intéresse. Je suis certain qu'il est possible d'envisager que les données factuelles que j'ai rapportées ici peuvent permettre d'améliorer ses connaissances et ses processus. Si toutefois on ne se considères pas au pinacle de cette technologie et qu'on s'autorise une marge de progression. ·le 14 juil. 2022 14:06
Tec-Nautic:J'ai pris certaines de tes affirmations comme des contradictions à mon égard (et non des attaques personnelles car je ne pense pas que ça soit ton genre) car tu me répond tout simplement, par exemple tu t'adresse à moi en disant "expérimentation comme tu fais " etc, et j'ai repris mon cursus car c'est toi qui sous entends, suite à mes affirmations que l'expérimentation est mal faite et pavées d'erreurs de débutants (trop de paramètres changés en même temps ) que tout le monde ne peux pas être ingénieur, donc je me suis senti obligé de préciser que je ne fais pas choses au hasard comme tu le sous entends mais que je travail avec méthode. c'est tout ce que veux dire le terme ingénieur, je t'invites à revoir la définition du terme.Ensuite, je n'ai jamais prétendu avoir une une formation en impression 3D qui n'existait pas d'ailleurs quand j'ai été formé, et je ne prétends pas être un grand spécialiste en impression 3D, c'est une technique de fabrication parmi d'autres à laquelle je me suis intéressé depuis le début, bien avant que ça soit rependu et que j'utilise depuis des années, mais si les 30 ans d'industrie ne font bien sur pas une spécialité en chimie, physique ou autre matériau (effectivement je suis issu de l'informatique embarquée), cela veut juste dire que les méthodes de travail rigoureuses ne me sont pas étrangères puisque tu insinue constamment que ce que j'affirme est faux, non discutable et même impossible. Je te cites, "erreur de débutant" "on ne sort pas de pièces directement utilisable" etc, etc, Il me semble que tout ça méritait réponse car venant de suppositions erroné de ta part et répondant directement à mes écrits. Pour les 100%, sauf erreur, c'est toi qui dit au début du premier fil que tu fais régulièrement des pièces remplies à 100% ça n'est pas tbultel, c'est pour ça que j'ai repris ça pour te montrer qu'il faut être prudent avec certaines affirmations/certitudes.Dernier point avant d'arrêter cette conversation qui ne mène nul part, tu devrais t'appliquer ce que tu demandes au autres, c'est à dire relativiser tes affirmations péremptoires et ne pas prendre de haut tes interlocuteurs cela facilitera les échanges dans le futur. ça n'est pas parce que tu as participé à rep rap ou que tu est chimiste que tu maitrise parfaitement toutes les applications concrètes de cette technique qui évolue constamment. Sur ce, repassons au sujet d'origine de ce fil si tu le veux bien.·le 14 juil. 2022 15:35
JambeDeBois:Encore une fois, c'est dommage que tu le prenne de cette manière. En l'absence d'une bonne compréhension de la physique des matériaux ET de la prépondérance de la coque sur la solidité globale d'une pièce imprimée en 3D, toutes les expérimentations et conclusions sont dues au hasard, en effet. Comme dirait Jancovici : "Tant que vous ne savez pas correctement décrire un problème, ce que vous croyez être une solution sera en fait tiré au hasard". Quand tu parles de PETG fibré et de fort remplissage pour apporter de la solidité à tes pièces, ça démontre que ce que tu penses être des solutions n'en sont en réalité pas. On est en plein dedans. Je ne vais pas revenir là dessus mais en bref : Fibré = moins de liaisons = moins solide ; et le remplissage n'a qu'un impact négligeable sur la solidité. Que ce soit moi ou un autre, tu auras toujours quelqu'un d'informé qui remettra les pendules à l'heure si tu dis des conneries et heureusement ! Alors je comprends très bien que ça ne soit pas agréable à entendre pour quelqu'un qui vend des pièces imprimées en 3D et dont l'activité repose sur sa supposée maîtrise du sujet. Après, soit tu le prends niveau égo en pensant que c'est un crime de lèse majesté à l'égard de ton excellence, soit tu es capable d'un minimum d'humilité et tu corriges le tir de manière à produire des pièces plus solides pour ta clientèle ET plus rentables pour toi.·le 14 juil. 2022 17:19
Tec-Nautic:C'est incroyable ce dialogue de sourd... qui t'as dis que je ne multipliais pas les coques pour rendre plus résistant? L'épaisseur, c'est tellement évident et il n'est nu besoin d'être chimiste pour le comprendre. A propos du carbone, Il faudrait aussi que tu apprenne à lire ce qui est écrit, j'ai parlé de rigidité et pas d'autre chose, quand au remplissage, dire qu'il n'a aucun effet est totalement faux ... bref, je ne vais pas répéter, c'est un ensemble de paramètre sur lequel il faut jouer, je te laisse à tes certitudes indiscutables et je vais continuer à faire des pièces qui remplissent le rôle pour lequel elles sont faites et qui évitent au gens de jeter leurs équipement parce que les fabricants ne fournissent plus de pièces dés qu'ils changent de modèle. Au passage, ça n'est qu'une partie de mon activité. L'impression 3D est un outil, comme plein d'autres, pas une fin en soit réservée à des puristes qui gardent la nostalgie du temps ou ils étaient les seuls à savoir l'utiliser. ·le 14 juil. 2022 23:10
13 juil. 2022
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Bonjour
Merci pour tes remarques pertinantes
Pourrait tu me passer ton fichier coulisseau sous forme m0difiable sous freecad pas celui d impression.
Je te remercie
Jacques.Capelle@gmail.com


Tec-Nautic:Bonjour,Désolé mais tu en demandes un peu trop, ces pièces sont en vente sur mon site et ces fichiers sont la principale valeur ajoutée de cette activité, donc si je commence à les distribuer librement, je mets directement la clef sous la porte, ça ira plus vite. Je veux bien participer à des discutions et donner quelques conseils pour ceux qui veulent le faire eux même plutôt que d'acheter ce qui est compréhensible, mais distribuer mes fichiers qui sont issus de tests qui ont demandés pas mal de boulot, non, désolé, ça n'est pas possible.Je pense que tout le monde peut comprendre ça.·le 13 juil. 2022 11:16
opera:Désolé de t avoir frustrèJe vais les faire moi mêmeMerci·le 13 juil. 2022 11:28
Tec-Nautic:Aucune frustration, j'explique juste. Bon design à toi.·le 13 juil. 2022 11:38
13 juil. 2022
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Pour reprendre le commentaire de @Tec-Nautic, je suis complètement d'accord.

Il ne suffit pas de faire un trou... et tout dépend de la pièce. Si 0 infill, avec une seringue, melange poudre et expoxy, c'est la simplicité. En terme de résitance, ca évite que le PETG bouge. c'est tout. Ca c'est un filament flexible contrairement à l'abs.
Et l'asa vous pouvez oublier, à moins d'avoir une imprimante avec une chambre chauffante à 95°C.

S'il faut faire une piece mécanique, la meilleure solution, c'est de faire un moule en 2 et de remplir de fibre en vrac avec la bonne quantité d'epoxy. Prévoir des points de fuite pour que le surplus epoxy air s'échappe.

En piece non structurel, j'avais fait un adapteur pour sortie Y pour évier + douche. Des supports de cable derrière la garniture pour éviter que ca tape. Ca fait 5 ans, ca n'a pas bougé. Les jonctions vendus en magasin étaient trop encombrante.

Depuis j'ai trouvé dans le commerce des éléments qui font le job... Suffisait de mieux sourcer. Ou de mettre plus de budget...


JambeDeBois:Comme j'en ai donné des exemples plus haut, il existe de nombreuses manières d'exploiter une impression 3D : comme moule, comme âme pour laminer par dessus, comme pièce particulière d'un assemblage. Les applications sont aujourd'hui encore insondées. Depuis 2013, j'ai beaucoup travaillé notamment sur le granite epoxy et différents composites exploitant ou pas l'impression 3D. Je ne suis pas certain que l'Epoxy soit toujours plus résistant ou plus durable qu'une impression 3D. C'est vraiment au cas par cas. J'ai aussi des impressions 3D fonctionnelles qui tiennent depuis plus de 10 ans, dont en extérieur et sous UV. Tout dépend de l'application.·le 13 juil. 2022 21:24
30 sept. 2022
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A notre la très bonne initiative de Karver, relayée ici par Volubilis3 (merci!)
www.hisse-et-oh.com[...]mees-3d

www.karver-systems.com[...]ree-3d/

les fabricants se mettent à partager des (belles) pièces, c'est vraiment sympa

reste à imprimer dans des conditions qui permettent une bonne tenue mécanique.
je me pose la question pour le rea donné pour 300kg de charge (avec quel matériau?)


volubilis3:Je vais faire des essais l'hiver prochain avec de l'ASA.·le 30 sept. 2022 13:33
TheShanghaiist:Top ce lien ! merci beaucoup !·le 30 sept. 2022 13:59
JambeDeBois:L'ASA(ABS) c'est bien pour les pièces nécessitant une résistance au poinçonnement sinon, pour la résistance à la traction, c'est pas le matériau idéal. @yannbis le matériau le plus résistant, toutes sollicitations confondues est le PC (polycarbonate). Maintenant, je ne suis pas certain qu'une pièce de production soit imprimable avec les mêmes propriétés. L'injection plastique, c'est du plastique isotrope (qui a les mêmes propriétés dans toutes les directions), d'une plus grande densité car injecté sous pression, et avec de meilleures propriétés car le refroidissement est aussi contrôlé. En clair, même avec le meilleur des filaments, tu n'obtiendras que 40 à 60% des propriétés d'une pièce injectée. A mon très humble avis, mieux vaut dessiner soi même ses pièces, étudier sa résistance dimensionnelle et conduire des tests avant usage pour vérifier. Chaque impression 3D n'est qu'un prototype en réalité. Quand j'ai vraiment besoin d'une pièce solide, je me sert de l'impression 3D comme d'une âme aux dimensions et je lamine de la fibre par dessus. ·le 30 sept. 2022 20:08
12 fév. 2023
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Bonjour, en 2023 donc, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme imprimante 3D polyvalente pour débuter ?
Merci


JambeDeBois:Bonjour.Il n'y a pas de réponse définitive à ta question. La polyvalence n'existe pas. En plus, pour toute machine, comme pour tout bateau, il faut connaître le programme pour lequel c'est destiné. En d'autres termes, si on ne sait pas le type de pièces que tu veux produire, on ne peut que te répondre au hasard, et chacun te répondra selon ses propres critères et non selon les tiens. Il existe plusieurs technologies d'imprimante 3D, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Il existe aussi des machines de différentes tailles et, bien entendu, à différents prix. Et les imprimantes 3D les plus populaires sont loin d'être les meilleures ou les plus intéressantes. Ensuite, le fait de débuter ou pas n'est pas un facteur car ces technologies sont assez abordable pour une personne lambda. Tant que tu n'es pas rebuté par la technique ou l'informatique, il n'y a pas d'obstacle majeur à surmonter.Donc, commençons par définir ton besoin : quel type de pièces la machine va-t-elle produire ? De quelle dimension ? Combien de pièces par mois seront-elles produites ? As-tu des contraintes particulières, comme le bruit ou la sécurité (présence de jeunes enfants) ou encore l'encombrement, ou la fiabilité si tu veux l'emmener à bord au long cours (ce qui serait une excellente idée). ·le 12 fév. 2023 17:22
TheShanghaiist:Si tu ne veux pas d'emmerde et pour imprimer des pieces fiables en application marine. Prends la QIDI X-Plus ou Max.il faut une imprimante fermée pour imprimée des filaments exotiques. (ASA, et PETG et Polycarbonate)·le 13 fév. 2023 11:10
12 fév. 2023
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  1. quel type de pièces la machine va-t-elle produire ?
    Petites pièces courantes du bord : glissières de rails de portes coulissantes, loquets de fermeture, boutons divers, capots d'instruments,

  2. De quelle dimension ?
    max de la taille d'un capot d'instruments

  3. Combien de pièces par mois seront-elles produites ?
    A l'unité, max 2 pièces

  4. As-tu des contraintes particulières, comme le bruit ou la sécurité (présence de jeunes enfants) ?
    0 contraintes, j'ai un casque anti bruit

  5. ou encore l'encombrement ?
    Euh... de la taille de mon garage double... mais ça fait gros et cher comme machine, non ?

