comment décoller du contreplaqué collé sur la coque (à l'intérieur !)

Une fuite sournoise s'est infiltrée le long du "chambranle" de la descente. C'est seulement avec les fortes pluies de ces dernières semaines (au pays basque) que c'est devenu un peu trop visible : j'ai dû sortir dix litres d'eau du matelas de la couchette cercueil.
Le panneau de contreplaqué (tout sapelli) collé contre la paroi arrière avait encore bon aspect : c'est le vernis qui le maintenait en place. Sur 30 cm de large, on le fait sauter à l'ongle, tant il est imbibé.
Par contre, sur les 50 cm de largeur restants, il est solide et bien collé.
Réparer en remplaçant seulement les 30 cm abîmés ? Difficile. Il vaut mieux, à mon avis, tout enlever et remettre un panneau tout beau tout neuf.
Mais comment décoller ? Une idée ?

L'équipage
10 mar. 2015
10 mar. 2015
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Il est collé avec quelle colle, sur quel support ?
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Mais en principe, si le panneau n'est pas très grand, tu peux le détruire par petits morceaux et/ou le faire sauter aux ciseaux à bois bien affûté avec un maillet.
.
N'essaye pas de l'arracher d'une pièce quand tu as soulevé un coin du panneau. C'est un truc à déchirer le stratifié sur lequel il est collé, si c'est le cas.
.
Tu y vas tranquillement en faisant rentrer la lame du ciseau entre les deux premiers plis, coté collage.

10 mar. 2015
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Oui, il est collé directement sur le stratifié.
Avec quelle colle ? Je ne saurais le dire !
J'ai en effet commencé avec la technique ciseaux à bois/maillet. Ca ne marche pas bien là où le contreplaqué n'est pas abîmé, d'où ma question. Il faut dire que les précédents propriétaires avaient planté un certain nombre de vis dans le contreplaqué ; et lorsqu'elles sont devenues inutiles, ils les ont tout simplement coupées au ras du contreplaqué ; ce qui, évidemment, rend l'enlèvement de celui-ci encore plus difficile.
Je me demande... une technique avec deux ciseaux à bois, l'un glissé entre contreplaqué et stratifié, l'autre utilisé pour fendre le contreplaqué simultanément ?

10 mar. 2015
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avec une meuleuse et un disque aux diamants

10 mar. 2015
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1) j'aurais trop peur d'attaquer le stratifié
2) je ne sais pas me servir de la meuleuse qui me fait peur

10 mar. 2015
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et avec une defonçeuse ???

10 mar. 201510 mar. 2015
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Et avec les outils multi fonctions à lame vibrante du style:

www.ubaldi.com[...]961.php

Ca doit être moins méchant qu'une disqueuse ou défonceuse?

10 mar. 201510 mar. 2015
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:bravo: :topla:
Mon Dremel, j'y avais pensé, avec l'accessoire de transformation en défonceuse, en dernier recours. Ca reste un dernier recours possible, mais ça risque d'être long.
Utiliser une vraie défonceuse, en vertical, c'est trop lourd pour moi.
L'outil Bosch, je ne sais pas, mais il est clair que je vais le commander tout de suite, pour ça peut-être mais pour beaucoup de choses sûrement. Seul bémol, il ne semble pas avoir de batterie. Dommage.
Merci à tous Calypso2 et Moby !

10 mar. 2015
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Bonjour Carthage!
Tu passes trop de temps à bricoler et pas assez à naviguer !
Voilà ce que c'est d'acheter un chef d'oeuvre en péril!
Revends cette ruine avant qu'elle ne te ruine toi même et achéte un canot prét à naviguer!

10 mar. 2015
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Il est de fait que je commence à trouver que...
Mais non Monsieur ! :non: Tu dois bien te douter quand même que la restauration de ce truc m'intéresse ?
Evidemment, si en plus je pouvais m'en aller sur l'eau...
Ca viendra ! Après tout, je n'ai encore que 69 ans ! Le propriétaire et constructeur du superbe Messidor en a plus de 80, alors hein ?
(on a du bon air, dans le Sud-Ouest, d'ailleurs yaka voir les jambons).

10 mar. 201510 mar. 2015
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Hello même situation il y'a quelques mois. Si c'est collé d'origine, il est possible que le chantier ait utilisé de la résine avec un peu de charge.
J'ai fait sauté ça au ciseau à bois dont un grand format et au pied de biche.
Mets des gants pour protéger des mimines.

10 mar. 2015
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Charge, je sais pas, mais résine je crois bien.
Pied de biche je n'ai pas mais bonne idée, je vais chercher. Ciseau à bois, j'en ai deux coincés entre strat et contreplaqué, je vais chercher un grand format.
Dremel défonceuse en dernier recours quand même.
En tous cas, vous confirmez tous bien qu'il ne faut pas rêver de solvant.
Mimines, déjà sanguinolentes...

10 mar. 201510 mar. 2015
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Hélas, chez Lidl yenapa en ce moment.
Oui, ça serait mieux de naviguer aussi... Mais chez nous on vit très actif très vieux.
Et puis, à mon âge, l'important c'est d'avoir des projets d'avenir.
Conclusion : plus je restaure, plus je retarde le moment de naviguer, donc plus je prolonge mes projets donc mon avenir !
Pas d'accord ? ;-)

10 mar. 2015
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Bonjour. La multifonction est faite pour çà, existe sans fil. Ne fait que peu de poussière et c'est un outil dont on ne regrette pas l'achat, la mienne est une vieille lidl filaire et toujours vaillante.

PS: ne pas attendre d'avoir 80 ans pour naviguer, à nos âges, les années comptent double(68 dans quelques jours) ;-)

10 mar. 2015
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C'est une vision des choses mais je préfère naviguer tant que je le peux et ce qui m'est arrivé il y a deux ans me conforte dans mon choix. Un ami à fait le choix de partir en retraite à 53 ans en profitant de l'amiante et paf, depuis un mois, tout c'est écroulé, il commence la chimio et n'est plus capable de conduire seul.

Des projets, j'en ai plein, l'Irlande, les Açores et...le Québec ;-)

10 mar. 2015
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bon, si c'est juste collé c'est avec un mastic polyester chargé (souvent couleur gris-beige), on voit un petit cordon plus ou moins épais qui dégueule du contact cloison-coque.
mais ça peut aussi être stratifié à la coque avec une bande de tissu ou de mat.
dans les 2 cas, c'est chiant à virer, le mieux c'est de couper à la grosse le bois au plus près, à la sauteuse ou au lapidaire (grosse fumée), puis quand il restera qu'une bande le long de la coque, ciseau à bois, dremel pour les délicats, meuleuse et disque à tronçonner pour les plus rapides.

./.

10 mar. 2015
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Comment veux-tu que je découpe à la scie sauteuse ? C'est toute la cloison qu'il s'agit d'enlever, je ne peux pas introduire la lame de la sauteuse entre le contreplaqué et le stratifié !
A part ça, c'est collé directement sur le stratifié, pourrait bien en effet être du mastic polyester.
Je pourrais sans doute glisser un solvant à la seringue, mais je ne vois pas lequel. DMF, peut-être ? Ou trichlo ? J'aime mieux les méthodes mécaniques autant que possible.

10 mar. 2015
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Question subsidiaire : ce contre-plaqué a-t-il un rôle structurel ?
J'ai du contreplaqué trois plis, celui d'origine était du 5 plis. Y a-t-il un inconvénient, concernant la solidité, à remplacer l'un par l'autre ?
Si on me répond oui, je suis mal...

10 mar. 2015
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pas compris ... c'est un placage de CP collé à plat sur le stratifié ?

10 mar. 201510 mar. 2015
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Oui. Quand tu es dans le cockpit, en regardant vers l'avant,la descente est placée entre deux cloisons, dans l'une d'elle il y a un compas (bâbord chez moi).
Mes problèmes, c'est la cloison de droite.
Un contreplaqué est collé à l'intérieur sur le stratifié.
En l'enlevant, j'ai d'ailleurs découvert deux trous ronds dans le stratifié : probablement l'emplacement d'un ancien compas, et au-dessous un autre trou rond plus petit ; là j'ai pas d'idée.
Faut évidemment que je rebouche les trous (il y a une plaque mince clouée et j'espère collée à l'extérieur qui obture les deux trous ; elle peut faire fond de moule si je trouve de la cire avant de remplir de résine, j'imagine) ; et je voudrais savoir si je suis obligée de remplacer mon multiplis à 5 plis par la même chose, ou si le bateau tolèrerait du multiplis à 3 plis ? Quitte à restratifier un petit peu (tissu + époxy sans doute) tout le panneau de stratifié, pour augmenter sa solidité, ça devrait le faire ?
Parce que le multiplis tout sapelli coûte un peu cher, mais le transport est démentiel.

