dilution des ppu pour imprégnation

bonjour,

j'aimerai utiliser de la sader PU BOIS EXTERIEUR comme imprégnation pour le bois de mon star
j'ai lu à plusieur reprise que l'on peut la diluer avec de l'acétone pour qu'elle mousse moin et qu'elle soit plus fluide....

quelqu'un peut me dire pour une imprégnation 4 couches les proportion acétone/colle ?

L'équipage
09 jan. 2006
09 jan. 2006
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G4
il ya me semble-t-il un produit tout pret appelé G4.

Mais que veux-tu faire, qu'entends-tu par imprégnation ?

09 jan. 2006
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imprégnation
je veux "fermer" le bois sur toutes ses faces à 9% d'humidité.... ça va me permettre de le consolider (enfin j'espère) et surtout d'empecher l'humidité, cause de tous les maux, de rentrer dedans....

g4 doit le faire très bien mais est assez cher alors pour cette impregnation polyuréthane, j'ai pensé utiliser de la colle ppu diluée à l'acétone ou autre

4 couche pour l'extérieur et 2 couches en interieur...

09 jan. 2006
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mais non !!
pas question d'enfermer de l'eau dans le bois !!!

c'est sur du bois sain que je veux faire ça, sain et sec !!!! (9%)

09 jan. 2006
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le fongicide

tu peux me donner une référence... parceque ethylène glycol c'est pas du liquide de refroidissement ça ?

sinon ça veux dire que n'importe quelle lasure (bondex ou autres, carbonyl) peut faire l'affaire ?

09 jan. 2006
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ouh là là !
ton bois est humide ou pourri ?
si pourri, changer plutôt que de tenter d'enfermer l'humidité ou ce qu'il en reste et faire une sorte de "sandwich" bois pourri...

le débat est lancé, c'était mon h avis... D'autres avis ?

09 jan. 2006
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sorry...
le 9% ne me disait rien. Et j'étais influencé par la couleur de ton star sur les photos !

reste que comme dit gébé, sur du bois ancien, primaire et peinture, et ni epoxy ni ppu, c'est plus sûr...

09 jan. 2006
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le g4
revient moins cher que la PPU à quantités égales .
Il est prévu spécifiquement pour ça .

Moins tu utiliseras d'acétone mieux tu te porteras .(c'est un leucémique qui te le dit) . Et surtout ne jamais se nettoyer avec .

Ca ne sert à rien de multiplier les couches .
Deux suffisent, la peinture fera le reste .

De toute façon tu ne "fermeras" jamais du bois massif et ce n'est pas le but à rechercher . Tu ne pourra jamais le bloquer à un taux d'humidité fixe .

Un traitement préalable fongicide et bactéricide compatible avec les résines serait plus utile si il y a un risque ou un début d'attaque . Ethylène glycol par exemple, se trouve dans toutes les stations service .

JL

09 jan. 2006
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liquide refroidissement
oui mais pas tous .
www.maritime.org[...]at2.htm

Bondex, carbonyl (interdit), etc... non si tu veux continuer avec des produits genre PU ou epoxy .

JL

09 jan. 2006
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bonne méthode
j'utilise le PU dilluée au deux tiers avec de l'acétone.
Ca marche très bien à condition d'effectuer l'imprégnation en température descendante d'une part, et surtout d'éviter de surcoucher trop vite à fur et à mesure que la colle est absorbée ( que l'acétone s'évapore ), sinon, ça mousse.

donc, attendre pour la deuxième couche, au même taux de dillution, que la première couche soit "amoureuse" ( environ deux heures à 20 degrés )

Guillemot

09 jan. 2006
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Diluant
Si mes souvenirs sont exacts, on peut diluer la colle PPU avec de l'alcool à brûler.

L.