  6. ou la fiabilité si tu veux l'emmener à bord au long cours ?
    Pas de long cours prévu, non non, mais fiabilité, on recherche tous ça, c'est sûr


JambeDeBois:Ok, c'est plus clair. Alors actuellement, il y a deux modèles pas trop chers qui sortent du lot :- Kingroon KP3S, une machine de petites dimensions à moins de 200€ qui embarque pourtant des éléments intéressants comme la carte silencieuse 32 bits (silence c'est aussi moins de vibrations donc une meilleure qualité d'impression), mais aussi des rails linéaires et une alimentation en fil directe haute température qui permet d'utiliser une grande variété de filaments. Sa "relative" petite surface d'impression de 180x180x180mm permettra tout de même d'imprimer 95% des besoins quotidiens.- La Sovol SV06 qui est la surdouée du moment, à moins de 250€. Là tu as un lit standard 220x220x250mm, toujours une alimentation directe, à mouvement planétaire s'il vous plaît, et tout ce qu'on peut désirer sur une imprimante 3d, y compris une surface d'adhérence flexible en PEI.Maintenant si tu veux la bête de concours du moment, tu as la Bambu Lab X1 Carbon à 1400€ ou sa petite sœur, beaucoup moins équipée mais qui a l'essentiel : la P1P à750€. Après il existe de nombreux autres modèles d'imprimante, plus ou moins chers, mais pas aussi intéressants. Certaines machines sont souvent cités, comme la Ender3 dont il existe de nombreuses versions jusqu'à donner le mal de tête, mais qui n'a jamais brillé que pour une chose : son prix. Ou les Prusa MK3S+ et Mini+ mais qui restent très chères pour ce qu'elles proposent. La Kingroon KP3S est une killeuse de Mini+ et la Sovol SV06 une killeuse de MK3S+, chacune pour une fraction du prix des Prusa.A noter que j'ai proposé ici des machines qui se suffisent à elles mêmes, sans modifications. Pour moi, une machine convenable n'a pas besoin d'améliorations et fonctionne parfaitement sortie du carton. Après si le hobby c'est de bidouiller sans cesse la machine, c'est un autre débat. Ici j'ai proposé des machines qui sont des outils à produire des pièces, pas des hobby à bidouiller.Et dernière recommandation pour le débutant : acheter du filament de qualité. C'est plus cher, mais les impressions sont plus belles, plus solides et foirent beaucoup moins souvent. En conséquence, les pièces imprimées avec du filament bas de gamme atterrissent plus souvent à la poubelle, ce qui rend finalement le filament premium pas plus cher. ·le 12 fév. 2023 21:05
12 fév. 202312 fév. 2023
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Bonjour,

Attention avec ce genre de bornage, quand on achète une imprimante 3D, on mets le doigt dans un engrenage, on pensais faire des petites pièces de temps en temps et puis on en fait de plus en plus pour tout (pas que pour le bateau), pour tout le monde, c'est tellement pratique.

Alors oui, bien sur on peu toujours en changer, mais changer tous les 4 matins, c'est chiant, d'autant plus qu'en général l'imprimante ne este pas longtemps dans son état d'origine, elle s'améliore avec le temps et l'expérience, par exemple toutes mes imprimantes sont enfermées dans un caisson, soit d'origine, soit rajouté par mes soins, sans compter toutes les petites améliorations, cela ouvre plein de possibilités, donc si il fallait en changer rapidement il faudrait potentiellement tout refaire c'est une perte de temps importante.

Donc ne pas trop sous estimer l'usage qu'on en fera et ne pas partir sur un modèle trop limité. Penser plutôt à un modèle polyvalent et évolutif.

J'ai commencé avec une Flashforge Creator Pro il y a bien longtemps, c'est un super modèle fermé d'origine et on peut passer pas mal de matériaux, et double extrusion (ça c'est moins utile qu'on le pense au début, mais bon on s'en sert de temps en temps) mais la surface est quand même bien limitée le plateau est petit, on fait bien mieux maintenant.

Et attention, l'impression 3D ça n'est pas du plug and play, même si ça se simplifie de plus en plus, il faut s'attendre à y passer du temps.


kivoila:" ne pas partir sur un modèle trop limité. Penser plutôt à un modèle polyvalent et évolutif"C'est là que j'ai du mal à me situer. Il faut probablement que je lise plus d'articles sur le sujet. Mais comme je disais, je débute ·le 12 fév. 2023 20:26
JambeDeBois:Je partage une partie de ton avis, notamment sur le fait d'acheter une machine bien conçue au départ. Mais justement car c'est la garantie qu'elle fonctionne indéfiniment dans sa configuration d'origine. Si une machine réclame de la bidouille et n'est pas plug and play, c'est que la machine est mal conçue et/ou qu'on a davantage acheté un bon prix qu'une bonne machine. Au sujet du volume d'impression, il faut quand même relativiser. A moins de sortir majoritairement des grosses pièces, c'est une erreur de prendre une machine trop grande. J'imprime énormément de choses pour la maison, le bricolage et le bateau et 95% des pièces que j'imprime tiennent dans un cube de 12cm de côté. Donc si on a un souci avec les 1 ou 2% de pièces qui nécessiteraient une plus grande machine, rien n'empêche de les imprimer en deux parties puis de les assembler. Ça ne va pas être un facteur limitant, vu que les imprimantes 3D, comme toutes les CNC, ont à la fois la précision et la répétabilité. En clair, tu imprimes la partie A en 2005 et la partie B en 2023, elles vont s'assembler tout aussi bien. A la limite, on a une meilleure productivité avec deux petites machines qu'avec une seule machine plus grande, car elles impriment en même temps et pas forcément la même chose. Par ailleurs, une bonne petite machine ne revient pas cher à produire, tandis que le prix d'une grande machine de qualité identique revient forcément plus cher. Avoir 0.01mm de précision sur 200mm ç'est beaucoup moins difficile à obtenir que 0.01mm sur 400mm. Par ailleurs, une machine avec un volume d'impression cubique de 400mm est huit fois plus grosse qu'une machine 200mm. Cela demande aussi plus d'énergie, plus d'intensité passe à travers la carte, les guidages s'abîment plus rapidement. Bref, les débutants veulent toujours une plus grosse machine, pensant que qui peut le plus peut le moins, mais c'est une fausse bonne idée. Grand n'est pas forcément mieux. Et une machine 8 fois plus grande devrait en toute logique être 16 fois plus chère. Pour la même raison, je ne crois pas en un modèle polyvalent et évolutif. Une machine conçue pour bien fonctionner sur 200mm ne pourra pas bien fonctionner sur 300mm avec des guidages de la même section. La mécanique, c'est pas un élastique. Une machine est conçue pour un usage et ne sera polyvalente que dans le cadre de cet usage. Il existe beaucoup de gens qui "améliorent" leurs imprimantes 3D. Avec tout un tas de bazars imprimés en 3D, dont la performance est discutable, mais aussi avec des pièces et composants supposés hyper performants, et vendus souvent à prix d'or. Et là on en revient à la qualité initiale de la machine. Car il n'y aura d'amélioration que si la base était médiocre. Je sais que je ne vais pas me faire des copains vu le nombre de propriétaires d'Ender3, cependant, ce type de machine est l'exemple type de l'imprimante médiocre à la base : carte 8 bits sur base d'une technologie de 2008 (!), buse tubée au PTFE qui crâme, alimentation en fil mal guidée à une seule roue, alimentation déportée avec un tube pas toujours bien fixé ni bien calibré, buse pointue, surface d'impression d'un autre temps, guidage par galets, etc. La liste est longue. Donc pour qui veut passer sa vie à "améliorer" sa machine tous les soirs de la semaine, c'est le projet idéal. Après avoir investi deux ou trois fois le prix d'achat en "améliorations" alors peut-être la machine finira par être correcte. Mais c'est la machine qui devient le projet. Je préfère une machine qui produira des pièces pour autre chose qu'elle même. Il est moins cher de prendre dès le départ une machine qui n'a pas besoin d'évoluer. Plus il y a "d'améliorations" disponibles pour une machine, moins c'est bon signe.Actuellement, il y a des machine plug and play, ou tout du moins des machines qui n'ont pas besoin "d'améliorations". J'en ai cité plus haut. Cela ne veut pas dire qu'elles seront exemptes de maintenance, il y a quand même des pièces d'usure, dont les buses et les roulements qu'il faudra changer en temps utile. Pareil, la technologie par dépôt de filament fondu fait qu'il y aura toujours du nettoyage à faire pour continuer d'imprimer proprement. On est plus en 2005 ou tout était à inventer et globalement on arrive quand même à une technologie très mature sur laquelle 99% des problèmes opérationnels sont désormais réglés. Tu prends une Bambu Lab X1 Carbon, tu n'as rien à purger, rien à rélger, avec sonde qui vérifie la largeur du trait, l'avance sur pression et tout le toutim. C'est l'imprimante mature à 100%.·le 12 fév. 2023 21:42
Now:Quel pavé!·le 12 fév. 2023 22:43
JambeDeBois:@Now, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je te confirme que je lis avec attention les messages de tous. Lorsque j'avance une idée, je fais l'effort d'apporter des arguments tangibles, lesquels méritent quelques lignes pour être bien compris. A chacun ensuite de se faire son avis. ·le 13 fév. 2023 13:32
Now:Oui, mais tu noie le poisson sous un tas d'explications qui ne sont pas forcement logiques. Personne n'avait parlé d'Ender 3 avant toi, tu compare une imprimante à 200 $ avec une à 1400. etc, etc, mais je ne rentrerai pas plus dans le débat qui n'en sera pas un puisque tu reste campé sur tes certitudes quelque soit l'interlocuteur sur ce sujet ... ·le 13 fév. 2023 13:49
Marco59:Oui c'est l'impression que cela m'a donné aussi, quel intérêt de comparer des machines totalement différentes et forcément pas dans la même gamme. Le commentaire sur réponse est assez difficile à suivre pour moi, il est bien plus logique de répondre en citant le message pour lequel on répond. Fin du HS pour moi, je posterai sur le sujet du forum : bateau ;-)·le 13 fév. 2023 21:33
JambeDeBois:@Now, ça t'ennuie que je puisse avoir un avis propre sur le sujet ? Tu as un problème avec moi ou quoi ? Je parle du marché actuel en considérant l'ensemble de l'offre. Notre ami n'a pas donné de budget, donc je ne vois aucune raison de ne se limiter qu'aux entrée de gamme. Il se trouve que la Bambu Lab X1 Carbon est une fabuleuse machine à un prix très compétitif. Je l'ai citée car elle représente LA machine plug and play par excellence. Dire "l'impression 3D ça n'est pas du plug and play", j'en suis bien désolé, mais c'est méconnaître le sujet. Rappelons que la Bambu Lab coûte moins cher qu'une Pusa MK3S+, laquelle n'est pas non plus la machine la plus chère. Il y a Ultimaker, Zortrax et d'autres marques encore plus chères et tout aussi plug and play. Enfin, la Ender3 reste la référence pour beaucoup d'amateurs, voilà pourquoi on la cite au premier chef. Sa réputation est très surévaluée et il m'apparaît utile d'expliquer aux débutants pourquoi. Je pense, de mon côté, suffisamment argumenter mes propos avec des données factuelles. Ce ne sont pas des certitudes, ce sont des constatations.·le 13 fév. 2023 22:57
Now:J'aurais du effectivement écrire "pas souvent" plug&play et pas avec les deux machines que tu préconise au début. Certes elles vont sortir des pièces d'origine, comme 100% (enfin c'est à espérer) des imprimantes d'aujourd'hui mais elles seront limitantes dans le temps et devrons être améliorées, ce qui est normal pour de l'entrée de gamme, c'est de ça que je voulais prévenir le débutant potentiel. La Bambulab carbon x1 est effectivement prometteuse, celle la ressemble (avec des cotés plus modernes vu qu'elle sort en ce moment) à des machines pro à 4 K€ d 'il y a quelques années , mais c'est normal dans ce genre de produit les prix baissent avec le temps et la plus grande diffusion. Enfin oui, j'ai un soucis avec ces débats sur lesquels tu fais toujours des suppositions gratuites sur tous tes interlocuteurs (dans 100% des cas depuis le début sur ce fil) et tu te pose en tenant de la vérité absolue quittes à te contredire, c'est pénible car ça brouille le message et c'est pourquoi j'ai dit que je ne te répondrais plus. c'est pourtant ce que je suis en train de faire ... incorrigible mais je me soigne! ·le 14 fév. 2023 08:50
JambeDeBois:@Now, tu sais, si on a pas la même expérience, il est normal de ne pas dire les mêmes choses. Je dis simplement ce qui me semble être la vérité, tout comme toi j'imagine. Cela fait deux mois que j'ai en test les deux Bambu Lab et le module AMS. Je passe sur le module AMS car le multi-matériaux reste un gadget, même si le module fonctionne parfaitement : c'est plus compliqué, plus long et il y a une perte non négligeable en filament. Crois-moi ou pas, mais ces machines sont vraiment un tournant dans le petit monde de l'impression 3D. Elles surpassent très nettement les machines filament haut de gamme (et même très haut de gamme) produites jusqu'ici. Imprimer, sans perte de qualité, à plus de 400mm.s, je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais ce sont littéralement des missiles. Et tout ça sans bidouillage, avec des pièces d'usine pas chères du tout en cas de maintenance. Honnêtement, je suis impressionné, comme tous les gens qui ont mis leurs mains dessus. J'aurais sans doute plus de recul quand elles auront six mois d'impressions intensives, mais jusqu'ici c'est un sans fautes. Rappelons-le, c'est une machine livrée montée pour une fraction du prix d'un kit Voron. Alors je ne sais pas où tu place le curseur de "elles seront limitantes dans le temps et devront être améliorées" ; ce que je peux te dire c'est que j'ai plus de 6000 heures d'impression chacune sur Kingroon KP3S et que ce sont de vraies bêtes de somme, et qu'à part la maintenance de base on a rien eu à changer dessus. Malgré les 180x180x180mm, plus de 95% de la production rentre dans le volume. A l'aise. Et en conséquence, je garde quelques machines de grande dimensions, dont j'exploite la plupart du temps une fraction du volume, et les derniers achats ont été pour des machines "mini", moins chères, meilleures, plus fiables. D'abord des Prusa Mini, puis des Kingroon KP3S. La Sovol SV06 je l'ai testée avec succès, puis renvoyée. C'est une excellente alternative à la Prusa MK3S+ dont elle se rapproche beaucoup. C'est une bonne machine, je ne vois rien à rajouter non plus dessus. Alors je comprends très bien que pour beaucoup de gens le bidouillage des machines soit un incontournable, voire même une partie de ce qu'ils aiment dans l'impression 3D. Personnellement, je suis très content de ne plus avoir à bidouiller les machines et de toute manière les machines à bidouiller c'est envisageable pour le bricoleur du week-end, mais pas quand tu as un bon parc machines et une production à gérer. Maintenant, il faut aussi comprendre que le bidouillage de machine n'est plus une nécessité pour beaucoup de machines actuelles car elles n'ont plus de défauts de conception : les hotend sont fiables, les extrudeurs puissants, l'électronique et la partie logicielle a énormément évolué, dans le bon sens. Même, pour une part grandissante des utilisateurs, l'imprimante 3D est davantage une machine à produire qu'un projet à bricoler sans cesse. Tout le monde n'a pas forcément envie de changer des pièces, de bidouiller les paramètres pour que ça imprime correctement et encore moins de reprogrammer/réinstaller un firmware. C'est pas parce que toi ou moi savons le faire les yeux fermés que c'est la norme. Je constate plutôt que les gens qui bidouillent leurs machines sont de moins en moins nombreux. Un peu comme avec les premiers ordinateurs : il fallait taper tous les programmes pour que l'ordi fasse quelque chose. Aujourd'hui, ceux qui programment sont une minorité, parce qu'il n'y a plus lieu de savoir le faire. ·le 14 fév. 2023 13:39
Now:Encore une fois tu ne lit pas et tu ne prends que ce que tu veux lire. Quand je dit "limitante et qui devront être améliorée", je parle bien des deux bas de gamme dont tu parles au début, évidement pas de la Banbulab que je connais (mais je n'en ai pas car pas besoin de changer pour le moment même pour le boulot) Mais comme d'habitude, tu ne cherche qu'a crier ta vérité, donc tu fais des suppositions et des raccourcis sans chercher à comprendre ce qui est écrit. Je l'ai remarqué depuis le début de ce long fil. C'est aussi peut être un défaut des forums avec les discussions par écrit, quand quelqu'un n'est pas attentifs à ce que disent les autres, ça serait sans doute différent à l'oral donc je ne t'en veux pas.Fin de la polémique pour moi, ça n'intéresse personne.·le 14 fév. 2023 13:57
12 fév. 202312 fév. 2023
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Ca me pique tellement le yeux de lire si petit que je copie ici la réponse surement intéressante- comme toujours- de JambeDeBois
(PS : le piratage du site à utilement nettoyé les derniers posts de ce fil! ;-) )