10 mar. 2015
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Pour décoller du contreplaqué collé sur le stratifié le meilleur outil est le Fein multimaster avec la lame spatule universelle.
Un outil indispensable sur le bateau, et un investissement que l'on regrette jamais. Tu feras un travail fin, propre et sans risque de dégats collatéraux.
Ensuite un contreplaqué CTBX fera l'affaire. Ça n'est pas cher et si ton problème d'infiltration d'eau est réglé, ton contreplaqué tiendra plus longtemps que le 'reste à vivre de ton bateau' même si je lui souhaite une vie longue et riche en voyages.

10 mar. 2015
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euh... j'aurais peut-être dû préciser qu'il s'agit d'un Arpège... tout habillé intérieurement de contreplaqué tout sapelli...
Pour le multifonctions, j'en ai acheté un ! Pas un Fein. On verra bien !

10 mar. 2015
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Moui...
Rien ne vaut un bon outil à main manié correctement.
Défonceuse, non, impossible de régler la profondeur au-delà de la demi-semelle, l'outil multifonctions n’empêchera pas de rayer ou ronger le stratifié, et le ciseau à bois itou.
Un riflard de maçon serait plus à même d'enlever de grands plaques, même bien collées car la lame est forte, en acier trempé, de dureté moyenne de 50HR, raide et on peut taper au marteau ou maillet.
Bien affûtée (meule puis pierre à faux), c'est un outil méconnu et la finition du travail est très bonne.

J'ai fait ma coque entière pour enlever le gelcoat avec ça.

Dans tous ces cas, reprendre le stratifié en surface est impératif sauf si collage d'une autre surface en bois ou autre matière de finition.
Amha, le bois collé n'est pas là pour "structurer" la cloison, mais on a pas de photos... Je vois ce que tu veux dire puisque tu parles de trous pour d'anciens compas.
Tu peux remettre tout placage voulu par ton esthétisme ou ton portefeuille, si possible imputrescible puisque pouvant être mouillée par l'eau de mer.
A+
Phil

10 mar. 2015
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ouai...
et bien moi je dis que depuis le temps qu'on en cause, ta planche de CP de placage sur ton arpège, tu l'aurais virée depuis longtemps avec un bon ciseau affûté de 20 mm de large (j'ai dit affûté, tout est là) et un maillet.
.
Juste pour te dire qu'on cause trop, depuis ce matin, j'ai fait ce travail pour récupérer les quatre manchons de bras de liaison sur mes anciens flotteurs de trimaran.
Ils étaient collés et straté sur les ponts en CP époxy.
Après découpage du pont autour des manchon, 10 minutes par plaque de CP...
Stratifié intact.
Finition du stratifié à la disqueuse avec un disque abrasif souple grain 80.

10 mar. 2015
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Je n'avais que deux ciseaux, l'un de 15 mm et l'autre de 10, c'est sans doute pour ça que j'ai avancé moins vite que toi ! Et dans la partie non pourrie ça devient vraiment très difficile : la colle était bonne, et les vis arasées à la surface du contreplaqué ne facilitent pas les choses.
Mais c'est vrai que le stratifié est intact.

10 mar. 2015
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LN,
si tu connais l'épaisseur de ton CP, qques trait de scie circulaire réglée à la bonne profondeur, ça te créera des bandes (ou carrés) plus faciles à faire sauter au ciseau à bois ensuite ...

10 mar. 2015
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au ciseau à bois... pas entre Cp et strate, mais dans l'avant dernier plis

ensuite, faire sauter le petit plis qui reste n'est pas compliqué et on peut même ne pas l'enlever et recoller dessus (sauf sur la partie pourrie , mais elle elle va partir toute seule et pour le collage, il faudra en mettre un peu plus de colle à cet endroit )

10 mar. 201510 mar. 2015
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Idée à retenir aussi, dans l'avant-dernier pli.
Bref, avec les bons conseils, le riflard, l'outil multifonction et les ciseaux à bois je me ruine petit à petit, mais j'aurai sa peau ! Merci !
J'y retourne jeudi, avec armes et bagages. Je tâcherai de faire des photos (sais plus où j'ai mis l'appareil, dans ce foutoir).

11 mar. 2015
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?? darak ???
Les gants sont prévus.
Restauration de précision nécessaire quand même, le stratifié est costaud (j'ai été stupéfaite de voir son peu d'épaisseur et sa rigidité) mais pas inattaquable !

11 mar. 2015
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Merci, il est encore tout neuf dans sa boîte !

10 mar. 2015
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dans tes armes et bagages, n'oublie pas une bonne paire de gants genre manut pour te protéger, un bon coup de darak sur les mimines et finie la restauration de précision pour un moment ! :-( :doc:

10 mar. 2015
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Juste un conseil avec la multifonction, ne pas forcer dessus, ce sont les vibrations qui travaillent .

10 mar. 2015
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Une photo nous aurait été du grand secours pour te donner de bons conseils. Avec un outil multifonction et une bonne lame tu devrais pouvoir passer entre le stratifié et ton contreplaqué.
Eventuellement demande dans ton voisinage si tu peux emprunter une scie Sabre. Les lames souples permettent de faire facilement ce travail, délicat . Avec un ciseau a bois, comme avec un burin, voir même un pied de biche le risque d'abimer le stratifié voir même de le traverser n'est pas anodin.Sans compter la probabilité de te blesser avec un marteau et ciseau a bois. (et ce n'est pas un jugement de macho, qui ne s'est pas donné un coup en tapant à la massette sur un burin ???? )

11 mar. 2015
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Nan ! J'aime pas demander, surtout des outils ; j'aime les outils, mais ils coûtent cher à la longue... La scie sabre m'a déjà fait les yeux doux mais j'ai résisté - jusqu'ici.
Pour l'instant j'ai évité de blesser le stratifié, sauf un ou deux des premiers coups : visiblement, si on frappe le ciseau non parallèle, bien qu'il soit hyper costaud on peut l'entamer.
Mes écorchures, ce n'est pas des coups de marteau ! C'est quand le ciseau se coince, étant trop parallèle, avec juste mes mains entre lui et la strat. Ca fait moins mal, j'ai l'écorchure mais pas de bleu.

11 mar. 2015
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Un coup de marteau mal placé et c'est un doigt cassé. Il faut porter des gants pour se protéger du stratifié. Une écharde de stratifié dans la peau c'est très dur à enlever et ça fait souffrir longtemps.

11 mar. 2015
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je serai bien sage, :doc: !

11 mar. 2015
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... Et il y a un sens d'utilisation du ciseau à bois, si tu ne te sers pas de riflard...

11 mar. 2015
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Oui, bon, et savez-vous qu'un marteau ça se tient par le bout en bois et pas par la partie métallique qui ressemble à une poignée ?
Et savez-vous (sérieux ce coup ci) qu'on ne tape pas sur un manche en bois (comme celui des ciseaux) avec un marteau mais avec un maillet ?
Non mais de quoi !

12 mar. 2015
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oui il y a un sens pour cet exercice :
le plat du fer vers toi

11 mar. 2015
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Aucune expérience de ce genre de travaux, mais intuitivement, je percerais le CP sur toute la partie à enlever et j'utiliserais un décapeur thermique pour ramollir la colle, quelle qu'elle soit.

Mais comme je ne sais pas, je dis probablement une bêtise.

11 mar. 2015
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Ca serait bien... mais pour ramollir la colle à travers une épaisseur de 7 mm environ de contreplaqué, il cramera avant que la colle ne tiédisse.
En plus, je ne pense pas (mais intuitivement seulement) que ce mastic (ça ressemble bien au matic décrit par bil56) se ramollisse tellement à la chaleur.
Merci quand même, si on ne cherche pas on a peu de chances de trouver !

11 mar. 2015
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Oui. Je l'ai dit plus haut, je retourne à Carthage demain et tâcherai de prendre des photos.

11 mar. 2015
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Bonjour. Pour donner plus de façons de faire, des photos seraient les bienvenues sinon, on cause dans le vide.

