conseil stratification

"l'epoxy risquait de faire une zone trop rigide"
Le genre d'idée qui, à mon avis ne tient pas du tout la route vu le niveau d'adhérence nettement supérieur des résines époxy.
Il s'agirait seulement de déterminer le bon échantillonnage qui permettrait d'avoir un ensemble à peu près homogène.
Les réparations ne permettent jamais de retrouver un stratifié comme neuf, mais l'époxy a au moins l'avantage de garantir un niveau de collage avec l'ancien support, bien meilleur.

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La première couche qui vient contre un moule est toujours le mat dans le cadre d'une stratification polyester.

Ce serait pour le moins une nouveauté que cela ne servent à rien dans le cadre d'une stratification polyester.

Nous savons tous que le mat, en terme de résistance, c'est de la m…
Ici n'est pas la question, la superposition mat/roving est avant tout une affaire de cohésion structurelle globale (au rayon stratifié polyester).Tous les bateaux construit en stratifié verre/polyester par voie humide sont fabriqués sur ce principe depuis fort longtemps maintenant.

L'absence de mat, c'est aussi ce qui me fait préférer la résine époxy, malgré son prix.

Attention aux conseilleurs qui n'ont jamais travaillé sur moule ou effectué des réparations d'importance. Votre idée première est celle qu'il faut appliquer. Il ne s'agit pas d'un pansement mais d'une reprise de strat. Donc polyester. Il faut une cohérence entre matériaux. Et l'epoxy (cher)n'est pas un produit miracle. S'il n'y a pas de trou le "contremoule" n'est peut-être pas utile. Puisque vous allez travailler à l'inverse d'un moule, il faut d'abord que cela soit bien sec et propre. D'abord le roving . Puisque vous avez acheté du biaxial utilisez-le. Tout dépend de la surface, et pour éviter les bulles un petit mat 100 pourra uniformiser la surface avant de poser le roving. Essayer de reprendre la méthode de strat initiale. Vous devez pouvoir voir s'il y a alternance de roving et mat. En intermédiaire le mat 100 est trop faible en grammage, mais il est indispensable contrairement à ce que j'ai pu lire! Si c'était inutile il ne serait plus employé en construction. Le mat résiste au poinçonnement alors que le roving donne la souplesse. C'est absolument complémentaire. Pour finir, toujours un mat 100, plus facile à poncer avant gel-coat. Le tissu d'arrachage est difficile à l'emploi pour une grosse répa. Pour la résine acheter de la résine tixothrope moins liquide et qui évite les coulures (en partie...) Pour finir, le plus simple serait la peinture, parce que j'imagine que le First a déjà été repeint. Utilisez des produits simples de strat vous vous y retrouverez en qualité et en prix. Il y partout des magasins spécialisés qui vous guiderons dans le choix des grammages et des produits. Un rouleau ébulleur sera le bienvenu. Bon courage !
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hello a tous.
Merci pour vos réponse.

louis33 : mon tissu est un assemblage de bx700 avec un mat 100, les 2 sont unis, c'est du rovimat. j'ai effectivement prévu de travailler avec du tissu d'arrachage.

Marauca : il y a un trou (un gros) donc contre moule obligatoire. Mon tissu est du rovimat, le mat 100 est collé a un bx700, c'est pour ca que je me demande quel coté mettre en contact avec la coque, le coté BX, ou le coté mat.
La coque n'a pas été repeinte, c'est toujours le gelcoat d'origine.
J'ai la résine polyester isophtalique tixotropé, le rouleur débuleur, le rovimat 700/100, les gants, le masque.
Le contre moule est presque fini.
Y a plus qu'a !

en gros pour reformulé ma question : en première couche pour une reprise de strat, vous mettez du mat ou du roving ?
Si possible de précisez si vous faites ça pour une raison particulière ? ou parce que on a toujours fait comme ca ?

ton bx est bx mat tous cour tes sur que ces 700 car connait 600 mes pas 700 je te conseil quand meme un mat 100 ou 150 avant car le bx mat ces pas jojo en arrachement

Salut les amis
Franchement, pour la finition, perso je me moque qu'il s'agisse de mat ou de roving, puisque je dépasse toujours en épaisseur, de façon à avoir une bosse.
Ensuite je ponce, et si il y a des défauts (trous de bulles d'air...) je rebouche au cinto boat, et je reponce très fin...
Ainsi que le dit "Nitrosails", qui taille les bords "en pente", le plus important, c'est de préparer les parties fixes existantes en les taillant le plus possible en biseau (pente). Ceci pour que la surface de contact soit la plus grande possible.
Ainsi, une coque de 2cm d'épaisseur doit présenter un biseau de plus de 10cm de large, et ce, sur chaque partie.