Je partage une partie de ton avis, notamment sur le fait d'acheter une machine bien conçue au départ. Mais justement car c'est la garantie qu'elle fonctionne indéfiniment dans sa configuration d'origine. Si une machine réclame de la bidouille et n'est pas plug and play, c'est que la machine est mal conçue et/ou qu'on a davantage acheté un bon prix qu'une bonne machine. Au sujet du volume d'impression, il faut quand même relativiser. A moins de sortir majoritairement des grosses pièces, c'est une erreur de prendre une machine trop grande.
J'imprime énormément de choses pour la maison, le bricolage et le bateau et 95% des pièces que j'imprime tiennent dans un cube de 12cm de côté. Donc si on a un souci avec les 1 ou 2% de pièces qui nécessiteraient une plus grande machine, rien n'empêche de les imprimer en deux parties puis de les assembler. Ça ne va pas être un facteur limitant, vu que les imprimantes 3D, comme toutes les CNC, ont à la fois la précision et la répétabilité.
En clair, tu imprimes la partie A en 2005 et la partie B en 2023, elles vont s'assembler tout aussi bien. A la limite, on a une meilleure productivité avec deux petites machines qu'avec une seule machine plus grande, car elles impriment en même temps et pas forcément la même chose. Par ailleurs, une bonne petite machine ne revient pas cher à produire, tandis que le prix d'une grande machine de qualité identique revient forcément plus cher. Avoir 0.01mm de précision sur 200mm ç'est beaucoup moins difficile à obtenir que 0.01mm sur 400mm. Par ailleurs, une machine avec un volume d'impression cubique de 400mm est huit fois plus grosse qu'une machine 200mm. Cela demande aussi plus d'énergie, plus d'intensité passe à travers la carte, les guidages s'abîment plus rapidement.
Bref, les débutants veulent toujours une plus grosse machine, pensant que qui peut le plus peut le moins, mais c'est une fausse bonne idée. Grand n'est pas forcément mieux. Et une machine 8 fois plus grande devrait en toute logique être 16 fois plus chère. Pour la même raison, je ne crois pas en un modèle polyvalent et évolutif. Une machine conçue pour bien fonctionner sur 200mm ne pourra pas bien fonctionner sur 300mm avec des guidages de la même section. La mécanique, c'est pas un élastique. Une machine est conçue pour un usage et ne sera polyvalente que dans le cadre de cet usage.
Il existe beaucoup de gens qui "améliorent" leurs imprimantes 3D. Avec tout un tas de bazars imprimés en 3D, dont la performance est discutable, mais aussi avec des pièces et composants supposés hyper performants, et vendus souvent à prix d'or. Et là on en revient à la qualité initiale de la machine. Car il n'y aura d'amélioration que si la base était médiocre. Je sais que je ne vais pas me faire des copains vu le nombre de propriétaires d'Ender3, cependant, ce type de machine est l'exemple type de l'imprimante médiocre à la base : carte 8 bits sur base d'une technologie de 2008 (!), buse tubée au PTFE qui crâme, alimentation en fil mal guidée à une seule roue, alimentation déportée avec un tube pas toujours bien fixé ni bien calibré, buse pointue, surface d'impression d'un autre temps, guidage par galets, etc. La liste est longue. Donc pour qui veut passer sa vie à "améliorer" sa machine tous les soirs de la semaine, c'est le projet idéal.
Après avoir investi deux ou trois fois le prix d'achat en "améliorations" alors peut-être la machine finira par être correcte. Mais c'est la machine qui devient le projet. Je préfère une machine qui produira des pièces pour autre chose qu'elle même. Il est moins cher de prendre dès le départ une machine qui n'a pas besoin d'évoluer.
Plus il y a "d'améliorations" disponibles pour une machine, moins c'est bon signe.Actuellement, il y a des machine plug and play, ou tout du moins des machines qui n'ont pas besoin "d'améliorations". J'en ai cité plus haut. Cela ne veut pas dire qu'elles seront exemptes de maintenance, il y a quand même des pièces d'usure, dont les buses et les roulements qu'il faudra changer en temps utile. Pareil, la technologie par dépôt de filament fondu fait qu'il y aura toujours du nettoyage à faire pour continuer d'imprimer proprement.
On est plus en 2005 ou tout était à inventer et globalement on arrive quand même à une technologie très mature sur laquelle 99% des problèmes opérationnels sont désormais réglés. Tu prends une Bambu Lab X1 Carbon, tu n'as rien à purger, rien à rélger, avec sonde qui vérifie la largeur du trait, l'avance sur pression et tout le toutim. C'est l'imprimante mature à 100%


JambeDeBois:C'est vrai que le layout du site a une mise en page bizarre pour tous les commentaires, résumés en plus petit avec tous les sauts de lignes et les paragraphes compressés. En même temps, ne pas utiliser la fonction commentaire rend la compréhesion des réponses difficile pour qui débarque sur le fil.·le 13 fév. 2023 13:35
13 fév. 2023
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Bonjour,

Nouveau venu sur le forum, c'est le premier sujet qui me donne l'envie de poster un message.

Le seul défaut de la marque Ender, c'est que c'est chinois et donc comme toute production chinoise : on en a pour son argent.

Mais les Ender sont souvent en vente en occasion pour quasiment rien et idem pour les accessoires : caisson souple noir de marque Ender, Bl touch, plateau en verre etc.

J'ai une Ender 3 V2 améliorée par mes soins pour trois fois rien et ça fonctionne parfaitement bien : plateau verre, rail guidage, protection thermique, bl touch. Je n'ai jamais eu de panne, et je l'ai depuis plus de 5 ans.

Je ne considère pas que c'est de la qualité pro, mais certainement pas un produit médiocre, mais un produit modulable selon ses envies ou besoins. Il y a fatalement des pièces d'usure mais rien de bien méchant et c'est pareil sur du matériel plus pro qui sera plus cher, tout comme les pièces.

