coude echappement inox

Fritz , si le coude en fonte s'oxyde c'est bien qu'il y a de l'oxygène ( dans l'eau notamment ...) ?
:reflechi:

comme celle belle réalisation

:pouce: A tous les 3.

Bonjour,
un lien vers du professionnel en INOX à un prix correct.
www.vidalmarine.com[...]74.html

normalement oui ..si c'est de l'a2 ,de l'a4 je ne sais pas il faut passer un aimant dessus l'a2 est faiblement amagnétique
alain

La corrosion de l'inox 316 L est due aux aspérités de surface. Pourquoi croyez vous que l'accastillage soit poli miroir. je vous préconise ce petit essais: une petite pièce (4 cm2) de 316L poli miroir et une brute attachées sans se toucher au niveau de l'eau pour être mouillées et séchées en permanence. Vous serez surpris du résultat ....

Pour faire griller les saucisses, rien ne vaut l'uranium...

Bonjour,
Au risque de dire des c....ries. Pourquoi ne pas faire cette pèce en silicone ou autre élastomère?
Eclairez ma lanterne.
Jean-Charles

En carbone imprégné c'est peu être faisable aussi

600 à 900°c ????
Peut-être sur un moteur 2t de moto, mais certainement pas sur un moteur bridé de voilier.
La plupart des moteur de voilier n'ont jamais atteint et n'atteindront jamais les 400°C.

Tient je viens de ressortir mes logs de l'année dernière pour être sur....
Sur mon voilier le moteur diesel atmosphérique, à 2200 t/mn la température des gaz d'échappement est, sur les 2 sondes de collecteur, de 580° Celsius. A 2400 t/mn cela reste vers 585°C. Par contre si je monte à 2600 t/mn (régime max théorique et en pratique),cela fume sérieux et au bout de 10 à 20 mn, cela dépend de la mer et du vent, je passe les 600°C, ce qui est le signe que mon hélice est un tout petit peu trop forte en pas. Les données du constructeur pour mon moteur disent que il faut que je reste entre 550°C et 596°C...
J'ai due installer les sondes car comme j'ai complètement modifié le système d'échappement et les ventilations de la cale moteur, que cela à une grosse influence sur la température d'échappement (phénomène de back pressure, désolé je ne connais pas le terme français, contre pression peut être?) que si tu n'est pas "dans les clous" vis à vis de ce qu'a calculer le constructeur tu risque de détruire les culasses très vite.... Il me fallait la mesure...
Et c'est de plus un excellent moyen de surveiller un moteur (ou une hélice sale), car c'est la température qui fluctue le plus rapidement.
Une bonne sonde Pyro coute par contre beaucoup plus cher que celles que l'on trouve sur les blocs moteurs pour la température d'eau.
J'ai un pote qui est en procès depuis plus de 5 ans pour 4 moteurs turbo diesel 6 cylindre de 12 litres, pour des histoires de culasses cassés...

Fissures entre les guides de soupapes d'échappement.. 5 sur les 6 cylindre sont touchés à chaque fois... C'est des batailles d'expert.

Je suis donc devenue très prudent sur mes propres modifications mon moteur étant ancien, reconditionné totalement par moi-même, la seul garantie qui existe; c'est moi, pas le constructeur.

Ben non y pas de turbo en tout les cas sur le mien et c'est le cas pour la majorité des moteurs de plaisanciers

je crois que les moteurs de + de 30ch équipent souvent des voiliers de + de 12m (hors fifty)
ça représente une assez petite minorité des voiliers navigant
on pourrait les qualifier de " gros bateaux " (équipés de " gros moteurs ", proportions gardées)

Donc après le turbo là où la température est plus basse....