11 mar. 2015
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P'taing, ça devient compliqué cette histoire de bout de bois à enlever.
.
Je me demande s'il ne faudrait pas demander l'avis d'une assemblée des plus éminents spécialistes du genre, artisans ébénistes, ingénieurs et docteurs ES bois ;-)

11 mar. 2015
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Il me vient une autre idée, probablement pas plus futée que la précédente, mais bon...

Un couteau à enduire de belle taille, que tu vas affûter à la meule. Une fois que c'est fait, tu y vas tranquillement au maillet caoutchouc. Le couteau te confère la souplesse pour passer dans les endroits improbables, mais te donne la solidité et le tranchant pour choper le mastic.

Au fur et à mesure, tu casses dès que tu as décollé, ou tu coupes, comme tu veux. Le couteau, contrairement à un ciseau, a un pouvoir de pénétration moindre, mais couvre une plus grande surface, sans risque de casse sur le stratifié.

11 mar. 2015
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... Te fatigues pas, bugcrusher, l'idée du riflard n'a pas été retenu, alors un couteau à enduire, en plus à affûter, détail pour lequel je suis tout à fait d'accord, les miens sont affûtés à la pierre à faux, pas sûr que carthage suive.
Mais heureusement, elle sais tenir d'un marteau par le bon bout !
:heu:
Par contre, pour l'appareil photo, là, le manuel doit être rangé !
:oups:

11 mar. 2015
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@ PhilippeG et bugcrusher : faux. L'idée du riflard m'a paru si bonne que je l'ai inscrit sur la liste des courses de demain. Et j'avais pensé que si je n'en trouvais pas, le bête couteau à enduire pourrait marcher. La pierre qui affûte les ciseaux doit pouvoir servir à ça aussi...
L'appareil photo est retrouvé, le manuel est à portée de main, mais je ne serai au bateau que demain soir, avec ciseaux, scie, outil multi-fonctions, couteau à enduire, et si j'en trouve, un riflard.
@ Guillemot : moi je trouve ça génial...
@ Shrubaat-ur-rich (joli nom, ça veut dire quoi ?) : je ne crois pas avoir de guide de profondeur sur mon multitool tout neuf et un peu bas de gamme. Je vérifierai. Encore une bonne idée, ainsi que le guide de profondeur bricolé.
Quant au collage du cp sur la coque... ah, faut avoir un bateau de luxe comme l'Arpège pour en comprendre le charme - quand le contreplaqué tient (mais c'est pas la faute du bateau, il n'a pas choisi ses propriétaires).

11 mar. 2015
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Bon ben... il reste le reste !
Quelque chose me dit que ça va finir par être fatigant, le bateau...

12 mar. 201512 mar. 2015
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Bricolo des Peaux est à Pau ! détour de 150 km...
la marque L'outil idéal est inconnue de google, je ne vois pas comment trouver le riflard.
Ca risque donc d'être ça :
www.leroymerlin.fr[...]-e67045
ou (ça me paraît encore mieux) ça :
www.leroymerlin.fr[...]e164989

Darrack ? cékoitès ?

14 mar. 2015
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ah merci pour le darrack !

11 mar. 2015
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LN, un simple couteau est beaucoup trop souple, pas assez de coup, il faut du costaud et lourd et/ou très bien affuté pour faire sauter la colle en question

11 mar. 2015
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le riflard affuté devrait aller bien ...

11 mar. 2015
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La pierre qui affûte les ciseaux, késako?
Si c'est du carbure de tungstène, je suis d'accord, mais une simple pierre à faux suffit largement, en la passant sous l'eau.
Le but est d'avoir le tranchant que d'un seul côté, comme pour les ciseaux à bois, de façon a avoir deux façons de travailler, l'une qui mord, l'autre qui rase si je puis m'exprimer ainsi. Angle moyen entre 2,5° et 5°.
Merci d'avoir retenu l'idée du riflard, car un couteau de peintre ou couteau à enduire, est trop souple pas assez raide et lors des chocs, il absorbe la puissance et la précision s'en ressent.
Chez Bricolo des Peaux, il ont des riflards avec zone de choc sur le manche qui permet éventuellement d'utiliser un darrack, mais bon, le mien n'a pas aimé la massette de 2,5 kg, j'ai dû le réparer lorsque j'ai pelé ma coque...
L'idéal est un riflard de marque "L'Outil Idéal", justement, là, la lame est traversante et ces outils durent une vie et se transmettent en héritage !
:whaou:

14 mar. 2015
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Darrack = Marteau pour les anciens !!!
A+

11 mar. 201516 juin 2020
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Salut, mon grain de sel.... puisque tu as un Multitool, et si c'est un Fein ou un Dewalt, (je ne suis pas sur que les autres aient la fonction guide de profondeur!), une lame plongeante et la profondeur de coupe reglee a un demi millimetre de moins que ton epaisseur de CP et tu criss-cross toute la surface... apres, c'est un jeu d'enfant d'enlever ton vaigrage avec un ciseaux ou un riflard.... C'est l'affaire de trois minutes... Quelle idee de coller du CP sur la coque???

11 mar. 2015
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Bonsoir Shrubat ur rich, tu m'enlève les mots de la....plume mais, j'attendais demain pour voir les photos promises. Je doute qu'elle aie une fein mais une "ordinaire" fera bien l'affaire, j'ai moi_même la "fein lidl" et çà tient bien le pavé.

14 mar. 2015
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Je n'ai pas de fein (ou de lidl) mais j'aurai un jour une fein (ou une lidl), parce que sur mon "ordinaire" il n'y a pas de lame plongeante - à moins que je n'aie pas su la voir, sait-on jamais.

11 mar. 2015
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C'est vrai, ça, d'où vient ce pseudo exotique (et tic et toc...) ?
'ur rich, je comprends, mais Shrubat ?
What that means?

11 mar. 201511 mar. 2015
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@nossi L'avantage de la Fein et de la Dewalt est qu'elles ont le guide de profondeur donc impossible d'entamer le grp...


Je me sers de la mienne pratiquement tous les jours!!!!

11 mar. 2015
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Avec une multitool sans guide de profondeur je suppose qu'il doit etre facile de se faise une calette a la bonne epaisseur sur laquelle le moyeu de la machine pourra venir butter et ainsi determiner la profondeur maxi de plonge... mais bon, ce ne doit pas etre evident de tout bouger de concert... machine et calette.

11 mar. 2015
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Même sans cale c'est faisable mais bon, dans une autre vie, je fut ébéniste et manier des outils à main levée m'est resté.

11 mar. 2015
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10 litres d'eau dans un matelas... C'est un lit d'eau? :heu:

12 mar. 201512 mar. 2015
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@nossi, bien sur, c'est faisable sans guide mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir dans une autre vie, ete ebeniste... moi j'ai du etre fumiste... !!! ou cariste, ou dentiste mais surement pas triste... On peut aussi faire une ligne au marqueur fin indedebile blanc ou jaune, // au fil de la lame et essayer de ne pas plonger la lame au dela de cette limite visuelle!!!!
@PhillipG "Shrubat-ur-rich" veut dire "Buveur du vent" en Arabe et c'etait le nom d'un Barbe Arabe des annees 50 qui tirait son nom de sa frugalite legendaire... il etait tres endurant et ne semblait jamais avoir faim ou soif au point qu'il semblait se contenter de boire le vent... Pour un vieux poileux voileux et arabophile comme moi, ca me "parle"... (je me prends un peu pour Henri de Monfreid... boutre-en-train....) Cheers, Al
PS, je viens de m'apercevoir que sur la photo plus haut, j'ai mis le guide du mauvais cote de la machine.... pour plus de precision j'aurais du le mettre a gauche!!! Damn!

12 mar. 2015
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@ LN :
Mes excuses les plus plates, je m'as gourrationné sur le nom de la marque dans la précipitation...
Voir "L'Outil Parfait" www.outilparfait.com[...]ult.cfm
Leur catalogue :
www.outilparfait.com[...]ue.html

@Shrubat, merci des précisions, j'irai me coucher moins bête ce soir, c'est à marquer d'une pierre blanche !

12 mar. 2015
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Vu, merci. Ils ne vendent que par Internet, donc je mets sous le coude et prends Leroy Merlin pour l'urgence.

