circuit eau pour chauffe eau/chauffage sur perkins 4108

Bonjour,
j'ai raccordé le perkins sur mon chauffe eau via du PER,j'ai eu la "bonne idée"qui sans doute doit etre un partie de mon probleme d'allonger le circuit pour faire des sinusoides et ainsi chauffer les planchers.
A priori le PER chauffe sur 4 ou 5 m mais a la sortie de la grande boucle (retour au moteur) je n'ai qu'une pissette froide,et encore faut il monter le moteur a 2000tr/min.
Bref ou j'ai mal raccordé les durites sur le perkins ou la pompe n'est pas asses puissante pour faire ma grande boucle 35m quand meme(PER diam 16 exterieur 12 int approx) ou il me manque une astuce.
Avez vous d'autres idées?
Voici quelques photos(si j'y arrive)
merci a vous.

L'équipage
24 jan. 2012
24 jan. 2012
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Bonsoir,
Ton problème est effectivement du aux "pertes de charge" provoquées par la longueur de ton tuyau. Suivant la rugosité, les courbes, les raccords, la perte de pression est + ou - importante et entraîne une baisse du débit. Pour un tuyau de 22mm de diamètre la perte de charge pour 100 mètre est de 3,5 bar. Donc avec 35 m et un diamètre intérieur de 12mm il est normal que tu te retrouve avec une "pissette froide". L'idée de ton chauffage par le sol est excellente, mais je crois que tu devras te contenter de chaussettes + épaisses avec des charentaises.....

24 jan. 201224 jan. 2012
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quand tu parles de monter à 2000 tours, c'est moteur embrayé ou non ?
à vide la température ne monte pas vraiment.
Que dis le thermomètre sur le tableau de bord ? il est possible que le thermostat soit à peine ouvert, auquel cas l'eau chaude ne circule pas ou peu.

d'autre part comment voir qu'il n'y a qu'une petite pissette au bout ? il n'est pas recommandé d'ouvrir le circuit d'eau douce du moteur pendant qu'il tourne.

ces remarques viennent en complément de ce que dit Alan avec qui je suis tout à fait d'accord : trop long et diamètre trop petit.

Hubert, de Cherbourg

24 jan. 2012
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Salut merci des reponses,oui c est vrai je crois que j ai un peu abusé sur les virages,je vais faire plus simple.
Oui le moteur était embrayé et le retour je le meytais dans le bouchon de remplissage de l echangeur.
En fait je me suis appercu que les branchements que j ai fait sur les photos vont l un contre l autre.
C est a dire ques les deux poussent l eau,je pense que qui je trouvais un endroit ou l eau est aspirée cela marcherai mieux.Mais de toutes facons effectivement il y a trop de virages.
De plus j'ai fait en sorte de mettre un circulateur 12v en parallele a ce moment la l'eau est chauffé par mon poel a bois dans lequel j'ai bidouillé un serpentin en cuivre.
Bref je pense quand meme egalement a un mauvais branchement moteur.
Merci encore a vous.

24 jan. 201216 juin 2020
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Ton branchement sur le moteur semble être le même que le mien. Et sur Manahiki, ça chauffe bien... mais le chauffe eau seulement!
Pierre-Louis