Tu as tout à fait raison sur un "moteur bridé de voilier" si ancien moteur ...
Mais je sais que certains ici ont des moteurs turbo compressé et même des "common rail" et alors on est dans les valeurs que je cite = 600-700°C en fonctionnement normal, mais jusqu'à 900°C "à fond" quand le moteur est en surcharge.
Et il y a aussi des gars avec des bateaux à moteurs essence ou diesel qui sont, bien qu'ancien et de technologie ancienne, dans la seconde catégorie quand aux températures de fonctionnement.
Entre un RC8D et un V8 Mercruiser ou un VW SDI50 (tous des moteurs présent sur des bateaux des gars du forum) il y a une énorme différence...
Regarde la couleur des pot d'échappement inox des BMW R80 ou R100; Moteurs 4 temps pourtant, et pas des plus "poussés" (sauf par leur pilote) c'est informatif... (bleu= poignée dans le coin régulier, bleu/noir sombre = fou furieux)...
C'est en voyant (de nuit) la couleur rouge cerise de mon collecteur d'échappement que j'ai compris, tout jeune con que j'étais, la raison de mes consommations frénétiques de pots d'échappements (entre autres consommables), qui ne résistaient que 4 à 6 mois, sur un coupé germanique qui avait la moitié de mon âge.
...................
La question ici était sur le propos de faire ces "satanés coudes" en un matériau autre que de l'acier. D'où ma mise en garde.
Or il ne faut pas oublier la température des gaz d'échappement; le coude est "relativement froid" car il est en grande partie sous l'influence de l'eau de refroidissement du moteur, mais une partie est en contact avec les gaz d'échappement chaud... Avec un matériau plastique ou résine relativement isolant, c'est à dire avec un faible transfert thermique, le coté gaz chaud ne résisterait pas longtemps.
... Même avec un petit moteur ancien de voilier...
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Pour les matériaux "plastiques" ou résines (haute température) que je connais, la température de transition vitreuse (quand cela commence à se ramollir en gros) est de 250° à 300° C pour les plus résistant justement... Et les prix ne sont pas concurrentielles avec de l'acier...
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Pour ceux qui veulent faire le test, c'est "quasiment sans danger" vue que vous aurez de l'eau dans la cale bien avant d'être loin du ponton... Mais le moteur et ces accessoires n'apprécieront pas forcement non plus la baignade en eau salé...
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... Bien analyser et bien réfléchir avant de faire certains choix...

"Sur un diesel de voilier (déjà y a ps de turbo)"
==> affirmation fausse........

Avec ou sans turbo c'est le même configuration pour un échappement humide...
Le turbo étant entre le collecteur et le coude mélangeur...
On n'a pas la même notion de ce qu'est un gros moteur je crois...
A partir de 30cv c'est du turbo en général sur les moteurs neufs... Encore dans les petits dans mon échelle de classement.
Je dis gros quand je ne peux plus le "riper" tout seul sur deux bastaing en bois dure...

Et donc comment tu protège ton acier au carbone ?

Acier noir = acier au carbone = Vallourec comme le dit Fritz...
Fonte n'est pas un bon terme, c'est comme de dire bronze ou laiton...
Personne n'est vraiment d'accord sur la limite de l'un à l'autre.
Il y a trop de variante et ce n'est pas aussi bien normés que les alliages d'aciers ou d'aluminium.

Ca casse à cause de la corrosion...
Et c'est le fait qu'il se bouche par la cristallisation du sel et des oxydes qui accélère cette corrosion.
Plus souvent on les nettoie et mieux ils résistent à la corrosion...
C'est pourquoi je préconise des méthodes douces pour le décrassage, et d'éviter les acides qui mal maitriser peuvent faire des dégâts.

A lire les nombreux fils, le sujet est vaste et intéresse beaucoup de monde, à commencer par moi !!!
Vu les prix pratiqués par nos chers constructeurs de moteur, et sachant que c'est une pièce d'usure (et donc du consommable), il ne vont certainement pas la brader.
Donc que nous reste t'il?
1) payer le prix fort et ne pas s'emmerder
2) une fabrication artisanale à quelques dizaines d'euros.
Et dans les 2 cas, on arrive à peu près à la même périodicité de remplacement, c'est à dire quelques saisons suivant l'utilisation...
Il n'y a donc pas de solution miracle, sauf si les fabricants voulaient absolument fiabiliser cette pièce, ce qui est techniquement faisable avec l'emploi de métaux nobles, comme le suggèrent Fritz et Barbatruc .
Mais ça serait beaucoup trop cher et absolument pas "vendeur" en 1ère monte pour les chantiers. La vente en rechange les intéresse donc prioritairement.