Bonsoir,

sans indiscretion, le bateau se trouve dans le 34 ?...la description, de ta réparation, me fait penser à un first 30 vue sur un chantier... avec un beau "pet" sur son bordé babord ?.. s'il s'agit de celui-ci, le contre moule me parait impératif effectivelment...

Oui, l'époxy colle mieux que le polyester, mais... à condition que la mise en œuvre soit bonne, ce qui est plus difficile avec l'époxy qu'avec le polyester.
Il vaut mieux une strat polyester bien faite (facile et pas chère) qu'une strat époxy d'une réalisation approximative (dosage, température, thyxotropie, etc...)

S'agissant de reconstituer une portion de coque en polyester il est donc parfaitement logique de la faire en polyester. Ce sera plus facile, plus homogène, bien assez solide, moins cher et plus sûr.

Oui, on commence par le mat, soit pour des raison d'adhérence sur le gelcoat, soit parce qu'il faudra en poncer une partie lors de la finition ; même chose pour les dernières couches.

Le mat est utile entre les couche de multi-axial ou de roving pour donner de l'épaisseur (et donc de la rigidité) à moindre coût. Il est utile aussi en reprise de stratification sur une couche déjà polymérisée ; il permet une meilleur adhérence, et surtout, évite la persistance de bulle d'air sous le roving ou le multi-axial.

Attention aussi lors de la reprise de stratification : Si la résine utilisée contient de la paraffine et qu'elle est polymérisée depuis plus de 12 heures (les fabricants disent 24 à 48 heures) il faut impérativement poncer avant.
La paraffine permet à la résine de polymériser jusqu'en surface. Une résine polyester non paraffinée reste poisseuse en surface.

Enfin, 20 cm de pente, c'est parfait.

Bon courage !

Effectivement, le tissu d'arrachage te dispense du ponçage.

Je ne sais pas si tu stratifie par l'extérieur (par dessous) ou par l'intérieur, mais dans ce dernier cas, il n'y a pas de contre-indication à stratifier jusqu’à 10 mm en une fois.

Quand à stratifier sous vide, il faut être certain de l’étanchéité côté moule/coque. La moindre fuite ferait rentrer de l'air dans la strat.

"Pour la strat sous vide, tu veux dire que si l'étanchéité n'est pas parfaite entre le moule et la coque, je vais aspirer de l'air dans le stratifier, et du coup ça sera pire qu'une strat bien débullé ?"

Exactement, bien pire...

Je ne comprends toujours pas pourquoi il faut mettre une alternance de mat et de tissu. En premiere couche oui, pour eviter de voir la trame du tissu apparaitre, mais apres, je ne vois vraiment pas l'interet de ce mat, qui a un comportement structurel completement nul . Un tissu de 300 gr = environ 300 gr de resine = 0.3 mm environ d'epaisseur. un mat de 300gr = 900 gr de resine= environ 0.9mm d'epaisseur. Vu le prix d'un biaxial de 300gr a environ 3 euros le m2... j'vois pas bien. Cohesion des couches? Le mat adhere mieux a un tissu que du tissu sur du tissu..... etrange....

Cote resistance, le mat est mauvais. il n'y a que l'epaisseur qui est interessante pour l'inertie / epaisseur. La piece semble plus rigide, mais n'est pas du tout plus solide.

Pour faire des pieces sous vide, en epoxy, c'est facile car souvent le temps de travail est long. en polyester, faut faire attention, ca prend trop vite, ou alors faut avoir la bonne resine.

J'ai fait des ailes d'avion en sandwich 4m2 = 2h30heures de temps de travail mini, et une depression faible. En deca de 700mb, on a tendance a secher le tissu avec de l'epoxy. Le polyester est plus visqueux. Il ne serait pas idiot de faire un essai pour tester le bon vide a appliquer. Le vide ne dispense pas de debullage d'ailleurs. faut soigner la chose de teoute facon.