24 jan. 2012
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Grande longueur + nombreux coudes + diamètres faibles = Pertes de charge... :non:
De plus la pompe eau douce du moteur n'est pas adaptée en puissance dans ce cas là... Et l’eau ne sera bien chaude que quand le moteur sera bien chaud…
Je préconiserais le montage d’un échangeur à plaque entre le circuit moteur et le circuit chauffage central (avec son petit circulateur + le chauffe eau + serpentin de chauffage sol et/ou radiateur + poêle fioul ou bois + vase d’expansion)… Cela pour trois raisons, d’une de séparer les deux circuits d’eau, pour que un souci sur le chauffage ne bloque pas l’utilisation du moteur (sécurité), de deux pour la situation inverse (confort), et de trois on peut chauffer le ballon d’eau chaude aussi avec le poêle (confort +)…
Penser à mettre les vannes de séparation en nombres adéquats pour parer à tout problème de fuite sur un élément sans que cela pose de problème sur l’utilisation du reste de l’installation (sécurité)…
Dans le cas d’un poêle ou la température maximum est difficilement contrôlable, il est hautement recommandé de mettre également une vanne de coupure thermostaté, ou une pompe de circulation dédié avec un thermostat de commande pour éviter une surchauffe du ballon d’eau chaude…
Pour ceux qui ont des chaudières fioul/ gasoil a eau chaude et donc avec une régulation de température maximum intégré a la chaudière, c’est exactement la même installation, a la différence que la chaudière est bien plus facile a réguler, mais nécessite toujours une pompe pour le chauffage et que la pompe pour le chauffe eau (et régulé par le thermostat de celui-ci) est optionnelle…

Le poêle a bois est lui totalement incontrôlable en termes de température maxi… A ne pas mettre entre des mains non expertes… Rare, très rare sur un bateau… Mais je connais quelques fous… :-p :doc: :acheval:

Les systèmes plus rustiques, sans pompe, à circulation thermodynamique, que l’on trouve dans certaines vielles maisons, sont très difficiles à transposer dans un bateau… Mais faisable sur des boats d’une certaine taille… :doc:

Alain :acheval:

24 jan. 2012
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Salut qu'entends tu excactement par echangeur a plaques et comment le positionnes tu.
Pour ma part j'ai un poel a bois depuis deux ans sur le boat et je l'ai solicité enormement ,jusqu'a en faire rougir le conduit au niveau du pont R.A.S!
J ai depuis peu des amis sur un petite peniche qui on un systeme qui marche effectivement par thermosyphon mais pour cela le poel doit etre plus bas que les autres elements.
C est pour cela que j ai integré une pompe en parralele, mon poel est en hauteur, du coup j'ai 45 degres en hauteur et 10 aux pieds.
J ai mis un vase a expension ouvert avant mon circulateur, une soupape de securité directement a la sortie du poele,mais le circulateur a encore plu
s de mal que la pompe du perkins.
Je crois que je me la suis vu trop belle,je vais rectifier en simplifiant le ciruit et prendre un circulateur plus puissant.
Pour infos j'ai tout essayé en chauffage(truma gaz air pulsé,petits electriques,fioul,taylors etc)
la silution qui ME convient le mieux est le peole a bois(gratos et TRES puissant en chauffe).
Le petrole me fait avancer quand y a pas de vent.

Merci encore

25 jan. 2012
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Je suis OK aussi pour le bois si approvisionnement a proximité, et j’en mettrais bien un en backup si j’avais la place… Mais j’ai déjà une "usine a gaz" qui ferait peur à beaucoup…
Pour l’échangeur thermique je parle de ce type là :
cgi.ebay.fr[...]4210188

qui a l’avantage de ne pas prendre beaucoup de place, l’idéal pour séparer le circuit primaire du moteur de celui du chauffage, ce qui préservera la pompe à eau du moteur. Comme on a du liquide de refroidissement moteur dans les deux circuits, pas de corrosion à craindre. Il faut juste l’isoler (facile) pour éviter les pertes de chaleur et ne pas chauffer inutilement la cale moteur… Le moteur préférant l’air frais pour son fonctionnement optimal…
@+
Alain

25 jan. 2012
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Si ton poêle est plus haut c’est clairement pas l’idéal, et donc il faut soigner l’installation, il faut vraiment faire attention au débit et donc ne pas trop réduire le diamètre des conduites, éviter les coudes brusques…
Et plutôt que de tenter le chauffage par le sol (il te manque la masse thermique de la dalle béton) je ferais un montage avec de petit radiateur de chauffage, soit de petits modèles style sèche serviette, soit des modèles industriels qui ressemblent aux radiateurs de chauffage de voiture, voir même des radiateurs de chauffage de voiture… Il faut comprendre que l’on a besoin d’une grande surface d’échange dans un petit volume (vu le peu de place disponible dans un bateau)… Les radiateurs de chauffage de voiture si ils sont positionné en bas et de façon à ce que l’air puisse circuler librement auront un bon rendement sans nécessiter de ventilateur, le ventilateur ne sera utilisé que en "boost" pour le mise en chauffe de départ… Faut faire des éssais pour le positionnement...