La critique sur la marque Ender vient aussi du fait qu'ils ont cassé le marché pour rendre l'impression 3D plus abordable. Un peu comme la fabrication des instruments de musique, un violoncelle d'étude chez un luthier c'est 4000 euros, un chinois c'est 800 à 1000 euros et pourtant les luthiers font venir l'instrument de chine ...

A partir de cet achat, j'ai fait deux autres imprimantes en partant de zéro mais avec 4 supports de plateau etc. et j'ai acheté aussi une imprimante résine pour petite pièce etc.

Ne pas s'imaginer qu'un prix élevé sera forcément un signe de qualité.

Une Ender 3 avec un caisson thermique souple fera déjà pas mal de chose pour celui qui veut se donner la peine de bien configurer ses impressions. Même une imprimante haute de gamme, si vous ne savez pas la régler fera une mauvaise impression.

Niveau encombrement oui ça prendra de la place et c'est généralement mieux dans un garage avec un caisson thermique que dans un bureau à côté de l'ordinateur.

Maintenant, il y a beaucoup d'autres marques que Ender qui sont sur le marché et ça évolue tous les jours, donc il faut mieux bien identifier ses besoins en impression et formation avant de choisir tel ou tel modèle.


JambeDeBois:On est toujours plus bienveillant avec le matériel que l'on possède. Je note que tu ne déroge pas à la règle car tu as évidemment consenti à des "améliorations" lesquelles finissent par avoir un coût qui dépasse, parfois plusieurs fois, le prix initial de la machine. Rien qu'un CR-touch c'est 50 balles, c'est pas anodin, mais peu importe. Quand je qualifie la Ender3 de machine médiocre, je ne la considère pas elle toute seule, mais je regarde les technologies et les composants qu'elle embarque et je la compare à la concurrence. Sais-tu, par exemple, que ses profilés aluminium ont 50% moins de matière que les mêmes profilés chez Bosch ou Mitsumi ? J'ai bien détaillé une partie des choix techniques qui sont médiocres plus haut. Or une quantité d'autres marques proposent à des prix similaires des machines mieux conçues avec de meilleurs composants. Même ses clones font mieux, comme la Elegoo Neptune : 24v, vrais profilés, carte 32bits silencieuse, double entraînement, plateau flex PEI, etc. Tout cela m'invite à penser qu'il faut choisir une machine selon les composants embarqués et la qualité de conception. Au sujet des cabinets "tente" vaguement isolés, je ne suis pas certain qu'ils vaillent leur prix d'un point de vue performance. Seuls les matériaux dits problématiques (ABS-ASA-Nylon-POM-PEEK, etc.) ont vraiment besoin d'un cabinet fermé. L'autre raison est d'avoir son imprimante dans un lieu non chauffé, mal isolé, avec des courants d'air, mais c'est un autre débat. Comme pour une fraiseuse CNC, quand on doit tricotter des paramètres pour que la machine fonctionne correctement, c'est symptomatique d'une machine mal conçue. Tu prends un clone Prusa MINI à 150€, c'est pas mon imprimante préférée, mais elle imprime sans défauts avec les préréglages d'usine. Et il existe des dizaines d'imprimantes dans le même cas. Enfin, ce qui vient de Chine n'est pas nécessairement médiocre. C'est seulement si tu achètes du premier prix chinois que tu es confronté à la médiocrité, et encore, pas à tous les coups. La Chine peut aussi produire d'excellents produits si on y met un budget raisonnable. Par exemple la Bambu Lab P1P qui vaut, livrée montée, moins cher qu'une Prusa MK3S en kit et qui imprime avec la même qualité mais 7 fois plus vite, sans avoir à bidouiller ou modifier quoi que ce soit. Et c'est pourtant du chinois. A la fin des années 70 tout le monde chiait sur les appareils japonais. En moins de deux ans, tout le monde avait un walkman sur les oreilles, une hifi-vidéo niponne et les Toyota étaient la voiture la plus vendue aux USA. Donc il serait prudent de ne pas trop présumer de la médiocrité chinoise...·le 13 fév. 2023 15:11
13 fév. 2023
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Bienvenue, n’hésite pas à partager des pièces dans l'annuaire ou des retours d'expérience.


13 fév. 2023
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TheShanghaiist:Si tu ne veux pas d'emmerde et pour imprimer des pieces fiables en application marine. Prends la QIDI X-Plus ou Max.il faut une imprimante fermée pour imprimée des filaments exotiques. (ASA, et PETG et Polycarbonate)·le 13 fév. 11:10

Il y a pas mal de nouvelles marques maintenant, je ne connais pas cette marque, mais visiblement vous payez le caisson bien cher à quasiment 2000 euros l'imprimante.

Pour l'impression en caisson fermé, cela n'est vraiment utile que pour l'ABS, le Carbon ABS et le nylon.

J'imprime du PETG et ASA caisson ouvert sans problème, en impression grand format on augmente le risque de déformation et on perdra en solidité si le modèle n'est pas étudier pour ça.

En comparaison de tarif, la Série Ender 3 à 6 pour débuter c'est bien à moins de 500 euros vous pouvez avoir l'imprimante (neuve), le caisson, le bl touch et le plateau en verre (achat occasion quasi neuf). Vous pouvez à loisir rajouter un deuxième extrudeur, passer en direct drive pour faire du souple etc.

Certaines machines "propriétaire" ne permettent que d'utiliser les consommables de la marque à prix élevé, un peu comme Epson avec ces imprimantes jet d'encre.

mes 1cts


13 fév. 2023
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Pour ceux qui achèterais une imprimante totalement ouverte comme il y en a beaucoup, des tasseaux, du MDF, quelques vis, permette de faire une "boite" pas chère et qui améliore bien l'usage. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut aussi agrémenter avec un éclairage une cam et un système de contrôle à distance pour lancer/surveiller ces impressions, c'est très pratique (bon, il vous faudra quand même aller sortir votre pièce avant d'en lancer une autre ... ). L'imprimante pourra faire elle même quelques pièces pour son usage, comme les charnières de sa boite par exemple, c'est pas que des charnières coutent si cher, c'est que ça fait un exercice pour apprendre à utiliser sa machine (après les deux trois bricoles habituelles pour vérifier les réglages d'usine).
Et je maintien qu'un plateau trop petit peut être limitant.


13 fév. 2023
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JambeDeBois:On est toujours plus bienveillant avec le matériel que l'on possède.

Bonsoir, non pas si celui ci ne convient pas par rapport au raison de l'achat.

Je note que tu ne déroge pas à la règle car tu as évidemment consenti à des "améliorations" lesquelles finissent par avoir un coût qui dépasse, parfois plusieurs fois, le prix initial de la machine.

C'est le principe de base de l'imprimante 3D, on peut aussi construire une imprimante de A à Z et non le prix ne dépasse pas plusieurs fois le prix de l'imprimante. Un peu comme une voiture, si vous faites tout faire au garage, là ça va vous coûter un bras, mais en faisant soi même non. l'avantage de la Ender, c'est que des pièces quasi neuves en occasion, il y en a et même des imprimantes : j'ai acheté une ender 3 en panne pour 20 euros pour faire de la pièce, c'etait juste le firmware à reflasher ...).

Rien qu'un CR-touch c'est 50 balles, c'est pas anodin, mais peu importe.

C'est pas un CR touch, mais un BL Touch et ça se trouve entre 10 à 20 euros en occasion, sinon 35 euros en neuf.

Sais-tu, par exemple, que ses profilés aluminium ont 50% moins de matière que les mêmes profilés chez Bosch ou Mitsumi ?

Je n'ai pas noté de problème de rigidité sur la structure de la Ender 3 en terme de profilé alu.
Je n'avais pas besoin de modifier l’entraînement de la machine d'origine, j'ai simplement upgradé la machine pour tester des vitesses plus élevées et valider des possibilités pour ma propre machine. En l'état une ender 3 V2 fait déjà pas mal de chose sans modification. En occasion sans défaut ça peut se trouver à 50 euros voir 60 euros un peu plus avec un caisson souple.

24v, vrais profilés, carte 32bits silencieuse, double entraînement, plateau flex PEI, etc.

La ender 3 V2 a tout ça même mieux un plateau en verre super efficace ...

Tout cela m'invite à penser qu'il faut choisir une machine selon les composants embarqués et la qualité de conception.

Oui et non, car le turn over est constant et donc à trop vouloir comparer, on n'achète jamais. Il faut tout simplement acheter une machine en fonction de ce que l'on veut faire avec. Trop d'amateur achète sans savoir et au final revendent dès qu'ils ont leur premier échec. Ce qui me va très bien en tant qu'acheteur de pièce ;-)

Au sujet des cabinets "tente" vaguement isolés, je ne suis pas certain qu'ils vaillent leur prix d'un point de vue performance.

J'ai acheté une tente grand format pour une Ender 5 d'occasion 20 euros frais de port inclus et la ender 3 V2 130 euros en neuf (promo à la sortie de la Ender 5 ou 6).

la tente fait bien le boulot en particulier avec l'ABS et pour passer l'hiver dans le garage qui est l'endroit idéale pour une imprimante FDM à côté du tour à métaux, CNC, graveuse laser CTP, lurem 1979 etc.

Et il existe des dizaines d'imprimantes dans le même cas. Enfin, ce qui vient de Chine n'est pas nécessairement médiocre.

Peut-être, je ne suis pas l'évolution des machines FDM depuis mon achat, j'ai suffisamment de machine pour l'utilisation que j'en fait, donc pas besoin d'investir à nouveau. De mon point de vue si tu as deux bras gauche que tu veux un truc plug & play et de qualité pro, en dessous de 7000 à 10000 euros tu auras des machines moyennes gamme ou bas de gamme par rapport au prix payé et à l'obligation de te fournir uniquement chez cette marque etc.
Je ne me suis pas posé trop de question philosophique sur la qualité, j'ai juste testé une opportunité et ça ma convient parfaitement, puisque cela m'a permis de voir qu'il était possible de faire une imprimante 3D de A à Z de de justement choisir les éléments ou de les fabriquer. la qualité de la structure tubulaire alu est surtout importante si l'on augmente la vitesse d'impression, mais il faut que tout suive aussi l'extrudeur et sa capacité à chauffer plus et le guidage etc.

A la fin des années 70 tout le monde chiait sur les appareils japonais. En moins de deux ans, tout le monde avait un walkman sur les oreilles, une hifi-vidéo niponne et les Toyota étaient la voiture la plus vendue aux USA. Donc il serait prudent de ne pas trop présumer de la médiocrité chinoise...

J'ai une Honda S800 qui est typiquement la voiture qui a été boycottée en France et en Europe à l'époque. Pour les moteurs honda étaient très avancés à l'époque ...