12 mar. 2015
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une idée : enlever tout ce qui est pourri et vient bien. Coller a la place du "manque" un CP de même épaisseur (peint ou vernis pour le protéger. Et coller un beau placage fin par dessus le tout. Eventuellement même placage de l'autre bord pour avoir la meme couleur. Rapiude, esthétique et sans y laisser un doigt....

12 mar. 2015
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@Elvis, là, tu joues gros...
Tu ne connais pas Carthage ni son bateau on dirait...
Mode Humour [ON] :
"enlever tout ce qui est pourri et vient bien" revient à ne garder que très peu du bateau qu'elle cherche désespérément à sauver de la noyade, alors...
Snifff...
[OFF]
Mais ton idée est bonne, enlever, quitte à rayer la strat', on s'en tamponne le coquillard puisque ce sera certainement recouvert ensuite par un bô boa ou un placage plastique façon bois.
Parfois, et même souvent, il vaut mieux casser et refaire que de chercher à bricoler.

12 mar. 201516 juin 2020
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Photos, comme promis. La cloison avec une partie du contreplaqué enlevée (ciseaux, + une latte métallique, coincés entre CP et stratifié). Le CP fait 1 cm d'épaisseur, c'est du 5 plis tout sapelli.
Les deux ronds plus clairs sont des orifices colmatés par une plaque de je ne sais pas quoi, à l'extérieur, fixée je n'ai pas bien vu comment. Et là, il fait nuit.
Bon ben... vous voulez une photo de mon superbe (pas tant que ça, d'ailleurs) riflard tout neuf ? Il est encore temps : dès demain il risque d'être un peu moins beau.
Philippe, tu as une langue de vipère, je le dis comme je le pense !!!

12 mar. 2015
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le cp a vraiment pourri au niveau de la descente, y'a une fuite importante ?

12 mar. 2015
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La connexion ici est abominable. Troisième essai de réponse : oui, il était si pourri que la moitié de ce qui manque (voir photo) pouvait se retirer pratiquement sans outil. Le matelas contenait je ne sais pas combien de litres d'eau, certainement plus de 5. L'eau s'infiltrait je pense sous le "chambranle", décollé sur la moitié de sa hauteur. Il manque, sur la photo, une pièce de bois en forme de cornière, qui n'a pas trop souffert. Je posterai une photo de la cloison bâbord, intacte, pour montrer, mais pas ce soir ça marche trop mal. C'est après avoir enlevé cette cornière que j'ai vu que le chambranle était décollé. Je l'ai recollé provisoirement avec du Sika, mais pour faire correctement il faudra que je le décolle complètement, que je nettoie et que je recolle avec serre joints sérieux.

12 mar. 2015
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salut
pour ton problème de CP , avec une scie circulaire, régler la profondeur de la lame à 8 mm( faire teste avant pour être sur) histoire de gardé un peu de sécu et sa te permettra de faire un arrêt net pour " replaqué" du C P . faire des bandes d'environ 5 cm de large et après au ciseau c'est plus cool, l’idéal serait la scie vibrante.

12 mar. 2015
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ça a déjà été dit plus haut !

12 mar. 2015
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Oh la la !!! Mais mon bon monsieur, je ne suis qu'une pôôvre faible femme, je n'aurai jamais la force de soulever une scie circulaire, je n'en ai pas, et ces engins (comme la meuleuse) me font une peur épouvantable !
Je me doute bien que ça serait efficace et rapide ; mais c'est hors de mes moyens. Tant pis pour moi.

12 mar. 2015
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Et bien bon courage et mettre de bon gants ou trouver un bon samaritain!

12 mar. 2015
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Je vote pour le bon samaritain...ca me parait mal parti.
Trois "outils" coincés...faut le faire...
Bon...c'est une "faible" femme... :langue2:
Courage...

12 mar. 2015
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Bonsoir carthage. Enfin du concret. Tout comme l'a dit shrubat, avec la mutifonction et la lame semi circulaire, faire des passages verticaux et utiliser le ciseau pour finir. Pas la peine d’appuyer fort, çà marche tout seul.
Si tu étais par ici, ce serai déjà fait.
Courage!

12 mar. 201512 mar. 2015
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Dis-moi, Carthage, c'est un ciseau à bois qui est sur les photos, non ?
Et même on dirait un vieux ciseau à bois qui a déjà vécu.
Comme le CP sur la cloison...
Sérieux, il ne risque plus rien, le CP, (mais pas le ciseau qui, réaffûté, durera encore !) alors tranquillement, tu prends le ciseau, un maillet ou le marteau mais tourné à 90° pour frapper le ciseau et tu traces des lignes horizontales ou verticales ou même les deux,




ensuite, tu enlèves chaque petite portion de CP délimitée par ces lignes sans te soucier de la strat que je suppose tu recouvreras après avoir trouvé la fuite.
Tu vas gagner du temps, tu vas te défouler, tu vas suer un bon coup et tu vas retrouver le moral car le boulot d'enlèvement sera très vite fait.

13 mar. 2015
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Je persiste et signe , Sur un précédent bateau les boiseries autours de la table a carte étaient abimés, décolorés et pleins de trous d'instruments de mes prédécesseurs.J'ai collé une feuille de contreplaqué de qq mm (connait pas le nom!) et c'était comme neuf. Cette Feuille de CP se coupe comme du beurre et s'adapte aisément et de vernit itou.

13 mar. 2015
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si vraiment c'est trop dur, pourquoi ne pas laisser le bon morceau, remettre une plaque de la même épaisseur a la place de celle qui a déjà été enlevée, et recouvrir le tout..... juste une idée ainsi. :alavotre:

13 mar. 2015
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:bravo: au multi-fonctions (avec spatule ; deux toutes petites éraflures au strat, je ne le ferai plus j'espère), au riflard et au ciseau à bois ; ça avance bien, photo ce soir j'espère.
Plus difficile maintenant. La toile d'araignée ci-dessous représente les divers accidents de la strat : deux gros trous, obturés par l'extérieur par une plaque vissée (six vis), et autour du plus petit des trous, l'orifice vide de 6 vis.
Comment reboucher ces trous (2 grands et 6 petits) en faisant propre à l'extérieur, mais sans coller à la plaque d'obturation extérieure ? Si je dois garder celle-ci en "fond de moule" ?
Merci pour les réponses passées, et d'avance pour celles à venir !

13 mar. 201516 juin 2020
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@Elvis : oui, le placage c'est facile (à condition de le coller très soigneusement), et ça reste une possibilité. Mais autant que possible je voudrais mettre le même matériau qu'à l'origine.
photo oubliée dans le précédent post, voilà.

13 mar. 2015
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Bonjour. Bon, çà avance. Pas d'angoisse pour les éraflures, faudra en refaire pour coller le nouveau cp et pour les gros trous, enduit polyester ainsi que les petits avec le surplus avant qu'il ne soit dur.

13 mar. 2015
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"faudra en refaire" : quoi ? des éraflures ?

13 mar. 2015
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ces 2 grands trous d'instruments, ils sont comment à l'extérieur ?

13 mar. 2015
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A l'extérieur, il y a une plaque très mince, rectangulaire, fixée par les 6 vis. C'est peint en blanc. De l'intérieur c'est pas complètement opaque, je me demande si ce n'est pas une plaque de stratifié.
S'il n'y avait que le grand trou, je virerais la plaque et je mettrais un compas ! Mais le second plus petit, je ne vois pas ce que c'était.
Comment étaient équipées les cloisons de cockpit de l'Arpège, en 1968 ?