Bonne bricole…
Alain

25 jan. 201225 jan. 2012
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Bonjour
J'ai trouvé intéressant la pose d'un chauffage de voiture branché sur le circuit moteur alors je transfert le lien
www.portanna.org[...]-moteur
A+ corsso

25 jan. 2012
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Merci,j ai le lest en beton a meme les pieds,d'ou le froid et l'idee du chauffage par le sol.
Les radiateur de bagnoles etaient prevus si le systeme marchait.
Merci encore pour les liens.

25 jan. 2012
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bonjour,
ton probleme est très simple ,il vient du thermostat ,tant qu'il est fermé l'eau passe par ton circuit secondaire ,dés qu'il s'ouvre elle passe par le thermostat
donc , il fautdrait faire un essai thermostat bouché ou au moins diminuer le passage ou bien ajouter une pompe de circulation 12v .
à coté de chez moi il y a un serriste qui a deux moteurs cater de 800cv alimentés au gaz
il se sert du circuit de refroidissement pour chauffer ses serres et il fournit l'energie pour son exploitation avec les deux alternateurs attelés en eté il bascule sur les radiateurs .
tu pourrais peut étre faire la meme chose avec une puissance moindre .
alain

25 jan. 2012
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Merci,thermostat=calorstat?,je l'enleve?
Le truc qui est vraiment bizard c'est que l'eau sort sous pression des deux vannes donc pour moi il y a conflit quelque part (calorstat),je pense reinjecter le liquide par la vis de purge de l'echangeur(mauvaise idée?couple galvanique alu laiton?)
je suis en train malgré tout de simplifier le circuit.

25 jan. 201225 jan. 2012
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Merci,thermostat=calorstat?,je l'enleve?
Le truc qui est vraiment bizard c'est que l'eau sort sous pression des deux vannes donc pour moi il y a conflit quelque part (calorstat),je pense reinjecter le liquide par la vis de purge de l'echangeur(mauvaise idée?couple galvanique alu laiton?)
je suis en train malgré tout de simplifier le circuit.

25 jan. 2012
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Merci,thermostat=calorstat?,je l'enleve?
Le truc qui est vraiment bizard c'est que l'eau sort sous pression des deux vannes donc pour moi il y a conflit quelque part (calorstat),je pense reinjecter le liquide par la vis de purge de l'echangeur(mauvaise idée?couple galvanique alu laiton?)
je suis en train malgré tout de simplifier le circuit.

25 jan. 2012
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il ne faut surtout pas l'enlever ,
le crcuit doit etre fait de chaque coté de la pompe de brassage quelque fois il faut faire le retour dans un tube du circuit de refroidissement .
alain

25 jan. 2012
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Je viens de refaite le circuit,enlevé 10 m quelques boucles et ca marche!(a moitié).
En fait mon vase a expansion deborde,je l'ai mis juste avant ce qui est cencé etre la vanne de retour au moteur(celle de gauche sur la photo).
Le truc c'est que comme j'ai dis precédemment,elle ejecte egalement de l'eau et il y a conflit.
Mon vase deborde,du coup j'ai pris la durite de debordement du vase et je l'ai raccordée a la durite de debordement de l'echangeur.
Ca marche comme ça mais ca n'ai pas bon,j'aimerai savoir ou il faut que je raccorde ce foutue retour.
De plus quand je monte dans les tours vase a tendance a deborder et le niveau dans l'echangeur me parait bien bas?alors je remet le bon niveau dans l'echangeur et evidemment celui-ci deborde quand je reviens au ralenti.
Je ne note aucune fluctuation de temperature moteur (74deg).
Merci encore de vos réponses.