C'est typiquement Français : on critique, on met des bâtons dans les roues
Renault se compare bien à Tesla en terme de voiture électrique ;-)

Si j'avais le choix, je n’utiliserais pas du tout de produit chinois ...
Mais c'est un autre sujet


JambeDeBois:Objectivement "j'ai ça, j'ai fait ça et ça me convient" c'est le cas de quasi tout le monde, sauf que ce n'est éclairé que par sa propre expérience. Le vieux Reprapeur que je suis a effectivement connu le temps, dès 2005, où il n'y avait pas d'autre choix que de monter sa propre imprimante de bric et de broc. J'ai fait ma première hotend maison, par exemple, et ma première machine avait des moteurs de photocopieur recyclés et des buses pour propane. J'ai un souvenir très ému de cette période, mais je ne considère pas cela comme "l'essence de l'impression 3D". Dans le temps on faisait ça parce qu'on avait pas le choix : il n'y avait aucune pièce disponible. Clairement aujourd'hui il n'y a aucun intérêt à bricoler ses pièces ou sa machine. Aujourd'hui trouves n'importe quelle pièce de seconde monte pour quelques euros. Dix pièces comme ça et ça t'a doublé le prix de ta machine. Mais tu as aussi un vaste choix de machines sans réels défauts qui vont fonctionner parfaitement avec leurs pièces et leurs structures d'origine. C'était mon propos. Autant choisir une bonne machine, probablement chinoise, pour pas vraiment plus cher qu'une machine moins bien conçue. Alors je comprends que tout le monde ne soit pas aussi investi que moi dans les nouveautés du secteur, mais actuellement tu as des machines à moins de 1500€ qui surpassent une machine FDM pro type Stratasys tous sujets confondus. Il y a eu énormément d'évolution ces six derniers mois, tant au niveau machines qu'au niveau firmware et software. Enfin, je comprends que mes propos puissent sembler assez radicaux, et comme je teste une vingtaine de nouvelles imprimantes chaque année, forcément ça fait plus de points de comparaison. Là le mois prochain j'attends quatre nouvelles imprimantes pour la fabrique. J'ai donc l'avis et de la diversité, et de la fiabilité sur plusieurs modèles identiques. Par exemple, je peux te dire, pour en avoir cramé un bon paquet, que les cartes Creality sont fragiles et qu'il vaut mieux les remplacer par d'autres marques. A la fois, j'imprime aussi probablement beaucoup plus que l'utilisateur du week-end. Mon avis peut donc être singulièrement différent. Comme je disais plus haut, la Chine est aussi capable de faire du très bon, mais ça ne sera plus du premier prix. La majeure partie des produits Apple est produit en Chine avec des composants chinois, par exemple. Aujourd'hui, acheter ou pas en Chine, c'est plus une question d'éthique que de qualité. Car la qualité et le high tech, ils savent faire. Plutôt pas mal, d'ailleurs.·le 13 fév. 2023 22:34
14 fév. 2023
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JambeDeBois:Il se trouve que la Bambu Lab X1 Carbon est une fabuleuse machine à un prix très compétitif.

Je ne connais pas cette machine, mais elle n'est pas encore disponible sur le site du fabricant seulement en pré commande, donc difficile de la recommander sans l'avoir essayer en vrai. Le prix est à 1129 euros avec 20 euros de précommande pour l'instant.

Je l'ai citée car elle représente LA machine plug and play par excellence. Dire "l'impression 3D ça n'est pas du plug and play", j'en suis bien désolé, mais c'est méconnaître le sujet.

Ce n'est pas mon avis, l'impression plug and play c'est pour des personnes qui n'ont aucune envie de savoir comment ça fonctionne à la base ; Juste lancer des fichiers et imprimer. C'est juste une possibilité pour permettre à des novices d'utiliser cette technologie, un peu comme Apple qui proposait des machines accessibles en terme d'objet design mais hyper lente par rapport à des station de travail.

la Ender3 reste la référence pour beaucoup d'amateurs, voilà pourquoi on la cite au premier chef. Sa réputation est très surévaluée

c'est un point de vue tout à fait discutable en fonction de qui utilise la machine, certain ne feront rien avec une machine à 1000 euros et d'autres se débrouilleront avec une machine à 200 euros. C'est un choix et un avis très personnel ...

"j'ai ça, j'ai fait ça et ça me convient" c'est le cas de quasi tout le monde, sauf que ce n'est éclairé que par sa propre expérience.

Oui et c'est un peu ce que vous racontez aussi, votre expérience et votre avis sur des marques et des imprimantes.

Clairement aujourd'hui il n'y a aucun intérêt à bricoler ses pièces ou sa machine. Aujourd'hui trouves n'importe quelle pièce de seconde monte pour quelques euros.

Déjà je ne bricole pas, à la base je fait de la conception de machine spéciale et j'ai travaillé dans l'industrie aéronautique ... l'intérêt n'est pas que financier aussi.

Mais tu as aussi un vaste choix de machines sans réels défauts qui vont fonctionner parfaitement avec leurs pièces et leurs structures d'origine. C'était mon propos.

Oui le choix est vaste mais pas clivant pour autant.

actuellement tu as des machines à moins de 1500€ qui surpassent une machine FDM pro type Stratasys tous sujets confondus.

Je demande à voir, car je connais la stéréolithographie chez Stratasys et ça marche très bien.
mais c'est orienté production et ça n'a rien à voir avec une machine grand public.

je comprends que mes propos puissent sembler assez radicaux, et comme je teste une vingtaine de nouvelles imprimantes chaque année, forcément ça fait plus de points de comparaison.

RAdicaux non, c'est juste ton avis ...
20 machines par an en dehors d'être commercial dans le domaine, une PME ou un petit atelier de production ne passent pas leur temps à tester autant de machine ou alors journaliste dans le domaine de l'impression 3D ou pire Youtubeur ;-)

Là le mois prochain j'attends quatre nouvelles imprimantes pour la fabrique.

"La fabrique" ?

je peux te dire, pour en avoir cramé un bon paquet, que les cartes Creality sont fragiles et qu'il vaut mieux les remplacer par d'autres marques.

J'ai toujours ma carte d'origine et même si elle grille, pas bien grave, j'ai la deuxième en stock et d'autres cartes en stock plus performantes aussi.

A la fois, j'imprime aussi probablement beaucoup plus que l'utilisateur du week-end. Mon avis peut donc être singulièrement différent.

Oui, c'est bien connu que l'on fera moins attention au matos si c'est celui du patron ou du responsable informatique et que chaque année un budget et alloué à l'achat de machines neuves.
Un peu comme la gestion du matériel obsolète dans les universités c'est loin d'être un modèle de recyclage écologique.

Aujourd'hui, acheter ou pas en Chine, c'est plus une question d'éthique que de qualité. Car la qualité et le high tech, ils savent faire. Plutôt pas mal, d'ailleurs.

Ils n'ont aucune éthique justement en dehors de piquer les idées des autres et aussi les ressources naturelles ...

Fin du sujet pour moi, pas trop le temps pour ça et surtout pas certain que ce genre d'échanges puissent aider dans le choix d'une imprimante sauf en terme de prix peut-être.


14 fév. 2023
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Je précise mon budget : 500 euros... un peu plus, un peu moins...
Je ne vais pas mettre 2000 euros dans une activité pour laquelle je débute complètement.
Je suis pour un démarrage modeste, quitte à revendre ultérieurement pour acheter une machine plus évoluée.


a_guy:Bjr mon conseil achète toi en une en open source genre ender3 regarde aussi les occasions sur le bon coin prés de chez toi surtout si tu peux te faire aider pour les premières impressions .c'est pas très compliqué mais c'est fastidieux pour obtenir de belle pièce au début. l'avantage d'une occase le mec l'aura certainement déjà amélioré (ou pas) j'ai payer la mienne 100 € neuve dans le carton !même pas déballé ! (cadeau de noël raté ) ;=) j'ai changé les ressorts 4 € le plateau au bout de quelque semaine 25 € pour 1 en verre, monté un Capteur Auto Leveling "Touch-MI" (super matos) .22 € bref l'avantage du open source c'est qu il y a pléthore de forum qui traite des différente problématique et autant de fournisseur de pièce. n’achète qu'un seul rouleau de PLA ,après tes premiers résultat je pense que tu passera rapidement au PTEG .(qui tient l humidité et les UV) bien mieux que le PLA . et sur un bateau c'est souvent le cas ! Bonne recherche et bonne amusement !·le 14 fév. 2023 10:36
JambeDeBois:C'est pas de bol, la Ender3 n'est pas une machine open source... @a_guy, pas de critique ici et ton retour d'expérience est exactement ce que j'évoquais plus haut. Tu fais ce que beaucoup de gens font, cependant ce n'est pas pour autant que c'est le meilleur chemin. Je ne reviens pas sur les "améliorations" qui t'ont déjà coûté plus de la moitié du prix de la machine et qui parlent d'elles-mêmes. Le plateau en verre, c'est une technologie des touts débuts de l'impression 3D lorsque c'était le moins cher pour avoir au magasin de brico la surface la plus plate possible. Sauf que ça a deux problèmes majeurs : 1 le poids (ce qui explique probablement le changement de ressorts) et 2 soit l'impression ne colle pas assez soit elle colle trop, selon le type de filament. Enfin, la sonde "touch-mi" est astucieuse mais de fabrication artisanale (qui s'améliore, soyons honnêtes) et a elle aussi un défaut majeur pour le débutant : de devoir reprogrammer et le logiciel interne de l'imprimante, et modifier les routines du logiciel de tranchage. ·le 14 fév. 2023 12:07
JambeDeBois:@KivoLai, 500€ est un budget très correct aujourd'hui. Cependant, tu l'as vu dans les deux exemples donnés plus haut, même à budget réduit il y a des machines dignes de confiance. Et pour être tout à fait honnête, certaines imprimantes à 500€ et plus ne leur arrivent pas à la cheville. Toutefois, disposer de ce budget t'ouvre les portes d'imprimantes plus grandes, même si c'est pour moi loin d'être un must : plus de poids sur un plateau mobile c'est forcément moins de vélocité, et cela peut même se révéler être un gros défaut sur une machine mal conçue car pour bien gérer plus de poids il faut plus de puissance, un guidage de meilleure qualité, etc. Aussi, je te déconseille d'aller vers des machines offrant un trop large volume d'impression. 300mm semble une course (déplacement le long d'un axe) limite mais soutenable pour les systèmes de guidages bon marché. Généralement, une imprimante grand volume est souvent moins bonne qu'une petite, tout simplement parce que les petits défauts grandissent avec la distance. Dès que le volume d'impression grandit, pour conserver les mêmes qualités il faudra forcément des composants mécanique et structurels de meilleure facture, mais aussi plus d'énergie pour chauffer une plus grande surface et tout ce petit monde soit multiplie exponentiellement la facture, soit la qualité et la performance chutent. C'est pas un avis, c'est une réalité mécanique qui se retrouve partout, comme sur un bateau ou un pied de plus vient augmenter tout le reste, de la taille du mat au poids de l'ancre.Si vraiment tu veux une machine plus grande, alors peut-être la Artillery Sidewinder X2 (300x300x400mm) est complète et plutôt fiable, tout en restant en dessous des 500€.·le 14 fév. 2023 12:39
14 fév. 202314 fév. 2023
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un peu de pub pour des mecs (super sympas et compétant ) en France qui propose différentes améliorations !

bien sur je ne suis pas actionnaire ou autres (dommage pour moi d'ailleurs) !

www.hotends.fr[...]/fr/


14 fév. 2023
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a_guy:Bjr mon conseil achète toi en une en open source genre ender3 regarde aussi les occasions sur le bon coin prés de chez toi surtout si tu peux te faire aider pour les premières impressions .c'est pas très compliqué mais c'est fastidieux pour obtenir de belle pièce au début.

Oui c'est une solution, d'autant qu'avec 500 euros il y a de la marge. Sinon en achat neuf, il y a par exemple des marques nouvelles entrée de gamme voir les comparatifs sur 3Djake par exemple.
Par exemple une Ender 5 pro ou Ender 6, comparer avec Anycubic Viper etc, ça change tellement vite qu'il faut comparer par rapport à ce qui se fait maintenant. Parfois en ajoutant 50 à 100 euros voir 200 euros on aura une machine de bien meilleur qualité.

a_guy: l'avantage d'une occase le mec l'aura certainement déjà amélioré (ou pas)

Oui, il faut juste s'assurer que tout est ok à l'achat mais pour quelqu'un qui est habile de ses mains et intéressé, ça se répare assez facilement.

a_guy: n’achète qu'un seul rouleau de PLA ,après tes premiers résultat je pense que tu passera rapidement au PTEG .

