coller le contreplaqué

Bonjour
Je voudrais coller l'une sur l'autre, deux plaques de CTP marine 6mm pour refaire la fermeture du carré . (l'une plus longue que l'autre pour avoir un débord)
Quelle est la meilleure colle/ méthode ?
Merci
Michel

L'équipage
21 juil. 2013
21 juil. 2013
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resorcine ou urée formol ,epoxy éventuellement
alain

21 juil. 2013
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Quelle que soit la colle, il faut mettre sous presse.
Une autre solution consiste à prendre du CP de 12 et à fraiser les bords d'une passe de défonceuse.

21 juil. 2013
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et si pas de défonceuse , un coup de guillaume (pas certain de l orthographe) fera l affaire !
mais il faut savoir s en servir ...

21 juil. 2013
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PPU...

21 juil. 2013
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oui PPU

21 juil. 2013
21 juil. 2013
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Si pas de PPU, Sika.

23 juil. 2013
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slt du cambodge
tu est en thailande ?????

phil

22 juil. 2013
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la PPU est une colle qui mousse ,plutôt utilisée pour réaliser des assemblages genre queue d'aronde ou trait de jupiter .
effectivement avec des serre joints et des martyrs pour répartir la pression .
quand au sika sous toutes réserves si on l'utilise sans primer bois ...
alain

22 juil. 2013
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Pourquoi pas l' époxy? ( Désolé je fais une fixation ces temps)

22 juil. 2013
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j'aime bien la PPU pour sa facilité d'utilisation : attention ca fait des bulle et une sorte de mousse qui degueule sur les bords et qu'il faut essuyer au depuis de la polymerisation et poncer/disquer quand c'est bien sec.
mais les autres colles sont toutes aussi bien pour la qualité du collage...pour l'epoxy il faut la charger avec l'adhitif ad hoc ( ca fait trois composant en tout).
.
j'ai tout essayer et tout est bien pour ce genre d'utilisation

22 juil. 2013
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CP poncé au gros grain et dégraissé acétone.
Deux tourillons de 6 pour bien repositionner et éviter le glissement
Epoxy chargé légèrement pour donner de la consistance, encollage des deux parties.
Serrage en commençant par le centre.
Normalement ça doit dégueuler sur les bords!
récupérer les coulures et en garnir les chants du CP pour les saturer d'époxy.
Attendre 24 h avant de desserrer.

22 juil. 2013
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enfin comme le dit LULU plus haut , c est faire le travail a l envers !
il vaut bien mieux prendre du 12 et le feuillurer sur le coté .
si il n a pas de défonceuse ou guillaume , il le fait au ciseau à bois , ce sera toujours moins cher et plus rapide qu un collage approximatif!
arrêtez de bricoler !

22 juil. 201322 juil. 2013
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Comme le dit si bien HG... arretez de bri-coller... mais perso, je ferai un chassis en massif (assemblage a mi-bois mitre pour qu'il n'y ait pas de bois debout/chant expose et que la friction ne se fasse pas sur un pli de CP...) avec un rempli en cp de 12 bien ajuste... Rien n'est assez beau pour un bateau........ Bon, ca depend un peu de l'affection qu'on lui porte...

23 juil. 2013
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hum hum

pas si evident .. le probleme que l'on rencontre avec la defonçeuse sur le CP c'est que celui-ci eclate et ça fait pas beau du tout surtout pour une porte ...

perso deux panneaux et colle PPU 100 j'iniste sur le 100 qui est une colle à cellules fermées donc étanche ce qui n'est pas vrai pour les colles PPU acheté chez machin chose ...

mettre à plat et mettre des charges dessus (pierre,plomb ...serre joint

ensuite pour enlever la colle qui deborde , un coup de ciseau à bois , ponçage ...

22 juil. 2013
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Merci pour vos remarques. la conclusion : je fais l'acquisition d'une défonceuse pour faire la feuillure sur chaque panneau... Elle aura sûrement d'autres usages utiles. C est vrai que coller deux plaques c'est pas la meilleure solution. Mais c était plus économique...

23 juil. 2013
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C'est vrai que la tranche du CP, comme tout bois de bout, est toujours fragile : éclatement, infiltrations, etc. C'est pourquoi un post ci-dessus suggère de l'imprégner d'epoxy bien liquide.
Mais le tranche découpée à la défonceuse sera plus nette que si elle a été découpée à la scie ou au cutter.