26 jan. 2012
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bonjour ,
si c'est le petit tuyau que l'on voit qui va au vase ce n'est pas etonnant
il faut le brancher sur le petit tube qu'il y a sous le bouchon de remplissage
alain

26 jan. 2012
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Bonjour,dequel petit tuyau parles tu(blanc ou noir),en fait j'ai peut etre pris un mauvais vase,il comporte une entree,une sortie et une petite durite de debordement.
Quand tu me dis de le brancher sur le petit tube sous le bouchon de remplissage il s'agit du debordement de l'echangeur.
C'est ce que j'avais fait, mais la le debit ete trop puissant et ca giclait de partout quand le bouchon etait fermé.
La configuration etait alors le vase en "serie"sur la vanne de gauche (le tuyau qui part sur la gauche,blanc,a ete suprimé).
Dois-je prendre un vase avec un seul branchement et le raccorder sur ce fameux petit tube?
Ou sinon trouver une autre entrée froide moteur (mais ou?)pour mettre mon vase en "serie".
Merci encore

26 jan. 201216 juin 2020
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Bastade,
Je suis un âne, avec de grandes oreilles, mais avec la vue courte… :-p :doc: :acheval:
Ton départ chauffage ET ton retour sont tous les deux sur les entrées /sorties du thermostat, donc le débit est bon tant que le moteur est froid et le thermostat est fermé… Quand le thermostat s’ouvre, les deux sont sur la même ligne, et le circulateur ne peut faire son travail correctement … voir le post de 60Nora…
En fait il faut garder le piquage en sortie de thermostat (lequel est positionné en sortie coté chaud du moteur) pour le départ chauffage et pour le piquage de retour du chauffage, il doit se faire quelque part entre la sortie de l’échangeur de température et le coté entrée (froid) du moteur, normalement le plus près possible du moteur du coté opposé au thermostat… Si l'autre Alain,60Nora, est d'accord avec cela...
Mais surtout ton installation a un très gros défaut, tu combines un vase d’expansion pressurisé (celui du moteur) avec un vase d’expansion ouvert (celui du circuit de chauffage, car avec un poêle à bois il est obligatoirement du type ouvert) sur le même circuit, et cela ne peut pas marcher, c’est même dangereux pour le moteur sous forte charge AMHA… De plus tu as déjà incorporé une pompe de circulation sur le circuit de chauffage qui pourrait aussi rentrer en conflit avec la pompe eau douce du moteur… La seule solution que je vois est de mettre un échangeur de température à plaques dans le système, un des deux circuits de l’échangeur sur les deux piquages moteur comme mentionné plus haut. Et l’autre circuit de l’échangeur en série avec ton poêle et la pompe de circulation… Les radiateurs seront eux branchés en parallèle sur ce circuit… Comme cela tu sépares physiquement les deux circuits d’eau, l’un devant être pressurisé (moteur), et l’autre devant être ouvert (poêle à bois)… Tu n’as pas trop le choix AMHA…
cgi.ebay.fr[...]4210188

Circuit 1 de l’échangeur à plaques :
- Piquage sur le thermostat moteur -> entrée du circuit 1 de l’échangeur à plaques.
- Sortie du circuit 1 de l’échangeur à plaques -> la sortie de l’échangeur de température du moteur, du coté entrée (froid) du moteur de préférence…