Oui pour le PLA, c'est le plus facile à imprimer ; en neuf tu auras une bobine de 100gr de PLA et une clef USB avec un fichier STL très propre tu as juste à imprimer et c'est ok en 0.12mm comme première impression. Si problème un MP sur mon pseudo et SAV gratos dans la mesure de mes disponibilités et de mes connaissances ;-)

JambeDeBois:C'est pas de bol, la Ender3 n'est pas une machine open source...

J'ai une ender 3 V2 firmwave marlin 2.01 Open source ...

JambeDeBois:Tu fais ce que beaucoup de gens font, cependant ce n'est pas pour autant que c'est le meilleur chemin.

C'est visiblement un chemin qui ne vous convient pas, mais il n'y a pas de meilleur chemin, juste un choix raisonné selon ses besoins et son budget. Conseiller de mettre 1300 à 2000 euros dans une machine à un débutant c'est clairement pas la bonne idée.

JambeDeBois:Le plateau en verre, c'est une technologie des touts débuts de l'impression 3D lorsque c'était le moins cher pour avoir au magasin de brico la surface la plus plate possible. Sauf que ça a deux problèmes majeurs : 1 le poids (ce qui explique probablement le changement de ressorts) et 2 soit l'impression ne colle pas assez soit elle colle trop, selon le type de filament.

Vous restez bloqué sur la préhistoire de l'impression 3D avec des idées qui ne sont plus d'actualité. Quand on parle de plateau en verre, c'est par exemple celui vendu par creality 3D qui a l'avantage de libérer la pièce après refroidissement, c'est nettement mieux qu'un plateau souple en métal ou que celui d'origine sur les Ender. Je n'ai pas de ressort sur mon plateau c'est inutile avec la BL touch.

JambeDeBois: Enfin, la sonde "touch-mi" est astucieuse mais de fabrication artisanale (qui s'améliore, soyons honnêtes) et a elle aussi un défaut majeur pour le débutant : de devoir reprogrammer et le logiciel interne de l'imprimante, et modifier les routines du logiciel de tranchage.

Je ne connais pas le "touch-mi", mais si vous entendez par reprogrammer le logiciel interne par définir le probe Z offset, c'est le BABA de l'impression 3D et ça se fait quasi une fois tous les 6 mois avec un BL touch et plateau en verre en max 4 minutes. Le logiciel Slicer ne changera pas ses "routines" c'est le firmware qui gérera ça en interne. Après ce sont des réglages d'impression plus ou moins sophistiqués selon ses choix.

JambeDeBois: Aussi, je te déconseille d'aller vers des machines offrant un trop large volume d'impression. 300mm semble une course (déplacement le long d'un axe) limite mais soutenable pour les systèmes de guidages bon marché.

Oui sauf à avoir une machine avec 4 supports ou deux axes Z voir imprimante avec axes sur rails linéaires (occasion). Sur une machine à deux axes Z comme la Ender 5 plus, le max 350 mm.
A l'usage, 300x300x200 mm permet déjà de faire beaucoup de chose : grande pièce égale aussi plus de risque de déformation selon la matière utilisé et la méthode d'impression.

JambeDeBois: C'est pas un avis, c'est une réalité mécanique qui se retrouve partout, comme sur un bateau ou un pied de plus vient augmenter tout le reste, de la taille du mat au poids de l'ancre.

C'est plus le constat que vous en faites au final qui est "un avis", on peut faire dire tout ce que l'on veut à une note de calcul ...


JambeDeBois:Pour que quelque chose soit open source, il faut que tout ce qui permet de reproduire une machine à l'identique soit publié. Pour les Creality, et encore pas toutes, seul le firmware est publié. Les Prusa, par exemple, tout est publié, jusqu'au dernier composant des cartes électroniques. L'Open Source, c'est ça. J'en suis bien désolé mais non, les Creality ne sont définitivement pas open source. Le prix de la machine n'a rien à voir avec le fait d'être débutant ou pas. C'est une question de pouvoir d'achat. Indépendamment de son prix, une machine sur laquelle il n'y a rien d'autre à faire qu'à la déballer et la brancher est adaptée à un débutant. La mauvaise idée est justement de proposer une machine qui peut potentiellement avoir des soucis. Tu n'as pas idée le nombre d'Ender3 de débutants que j'ai dû dépanner simplement pour une question de tube PTFE qui était mal maintenu ou mal installé. Concernant le plateau de verre, je connais, j'ai utilisé et je continue de déconseiller les plateaux en verre, même de technique Anycubic Ultrabase dont il existe de nombreuses versions, par Creality, Sovol ou autres et qui sortent tous de la même usine soit dit en passant. Outre le poids qui est un problème physique qui n'a pas de solution, il y a d'autres soucis majeurs. Déjà la surface ne convient pas à tous les matériaux, l'ABS/ASA va probablement être indécrochable et le revêtement qui peut sembler magique au départ va rapidement perdre de son adhérence et il faudra soit le changer soit faire appel à des auxiliaires d'accrochage. Ce que j'ai observé c'est qu'une surface Ultrabase commence à perdre son adhérence vers 600 heures et la perdra définitivement avant 1000 heures. Je comprends que tout le monde ne soit pas au courant de l'installation d'un Touch-Mi, mais je confirme qu'il faut bien modifier le firwmare ET ajouter un gCode personnalisé pour capter et relacher la sonde. Et non, ça n'est pas à la portée de tout le monde, j'ai animé suffisamment de workshops et dépanné suffisamment d'utilisateurs pour pouvoir le certifier ici. Les Ender5 sont connues (et j'ai pu le constater) pour connaître des problèmes structurels de rigidité et même de résonance. Le fait d'avoir un double guidage en Z ne l'aide pas beaucoup en réalité. Sinon, je partage 100% l'avis sur les problèmes inhérents à l'impression de grandes pièces qui peuvent augmenter significativement le taux d'échecs, soit en raison de leur géométrie, soit en raison de la machine elle même. Enfin, la Physique n'est pas un avis, ce sont des propriétés universelles. Si on est pas d'accord avec ça alors il faut révoquer une grande partie de la Science, mais ça risque d'être compliqué à démontrer ! En ingénierie si tu veux maintenir la même performance en augmentant les dimensions d'un élément alors il faut également redimensionner tout le reste. J'ai pris l'exemple du voilier, il m'a semblé que ce serait compréhensible par tous ici, mais c'est une règle invariable pour tout. Si tu as un bateau de 32 pieds et que tu passes à 33 pieds tu n'auras plus le même déplacement, plus le même poids, il faudra revoir le mat, la toile, le winch, les fixations du winch, jusqu'à la fin. Et bien sur une machine c'est pareil, la flèche d'une structure de même section va changer en fonction de la longueur de la portée. Et ce sera pareil pour tous les autres éléments, de la longueur de la courroie au poids des parties mobiles. Les dimensions importent et leur augmentation agit exponentiellement sur les propriétés. C'est juste de la Physique de base.·le 14 fév. 2023 16:58
14 fév. 2023
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Bonjour,

Pour 500€ tu as la Tenlog TLD3 Pro qui à tout d'une grande et surtout qui est une IDEX, c'est à dire que ces deux têtes sont indépendantes. Elle à aussi des détecteurs de fin de filament.
Elle permet de réellement faire de la double extrusion facilement sans bavures comme pour beaucoup de machine double extrudeur qui ont ce défaut qui rend la double extrusion quasiment inutilisable, même si ça n'est pas indispensable, ça ouvre des possibilités.

Elle est livrée vraiment complète et tu peux imprimer directement mais comme toute imprimante tu peux l'améliorer. Parmi les améliorations possibles mais pas indispensables, elle est ouverte donc un caisson peut être intéressant. Un truc que j'aime bien aussi c'est de mettre un bed magnétique flexible Ziflex de chez zimple3D.com ça change la vie.

ça n'est qu'un exemple mais qui je pense est un bon début et qui peu durer dans le temps avant de vouloir en changer.


14 fév. 202314 fév. 2023
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JambeDeBois: Cela fait deux mois que j'ai en test les deux Bambu Lab

Vous avez un sponsor sur la marque ?
Je veux bien en tester une dans mon atelier avec mes impératifs ;-)

JambeDeBois: Imprimer, sans perte de qualité, à plus de 400mm.s, je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais ce sont littéralement des missiles.

La vitesse c'est bien, vu qu'à la base c'est le problème des FDM mais l'augmentation de la vitesse augmente le risque d'accident et le risque de casse et d'usure et dérèglement.

D'un autre côté je n'ai aucune info sur qui se cache derrière la marque Bambu lab : rien sur leur site ... et je vois pas d'un bon œil l'arrivée de l'AI dans une imprimante 3D.

JambeDeBois: Rappelons-le, c'est une machine livrée montée pour une fraction du prix d'un kit Voron.
Voron c'est quoi 1600 euros 2000 euros ...

JambeDeBois: Kingroon KP3S

imprimante upgradable aussi ...

JambeDeBois: Alors je comprends très bien que pour beaucoup de gens le bidouillage des machines soit un incontournable, voire même une partie de ce qu'ils aiment dans l'impression 3D.

C'est dingue cette manière de voir les choses, on vous explique les choses, mais vous restez bloqué sur une vision passéiste de l'impression 3D.

En quoi c'est bidouiller que de mettre un firmware à jour, même un enfant de 10 sait faire ça et plus.
De plu en plus de mal à voir où vous voulez en venir, en dehors de faire de la pub pour une activité commerciale peut-être.

JambeDeBois: les machines à bidouiller c'est envisageable pour le bricoleur du week-end, mais pas quand tu as un bon parc machines et une production à gérer.

Il faudrait déjà savoir ce que vous entendez par bidouiller et ce que vous entendez par parc machines et production. J'ai l'impression que pour vous faire la maintenance d'une machine c'est déjà trop et que vous considérez ça comme de la bidouille. Il arrrive bien souvent que la bidouille se transforme en idée de génie.

JambeDeBois: Tout le monde n'a pas forcément envie de changer des pièces, de bidouiller les paramètres pour que ça imprime correctement et encore moins de reprogrammer/réinstaller un firmware.

On ne fait pas ça tout le temps et ce n'est pas difficile contrairement à ce que vous laissez croire. une mise à jour de firmware, c'est pas plus compliqué que de mettre à jour un téléphone portable. Je suppose que pour vous Linux ou Unix c'est trop compliqué ...

JambeDeBois: C'est pas parce que toi ou moi savons le faire les yeux fermés que c'est la norme.

ah le principe psychologique de l'appartenance à un élite ;-) GOD is JambeDeBois ;-)

JambeDeBois:
Je constate plutôt que les gens qui bidouillent leurs machines sont de moins en moins nombreux. Un peu comme avec les premiers ordinateurs : il fallait taper tous les programmes pour que l'ordi fasse quelque chose. Aujourd'hui, ceux qui programment sont une minorité, parce qu'il n'y a plus lieu de savoir le faire.

Vous devriez écrire un livre d'aphorismes à ce niveau là, vous pensez que ça se fait comment les firmware et les apps sur ordinateur et téléphone ? il y a de plus en plus de besoin en programmation et l'on manque de développeur ayant de vraie compétence dans le domaine.

Je suis de l'époque de l'Apple IIe, du Dai, de l'UPIC en terme de programmation et de possibilité de programmation on est à des années lumières : bien ou mal chacun son avis sur la question.

Le temps est beau je préfère prendre la mer ...