09 jan. 2006
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l'eau douce quelle galère
mon star est sain dans l'ensemble...
les parties pourries et cassées vont etre purgées, réparées ou remplacées...
pour le pont (qui n'est pas pourri non plus) c'est plus compliqué... le tout n'est pas démontable (ou alors avec plusieurs mois de travail) c'est un ensemble de bordés qui sont rivés par quelques centaines de petit clous en cuivres recourbés sur des lattes en dessous. l'ensemble forme une grande "peau" fixée par des visses sur les barots (pas sur de l'orthographe ni du terme exact) de pont.

l'eau douce s'est accumulée pendant quelques années (4 ou 5 au plus) autour de ces petit clous et le bois est plus altéré à ces endroits

comme je veux sauver l'ensemble (le durcir et le protéger de l'eau), j'ai pensé à cette mixture polyuréthane pour ne pas avoir recour à l'époxy trop étanche....

après réflexion et consultation de quelques pro je me suis dit que d'en passer sur tout le bateau ne serait pas une mauvaise idée...

09 jan. 2006
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sniff

je suis lucide et le bois n'est pas encore pourri (les fibres d'acajou à cet endroit sont plus tendres mais ne se détachent pas et ne sont pas spongieuses, de plus ça ne traverse pas et les dessous est impécable)

si je cherche une autre solution à tout changé c'est pas parceque je suis pressé mais parceque c'est mon star....

changer le pont ? autant tout changer alors parceque les bordés on souffert, la quille à souffert, les membrures ont souffert....

he gébé il date d 1938 souviens toi !! ;-)

10 jan. 2006
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j'ai deja
ecrit sur d'autres fils tout le mal que je pensais de la PPU en tant qu'autre chose que de la colle à utiliser dans des conditions d'assemblage et de prression ne souffrant pas d'amateurisme....je n'en rajouterai donc pas une couche de plus aujourd'hui ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

10 jan. 2006
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PPU
Dans mon boulot je n'utilise la PPU que
pour des travaux d'aménagements; pas structurels
(quoique j'ai fabriqué ma barre en lamellé de mo-
vingui et de sapelli collé...à la PPU; cela tient depuis 22 ans). C'est l'exception qui confirme "ma"
règle: il y a quelques années j'ai eu à intervenir sur plan Auzepy-Brenneur de 11m. Les lattes de teck
du pont avaient été collées à la PPU: rien n'était
vraiment collé; des infiltrations autour des des-
centes, puit de quille, etc. La facture finale était
pharamineuse.
Pour ce qui est d'étanchéifier, personnel
lement, j'évite: sur un autre bâteau en bois moulé,
les gars avaient crus bien faire en passant de la
résine diluée à l'intèrieur: le bois ne respirait
pas= bordé noir sur toute l'épaisseur. Pour moi,
peintures microporeuses à l'intèrieur.
J'ai eu l'occasion d'intervenir sur un
cata de croisière en CP avec une légère strat tissu
imprégné PPU: délaminage en de multiples endroits;
infiltrations et bois pourri.
Kenavo
Jef

10 jan. 2006
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bateau qui reçoit de l'eau
pardonnez mon inexpérience mais un star ça prend beaucoup d'eau par le cockpit... tellement qu'il y en a qui mette des trucs qui s'appelle "vite vite" et qui permettent de vider le bateau à une certaine vitesse

je suis bien d'accord que d'enfermer de l'eau dans le bois c'est la dernière des choses à faire mais pour un petit bateau de regate c'est pas grave alors toute cette flotte qui arrive par l'interieur ?

10 jan. 2006
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j'ai peint à la PU-ACCETONE
une boite de camembert (qu'elle idée! mais je voulais un bois tendre facilement avide d'eau...).
J'ai immergé la boite dans l'eau pendant plusieurs mois puis je l'ai oublié.
Mais du temps ou cette boite etait sous surveillance elle n'a pas pris une goute d'eau.Le G4 et trés cher pour faire de grande surface.