Circuit 2 de l’échangeur à plaques, voir le schéma très simplifié, pour poêle fuel ou bois, joint…
Pour le cas de chaudière fuel ou gasoil, il y a mieux a faire… Surtout que les deux circuit seraient alors pressurisé, donc pas besoin dans l’absolu d’échangeur intermédiaire et l’on peut réguler la chauffe…
J’ai fait vite donc si quelqu’un voit une erreur, PAS TAPER !!!!
Les 2 vannes 2 voies pour choisir entre le moteur ou le poêle pour chauffer le bateau et l’eau chaude sanitaire, sans chauffer celui des deux qui est à l’arrêt…Pertes d’énergie…Les deux vannes de coupures pour ne pas chauffer le bateau en été et quand même avoir de l’eau chaude sanitaire quand on fait route au moteur… C’est vraiment une configuration minimaliste…
Un des radiateurs (ou aérotherme) ne devra jamais être fermé (ne pas avoir de robinet par exemple), pour ne pas avoir une surcharge de la pompe… La pompe sera idéalement alimenté à travers un relais (automobile 12V 20 ou 30 A, économique) par le contact moteur pour éviter de l’oublier en été et de vider la batterie moteur… Avec un interrupteur bipolaire 2 voies pour le fonctionnement soit au moteur sur batterie moteur, soit sur batterie de service au mouillage, soit arrêt total… La même chose pour les aérothermes (chauffage de voiture, récupération, ou le lien plus haut de Corsso)…

Pour le cas de chaudière fuel ou gasoil, il y a mieux a faire… Surtout que les deux circuit seraient alors pressurisé, donc pas impérativement besoin d’échangeur intermédiaire et l’on peut réguler la chauffe…

Bonne Bricole
Alain

26 jan. 201226 jan. 2012
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Bonjour,merci pour tout le mal que vous vous donnez.
Mais mon vase a expension est fermé comme celui du moteur,mais ouvert grace a la soupape et la durite de debordement (comme celui du moteur).
Excuse moi mais ca doit etre moi l'ane,il y plein de montages avec un vase a expension type automobile sur le circuit chauffe eau,je n'ai jamais entendu dire que c'etait dangeureux pour le moteur.
Pour faire plus simple,ne puis-je pas tout simplement mettre une vanne sur le vase pour m'en servir avec le poele?
J'ai essayé d'allumer la pompe avec le moteur il n'y avait pas de conflit apparent ,mis a part plus de debit et mon vase qui deborde plus rapidement.
Si je pouvais je ferais un schema mais je suis avec un phone et c'est deja galere d'ecrire (sorry pour les accents et les fautes de frappe).
En fait tout est en serie dans mon installation,a savoir :sortie chaude moteur-pompe circulation-serpentin poele-chauffe eau-serpentin chaufage au sol beton-vase a expansion-shunt moteur (pour utilisation du poele)-et enfin ce qui est cencé etre mon entrée froide moteur (vanne de gauche)-
(photo plus à jour)
Comme dis precedement les deux vases sont raccordés par leur durite dedebordement (seule solution trouvée pour le moment)
merci encore

27 jan. 2012
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Attention les vases d'expansion type automobile sont bien tous de type pressurisé (regarde le bouchon il comporte un ressort, quand la pression du circuit excède la pression du ressort le trop plein d’eau sort par le petit tuyau d’écoulement de trop plein), et donc si ton vase d’expansion du poêle a bois est aussi de type pressurisé (c’est toi qui indiquait qu’il était ouvert) il ne devrait pas y avoir de soucis…
Quand je parle de type ouvert, c’est un modèle sans bouchon, un simple couvercle anti-poussière sur le dessus, un modèle ou on peut se laver les mains sans soucis, ce modèle est dangereux pour les moteurs dont le régime change, par contre adapté a certain moteur diesel (antique) a régime constant de groupe électrogène ou de compresseur de chantier…
(Alors que sur un poêle a bois on m’a toujours conseillé des types ouvert, mais bon… Contrairement au modèle vraiment fermé de chauffage central, le modèle pressurisé automobile doit être un compromis acceptable, pourquoi pas !!!(???!!!))…