25 oct. 2013
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pas d'accord du tout sur le fait que ce soit plus rapide, ni sur le fait que le collage serait approximatif ...
tu considères que celui qui utilise des colles est forcément un bricoleur médiocre alors que celui qui utilise une défonceuse est forcément un "bon" ...
Il me semble que le CP c'est déjà des plaques fines collées entre-elles, donc l'utilisation de colles est ce qu'il y a de mieux, époxy, ppu 100, ou autres ...
nous avons construit le roof de notre bateau en respectant les préconisations de l'architecte (lombard) : superposer deux feuilles de CP dont l'une ayant les découpes de hublots plus petites de 3 cm.
randonneur980.over-blog.com[...]36.html

Mais nous ne sommes que des bricoleurs ...

22 juil. 2013
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je plussoie
collage à l'époxy légèrement chargé
:pouce:

23 juil. 2013
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la PU collera mieux de toute façon que la colle d’assemblage du CP...
par contre, il me semble que ce n'est pas très bien que le collage soit au centre. en général, on essaie de se débrouiller pour que le pli central soit de la matière et pas de la colle, pour éviter l’arrachement.
ceci dit c'est juste une descente... dois pas y avoir des efforts hallucinants :)

24 oct. 2013
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Je fais remonter ce post car il m'interresse au plus haut point, mais pas pour le même usage:
Question: ne pourrait on imaginer un bordé de coque en plusieurs panneaux de CP collés les uns sur les autres à l'epoxy chargée, et pourquoi pas avec un drapé roving entre les couches? Avec un respect des angles des fibres.
.
Par rapport à un CP d'epaisseur égale ne gagnerait-on pas en:
- rigidité
- résistance
- imprégnation des plis
- résistance à l'entrée d'eau dans le bordé en cas de choc grâce à la barrière epoxy/verre
.
Une sorte de mix entre "CP epoxy" et "bois moulé". Cela s'est déjà fait? Est-ce une mauvaise idée?
merci pour vos lumières,
Olivier

25 oct. 2013
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ça existe, c'est du cp moulé ...

25 oct. 2013
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Oui LES ETS Lécuiller anciennement à Rochefort/mer et maintenant à Tonnay Boutonne ,c'est en charente maritime,pour avoir acheter chez eux ,excellent travail ,dans toutes sortes d'essences ,voir tout les profils qu'ils font ,tout les rayons etc

25 oct. 2013
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Ah! merci Bil,
là cela m'interresse. J'ai travaillé le bois moulé (agraphes/PPU) et c'est un sacré morceau.
Par contre, dans le cadre d'une coque à bouchain en bordé developpable, utiliser du CP "fin" sur un mannequin permettrait de "fixer" la forme voulue plus simplement notamment sur les zones critiques (etrave, brion). Une fois celle-ci sèche et stable, on devrait pouvoir doubler/tripler l'épaisseur par des panneaux tout aussi fin. Si on utilise des CP "fins", ayant donc peu de plis, on limite donc les "trous" (je ne sais plus le terme exact) internes, les faces externes étant elles d'un seul tenant. De plus, on imperméabilise le bordé de l'intérieur et l'imprégnation des tranches se trouve facilitée...
Sur le plan financier, le volume d'epoxy est bien plus conséquant, mais le CP "fin" est nettement moins cher que l'epais à surface égale. Donc l'un dans l'autre...
.
J'en suis à la phase d'approche d'une conception/réalisation mais ce procédé (je n'en avait jamais entendu parlé) me parait tellement plus simple... que je me dit qu'il doit bien y avoir un loup quelque part!
Si vous voyez ou, je suis preneur.
J'ai des livres des frères Gougeons, les Hors série LN 32 et 27 (tous deux sur la construction CP) et je n'ai rien vu la dessus!
Connaissez vous de la doc? des spécialistes de ce type de bordé?
Y trouve t-on une amélioration de la résistance structurelle?
merci pour vos infos,
Olivier

25 oct. 2013
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Bonjour,
L'epoxy sera strictement indestructible.
Le mieux est de coller sous presse (2 ou 3 parpaings feront l'affaire). Penser à bien positionner les 2 feuilles de ctp entre elles pour qu'elles ne puissent pas glisser l'une sur l'autre avant que la résine polymérise.
Séchage 24h minimum à température 20°c minimum (IMPERATIF sinon ça ne polymérisera que très lentement, voir pas du tout).

Attention aussi à parfaitement respecter les dosages .

25 oct. 2013
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Quel intérêt de faire un bordé en 2 fois le travail en 5 mm contre 1 fois le travail en 10 mm?