13 mar. 2015
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hi hi : la connexion internet ! :bravo:
les deux trous , ce peut être :
un compte tours et un compteur horaire ,pour le bouzin! :whaou:

13 mar. 2015
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m enfin, arrête de buriner la touche :envoyer !! :tesur: :heu: :mdr:
:alavotre:

13 mar. 2015
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J'espère qu'il n'y a pas d'allusion séquesuelle dans tes propos, Ile de Fustel, sinon, hop, sans sûr !
:pouce:

13 mar. 2015
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Il sait qu'il ne risque rien : je l'ai déjà mis une fois dans ma cale, mais il était si insupportable que j'ai dû le libérer.
A part ça, j'ai toujours des mains, mais plus d'épaules, et surtout plus de contreplaqué sur ma cloison.
Donc, pour faire plaisir à ile de fustel, je vais passer à l'exercice suivant : bouchage, découpage et collage.
Photos et re-demandes de conseils quand ma connexion sera meilleure... pour l'instant vous pouvez souffler, :jelaferme:

13 mar. 2015
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:scie: = :bravo: :aurevoirdame:

14 mar. 201514 mar. 2015
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@Carthage. Bravo. J'ose esperer que tu vas maintenant donner a ton coursier le traitement qu'il merite.... Plutot que de coller ton CP sur l'hiloire, il y a plus facile et plus logique, meme si un peu plus challenging techniquement mais une bonne occasion d'apprendre. Si j'etais toi je collerai trois omegas verticaux sur ton hiloire. deux aux extremites et un au milieu (verticaux pour l'evacuation facile de toute entree d'eau ou condensation). Tu achetes un kit resine 1,50m2 a 35€ chez ton ship ou Nordauto (tu as tout ce qu'il faut, 2,5ltrs de resine, catalist, 1,5m2 de mat, les brosses, les rouleaux etc...) et tu les strates de maniere a ce que ton panneau de CP de 6mm et son encadrement en bois rouge ou durable (de 10mm total donc gain de poids de ton panneau compare au "colle") vienne s'encastrer au dessus, avec fixation dans ces omegas... Neuf vis a enlever (deux minutes!, tapons et vis compris) et tu as ton panneau depose.De plus tu peux passer des fils pour, par exemple profiter du "trou" du compas pour y inserer a la place un haut parleur etanche pour ta VHF... En cas de fuite d'eau, ton cp n'est pas en contact avec la coque et l'air circule et l'eau s'echappe par les tros faits en partie basse de ton massif...Tu rebouches le petit trou dans les regles avec du mat et un de a coudre de gelcoat Dufour rendra ton intervention invisible et ton bateau te le rendra bien. Ref la Fein, prends plutot une Dewalt, le changement d'outils est mieux pense, pas de piece detachable perdable et pour avoir eu une Fein Master pendant six ans et une Dewalt depuis un an, la Dewalt est plus facile a utiliser et plus puissante de 50W... Ref la lame plongeante sur ton multitool, elle n'etait peut-etre pas vendue avec mais elles sont dans tous les bricos machins, c'est une lame en forme de trois-quart de lune...

Bonne bourre. Cheers, Al

15 mar. 2015
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Je m'aperçois que ma réponse a coulé à pic. C'est quoi, un oméga ?
Pour la lame, voir plus bas, j'en ai trouvé une chez le roi.
Tu es sûr que ça s'appelle l'hiloire, ma cloison ? Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'une hiloire, mais d'après la définition de Wikipédia, je ne suis pas sûre.
Ce qui ne change rien à la technique décrite. Je comprends bien l'intérêt ; mais le bois rouge qui va bien, je ne sais pas ce que c'est et surtout pas où le trouver par ici ; les omégas, connais pas donc sais pas où trouver. Et surtout c'est impossible parce que le haut du panneau de contreplaqué est caché (un petit cm, je pense) par un "repli" de la strat sous lequel il se glisse ; quant à la tranche contreplaqué + strat, elle est camouflée par un bois en angle (et il va falloir que je répare et recolle le vieux, parce que chez leroi je ne trouve que du 3 x 3 cm, en vilain bois, et sur Carthage bien sûr c'est du 3 x 2).
Mais pour ma gouverne... c'est quoi un oméga ? Google n'a pas de réponse satisfaisante.

15 mar. 2015
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en voici une forme
www.google.fr[...]/webhp

et tant que je suis là, les éraflures ou griffures seront obligatoires pour que la colle/résine accroche.

Pour le bois, c'est de l'acajou à trouver chez un menuisier.

15 mar. 2015
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LN, un omega, c'est un renfort, fait en général d'une forme qui donne de la raideur à une partie souple, ça peut être un tasseau carré ou rectangulaire, ou en tyrapèze ou un demi-tube, etc ... tout ça recouvert dee tissus et résine, ça fait un raidisseur, un longeron quoi ...

14 mar. 2015
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J'espère que vous savez que DeWalt est la gamme "pro" de Black et D'Equerre...
J'ai eu du Fein, rien à dire, mais peut-être ça a changé, d'après ce qu'en dit Shrubat.

14 mar. 201514 mar. 2015
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Salut @PhillippeG Rien a redire sur la Fein... J'ai eu la Master pendant des annees mais je trouve que la Dewalt a une meilleure ergonomie et son systeme de changement d'outil sans comparaison avec l'Allemande. Le guide de plongee et de direction (standard chez Dewalt) est aussi meilleur et la torche pour eclairer l'ouvrage est top!... Dewalt fait partie du Groupe AMF... (comme Harley Davidson!) et a mis au point leur machine longtemps apres que Fein aie ete le leader et en position de monopole, ils ont donc mis "le paquet" a la conception et ma foi, avec succes. Les Bosch, Makita Caterpillar etc... ne sont pas a mon humble avis a la hauteur mais bon, pour ceux qui ne s'en servent pas tous les jours je pense que ce n'est pas un probleme... En tous cas, la plupart des charpentiers de marine que je connais partagent cet avis... mais je n'ai pas d'actions chez Dewalt, de toutes facons les outils, a main ou electroportatifs ne sont plus fait pour durer... inbuilt obsolescence oblige. Cheers, Al

14 mar. 2015
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Mais je n'ai pas dit le contraire au sujet de la marque DeWalt !
J'en ai utilisé sur des chantiers sans souci notoire.

Et je sais qu'ils font partie d'AMF, comme certaines marques d'automobile ou de moto italiennes...

14 mar. 2015
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J'utilise de nombreux appareils electro de menuiserie ébénisterie.
perso je trouve que Fein garde une longueur d'avance. Le dernier multimaster a un système de changement d'outils vraiment top et les outils ' très chers' sont d'une qualité supérieure. Dewalt est bien, souvent très puissant mais la meilleure marque en fiabilité et performance reste Festool, l'outillage de prédilection des pro du bois. Malheureusement les prix sont à la hauteur de la réputation.

14 mar. 2015
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... J'ai du Festool depuis... 15 ans, je crois.

15 mar. 201516 juin 2020
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Voilà le résultat. Les deux trous sont obturés par une plaque extérieure en stratifié. Il va falloir reboucher avant de remettre du contreplaqué. Comme il ne fait pas chaud, je pense attendre des jours meilleurs pour la prise de la résine. Ca me laisse aussi le temps de réfléchir à la meilleure méthode - sachant que je n'ai jamais fait de résine.
Je ne sais pas pourquoi mes photos sont rognées en bas !

15 mar. 2015
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Bon boulot bravo !

15 mar. 2015
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Ben voilà, cool !
Next step, rebouchage quand il fera chaud et sec.

15 mar. 2015
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... et j'ai trouvé une lame comme vous disiez pour mon multi-tool !

15 mar. 2015
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Alors, si tu as la lame, comme disait Francis...
Pouf-pouf, je sors !

16 mar. 201516 juin 2020
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Bonjour. @ carthage, une petite photo vaut mieux qu'un long discours concernant les omégas(pas ceux des produits alimentaires :langue2:)

16 mar. 2015
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Merci, compris.
Il a l'air bien, ton bouquin, c'est quoi ?

17 mar. 2015
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Je l'ai trouvé, ainsi que quelques autres de la série, chez Abebooks ; prix moyen, 8 euros.
Ca me permettra peut-être d'économiser quelques questions...

16 mar. 2015
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Bonsoir. Nauticus, les emménagements, dont je possède toute la collection et que certains devraient avoir ce qui éviterai bien des questions idiotes. Je ne dis pas çà pour toi. Pas vu l'arpège mais peut être est il mentionné dans un autre tome de la même collection.
C'est une compilation de Gérard Borg qui "sévissait" dans une revue(les cahiers du yachting ou neptune nautisme me rappelle plus). Son bateau ,un Banjer.

17 mar. 2015
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Bonjour. Il y en a quinze en tout.