Remarque importante : Tu ne peux pas faire rentrer un liquide dans l’échangeur par le tuyau de débordement de trop plein, le bouchon étant fermé… Car l’échangeur sert aussi de vase d’expansion (d’où la présence du bouchon incorporant une valve taré, avec le ressort visible à l’intérieur, et du petit tuyau de débordement) ledit bouchon va permettre a un liquide de sortir en cas de surpression (de par sa conception), mais ne permettra pas a un liquide de rentrer…

J’aimerais bien une photo de l’échangeur, du bouchon avec son ressort, du vase d’expansion et de son bouchon également… Un croquis grossier de l’installation tenant compte des altitudes des éléments, je veux dire quel élément est placé plus haut que tel autre, SVP …
Les diagnostics par Internet c’est une plaie, problème de langage, d’expression, de termes techniques (même entre gens du métier), d’oubli de petits détails, etc…… On ne comprend pas ou est le problème, on va au boat, on voit l’Install et LUMIERE !!!….

27 jan. 2012
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Je crois que je viens de comprendre le problème du débordement et de débit trop faible qui en résulte… Le vase d’expansion du poêle, celui qui déborde, une photo please… pour moi un vase d’expansion a un seul branchement, plus accessoirement un tuyau d’écoulement de débordement…
Pour pouvoir le mettre en série dans le circuit, comme tu le dis, le tien aurait donc deux branchements ??? Si oui le problème est là… Regarde le schéma que j’avais joint… Un seul branchement. Pas de montage en série possible… Monte ton vase d’expansion comme sur mon schéma, (si j’ai raison à propos des 2 branchements existant du vase), c’est à dire par l’intermédiaire d’un Té de dérivation sur un tuyau du circuit, le deuxième branchement devant être obturé ou bien les deux branchement réunis par un Té qui sera relié au Té de dérivation sur le circuit…
PAS DE BRANCHEMENT SERIE :non: :non:… En série ton vase d’expansion fait office de tuyau percé d’un gros trou… :non:

Donne des nouvelles...

28 jan. 2012
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Salut demain je met en route ma nouvelle installe,exit le vase en mode moteur et exit une des deux entree/sortie du vase en mode poele.Je reinjecte le retour dans l'echangeur par sa vis de purge.Ca sent bon la gagne...
Je te tiens au courrant et encore merci.
Le vase ne m'a pas l'air specialement presurisé,il y a effectivement un petit bouchon troué au dessus et il est composé en deux parties la partie haute debouche sur la partie basse par un gros trous en son centre (sans ressort et sans clapet et la partie haute comporte le bouchon et le trou de debordement (demain photo)
merci encore.

28 jan. 2012
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La pression est minime, mais elle augmente la température du point d'ébullition et surtout elle facilite l’ébullage, donc la purge des bulles d’air dans le système… C’est pour cela qu’un système pressurisé est plus safe qu’un système ouvert… Lors des accélérations du moteur, la pompe peut cavité, entraînant la formation de bulle d’air…
Oui une photo du bouchon de l’échangeur serait bien… Si je ne me trompe pas il intègre le vase d’expansion… Or d’après ce que je lis tu aurais monté un vase d’expansion moteur supplémentaire sur le circuit moteur???
Plus un vase d’expansion sur le circuit chauffage, cela je le comprend, pour le cas du fonctionnement au poêle uniquement…

Attention tout comme les calorstats qui sont spécifiquement taré en température pour chaque modèle de moteur, les bouchons de vase d’expansion sont tarés en pression pour chaque modèle de moteur également…
De les mélanger où remplacer sans discernement peut être une source de soucis…
Et les bouchons sans système de surpression, c'est-à-dire un vrai bouchon 100/100 étanche de remplissage (et donc pas de vase d’expansion) pourra être difficile a différencier, pour quelqu’un qui n’a pas un minimum de connaissance, d’un bouchon de vase d’expansion…