Si on reprend la liste des matériaux "classiques " susceptibles de tenir un certain temps dans ces conditions extrêmes (très haute T°, gaz acides, eau de mer, corrosion...) , il faut se rend à l'évidence, il n'y a que les métaux! Avec leurs principaux inconvénients: résistance moyenne à la corrosion, et/ou problèmes de couples galvaniques avec la proximité immédiate des autres composants du moteur (principalement les blocs alu d'échangeur).
Je ne crois pas aux matériaux "composites" compte tenu de la très température des gaz à l'entrée du coude.
Ce que j'ai fait personnellement pour la réalisation de mes coudes sur mes différents moteurs, c'est utiliser l'inox si blocs fontes et l'acier pour limiter les couples sur blocs alu.(Renault RC6, Yanmar 2QM15 et Volvo D2-55)
J'aimerai bien trouver un jour une solution définitive à un coût raisonnable , avec un matériau polyvalent et facile à mettre en œuvre pour un bricoleur, mais pour l'instant, j'avoue que je sèche!
Eric

joint en court circuit par les vis/boulons....

Comme le flux d'eau va de l'échangeur vers le coude, que les 2 se vident à l'arrêt et que le raccord entre les deux est une durite en caoutchouc, et non un tube acier, ce n'est pas le point le plus important à considérer.
Il est plus important de voir la matière du bloc et surtout du collecteur d'échappement (souvent en alu ou en fonte d'acier si collecteur refroidit en circuit eau douce/4 saisons) pour le choix du matériau du coude. Il y a une fixation mécanique quasi impossible à isoler électriquement...
- Si acier ou fonte d'acier un coude inox est OK-
- Si aluminium - Surtout pas d'inox, mais un coude en acier noir.
...
Je rajouterais que vue le mélange chimique qui se produit dans ce coude, je pense que le coude en acier noir est le plus résistant dans le temps...
L'inox n'aimant pas cette combinaison acide et température...
Un chimiste pourrait mieux l'expliquer que moi...

Je m'inquiéterais plus de l'échangeur eau traitée/eau brute que du coude en inox.

J'ai eu pendant des saisons un coude inox, sans problème, de même que d'autres utilisateurs.
Sur mon mon moteur refait, je vais refaire de même.

Bonjour

Perso j 'ai déjà fais deux coudes un en inox l 'autre en acier
je préfère l'acier plus simple de mise en oeuvre et de finance.

Cap tain Eric reste deux métaux courant le cuivre et pourquoi pas le bronze mais aucune idée de leurs vie...

Le Moko

Merci pour cette réponse.
3 ans c'est peu comme recul.

Yanmar préconise de changer le coude en fonte tous les 5 ans.

encore un fil intéressant
moi j'ai un coude qui m'a causé des soucis récemment
il est en alu, d'où difficulté accrue pour le ressouder (il est coupé en 2 !)

quand le moteur tourne, il est froid, donc pour l'instant c'est étanchéifié au mastic silicone SDB, et je pense qu'à l'avenir je le stratifierai

en fait la seule partie sensible car exposée directement aux gaz
c'est le petit tube en sortie de collecteur encastré dans le plus gros tube qui, lui, recueille l'eau de mer
cette partie d'échappement sec, qui évite à l'eau de revenir au collecteur, voire dans le moteur, fait 10 cm dans mon montage, à la limite même pas besoin de la couder.
on peut monter un tuyau caoutchouc dès l'arrivée de l'eau..

donc pour moi le montage soudé serait :
refaire une plaque en acier (à moins je ne puisse souder l'alu)
percer les trous pour les vis et la fenêtre pour sortie des gaz
souder 15cm de tube pour conduire les gaz et empêcher l'eau de revenir
souder autour un tube d'un diamètre supérieur
et faire un piquage sur celui-ci pour pouvoir connecter la durite d'eau

même pour un noob en soudure, ça me paraît pas trop effrayant !
ce qui m'embête le plus au final c'est le système pour pouvoir brancher la durite d'eau... mais je suis sur qu'il peut y avoir une solution simple vu que c'est pas chaud à cet endroit

Non seulement il y a un joint qui isole le coude en inox du collecteur en alliage léger, mais il y a aussi 4 goujons en acier qui font le lien.
Sur tous les moteur on utilise des goujons en acier dans des bloc moteur, collecteurs, et culasses en alliage léger sans que cela pose problème (soulevez le capot de votre auto)
J'ai la conviction que le coude en inox que je viens d'installer me survivra...