10 jan. 2006
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ça existe
plutot que de diluer la colle PPU , j'avais utilisé il y a 10 ans un produit professionnel spécialement fait pourl'impregniation/protection/consolidation du bois

ça s'appelait PU1000 et vendu en bidons de 5litres par je crois INTERNATIONAL ; résultat impéccable!

essayez de les contacter et dites nous

10 jan. 2006
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PPU
J.J. HERBULOT, que j'ai eu la chance de rencontrer a été, il y a longtemps, un grand amateur
de la PPU (celle fabriquée au départ par la Ciba à
Lyon si ma mémoire est bonne): il préconisait l'em-
ploi de bois tendres dont le CP CTBX car absorbant
bien la résine.
Lorsque l'on travaille sur des bois ayant
été peints, il ne faut pas oublier que les huiles
ou résines ont pénétré ce bois; cela peut intervenir
dans la prise et la tenue des matières que l'on applique aprés.
Bon courage pour ce travail sympa et de
longue haleine.
Kenavo
Jef

10 jan. 2006
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et on se répète...
Il ne faut pas rèver, le bois viellis et un jour...

bref il faudra ménager la bête!

Deux orientation pour réparer, du provisoire rapide souvent cache misère ou du rentre dedans réaliste.

L'idée d'utiliser ces produits miracles de solidification est un leurre! Ils ne fonctionnent que pour les objets inertes, si l'ensemble est soumis à des contrainte mécaniques ça ne fonctionnera pas et encore moins si on parle de "fatigue" (efforts moyens répétitifs) du système.

Pourquoi? tout simplement parceque le bois doit sa soliditée à ses fibres, si elles sont endomagées par la pourriture et que les caractéristiques de souplesse sont perdues du même coup, alors ça casse au lieu de plier.

Un produit liquide sans fibres apportées et dont la pénétration sera hazardeuse ne changera pas grand chose. Il pourrai même faire perdre la souplesse en surface et créer des micro fissures particulièrement néfastes! (la "peau" extérieure est la plus soumise au contraintes).

Ne nous dis pas que tu pourrai fibrer en surface, on a déja dis ce que l'on peut penser de cette fort probable erreur.

Note que si ta coque est en cp il est hors de question de peller le bateau ou d'en remettre une couche! Ca ne marche pas.

je le répète: un peu de courrage, si tu choisis de changer les panneaux dis toi que ce n'est pas si compliqué. Revois aussi les récits des réparation de bateaux en bois, en général le pont est déposé!

;-)

10 jan. 2006
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fongicide
tu posais aussi la question d'un fongicide.

Il y a un produit de chez int...al qui s'appelle intertox, qui est fait pour ça (sauf sur les bois gras type teck). S'applique comme du xylophène.

Mais encore une fois, à utiliser après être allé jusqu'à du bois sain !
Pour défaire ton pont, c'est facile: pied de biche !
Le bois étant pourri autour des clous, ça va venir tout seul, après tu coupes la tête à la pince, et tu arraches le reste du clou par en-dessous.
Ca te permettra de traiter tes barrots sur les 4 faces, et... de changer ceux que tu découvriras pourris de la face supérieure au centre !

Sois certain que tu perdras à la longue moins de temps à prendre ton temps.
Bien sûr, tu ne seras pas sur l'eau en juin... mais pas au fond de l'eau en juillet !

Courage... ;-)

10 jan. 2006
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un petit mot

pour moi la restauration c'est de sauver tout ce qui peut l'etre, car si on change tout ce qui est usé sur ce star, autant le mettre dans un musée et en refaire un carrément:

mon problème pour le moment est de savoir si l'on peut sauver le pont ? pour moi oui alors l'arracher au pied de biche je dit non !!! d'autant plus que retrouver des longueurs pareille en vrai acajou (et pas une essence de rapprochement) on peut toujours se taper....

l'objet de ce fil c'est de savoir comment protéger du bois usé du pont afin de garder l'esthétique de l'ensemble.