28 jan. 201216 juin 2020
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Bastade,
Regarde le nouveau schéma joint… C’est un montage idéal dans ton cas.
Si tu mets tout en série comme tu l’écris, ce n’est pas bon, les premiers éléments après le poêle ou le moteur seront très chauds et les derniers seront froids… Tu n’arriveras jamais à avoir un système stable dans son efficacité…
Il faut mettre en parallèle les éléments de distribution de chaleur, chauffe-eau et radiateur, ton plancher chauffant peut être considéré comme un des radiateurs…
D’ailleurs dans un plancher chauffant d’habitation on met plusieurs petits circuits en parallèle, un par pièce, et 2 ou 3 pour les grandes pièces, c’est une question de répartition homogène débit et de chaleur…
Les 6 vannes sont la pour les différentes conditions d’utilisation : Eté, hiver, moteur, poêle….
On pourrait supprimer la vanne Nr3, mais les autres sont la pour éviter des interactions désastreuses entre le vase d’expansion qui est intégré dans l’échangeur de température moteur et le vase d’expansion du poêle…
Une chose très importante est d’éviter de faire rougir le poêle jusqu'à la cheminé avec une telle installation : Car si le serpentin en cuivre va très bien résister, les conduites en PVC ne résisterons pas longtemps…
Question : Tu dis avoir un lest béton, Boat en bois, en acier ou en ferrociment ???

28 jan. 2012
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Salut,rt merci pour ce schema il me plait deja bien plus :)
par contre je pensais qur la vase a expansion se mettait sur le retour froid.
Toujours est il que je viens de tester mon systeme tout en serie ,exit le vase pour le circuit moteur et retour dans la boite de l'echangeur par la bis de purge.
Ca marche tres correctement,les tuyaux sont bien chaud partout au bout de 25 mn a 1000tr/min par contre quelle deperdition dans le beton!!je pense mettre un couche d'isolant au sol.
Mon canot est en acier pour infos, deriveur integral (d'où la dalle haute directement sous les pieds)
Effectivement le montage en parralelle aurait etait preferable maintenant avec du recule,je le ferait pour un eventuel chauffage d'appoint pout la cabine avant.
Je l'ai fait comme ca car je pensais que je economisai de la puissance pour les pompes.
Reste a tester le systeme avec le poele,le vase et le circulateur(que je viens de deffoncer).J'ai des doute sur la puissance de mon circulateur et test differents endroits ou le placer.
Oui mon echangeur et sous pression avec bouchon ressort et non mon vase ne l'ai pas (a mon avis)car il n'y a pas d'element membrane ressort ou autre permettant une quelconque etancheité,le trou de debordement est bien en dessous du bouchon.
Il faut dire que j'ai omis de te dire que le bouchon n'est pas d'origine, sorry.
Bref merci encore je vous dirai si cela marche avec le poele.
Voici mon circulateur: shop.solarproject.co.uk[...]10.html

j'ai pris le moins puissant que j'ai cassé en le vissant comme une mule et finalement recommandé le plus puissant qui j'espere va convenir.