16 mar. 2015
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Tu n'est pas obligée d'attendre qu'il fasse chaud pour stratifier, au contraire.
2 Solutions.
- Soit tu décides de garder ta plaque extérieure et dans ce cas tu bouches les trous avec de la 'choucroute' mélange de mastic polyester et fibre de verre que tu achètes chez Casto. Pour faire très pro tu peux une fois mastiqué recouvrir par une ou 2 couches de 'Mat ' c'est une fibre de verre non tissée. Tu achètes un petit pot de résine polyester + durcisseur. Au pinceau ou mieux au petit rouleau à laquer tu 'mouilles ta parois à stratifier et ensuite tu colles ta feuille de mat. Tu passes un petit coup de rouleau avec de la résine (sans trop mouiller pour qu'elle ne se décolle pas) tu attends 10 minutes et tu poses une deuxième couche idem.
Par 10° de température c'est suffisant car plus chaud, la résine va durcir trop vite et la mise en oeuvre sera plus difficile.
Le secret:
Tu bouches avec la choucroute en dosant faiblement le mastic 'pour qu'il ne durcisse pas trop vite'
Avant qu'ils ne soit dur tu passes une spatule ou un règle en bois pour lisser afin qu'il soit a fleur de ton stratifié, et tu poses tes 2 couches de mat immédiatement.
Tu prépares tes couches de mat à l'avance déjà découpées
Tu mets de coté dès aujourd'hui quelques petits pots en verre (genre pot de yaourt, confiture etc n'en profites pas pour finir toutes les réserves de confiture pour autant)
Dans un pot tu mettras de l'acétone pour laver ton pinceau
Un autre te serviras à poser ton pinceau ou rouleau pour ne pas salir ton chantier.
Dans les autres tu prépareras des petites doses de résine en plusieurs fois ainsi il sera plus facile pour stratifier.
Si tu ne veux pas conserver la plaque extérieure, tu la dévisses, tu poses un morceau de film plastique type polyane que tu enduis de WD40 ou de graisse (légèrement) sur ta plaque et tu revisses le tout . Une fois stratifié tu pourras enlever ta plaque et ton film plastique et la stratification sera lisse.
Bon courage
Si tu veux poser des Omégas pour visser ton panneau , le plus simple est de couper en deux dans le sens de la longueur des tubes cartons (genre tube intérieur de papier scottex, etc ou tube PVC d'évacuation).
Tu colles les demi tubes sur ton panneau en les recouvrant de 2 ou trois couches de mat. Tu procèdes de la même façon que pour boucher les trous de ta cloison
Personnellement je ne me compliquerais pas la vie et une fois bouchés les trous, je collerais mon CP avec du SIKAFLEX. C'est plus simple et plus rapide.

16 mar. 2015
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Ouaouhhhh ! Toutes les réponses, même aux questions pas encore posées !
Comme je l'ai dit plus haut, la configuration de la cloison m'interdit de rajouter plus de 5 mm d'épaisseur, et encore ; donc omégas pas possibles... pour cet endroit. Je n'oublierai pas cette possibilité pour d'autres choses.
Aujourd'hui, je réfléchis aux priorités, demain je vais au bateau. A suivre.
Merci les gens ! (comme on dit dans Storage wars)

16 mar. 201516 mar. 2015
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Bonsoir. @CARTHAGE. Je vois que tu n'as pas trop compris la solution que je te proposais plus haut de mettre ton vaigrage “encastré” sur les omegas. Tu peux trés bien garder ton épaisseur totale de 10mm en utilisant un CP de 6mm mais bon, c'est vrai que cela te fait travailler hors du cadre "Commerce" vu que ça implique des rabets ou rainures dans ton massif d'encadrement donc, forget it!.... Rèf la suggestion de Elling E3, désolé mais je n'ai jamais personellement, ou meme jamais vu un Pro réparer un trou dans le GRP avec de la choucroute!!!. Bon, je suis charpentier de marine et donc spécialisé dans le travail du bois mais je sais que ta réparation ne va pas tenir bien longtemps si tu l'effectue suivant ce genre de conseils. Il te faut chanfreiner le pourtour et y appliquer des couches successives de plus en plus larges de mat ou de tissé. m.youtube.com[...]/watch est un bon example a suivre IMHO. Tu devrais bien laisser sécher ton hiloire (une hiloire est éffèctivement à l'origine pèrpendiculaire aux barreaux, hiloire de roof, hiloire de cockpit mais s'applique aussi aux supports de surbaux si je ne me trompe... mais je peux me tromper, je suis anglophone à 90 pour cent dans mon èxpréssion orale et écrite depuis prés de 40 ans et ma formation et expérience professionnelle sont dans la langue de “Jexpire” donc... doute!.) Le fait que ton CP était bien pourri implique que ton GRP a peut-etre subi des dégats de délamination ou du moins de “détrempage”... Le gel coat n'est pas là par hasard, c'est avant tout une protection, meme si imparfaite, de ta strat... donc séchage impératif et sondage au maillet... mais avant tout, adresser la “cause” de la fuite... car vu l'état des lieux, ça doit faire des années que l'eau s'infiltre!. Cheers. Al

17 mar. 2015
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Ca rigole pas... La première de la fuite n'est, je crois, pas possible à supprimer ; je pense que c'est la conception de la glissière qui est en cause. L'eau coule le long des "chambranles" ; ceux-ci se sont décollés peu à peu et l'eau a pénétré. J'ai fait un recollage provisoire, je surveille, il rentre encore un peu d'eau mais rien de comparable ; avant de remettre le contreplaqué, je décollerai sur toute la hauteur et je bourrerai de mastic, je pense que le problème sera réglé.
Le GRP semble impeccable.
Le lien que tu donnes... je lis l'anglais aussi bien que le français, mais l'audition, c'est autre chose, ce qui fait que beaucoup m'a échappé. En particulier, je n'ai pas compris quelle résine il utilise : il parle de fiberglass resin, sans plus de détail je crois. Comme il n'utilise que du "cloth", dans sa réparation, et pas du tout de mat, j'imagine qu'il s'agit d'époxy. De même, je n'ai pas compris quel type de résine il utilise pour combler le trou.
Je suis surprise aussi par l'aspect extérieur de la réparation : il a d'abord mis une pièce de cloth dans le trou (pièce qui constitue ensuite la surface extérieure) ; or à la fin, quand tout est solidifié, on a une surface lisse à l'extérieur. Avec quoi l'a-t-il imbibée ?
Avec ces réponses, c'est vrai que ça répondrait bien à mon besoin...

17 mar. 2015
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hello, a l extérieur tu met un tissu d arrachage d ailleurs à l intérieur aussi !
pas besoin d utilisé du mat qui n est fait que pour avoir de l épaisseur de stratification!
tissu et résine époxi !
tu ne dors donc jamais ?
ici , il est 6 h 54 du mat, ont vient de vider les casiers : pas bézef !

17 mar. 2015
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Tissu d'arrachage ? Espérons que le ship saura de quoi il s'agit, parce que moi pas !

17 mar. 2015
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tissu (silicone) très fin d'aspect un peu placé, qu'on met sur la dernière couche de tissu, on le roule aussitôt finie la strat, il absorbe le surplus de résine inutile, compacte la surface, évite la pollution de surface (ponçage, coulures et autres), et permet une fois arraché de reprendre soit la strat soit les enduits, il donne un aspect légèrement granulé très fin et mat ...
ouf !

17 mar. 201516 juin 2020
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Tissus d'arrachage qui porte bien son nom.

Utilisé dans mon premier sous vide en 87.

19 mar. 201516 juin 2020
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Pas très fière de moi... je n'ai jamais fait ni vu faire, mais ça ne me semble pas très normal.
J'ai pris le kit réparation époxy chez le ship, et ce que j'ai trouvé comme tissu de verre (160 g, et du roving 300 g), puisque l'époxy n'aime pas le mat.
J'ai fait un bon support à l'extérieur, avec polyane, et j'ai commencé à boucher mes trous avec le tissu, par pièces de plus en plus grandes. Au bout de cinq couches, ça me paraissait toujours aussi creux. J'ai continué, en intercalant (dans le périmètre du trou seulement) deux couches de roving. Guère mieux.
Exaspérée, dans le plus petit des deux trous j'ai tenté le mastic (après cinq couches de tissu + résine). Affreux...
Seules satisfactions : à l'extérieur ça paraît nickel, et c'est au moins aussi dur que la strat d'origine.
Vous feriez quoi ?
Maintenant que c'est sec, je peux rajouter du mastic pour niveler ?

19 mar. 2015
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y'a combien de couches en tout ?
(c'est pas une zone à forte contrainte, le trou pas bien gros, amha ça devrait suffire ...)

19 mar. 2015
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alors c'est bon comme ça, laisse le creux à l'intérieur, pas de pb, c'est caché par le panneau cp que tu remettras.

19 mar. 2015
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yesss ! :topla:
tu refais en PU bi à l'extérieur ?