ce pont n'est pas pourri, j'en sais quelque chose: c'est moi qui l'ai démonté... et je pense que du coté solidité (aussi bien pour suporter ma carcasse que pour rigidifier le bateau) il est tout a fait capable d'encaisser encore pas mal de temps (je fais une centaine de kilo et je me baladais dessus encore hier !!!!)

sur un bon parquet en chene ne met t'on pas un bon vitrificateur polyuréthane pour ne pas l'user ? (on peut essayer la cire, le vernis.... et tout le tralala... n'empeche que le polyuréthane ça tient plus longtemps (et pourtant le parquet c'est du chene premier choix, bien sec et bien dur et à l'abri de surcroit !)

vous voyez ou je veux en venir ? non ?

se que j'en pense c'est:

ok enfermer le bois: bof mais le vitrifier à l'extérieur et le laisser respirer à l'interieur (genre glicéro microporeuse)? alors des avis ?

allez sans rancune

10 jan. 2006
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bah ca alors!!!
tient toi c'est international et pas soloplast trucchimie g4.... ok je me renseigne sur ton produit !!

donc ok pour protéger le bois sain à l'extérieur ?

et pourquoi pas époxy + verni pour les uv sur le pont ? c'est trop dur ? si c'est bon pour la résilience et que le pont peut respirer par l'interieur je ne vois pas le problème ?

des avis ?

merci encore ;-)

10 jan. 2006
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bah ca alors!!!
tient toi c'est international et pas soloplast trucchimie g4.... ok je me renseigne sur ton produit !!

donc ok pour protéger le bois sain à l'extérieur ?

et pourquoi pas époxy + verni pour les uv sur le pont ? c'est trop dur ? si c'est bon pour la résilience et que le pont peut respirer par l'interieur je ne vois pas le problème ?

des avis ?

merci encore ;-)

11 jan. 2006
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joli ton bateau
une question, puisque j'ai le même problème et le même fournisseur: est ce que ça glisse ?

et puis une deuxième : depuis combien de temps l'as tu impregné?

troisième : ça a quel aspect?

merci

10 jan. 200616 juin 2020
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euh...
et je parle d'expérience...

je te rappelle que la sweet lady a été mise à l'eau le 8 juillet à 14h, et regrutée le même jour à 14h20, avec 2000l dans les fonds et la pompe de cale à donf... :-(

10 jan. 2006
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re petit mot
alors on est d'accord, quand on parle de la même chose.

si pourri -&gt pied de biche

si pas pourri, amha du primaire pour bois et une peinture monocomposant.
Sans pub, j'ai un faible pour la marque int...al.
Tu trouveras sur leur site un guide de choix et d'utilisation des produits qui est très bien fait. Tu peux compter une ou deux couches de moins que ce qu'il donnent. Au total ça en fait quand même 7 ou 8 avec l'enduit...

Il y a aussi la solution du vernis si c'était l'aspect d'origine du bateau. La aussi, 5 à 9 couches (le vernis se fait toujours en nombre impair de couches, demande pas pourquoi, c'est comme l'animal à grandes oreilles), les première bien diluées.
Par contre, uniquement du monocoposant (dans la même marque: schooner), et pas un truc proche du vitrificateur de parquet.
Ton parquet est posé sur du béton, et ta maison ne gite pas !
Un bateau travaille, à la mer ou sous ton poids, même si tu ne vois pas que ça bouge un peu! Il faut que le vernis ou la peinture "suive".

Enfin, ces produits sont chers, je sais...
Pour le primaire et le vernis, je maintiendrais int...al.
Ensuite une sous-couche d'accrochage (pré-kote)
Et après CPCIV, de la glycéro de chez bricotruc si tu veux...

Question usure, tu useras le vernis ou la peinture, pas le bois, sauf au ponçage initial.
Sur ton parquet aussi, d'ailleurs...