@ConstanceD
"La maintenance doit avoir un aspect préventif, le curatif ne doit pas prendre le dessus. "
:pouce: :pouce: :pouce: :pouce: :pouce:

Un coude volvo penta sa vaut 300roro le moteur est en vaut 10000..
Vue les conséquence financiere et matériel que sa peut avoir je ne bricole plus....
C est trois resto ou 150h de carburant c est pas dramatique

J'ai trouvé ce fournisseur in England qui semble bien placé pour les prix
www.keypart.com[...]0052006

mercedés marinise le moteur de la smart hdi om660
qui sort 40cv à 3200t/mn 80kgs tout mouillé + l'inverseur
coude d'échappement en titane
le même sur la smart sort 65cv à 4800t/mn
ce n'est qu'un 850cm3
il faut voir le débidelo qu'il y a en sortie ,c'est un échangeur à plaques
en titane aussi ..
je sais ,c'est ce que j'ai à bord ,ce n'est pas mon choix mais je fais avec
quand ça fonctionne c'est merveilleux ,pas de bruit ,pas de vibrations
et 1.2l/h ça démarre rien que d'y penser .
maintenant que j'ai les codes ,je l'interroge de temps en temps pour savoir si tout va bien ,mais il ne me donne pas la température des gas d'échappement ,mais je sais tout le reste ....
perso j'aurais préféré un bon kubota ,mais bon
alain

toi je te trouve "mega"
alain

équipière à la hauteur... humble surtout !
:heu: :mdr:

se qu il faudrait c est un essaie....
sur un cata bi moteur....
1 coude fonte d'origine
i coude inox de l'autre cote
je présume que certain motoriste l'on déjà fait puisque les coude fonte sont majoritaire.
Quel journal de voile osera le faire?
dans l'imediat étant de par ma formation et mon expérience un fervent défenseur de l'origine je respecte l'origine

les pièces d'usure sont une rente pour les constructeurs ,ils râlent assez sur les adaptables .
une voiture est payée généralement trois fois durant sa vie
et un moteur marin au moins deux ..
alain

A mon avis, il faut utiliser un métal pas trop éloigné au niveau couple électrolytique de celui du bloc.
Mais un traitement du genre casserole de cuisine est une piste à explorer pour celui qui n'aura pas à payer pour accéder à cette technologie.

pourquoi pas faire emailller l interieur comme les baignoires ?

autre alternative : embaucher un potier qui a un four digne de ce nom
il fait la pièce au tour, cuite à quelques milliers de degrés, elle ne craint plus la surchauffe !
cassant par contre... :(

Pour ceux qui connaisse quelqu'un qui connait quelqu'un qui bosse dans la construction navale ou le nucléaire, il reste l'Inconel à tester, résultat non garanti.

voir le vitrifier

Cela se soude, je n'ai jamais eu la chance de travailler avec cette matière; mais j'en ai vu plusieurs réalisation...
:pouce:

Par contre le cout :-( :lavache: :acheval:

La on rentre dans le domaine des céramiques...
Le potier est l'ancêtre de la technique.
On peut faire des pièces qui pourraient résister à toutes les contraintes nécessaire pour un coude mélangeur:
- les matières existent.
- il faut créer un design qui soit compatible avec les techniques de moulage pour les céramiques. Je pense faisable.
- ils suffit de faire faire les moules. Pas le plus couteux, mais pas gratuit non plus. Mais pour chaque type de moteur il faut un moule diffèrent; là les couts grimpent...
- le vrai problème est le cout des matières premières versus les quantités de pièces à fabriquer...
Si vous commandez 100 000 unités par modèles de coudes, je crois que le cout unitaire peut être "raisonnable" en terme de prix de vente (pensez achat + transport + taxes + etc..).
Mais en DIY, à l'unité, 2-3 pièces; ou 10 ou 100 pcs, on est dans ce que j'appelle des prix de prototypes... Et là vous prendrez la fuite en voyant les chiffres...