19 mar. 2015
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ok, ça peut être une PU mono genre toplac de International.
soigne bien ton masticage externe, ponce cette vieille peinture (ou décapage chimique), apprêt et PU mono, ça sera déjà bien pour plusieurs années.

20 mar. 201520 mar. 2015
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attention carthage, si tu mets une PU mono, tu seras obligé de la retirer de nouveau avant de mettre une Bi!
perso, je mettrai un primaire époxi blanc qui te permettra de ensuite mettre n importe quelle peinture bi ou mono! :whaou: :heu: :scie:

19 mar. 2015
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Bonsoir carthage. Shrubat t'as donné la bonne marche à suivre un peu plus haut

m.youtube.com[...]/watch

et encore, j'aurais chanfreiné l'extérieur ce qui aurait éviter de passer au travers en cas de choc. Plus le strat est épais et plus il faut de couches et agrandir le chanfrein.

Pour les découpes des tissus, il existe un outil génial qui ressemble à une roulette à couper les pizzas de marque stanley. Si j'avais su, je n'aurais pas mis à la poubelle la photo il y a un mois.

19 mar. 2015
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Les ciseaux et autre cutter effilochent les tissus alors que ce truc permet de faire des découpes propres même pour des ronds d'un centimètre de diamètre.

19 mar. 2015
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dans le grand trou; au moins 7 (5 ou 6 tissu, 2 roving), dans le petit une de moins mais mastic en plus.

19 mar. 2015
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Génial !!! j'ai plus qu'à peindre l'extérieur (et remettre le cp, évidemment).
:coucou:

19 mar. 2015
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Rien n'est simple. Le bateau avait déjà été peint. Quand j'ai enlevé la plaque extérieure, c'était dégueu, j'ai nettoyé à l'acétone. Me suis aperçue que la peinture part très facilement à l'acétone. Donc je doute que ce soit du PU bi.
Je n'ai pas envie, pour l'instant, de repeindre tout le pont, ni de me lancer dans un décapage sérieux. Donc j'aurais tendance à nettoyer un peu tout ce panneau avec de l'acétone, puisque ça marche, et d'y mettre "provisoirement" une bête glycéro... ou autre, mais un truc pas trop dur qui me permettra, dans un an ou deux, de l'enlever sans me fatiguer quand il faudra tout repeindre (ce qui est indispensable, mais il faudra d'abord traiter le délaminage).

19 mar. 2015
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Super, merci !
Plus qu'à faire des prières pour le découpage du contreplaqué : je n'ai jamais été fichue de prendre une mesure...

19 mar. 201519 mar. 2015
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J'ai chanfreiné ! Mais pas assez, (1,5 cm environ). Et j'ai essayé de suivre tous les conseils, plus ceux de Don Casey... je me suis peut-être un peu mélangé les crayons.
L'outil génial, c'est idiot, je crois l'avoir, mais il me sert en couture vêtements... Je n'y ai pas pensé (faut dire, je n'avais jamais coupé de tissu de verre et je pensais que les ciseaux suffisaient...).

19 mar. 2015
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pour ton cp, tu fais un gabarit en plusieurs morceaux de carton ajustés progressivement, scotchés entre eux.

19 mar. 2015
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Mes gabarits marchent parfois, mais la découpe finale pas souvent du premier coup. On ne se refait pas, mais on peut persister.

19 mar. 2015
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Non... j'ai commencé un panneau pour encastrer le tableau à droite de la TAC, dans cet espace où il n'y a que la loupiote pour les cartes. J'en suis au quatrième grignotage (un tout petit peu plus en haut à droite, et un tout petit quelque chose en bas à gauche, etc...) ; pourtant, le troisième gabarit semblait correct...
Une question : la colle des pistolets à colle, on peut l'utiliser à bord (bois sur bois) ? Elle est durable, ou pas ? A terre, c'est costaud...

19 mar. 2015
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Merci, dommage (pistolet à colle).
Je complète ma réponse à ton précédent message : j'ai regardé cette vidéo plusieurs fois. Mais je ne voulais surtout pas travailler de l'intérieur vers l'extérieur, parce qu'à mon avis j'avais peu de chances d'obtenir un résultat impeccable ; quand je vois ce que j'ai obtenu, je ne regrette pas.
J'ai donc fixé une plaque lisse + polyane sur les trous, à l'extérieur, et travaillé de là vers l'intérieur. La cuvette qui s'est formée vient je pense de ce que je n'ai pas assez chanfreiné. Mais comme c'est à l'intérieur, ça ne sera pas visible, et je pense que le contreplaqué ne sera pas trop gêné. Au besoin je ragréerai un peu avec du mastic...
J'espère que c'est solide. Je n'ai pas enlevé le "moule" extérieur, juste soulevé, et je crois que le résultat est bien.

19 mar. 2015
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mais siiiiiiiiiii ...... tu te sous-estimes !

19 mar. 2015
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NON, pas faite pour çà ou juste pour du temporaire.

19 mar. 201516 juin 2020
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Refait une photo rien qu'exprès, c'est pas la marque que j'ai donnée mais doit aussi se trouver.

Coupe aussi le carbone mais pas le kevlar

19 mar. 2015
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Je confirme, j'ai quelque chose comme ça. Je l'emporterai demain, on ne sait jamais.

19 mar. 2015
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J'ai une barque à réparer chez ma soeur et je vais l'utiliser , çà économise le tissus et en facilite la pose.

19 mar. 2015
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Olfa, de mémoire.

20 mar. 201516 juin 2020
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Soir, @Carthage réf le panneau de CP, c'est un jeu d'enfant de retrouver tes formes d'origine. Tu fais le tour du chantier et tu trouves une chute de CP qui "rentre" au milieu de ta cloison et tu découpes dans d'autres chutes, (de 1 ou 3mm si tu trouves!)...six ou sept petits onglets a la pointe acérée style marque-pages... Puisque tu as un pistolet a colle; tu colles ta chute au milieu de ta cloison (avec les blobs de colle prés du bord pour pouvoir découper la colle au cutter une fois les cotes prises) et tu colles avec au moins deux ancrages tes onglets avec la pointe correspondant trés précisemment à tous les changements de direction de ton pourtour de cloison (plusieurs sur les courbes pour pouvoir joindre les points a la baguette souple)... Tu reportes ton gabarit sur ta feuille de CP... et voila!.... job done!. Cheers. Al
Rèf la strat... tu as merdé grave mais c'est le métier qui rentre... la prochaine sera certainement mieux... Courage.

20 mar. 2015
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Merdé grave... comment et pourquoi ?
Gabarit : je vais essayer de comprendre !
Merci

20 mar. 2015
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@ shrubat ur rich: pour préciser, ce qui m'a stupéfiée c'est le manque d'épaisseur ; il aurait fallu que je mette au moins quinze couches de tissu, sinon plus, pour égaliser (et je n'avais pas assez de résine pour le faire). Ca ne me paraît pas normal.
Chanfrein : sur le truc utube, il fait un tout petit chanfrein... j'en ai fait bien plus large !
Je râle.

20 mar. 2015
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elle est bien dure ta résine maintenant ?

20 mar. 2015
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très très très dure !

20 mar. 2015
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:pouce:

20 mar. 201520 mar. 2015
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Salut Carthage. Surtout ne le prends pas mal, je suis un peu "brut de décoffrage"... Comme l'indiquait Nossi plus haut, c'est "techniquement" plus logique d'avoir un cône qui renforce le fait qu'il n'y a plus "continuité" dans la structure de ton panneau de GRP. (Imagines le talon nu d'un équipier de 110kgs "tombant", sur le dos d'une déferlante de 25m de haut, en plein milieu de ta réparation!!!!!) C'est plus solide si "mécaniquement" ta pièce ne peut pas "rentrer" dans ta cabine... Le gars de la VDO travaille à l'horizontale" et a donc la gravité à son avantage pour le coulage de la résine de finition avant ponçage mais toi tu aurais du travailler avec un légère charge et tout du moins un ajout de silice colloïdale pour éviter qu'elle ne coule et que tu te retrouves avec les formes avec lesquelles tu te retrouves! Mais c'est comme ça qu'on apprend, par ses erreurs. Réf le gabarit, 2 ou 3 blobs de colle chaude (ou deux serre-joints si tu preferres et si tu as la place mais c'est moins pratique et précis) ou tu pourras la couper au cutter ou avec ton multitool après prises des cotes avec tes onglets pointus (évites un max de prendre des dimensions, c'est une source d'erreur pas possible!) On obtiens ainsi une précision de l'ordre de moins d'un millimetre (pense à la dilatation quand mème) quand tu mets en contact la pointe de l'onglet avec la paroi et deux spots de colle chaude bien écrasés avant durcissement. Tu reportes ton gabarit sur ta feuille de CP et découpes avec un petit bevel cote a encoller pour ne pas créer de point de stress quand ta coque se tord... Hope it's clearer. Cheers. Al

20 mar. 2015
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Je ne le prends pas mal, je suis déçue, et pour apprendre il faut que je comprenne. La charge : pu... ! aucun des deux ships n'avait de charge à me vendre !!! Et pas grand'chose en fait de résine. J'aurais dû commander internet et attendre, mais j'ai peu de temps...
Le gabarit : la lumière se fait peu à peu. J'avais déjà lu ça dans Don Casey, mais sans bien comprendre, je vais essayer maintenant. Les mesures, pour moi, c'est l'assurance de plantage !