Allez, courage, on te secoue, mais pour ton bateau seule la perfection est acceptable ! ;-)

10 jan. 2006
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Sicomin
Le pont de mon bateau est en CP + placage de teck
et le teck était bien usé avec le temp et le karcher que passé l'ancien proprio, je n'avais vraiment pas envie de le déposer et le refaire.
Je suis allé chez Sicomin, j'y ai rencontré une personne trés sympa qui posséde un vieux bateau bois a moteur.
il m'a conseillé 2 couches de Wood Imprég 120 diluées, le seul époxi qui craint pas ou moins les UV, et depuis mon pont est parfait et complétement étanche, je sais cela ne vaut pas..... mais je n'avais vraiment pas envie de le refaire.
Mais attention cela n'avait pas pour but de le renforcer structurellement mais simplement déviter qu'il subisse les imtenpéries et ne finisse par pourrir.
Philippe

11 jan. 2006
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merci pour le bateau
est ce que ça glisse ?:
Non avec deux couches on a encore les veines du bois
depuis combien de temps l'as tu impregné?:
Juillet 2005 et cela n'a toujours pas bougé.
ça a quel aspect?:
Vernis satiné
A+

10 jan. 2006
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dans la gamme international
tu trouvera un primaire nommé ucp. c'est en fait un genre de ppu diluée. c'est surtout un excellent primaire qui est compatible avec les peintures et vernis mono et bi composant tout en etant lui-meme mono composant.
il a l'avantage sur une epoxy d'etre plus souple et de faire sa prise avec l'humidité residuelle du bois (ou celle du local).
pour diaoulig qui est en cp c'est ucp en 3 couches puis laque bi pour camion à l'ext et glycero micro poreuse de chez casto à l'interieur.
en outre c'est un systeme recommandé par monsieur aubin.
amicalement
jpierre

10 jan. 2006
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j'approche du but
au vues de tous ça je crois que je vais me décider pour un polyuréthane extérieur et une glycéro microporeuse pour l'intérieur avec leurs aprèts respectifs....

il reste un problème, qui peut etre n'en est pas un..... le star semble à ce qu'on dit, etre un monotype qui prend beaucoup d'eau pour peu que ça se déchaine un peu dehors !!! j'ai donc, quand meme, un peu peur que si le pont est étanchéifié à l'extérieur, il forme une espèce de "ciré" qui ne laissera pas "transpirer le bateau alors plein d'eau de mer....

qu'en pensez-vous ?

enfin je crois qu'il n'y a pas de solution miracle mais je rappelle quand meme que l'association des vieux safrans d'annecy (qui fait quand meme reference pour la restauration des vieux stars bois en france) à restaurée des bateaux avec une impregnation complete (sur toute leurs faces)de tous les bois de ceux ci....

voir leur site (dossier complet restauration "filou") pour plus de doc

dès que je les aurais au téléphone je les confronterais avec ce qui a été dit ici

11 jan. 2006
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pour le massif
il y a un produit qui semble avoir une certaine efficacitée pour la protection du bois : le carboxyl
Ce truc est proprement infame à mettre en place, les gazs doivent probablement participer à la pénétration de la protection, le souci s'est que l'odeur reste longtemps!
Attention une fois mis en place tu ne pourra même plus peindre par dessus.
Si tu a un pulvérisateur "airless" basse pression totalement en métal s'est plus agréable.

Modifier de la colle avec de l'acétone risque de ne pas faire un résultat de qualité, les solvants utilisés en fabrication ne sont pas comercialisés.

Sans quoi tu peu utiliser du "vrai" minium comme le font les pros au moment de la fabrication...

;-)

11 jan. 2006
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carbonyl
si c'est du carbonyl que tu veux parler, c'est un excelent fongicide,(et un vrai poison aussi) par contre je crois avoir lu que l'on ne peut pas le recouvrir d'autre chose pour la finition, genre vernis, peinture donc je m'abstiendrai....

etant artisan, je crois que je peut commander dirrectement chez soloplast du g4 ou son homologue chez internationnal... pour moi ce sera donc moin cher !!! d'ailleur bien que ce ne soit pas le sujet on peut se grouper si ça vous dit (faudra venir le chercher bien entendu....)

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