JambeDeBois:Et sinon, à part les insultes, tu as une expérience significative à partager ?·le 14 fév. 2023 18:13
Marco59:je réponds ici mais je ne le ferais plus par ailleurs, je ne vois pas vraiment où vous voulez en venir au final et maintenant vous parlez d'insulte. Cela va bien trop loin et dans tous les sens à mon avis. Pour un pro vous avez visiblement bien du temps à perdre y compris à mettre des évaluations négatives. Fin de ma participation à ce sujet que vous monopolisez sans fin ...·le 14 fév. 2023 19:58
14 fév. 202314 fév. 2023
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@Marco59,

La Bambulab à l'air de vraiment tenir ces promesses. ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vrai évolution et la, ça à l'air d'être le cas.
Je dis "ça à l'air" parce que je n'en ai pas testé, mais la spec est parlante et tous les essayeurs sont unanimes pour dire que c'est pas du bulshit, ça marche vraiment bien pour le prix proposé. ça va certainement obliger les marques qui sortent des imprimantes chères à évoluer (enfin c'est à espérer).
Mais le budget est bien au dessus des 500 euros, il faut compter 1400 je crois sans les options. Pour le moment elle n'est pas encore disponible aussi facilement que les autres, mais ça arrive vite.
Ils ont sorti aussi un autre modèle moins cher (dans les 800 euros je crois) moins complète bien sur.


JambeDeBois:Ah, tu vois quand tu te renseignes ;) La P1P c'est la même vitesse d'impression, mais pas la même ergonomie ni les mêmes options. C'est une version dépouillée de la X1-C en réalité. Elle n'est pas fermée, elle a un tout petit écran pas très pratique, elle n'a pas l'auto-calibration du trait, pas le filtre à charbon actif, pas la ventilation active, mais ces deux dernières options peuvent se rajouter. Mais elle reste très impressionnante et en donne plus qu'une Prusa MK3S+ pour la moitié de son prix. ·le 14 fév. 2023 18:19
Now:Bien sur, je me tiens au courant, j'avais vu la BambuLAb et les avis positifs dont ceux de certains connus pour faire de vrais tests et pas que de la pub, il faut toujours se méfier quand les avis sont unanimes, mais, la ça à vraiment l'air d'apporter du positif. Je n'ai pas été plus loin que de me renseigner, car je n'ai pas la possibilité de juste tester et pas l'intention de changer une de mes machines. J'en ai 3 différentes qui vont très bien pour mon boulot et je ne peux pas me permettre de changer pour changer, mais si je devais m'équiper aujourd'hui, j'aurais sans doute regardé de plus près cette BambuLab Carbon. ·le 15 fév. 2023 10:57
14 fév. 2023
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En tous cas, merci à vous, ça m'aide pas mal à débroussailler et démystifier le sujet


14 fév. 2023
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Alors pour préciser ! Ender 3 avec Marlin 2.0.7.2 open source ;=)
le touch mi est le capteur z que je trouve plus précis que le BL touch et moi cher.
oui presque la moitié du prix mais le tous ne fais que 150 € ! j'ai de la marge avant d'arrivé dans tes prix ;=) c'est pas une critique juste que pour une premières expérience c'est jouable sans se ruiné et fais déjà beaucoup !
Ce n'est pas mon job ni d'ailleurs mon hobby préféré (je préfère naviguer) ! si j'avais 500 € à cramer je le mettrai dans de la drisse ou refaire mon vaigrage ! Mais pour les pièces introuvables que je me suis fait elle est largement amortie !

prochaine modif je vais la passer en direct système ! ;=)


14 fév. 2023
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Sinon pourquoi pas d'imprimante du tout ?
Il ya pas mal de site ou on peut imprimer des fichiers en haute qualité comme www.hubs.com[...]/
Ca fait un bugdget impression (je compte pas les bobines à 20balles/kilo)
Car si on a une imprimante de merde, ca en fait de l'argent fichu par les fenetres... et si c'est pour avoir des pieces 3d moches , le bateau sera moche aussi...


JambeDeBois:En tous cas, tu soulèves une question qui a du sens. J'y vois quelques réponses. Avant tout, il faut bien comprendre l'avantage d'avoir une mini petite usine à produire n'importe quelle forme juste sur le bureau ou dans le compartiment technique. Le tout, disponible à toute heure pour l'encombrement d'un Jerrycan. Presque à tous les coups, tu as la pièce plus rapidement que de faire l'aller retour jusqu'au magasin du coin qui ne l'a pas forcément dans ses rayons. Ensuite, le poste budget est plus à la faveur de l'achat d'imprimante car elle rembourse rapidement son prix d'achat avec tout ce qu'elle produit. Pour exemple, un bête raccord va vite coûter 5 à 15€ en magasin, tandis que la pièce ne coûte que quelques centimes à imprimer. Tu fais dix fois ça et tu rembourses une imprimante d'entrée de gamme. Reste l'esthétique. Alors une imprimante 3D grand public ne te sortira jamais une pièce en bronze ou inox poli miroir. Pas plus que la pièce moulée de marque avec un bon gros logo Harken dessus, c'est certain. En revanche, pour peu que ton imprimante soit bien conçue, les pièces que tu vas sortir sont loin d'être laides actuellement. Même en sortie de machine. Ensuite il est tout à fait possible de leur mettre un coup de résine, de gel coat ou de les peindre et, dans ce cas, bien malin celui qui devine qu'elles ont été imprimées. Concernant les services d'impression en ligne, c'est pas une mauvaise solution et ça peut même être une bonne idée de faire produire une pièce en nylon (procédé laser/poudre, super finition) qui n'aura rien à envier à une pièce injectée. Sauf qu'évidemment, ça a un coût. La pièce va aussi revenir beaucoup plus cher qu'une pièce maison et probablement plus cher qu'une pièce en magasin. Donc le coût d'une imprimante correcte à l'achat est vite atteint. ·le 14 fév. 2023 22:58
TheShanghaiist:Oui, c'est bien pour cela que j'en ai une. je rappele juste a chacun de faire la part des choses quand à l'utilisation d'une telle machine. Surtout si c'est pour acheter une machine à probleme. =)·le 15 fév. 2023 11:21
JambeDeBois:C'est pas faux ;)·le 15 fév. 2023 12:44
14 fév. 2023
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@Now La Bambulab à l'air de vraiment tenir ces promesses. ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vrai évolution et la, ça à l'air d'être le cas.

Oui à voir, par contre la partie carbone, risque d'être hyper cher à remplacer en cas de casse ...
Je n'ai pas eu le temps de détailler la machine, mais je n'achète pas si je n'ai pas une identification claire du producteur et une facture.

Sinon des marques qui font le buz avec des youtubeurs ou béta testeur payés pour dire du bien sur forum etc, on voit ça tous les jours maintenant, c'est comme le vol dans les années 80 maintenant c'est de l'optimisation fisacale ;-)

Hors plaisanterie, à voir si le prix est à la hauteur des prétentions.
Mais déjà avoir des retours sur une machine que l'on ne peut pas avoir avant fin février, c'est pas la bonne démarche de mon point de vue.

Un peu comme certaines marques de tablette qui vous offrent une pochette si vous mettez un retour positif suite à une vente ...

ça va certainement obliger les marques qui sortent des imprimantes chères à évoluer (enfin c'est à espérer).

Les marques haut de gamme pour de la production n'ont strictement rien à faire du marché grand public, ce n'est pas du tout le même service et les mêmes compétences.

TheShanghaiist Sinon pourquoi pas d'imprimante du tout ?
Il ya pas mal de site ou on peut imprimer des fichiers en haute qualité
Ca fait un bugdget impression (je compte pas les bobines à 20balles/kilo)
Car si on a une imprimante de merde, ca en fait de l'argent fichu par les fenetres... et si c'est pour avoir des pieces 3d moches , le bateau sera moche aussi...

Le truc c'est que maintenant même avec une imprimante de merde tu as un bon résultat ;-)
c'est l'humain derrière la machine qui fait tout en fait ;-)
Faire imprimer et contrôler la qualité en sortie bon courage et faire imprimer en qualité à prix bas c'est impossible par rapport au prix des imprimantes ...

Celui qui n'a jamais connu la joie de descendre en pyjama dans son garage à 10° pour voir l'avancement de son impression à 3h du matin ne peut pas comprendre ;-)


14 fév. 2023
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JambeDeBois:Pour que quelque chose soit open source, il faut que tout ce qui permet de reproduire une machine à l'identique soit publié.

Vous êtes définitivement un cas bien particulier, pour que l'on parle d'open source, il faut que la source logiciel puisse être lisible en l'état et modifiable à volonté.

Assez fatiguant votre manière de toujours relancer des choses fausses ou des incompréhensions que vous prenez pour valeur scientifique ...

En dehors du firmware, vous voulez quoi comme élément Open source ? le profilé alu (il n'est pas fait par creality,) la courroie, le principe d’entraînement (c'est du domaine public), un moteur c'est un achat de creality, je ne suis même pas certain que creality fasse ses cartes mère ...

Le prix de la machine n'a rien à voir avec le fait d'être débutant ou pas. C'est une question de pouvoir d'achat.

J'ai les moyens d'acheter une Stratasys et pourtant je n'aurai jamais eu l'idée de le faire et ça n'a aucunement une justification financière. C'est justement parce-que j'ai les moyens de payer que je ne vais pas dépenser plus que nécessaire. On achète pas un voilier grand hauturier de 60 pieds pour faire du côtier et échouer.

Indépendamment de son prix, une machine sur laquelle il n'y a rien d'autre à faire qu'à la déballer et la brancher est adaptée à un débutant.

Non pas forcément tout va dépendre de la somme des connaissances qu'il faudra pour l'utiliser, vous pensez naïvement qu'il suffit d'avoir une machine plug & play pour faire des bonnes impressions en étant débutant, c'est une vue de l'esprit.

La mauvaise idée est justement de proposer une machine qui peut potentiellement avoir des soucis.

Une ender 3 neuve n'a pas de soucis à l'achat, c'est bien là votre problème d'interprétation, vous mélangez un peut tout. Mais j'ai bien compris que vous voulez une machine Plug & play et vous appelez la hot line en cas de panne ...

Tu n'as pas idée le nombre d'Ender3 de débutants que j'ai dû dépanner simplement pour une question de tube PTFE qui était mal maintenu ou mal installé.

Aucune idée en effet, vous n'avez pas communiqué sur votre activité ...
Et vous pensez qu'une machine plug & play n'aura aucun problème de cette ordre durant sa vie, vous rêvez ... Un tube PTFE c'est rien à changer, mon fils de 8 ans utilise une imprimante 3D pour faire comme papa, il sait changer un ptfe sur la buse, faire un bed leveling et lancer ses impressions ... Il y aura toujours des personnes qui vont acheter une imprimante sans rien y connaître et c'est pour ça qu'on en trouve souvent sur leboncoin.
Je pense qu'il faudrait créer un permis pour utiliser un ordinateur et utiliser des imprimantes 3D ça permettrait de tester les motivations et les compétences aussi.

Concernant le plateau de verre, je connais, j'ai utilisé et je continue de déconseiller les plateaux en verre, même de technique Anycubic Ultrabase dont il existe de nombreuses versions, par Creality, Sovol ou autres et qui sortent tous de la même usine soit dit en passant. Outre le poids qui est un problème physique qui n'a pas de solution, il y a d'autres soucis majeurs. Déjà la surface ne convient pas à tous les matériaux, l'ABS/ASA va probablement être indécrochable et le revêtement qui peut sembler magique au départ va rapidement perdre de son adhérence et il faudra soit le changer soit faire appel à des auxiliaires d'accrochage. Ce que j'ai observé c'est qu'une surface Ultrabase commence à perdre son adhérence vers 600 heures et la perdra définitivement avant 1000 heures.

j'ai mon plateau en verre depuis plus de 4 ans et depuis que j'ai acheté ça, aucun problème pour tout type d'impression (ABS, PLA, PETG, TPU) et reglage BL touch nickel. il suffit d'attendre le refroidissement du plateau tout simplement. Aucun auxiliaire d'accrochage non plus.
Je ne sais pas quelle est votre véritable expérience dans le domaine, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je peux expérimenter régulièrement.

je confirme qu'il faut bien modifier le firwmare ET ajouter un gCode personnalisé pour capter et relacher la sonde.