20 mar. 2015
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faut pas acheter ça chez les ships, mais aller chez un pro résines, les ships ont des fois des vieux stocks et au prix ... :lavache:

20 mar. 2015
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Tu peux charger avec du talc, de la sciure, des micro-billes, des micro-ballons suivant que tu veuilles plus de poids, ou de volume, ou de finition etc... La silice sert à empêcher la résine de couler... tous les ships ont ça...

20 mar. 2015
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Eh bien non... pas tous... Il y en a au moins deux qui n'ont pas !
A mon grand chagrin, je pense qu'il est raisonnable de revisser la plaque de strat à l'extérieur des trous, même rebouchés. Ce que tu dis de l'équipier de 80 kgs (que je n'ai pas) propulsé pied en avant par une déferlante... Et là tout de suite, je n'ai pas envie de casser et recommencer, on verra plus tard !

20 mar. 201520 mar. 2015
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Oh Carthage! OK, ta réparation n'est pas trop cathodique mais ce n'est pas si grave!!! Tes probabilités de voir ton équipier de 110kgs poser son talon sur ta cloison lors d'une déferlante de 25m sont "minces"... Tu enlèves ta plaque et tu fais un ragréage a l'enduit avant peinture et basta... Tu joues de la ponceuse jusqu'à avoir une surface plane et vogue ta galère euh, ton Arpège........ Ton CP collé derrière ta strat fera office de répartiteur de l'effort en cas de choc... Ne te décourages pas pour si peu, tu es en bonne voie... Courage. Cheers. Al

20 mar. 2015
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bien sûr que ça ira !
faut pas charrier, le trou fait quoi, 10cm de diamètre ?
6 couches de tissu en moyenne, ça résiste !
si la strat était épaisse dans ce coin, c'est qu'il utilisaient à l'époque du feutre pour faire de l'épaisseur, genre coremat
www.google.fr[...]/search
enduit, peinture, ça le fera ... :topla:

20 mar. 2015
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Bonsoir carthage. Faut pas se décourager, l'expérience viendra, tiens, même moi avant hier, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire à savoir mettre mes doigts devant un outil au lieu de derrière et j'ai pissé le sang et pourtant, je le sais qu'il ne faut jamais faire çà et pour un ex pro, çà la fout mal.

22 mar. 2015
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Questions... Pour recoller, maintenant !
- la strat est brute ; faut-il la poncer avant collage ? L'est bien rugueuse...
- colle : j'envisage l'époxy (sais pas laquelle) parce qu'elle nécessite moins de pression (et je ne vois pas bien comment serrer ce panneau), et qu'elle peut reprendre les irrégularités.
- je suppose que ce n'est pas plus mal d'enduire de colle et le panneau de cp, et la strat.
- le panneau de cp sera verni ; il vaut peut-être mieux le vernir avant le collage ? Par contre, vernir seulement la face visible, pas celle qui sera enduite d'époxy ?
Voilà, faute de bon Samaritain pour faire l'ouvrage, faut encore me tenir la main... s'il vous plaît...
@ nossi : meuuuh non, ça la fout pas mal ! ce sont toujours les plus compétents qui se blessent, parce qu'ils savent qu'ils savent faire les yeux fermés... les froussards et les nuls savent bien ce qu'ils risquent (pourquoi crois-tu que je n'utilise pas la meuleuse ?).
Ah au fait : bonjour, et merci. Je sais qu'il y en a que ça choque... mais pour moi, un forum c'est une conversation, où je ne dis pas "bonjour" à chaque réplique... Par contre, j'aurais de quoi dire merci à chaque fois !

22 mar. 201522 mar. 2015
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Bonjour carthage. Je suppose que le nouveau panneau est découpé/ajusté prêt à être remis en place. Pour le faire tenir, pas de colle mais quelques pâtons de joint silicone pour le verre, celui qui colle les aquariums et crois moi, çà colle. Pour la tenue du panneau, faire des arcs-boutants le temps que çà prenne(juste quelques heures) et ne pas faire l'impasse sur la protection de la tranche du cp. Soit une bonne imprégnation de vernis ou mieux, peinture antirouille gris "julien". A faire aussi sur la face cachée du cp avant collage, cette peinture résiste au temps qui passe et je l'utilise depuis des décennies sur le bois. Le joint silicone prend très bien dessus.

Pour l'anecdote, j'ai collé mon liston avec en plus des vis et quand j'ai voulu faire une intervention dessus, je n'ai pas pu le décoller et le plastique utilisé ne supporte aucun collage classique. Il est en place depuis 8ans!.

Au revoir :-D ;-)

22 mar. 2015
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oui, collage par plots ou cordons, silicone ou PU ou MS polymère, ou mastics-colle du batiment (sader, coteka, etc .. ) .

22 mar. 2015
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Génial, là c'est plus simple que je ne pensais. Merci à tous 2.

22 mar. 2015
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et cette fois, protège bien ton CP des fuites !

22 mar. 2015
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Déjà avec mon collage provisoire il n'y en a presque plus, je crois même plus du tout ; donc décoller, nettoyer, recoller soigneusement, ça devrait le faire. Et faudrait faire pareil à bâbord, même s'il y a moins urgence.

23 mar. 2015
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Attention de vernir la face arrière avant de coller ton stratifié pour le protéger de l'humidité. Une fois vernis, quelques lignes épaisses de colle du bâtiment en cartouche ou de Sikaflex blanc et cela collera parfaitement

24 mar. 2015
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Nossi (voir un peu plus haut) conseille la peinture Jullien pour la face cachée. Je ne l'ai pas trouvée chez le roi local, mais il y avait une autre marque connue de même type. J'ai acheté un pot. Je pense effectivement que c'est une meilleure protection que le vernis. Yapluka, mais comme tout s'en mêle (et s'emmêle), je suis un peu bloquée pour l'instant.

24 mar. 201516 juin 2020
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Bonjour carthage. On la trouve pourtant facilement. Je la connais depuis 1963, utilisée chez mon premier patron sur des pattes en ferraille, retrouvée sur mon loctudy puis sur mon précédent macwester ainsi que l'actuel et d'origine.Comme pour les vernis, retourner le pot après utilisation.

08 avr. 2015
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Ne croyez pas que votre aide était inutile : simplement, avec le temps abominable qu'on a eu par ici, il a été difficile de travailler.
Il me reste la peinture extérieure, le vernis et la mise en place du contreplaqué.
J'ai par contre démonté le "poteau" du "chambranle", et l'ai remis en place avec quelques tonnes de Sika. Plus de fuite ! Du coup, j'ai ajouté un beau filet de Sika sur son symétrique bâbord. Plus de fuite non plus (il y en avait une petite), mais comme le temps s'est mis au sec c'est pas probant.
Et avec mon reste de CP je me suis mise à plancher sur un panneau pour fermer l'espace triangulaire à droite de la TAC, dans l'idée d'y installer le tableau ou quelques instruments.
Je repars en région parisienne, mais reviendrai terminer à la fin du mois.
Le précieux riflard trône dans la boîte à outils, la Toplac, le vernis et la peinture grise (désolée, Nossi, mais NON il n'y a pas la Jullien chez le roi des) à l'atelier, la cartouche de Sika est à la poubelle, le bateau a déjà l'air plus guilleret, visiblement il aime être coucouné... La suite à plus tard. Merci encore.

09 avr. 201509 avr. 2015
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:litjournal:
J'oubliais...
:pouce:

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