Par rapport au marché mondial des moteurs on est dans une toute petite niche de marché...
Les constructeurs de moteurs automobiles vendent leurs moteurs dans tous les pays de la planète ou presque.
Pour la plaisance, la liste des pays qui ne voient cela qu'en rêve ou a 10 exemplaires, est plus longue que celle ou elle représente un début de marché intéressant en termes de volume...
Et sans vouloir vexer personne, je mettrais la France quelque part entre ces deux extrémités en termes de volumes...
C'est tout le problème de la production en volume, des quantités suffisantes pour arriver à un cout unitaire raisonnable.
Beaucoup de personnes n'en ont aucune idée...
Aujourd'hui on peut tout faire fabriquer ou presque...
Là ou on se fait (sérieusement) "remettre les pendules à l'heure" c'est les couts versus quantités...

J'ai vu sur un autre post qu'un réparateur mettait systématiquement des coudes echpt en inox sur les chalutier.
Et là Barbatruc, je suis convaincu qu'il y a bien un turbo....

La présence d un turbo ou nom ne change rien aux systèmes de refroidissements
Seule le dimenssionement peu varier.

le tableau est remarquablement complet, c'est un fait assez rare

certains échangeurs sont pourvus d'une anode à la conception (encore faut-il la renouveler et connaître son existence), il peut être possible d'en installer une, en fonction de la configuration
sinon isoler l'échangeur électriquement du moteur.

Tout à fait d'accord avec toi sauf un point ou ....
"remonté un joint synthétique isolant électriquement."
Si tu n'as pas utiliser de vis en matière isolante (électriquement parlant) l'isolation galvanique n'existe pas...
Par contre d'avoir mis un joint qui ne comporte pas de métaux est un très bon réflexe.

J'ai utilisé du papier joint de chez Latty, réf." Lattygold 92", ép.0,5 mm, non conducteur et tenue à 400° (voir chez les revendeurs spécialistes en étanchéité industrielle).
J'avais volontairement écarté l'emploi des papiers joint à base de graphite, car non isolants.
Eric

Pour répondre à la question de Tramontane,voici le prix des pièces chez Volvo (base marine parts):
- coude fonte, 519€
- pipe d'injection d'eau sur coude 101€
- joint inox 62€
soit la modique somme de 682€!!
- coude acier maison 35€ de fourniture + quelques heures de montage.....
- joint papier spécial Latty, 1 plaque à 30€ dans laquelle j'ai confectionné 4 joints qui préservent mon échangeur au lieu de le ronger....
Eric

Pour en revenir au joint "isolant", tu as parfaitement raison Barbatruc et je suis tout à fait conscient que le coude est électriquement relié à l'échangeur par le biais des goujons. Ceci étant, j'ai réussi à supprimer le contact DIRECT du joint inox Volvo sur le plant usiné de l'échangeur, et ce point me paraît important en terme de fiabilité.
Eric

Parfaitement d'accord avec ton raisonnement Barbatruc.
Et, sans sombrer dans la parano, je me demande parfois si certains montages ne sont pas tout simplement particulièrement bien "étudiés"....pour vendre de la pièce derrière !!!

J’ai cru comprendre que l’installation d’un coude inox accélérait la corrosion de l’échangeur. Sur le bateau que je viens d’acheter il y’a un coude inox mais ils ont rajouter entre l’échangeur et le coude une bague en aluminium ! C’est donc cette bague qui devient la pièce d’usure.

Bon je comprend que l’électrolyse passant par les goujons, on aura tj le problème même avec ce montage.

A priori il y a un fabriquant pour ces piece martyre alu, si quelqu’un connaît ?