Si il y a un doute sur l'etancheite, le remede est simple : une bache a vide de chaque cote! En effet, si il ya une fuite dans la bache a vide, ca peut remplir la piece de bulles... et c'est pas bon.

Ne pas oublier le tissu d'arrachage + le limiteur ( genre plastique a trou de baguette de pain de supermarche) + le feutre / drain, et la bache. Un polyane sur lequel on a bien verifie l'abscence de trous va tres bien!

Vide ou pas vide : C'est mieux sous vide, mais.... la coque est elle faite de cette maniere? pas sur que cela soit indispensable. Le vide permet de bien plaquer entre elles les couches de tissu, et fait descendre dramatiquement le taux de resine (le poids.... mais resistance identique et donne une piece mois cassante au final).

Pour l'epaisseur de la strat, les seuls problemes sont le temps de gel, et la temperature. plus le stratifie est epais, plus il chauffe, et plus ca prends vite.

en epoxy, on a fait 5cm et 70 couches d'un seul coup, mais la piece chauffe a 70/80 degres. au dela, ca commence a mousser... et c'est foutu.

Donc, pour faire cette strat sur ce bateau, plutot en polyester, bien discuter le coup avec un vendeur de resine ( pas un ship, mais un vendeur de resine genre gazechim, please ou autre, un vrai specialiste...) pour prendre le bon systeme, et il est meilleur de faire la strat d'un seul coup.

Vu le travail qui nn'est pas anodin, je suggere aussi de bien respecter les temperatures ( haute ou basse) et l'humidite specifiee dans la specification du systeme de resine choisi.

A+!

Revenons en au problème initial :
Il s'agit de reconstituer une partie du bordé de la façon la plus homogène possible.
Toute modification de l’échantillonnage entrainera la création d'un point dur ou d'un point mou. C'est là qu'il y aura risque de rupture.

Bénéteau a construit ce bateau avec de la résine polyester et plus de mat que de roving. Il n'y a donc aucun intérêt à s'éloigner de cet échantillonnage.

Accessoirement, les constructeurs de grandes séries utilisent beaucoup de mat parce qu'il a une bonne résistance à l'impact, il apporte de l'épaisseur (inertie), mais surtout, il coûte beaucoup moins cher à l'achat et à la mise en œuvre (projection simultanée).

Cette histoire de point dur via l'époxy est à mon avis du pur pipeau intellectuel.
Tout ce que j'ai pu voir réparé à l'époxy a magnifiquement bien tenu.

La version française s'appelle 'Savoir rénover son bateau Polyester' édition 'les éditions du plaisancier'.

C'est un excellent livre écrit par les frères gougeon. Le seul souci, est que West Systéme (les frères gougeon) sont revendeurs de solution époxy, ils ne parlent donc pas des résines polyester avec leurs applications possibles.

En effet ! :pouce:
Manque plus qu'une traduction en français... :jelaferme:

Merci pour le document.
Je l'avais déja lu et c'est une mine de renseignement.
D'ailleurs dans la vidéo publié au début du post, il font la réparation en mettant des tissus de plus en plus grand, alors que j'ai souvent lu qu'il fallait commencer par les plus grand tissus, et mettre des tissus de tailles dégressives, jusqu'a obtenir l'épaisseur voulu.

voici des photos de l'ampleur du chantier :

et bien quelle chantier , il tes arriver quoi ? oui la doc est bien mes oui on commence toujours du plus petit ou plus grand car la réparation n a aucun sens sinon . si tu a bien fait ton scarf tu doit voir le nombre de plie et tu ces combien de couches il va te falloir , bon courage a toi

j'ai fait quasi la même chose sur un Arpège, coupé de la flottaison au dessus de roof ...

Effectivement, ce n'est pas un petit trou !
Mais quand je vois la qualité de la préparation, je ne suis pas inquiet pour la suite.
Dans ce genre d'opération, la méticulosité est la clé de la réussite.

Pour l'ordre d'empilement des tissus, il y a autant de bons arguments pour un sens que pour l'autre.
La faiblesse se situe au niveau du plan de collage entre la pièce originale et la réparation et l'ordre d'empilement n'y change rien.

je vais rechercher ça ...