25 oct. 201325 oct. 2013
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pour un brion difficile ou un bordé de fond très vrillé, il est plus facile de ployer 3X3mm que de poser du 9mm !!
idem pour un roof ou une teugue très bombés ...

25 oct. 2013
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profil lécuiller

Les produits en bois multiplis-moulé

Nous fabriquons des produits de grande longueur jusqu'? 2.50m et d'?paisseur variable entre 6 ? 50 mm.
Profils U.P Profils d'angles arrondis P.A.R.
Cornières C.R Coffrage plastiforme
Exemples de réalisations

Profils U.P

Les profils en U Profilocéan sont des profilés en contreplaqué fabriqués à partir de feuilles de placage d'okoum? dont l'?paisseur peut varier de 5 ? 45 mm utilisables dans l'agencement et dans le meuble.

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Cornières C.R. (pi?ce ? 90?)

Les cornières C.R. Profilocéan sont des pi?ces d'?querre qui ? l'origine ont ?t? fabriqu?es en 6mm en polysty?r?ne. Utilis?es dans des coffres de volets roulants, aujourd'hui elle peuvent ?tre ?galement utilis?es en toutes ?paisseurs en agencement.

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25 oct. 2013
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j'ai utiliser pas mal de profil en cp ou cp plaqué frêne ,hêtre ,pour la construction de mon randonneur 1200 ,cela facilite la tache ,et même cela vaut aussi le coup ,dans la mesure ,ou vous trouvez dans leur production ,(sur mesure plus cher)à moindre coût

25 oct. 2013
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Resoltech 2040G
Pas besoin de charger : 2 composants (1/4)
Ca mouille bien le bois
Réticulation complète en une semaine sans besoin de chauffer
Attention à bien répartir les charges pour coller sans bulle
Je l'utilise aussi pour les joints congé

www.resoltech.com[...]hes.php

25 oct. 2013
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@oliv44

pas si évident, ton idée.

Quelques idées :

C'est du CP, donc les formes doivent rester développables

Le point clé c'est un collage parfait entre les différentes couches. Il te faudra agrafer ou du moins trouver quelque chose pour que tes couches soient collées sans des vides ici et là. On peut penser au vide. Va voir un peu du côté du Constant Camber et autres techniques dérivées.

C'est facile de faire un bon collage de plusieurs couches de CP minces sur une section de cylindre, ça se complique déjà sur une section de cône.

Les CP minces sont plutôt plus chers "au m3", en tout cas en dessous d'une certaine épaisseur

Enfin ce sont les fibres extérieures qui sont sollicitées en flexion/traction et donc l' intégration de roving entre tes couches n' est pas très intéressante mécaniquement.
;-)

25 oct. 2013
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@ Triple Jim

  • Oui, je compte bien rester dans le stricte cadre du bordé devellopable, les bateaux à bouchain, j'aime.
  • ok pour le verre intérieur, c'est logique. Mon idée était plus d'améliorer la résistance au poinconnement en créant une peau externe "martyr". Mais un drapé intérieur + extérieur + entre les couches avec un CP en double sandwich devrait considérablement renforcer le bordé. Peut-être même à descendre les epaisseurs (donc le poids et le cout)... de toute façon, je ferais valider cela par un archi si je mène le projet à bien (pour l'instant j'étudie) . @ Bil et Tupperware Oui le dessin (qui n'en est qu'a l'esquisse) présente de fortes contraintes à l'etrave/brion (entrées fines, maitre bau avancé, ar porteur) mais aussi sur le pont (peu de bouge mais très forte tonture inversée) . @dgedg Je ne vois plus l'interet si le collage se fait au sol avant de l'appliquer sur le manequin. L'idée est de le coller "en place". J'ai travaillé avec un vieux charpentier de marine sur du bois moulé. Il utilisait une technique interessante et facile: Il agrafait les lames de bois sur la couche précedente une fois encollée, banal, mais l'astuce consitait a intercaller entre la peau et l'agrafe un fil plat trés solide, de ceux que l'on trouve dans l'emballage des palettes. Une fois la PPU sèche, on tire sur ce fil est toutes les agrafes sautent (si la profondeur de l'agrafage est bien réglé). Il commençait au millieu et partait vers les extrèmes pour chasser l'air. . En tous cas, le principe de base est validé, reste à peaufiner et faire valider par un pro (archi) Oliv
2013-05-31 - Près de Stokksund (Norvège) Phare Kjeungskjær

Phare du monde

  • 4.5 (6)

2013-05-31 - Près de Stokksund (Norvège) Phare Kjeungskjær

2022