En quoi ça serait un problème, c'est idem pour le BL touch, il suffit de faire la modif une fois et c'est bon ; un Gcode personnalisé c'est une ligne de code dans Cura ...
Ça aussi c'est à ajouter à la liste des compétences à avoir pour l'impression 3D : lire le Gcode

Et non, ça n'est pas à la portée de tout le monde,

Je pense tout le contraire de mon côté, c'est la base ...

j'ai animé suffisamment de workshops et dépanné suffisamment d'utilisateurs pour pouvoir le certifier ici.

Et cela a quoi comme valeur dans la conversation ? vous affirmez mais c'est tout, ça n'a aucun sens avec ma propre activité pro et mon expérience. Si vous formez des personnes qui n'ont aucune connaissance dans le domaine vous devriez commencer par ça. il n'y a pas de mauvais élève, juste de mauvais professeur (j'ai été prof ;-) )

D'un autre côté, je connais des luthiers (mon père est luthier contrebasse) qui font tout pour laisser un côté obscur à leur profession pour donner une dimension élitiste à leur travail.

Enfin, la Physique n'est pas un avis, ce sont des propriétés universelles. Si on est pas d'accord avec ça alors il faut révoquer une grande partie de la Science, mais ça risque d'être compliqué à démontrer !

J'adore ce genre de discours pontifiant, visiblement vous voulez occulter tout le côté scientifique qui fait que l'impression 3D, la CAO, la CFAO est possible.

En ingénierie si tu veux maintenir la même performance en augmentant les dimensions d'un élément alors il faut également redimensionner tout le reste.

Non pas forcément

la flèche d'une structure de même section va changer en fonction de la longueur de la portée.

et alors si cela reste dans les tolérances de rupture ??? on s'égare là ...

C'est juste de la Physique de base

Oui bien sûr la RDM et de la physique de base ...


JambeDeBois:Ok, je comprends mieux maintenant. Ce qui te déplaît c'est qu'on ait quelque chose à t'apprendre, et à court d'arguments il reste soit à être insultant, soit à faire du négationnisme. C'est le syndrome éducation nationale, le prof sait tout, parce c'est lui le prof, bien sûr. Clairement si tu es ingénieur et que tu finis prof, c'est assez parlant. Par contre si tu es prof d'éco et que tu te prends pour un ingénieur (je ne dois pas tomber bien loin) alors tout s'explique. Je laisse les gens instruits se faire leur propre idée, mais si tu ne fais pas la différence entre flèche et rupture, c'est du grand Mendes. Quoi que je tentes de t'expliquer patiemment, tu loupes le point. Ça ne me change pas la vie après tout. ·le 14 fév. 2023 23:11
14 fév. 2023
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JambeDeBois:Ok, je comprends mieux maintenant. Ce qui te déplaît c'est qu'on ait quelque chose à t'apprendre, et à court d'arguments il reste soit à être insultant, soit à faire du négationnisme. C'est le syndrome éducation nationale, le prof sait tout, parce c'est lui le prof, bien sûr. Clairement si tu es ingénieur et que tu finis prof, c'est assez parlant. Par contre si tu es prof d'éco et que tu te prends pour un ingénieur (je ne dois pas tomber bien loin) alors tout s'explique. Je laisse les gens instruits se faire leur propre idée, mais si tu ne fais pas la différence entre flèche et rupture, c'est du grand Mendes. Quoi que je tentes de t'expliquer patiemment, tu loupes le point. Ça ne me change pas la vie après tout. ·le 14 fév. 23:11

Écoute Jambe de bois, je ne connais pas vraiment ton problème par contre ta technique de ne répondre que par commentaire est plus digne d'un Troll que d'un membre sérieux d'un forum de voile.

Je me moque royalement de ton avis sur ma personne, tu ne me connais pas et tes analyses pseudo scientifiques ne m'intéressent pas du tout. D'autant que cela est très facile et un peu nul sans connaître la personne à qui tu t'adresses : c'est gratuit.

Tu montres une aigreur et une vision négative digne d'un "je sais tout" qui ne transparaissaient pas du tout dans tes premiers messages plus humbles.

Peut-être des rêves qui n'ont pas pu voir le jour de ton côté, je ne sais pas ; je cherche à comprendre un peu malgré tout.

Si pour toi poster n'importe quoi, s'inventer une vie sur un forum et se faire passer pour un scientifique c'est exister, tu n'as pas besoin de conseil sur ce point.

Je me suis inscrit sur ce forum pour des échanges de qualité et certainement pas pour argumenter sans fin sur des sujets que sans aucun doute tu ne maîtrises pas du tout.

Bon vent à toi si un jour tu oublies l'agressivité et la prétention derrière ton clavier pour penser à naviguer.

Amure Gloire et beauté ;-)


JambeDeBois:Tu fais ce qu'on appelle en rhétorique de l'inversion accusatoire : tu m'accuses de ce que tu as été le seul à faire. Je suis resté calme, factuel et pédagogique en choisissant des mots simples. Je vais le tenter une dernière fois. Quand j'écris "En ingénierie si tu veux maintenir la même performance en augmentant les dimensions d'un élément alors il faut également redimensionner tout le reste. (...) sur une machine c'est pareil, la flèche d'une structure de même section va changer en fonction de la longueur de la portée." La flèche, c'est le niveau de flexion, de combien le matériau va fléchir. Rien à voir avec le seuil de flèche admissible avant rupture qui est hors sujet ici. Prenons l'exemple d'un portique d'imprimante 3D. La tête d'impression doit déposer une couche régulière de disons 200 microns d'épaisseur. Pour que ce dépôt soit régulier, il faut que la surface d'impression soit plate et le mouvement de la tête strictement parallèle. Quand l'ingénieur choisit les composants nécessaires pour garantir ce mouvement, il veille à ce que la flèche soit au dessous de la tolérance souhaitée, avec une petite marge de sécurité (0.21). C'est ainsi que sont définies les règles de l'art en la matière. Sur un guide rond de 8mm, la flèche provoquée par le passage de la tête est 2.25 fois supérieure sur une longueur de 300mm que sur une longueur de 200mm. Et ça ça se traduit par une couche qui ne fait plus 200 microns mais bien 120 microns en plein centre du portique. C'est ça que je tente de te faire comprendre. Si tu veux conserver la même flèche qui était acceptable sur 200mm, alors tu dois forcément passer sur un diamètre supérieur de guide pour 300mm, sinon elle sera plus importante. Pour retrouver la même valeur de flèche, il faut passer sur un guide rond de 12mm. Ce qui fait au passage plus que tripler la masse du guide rond, Les guides auront aussi besoin de roulements linéaires plus gros et plus lourds, des pièces plus grosses pour les maintenir, et il y aura inévitablement des conséquences en cascade sur tous les composants. Maintenant si tu n'as pas compris, c'est que soit tu ne veux pas comprendre, soit tu n'as pas les capacités cognitives requises. Tu penses ce que tu veux sur "c'est la base" "mon gamin de 8 ans le fait". J'ai animé pendant près d'une décénie des workshops chaque mois avec jusqu'à 25 participants qui s'inscrivaient volontairement, donc intéressés. Et ce que je retiens de ces expériences, c'est que les débutants ne sont pas majoritairement capables d'identifier les problèmes d'impression d'une machine. Que sécuriser un tube PTFE sera impossible sur certaines machines, notamment des Ender3 en raison des fixations pneufit souvent défectueux, sans parler du diamètre fluctuant des tubes PTFE. Beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec la modification d'un firmware qui représente pour beaucoup leur seule expérience au contact du code. Et il y a aussi une part non négligeable de gens qui abandonnent l'impression 3D car ils trouvent la technologie déplaisante : ils n'aiment pas l'aspect robotique et l'interface informatique. D'autres ont aussi une aversion pour le plastique et la résine. Et on a autant de déflexion chez les jeunes qui ont le réflexe Wish/Amazon, que chez les personnes plus âgées entrant en retraite. On a même un lot d'utilisateurs expérimentés qui débarquent avec la machine sous le bras à chaque souci pour se faire aider, et même pour les problèmes déjà survenus. Chez les enfants d'école élémentaire les filles sont clairement moins intéressées par la technique et font moins d'efforts de compréhension. En revanche, elles accrochent plus sur les imprimantes résine. Clairement, sur un échantillon varié de population, sans surprise, on a des comportement divers. ·le 15 fév. 2023 12:40
15 fév. 2023
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On peut reformuler le problème dans l'autre sens :

Quelle imprimante prendriez vous en tours du monde?

En procédant par élimination :
On retire tout ce qui est network.
Donc la bambou fan boy pas pratique du tout pas de recul , pas de communauté présente

On retire toutes celles qui ont des composants plastique
Donc la prusa dégage - trop fragile

On retire toute celles qui sont ouvertes (impossible d'avoir un environnement stable) sauf faire un mod (du coup c'est éliminatoire) Donc la ender , anycubic , flsun et autres

il reste les imprimantes fermées
On elimine celle qui ont des composants à changer introuvable
Ultimaker / Zortrax / Raise 3d maintenance trop lourde ou difficile.
Tiertime et Monoprice - peu fiable

Ca laisse encore quelques choix en fonction de son budget :
Dremel / Flashforge / Bibo 2 / BNC3D Sigma (en simple extrusion) / QIDI

:) :) :) :) :)


JambeDeBois:J'ai fait un tout autre choix que le tien à bord : une Prusa Mini+ : faible encombrement, auto-calibration, bourreau de travail. Ça fait pas loin de deux ans que je l'amène en navigation et rien n'a cassé. C'est aussi des machines que j'ai en parc, et qui se révèlent être fiables sur la durée. En plus elles s'alimentent directement en 24v sur le parc batteries avec une très faible consommation. Je n'ai pas trop compris ce que tu entends par environnement stable ? Les imprimantes 3D sont capables d'imprimer la tête en bas ou dans l'espace, donc sont insensible à la gîte. Il m'est arrivé d'imprimer en navigation : généralement les pads antidérappants sous la mini on suffit à la tenir sur la table du carré. Le plus chiant reste le filament que je maintiens en boite sèche et que coince entre deux coussins. C'est pas idéal, mais ça tient... Bon, actuellement je n'ai pas mon propre bateau, donc je suis un peu contraint à une utilisation nomade/temporaire. Je pense qu'une machine à demeure dépendra beaucoup de l'aménagement intérieur du bateau, si les cales sont bien sèches, etc.Concernant les Bambu Lab, leur gros avantage c'est la vitesse d'impression, mais ce sont des gros cubes lourds pas facile à loger et qui consomment beaucoup. A moins d'avoir un gros compartiment technique, bien accessible, où l'héberger, les grosses machines closes ne me semblent pas une option très viable.·le 15 fév. 2023 13:05
15 fév. 2023
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Bonjour à tous, ce fil était très bien parti en restant sur du contenu technique et loin des invectives que l'on trouve trop souvent ici.
Alors je vous propose de respirer un coup, ne pas répondre impulsivement à chaque commentaire, c'est sans fin.
Ne lisez plus ce fil et revenez apaisés dans quelques temps.
Merci d'avance !


15 fév. 2023
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@yannbis, effectivement, et ce fil à plus de 200 contributions maintenant, je te suggère d'en ouvrir un nouveau (Partie 3) ça permettra peut être de repartir sur de bonnes bases?


15 fév. 2023
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Très bonne idée, la partie 3 de ce fil est ici:
www.hisse-et-oh.com[...]artie-3
hisse-et-oh.com/sailing/discussion-libre-sur-limpression-3d-partie-3


Farol do Arnel, Sao Miguel, Acores

Phare du monde

  • 4.5 (149)

Farol do Arnel, Sao Miguel, Acores

2022