Démontage vérin T1 autohelm 6000

Bonjour
J’ai déposé mon vérin mais maintenant je ne sais pas comment l’ouvrir.
Quelqu’un pourrait-il me dépanner en m’éclairant sur la pièce qui permet de dévisser ça (pièce ronde percée de deux trous sur la photo)?
Merci

Bruno

L'équipage
23 oct. 2020
23 oct. 2020
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J’ai sacrifié une fourchette IKEA et j’ai réussi à l’ouvrir. Je ne sais toujours pas quel est l’outil adhoc. Si quelqu’un sait je reste preneur.


23 oct. 2020
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Ne serait ce pas un cache plastique sur l'une des 2 vis qui maintiennent le boitier?? Vois la photo du mien...



27 oct. 2020
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Bonsoir,
voilà le vérin ouvert. Il n'y a qu'un seul boulon à tenir le carter coté tube de vérin. Si avec la fourchette Ikéa, ça ne vient pas, il reste la solution de meuler une fente pour y loger un tournevis plat. Le logement du boulon est en bout d'une tige filetée ; c'est le petit machin noir sur la photo. Ne pas négliger de mettre du WD40 ; ça aide...
L'embrayage est de l'autre coté du moteur et son capot est fixé par 4 boulons BTR mais faire gaffe, c'est inox sur alu et ça peut être sérieusement grippé.
Cordialement
Alain


27 oct. 2020
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Bonsoir.
Ce n’est pas le même modèle que celui avec deux vis (Manahiki), le mien est le vieux modèle avec une seule « vis » centrale.

J’ai réussi à ouvrir avec la fourchette mais je me demande toujours quel peut être l’outil d’origine pour desserrer cette vis.

Sinon l’intérieur du vérin était en excellent état et je pense que le dysfonctionnement vient du calculateur. Quand j’appuie sur « auto », le clutch réagit mais il n’y a plus courant venant du calculateur pour alimenter le moteur du vérin.


27 oct. 2020
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Bonsoir,
mon vérin de pilote date de 1993 (comme le bateau) et il n'y a qu'une seule vis à tenir le carter en fonte d'aluminium (Zamak). Quant à l'outil pour cette vis, je pense qu'il faut s'orienter vers les tournevis pour vis dites "inviolables". C'est en fait un tournevis plat dont la palette est échancrée pour prendre la vis par les échancrures à l'extérieur de sa tête.

Pour moi, un calculateur, ça calcule ou ça fume (cramé). Je pense au vu des symptômes décrits qu'il s'agit d'un câble d'alimentation sous dimensionné ou ayant un mauvais contact quelque part. Le 12 V s'écroule (en 3-4 milli seconde) à la mise en route et revient à sa valeur quand le pilote est en stand-by. On ne le voit pas au voltmètre car très rapide.
Pour tester cette hypothèse, il faut tirer un câble directement entre la batterie et bornier d'alimentation du pilote. Si, ça s'écroule toujours, alors je ne sais pas...mais j'y réfléchis.

De mon coté, j'ai un mystère que je n'ai jamais pu élucider :
Lorsque le mets le pilote sous tension le pilote vient en Stand-by. Puis j'appuie sur "Auto" et j'entends alors un bip et le pilote revient tout seul en Stand-by ou part talonner sur bâbord. Je remets alors en Stand-by puis ré-appuie une 2ème fois sur Auto et là tout va bien.
Ensuite, tant que je n'ai pas coupé l'alimentation, le pilote a un fonctionnement tout à fait normal. J'ai envoyé le calculateur du pilote chez Raymarine et ils n'ont rien trouvé. Donc je le garde comme ça.
Cordialement
Alain


27 oct. 2020
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Merci Alain. Va pour un tournevis pour vis inviolable.

Pour mon calculateur, je n’ai qu’une tension très faible en sortie. Je vais essayer dès que possible de tirer un câble jusqu’au vérin (ou amener le vérin près du calculateur). Pour continuer, lorsque j’appuie sur auto, un clac-clac (5Hz environ) se fait entendre dans le calculateur depuis le début des problèmes.

Ton problème semble plus exotique que le mien. As-tu plusieurs consoles de commande? Une idée comme ça. Le problème pourrait être lié à la corrosion des circuits dans le module de commande qui en chauffant s’atténuerait (et après quelques minutes tout fonctionnerait).
Bruno


28 oct. 2020
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Bonjour Bruno
il ne sert à rien de mesurer la tension de sortie car les fils qui vont au moteur sont issus de ce qui est appelé un H-Bridge de puissance. Il s'agit d'une commande classique de moteur pour courant continu afin de le faire tourner dans un sens ou dans l'autre sur une même alimentation.
Par contre le clac-clac à la mise en "auto" du pilote est important. A mon avis, soit c'est ce que j'ai déjà dit à propos d'une alimentation sous dimensionnée, soit ce sont les sécurités électroniques de l'ampli de puissance qui sont actionnées par un court circuit sur la ligne du moteur. Si cette hypothèse est vraie, ce sont soit les fils en court circuit soit le moteur qui est bloqué ou en court jus.
Pour éliminer l'hypothèse moteur, il faut le débrancher du calculateur et le mettre sous tension de 12 V. Il n'y a aucun risque de polarité et soit il tourne et ce n'est pas lui, soit il ne tourne pas et il ne faut pas chercher plus loin. Mais surtout, il faut le débrancher du calculateur sinon le H-bridge va trépasser.
Cordialement
Alain


laninon:ah, j'oubliais ...Il y a la commande d'embrayage électromagnétique du vérin. Ce dernier est équivalent à un relai et ses fils de commande issus du calculateur sont plus petits (moins d'ampérage). Donc, et à moins de brancher aussi ces fils sur le 12V, le moteur alimenté seul tournera à vide sans actionner le bras.·le 29 oct. 2020 10:06
28 oct. 2020
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Bonjour
Merci beaucoup pour ces précieux conseils et cette procédure que j’expérimenterai dès que je pourrai (ça m’a l’air mal parti pour un moment là).
Bruno


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