A plus

28 jan. 2012
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Dériveur intégral acier et lest béton, je laisserais le béton libre, pour laisser une circulation d’air, pour sécher les condensations qui seront inévitable, et je collerais un isolant hydrophobe, genre Trisodur 11 ou équivalent ou polystyrène extrudé en sous face de plancher pour l’isolation …
Bien sur que ton échangeur a un bouchon à valve, et vu ta description du vase d’expansion du poêle il devait en avoir un également, comme quoi le bouchon de récupération n’est pas le bon… mais avec un poêle à bois et en le montant au point le plus haut du circuit il ne devrait pas y avoir de soucis
La meilleure place pour le vase d’expansion est au point le plus haut du circuit, qui est en générale à la sortie chaude du serpentin du poêle…Car cela permet de purger automatiquement le système…
Pour le circulateur de chauffage, le branchement en parallèle demande beaucoup moins de puissance que le montage en série, pour faire très simple pour l’explication, en parallèle on additionne les diamètres de tube, alors que en série on additionne les coudes et la longueur de tuyau… C’est donc en parallèle que l’on économise de la puissance de pompe… 4 circuits en // de diamètre 12mm équivaut a un circuit série en 48mm de diamètre, en faites c’est même pire car si on tient compte des coudes, la différence est encore plus importante…
La meilleur place du circulateur est sur l’entrée du poêle, coté froid, il fonctionnera plus longtemps si il n’est pas soumis au plus haute température… il est d’ailleurs dessiné a l’envers sur le schéma que j’ai envoyé, la pointe du triangle devrait pointer en direction du poêle, puisqu’il pousse l’eau froide dans le poêle…
Le circulateur que tu as choisit a l’air correct, j’aurais choisit le petit modèle ou le 8W au maximum, le 14W consommant de trop a mon avis…
Essaye de respecter le schéma au mieux, tu t’éviteras des soucis et c’est le montage le plus efficient…
Dans mon schéma le circulateur ne sert que pour le fonctionnement avec le poêle, au moteur la pompe eau douce du moteur est largement assez puissante dans un montage parallèle…
Et les vannes pour les différentes conditions d’utilisations et la sécurité…
Tiens nous informé...
Alain

03 fév. 201203 fév. 2012
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Congelé le Bastade??? Ou depuis qu'il a chaud aux pieds il sort plus du boat, vu la neige dehors??? Alain curieux de savoir les derniers resultats!!!

mods d'hortograff

03 fév. 2012
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Non,sorry,j'ai pas essayé avec le poele j'ai cassé la pompe en la montant.J'ai serré trop fort pour eviter les fuites d'ailleurs j'en ai pas mal au raccords,faut que je trouve de la filasse.
j attends la reception de la nouvelle. . .
Avec le moteur ca fonctionne bien comme dis precedemment.
Je te dirais les resultats avec le poele des que j ai la pompe.
Merci encore.
Tres pratique ce froid pour conserver les aliments dans les fonds,sinon ca va cette annee je n'ai pas encore eu de stalagtites au dessus de ma tete le matin. . .

03 fév. 2012
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Les stalactites (calcaire) c'est quand l'air ambiant est humide, et donc condensation et écoulement vertical, j'en vois de temps en temps ici dans les coins frais alors que la température est très largement positive... Maintenant si les tiens sont d'eau et de glace... brrrrrrrrrrrrr, kaikaikai...
Pour les raccords, sur ce genre de pompes c’est bien souvent des raccords métrique à joint plat en caoutchouc ou assimilé, (bien qu'ils parlent de BSP sur le site ce qui voudrait dire conique??? avec les adaptateurs je pense), sinon pour les raccords coniques, effectivement je préfère aussi la bonne vieille filasse (voir les grossistes en chauffage)et le suif au ruban téflon de m.... que beaucoup utilisent…
Si tu montes des raccords coniques sur des pas métriques, tu n’as pas fini d’avoir des problèmes…
Bonne bricole, fait froids chez vous....
@+
Alain

12 fév. 2012
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Salut,Barbatruc ouai,j'ai donc eu des problemes effectivement avec les raccords ,réglés avec la filasse.
J'ai recu ma pompe et le systeme fonctionne correctement,mais je pense quand meme greffer des radiateurs.Bref il y a de l'amelioration a effectuer (isoler le beton entre autre )
Merci encore de ton aide.
Bast

17 fév. 2012
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Salut Bastade,
Oui,
- 1 Isoler le béton, la coque et le pont, cela aide beaucoup...
- 2 Pose de radiateurs pour une meilleure répartition de la chaleur.
Sur nos diesels on peut récupérer environ l'équivalent de la puissance utilisé en chaleur pour chauffer le boat…
Pour précision ; Sur mon précèdent voilier, avec un moteur de 150 CV, quand j’utilisais environ 70 à 80 CV, calculer sur la consommation avec un débitmètre tenant compte du retour gasoil, en navigation en eau calme, et je récupérais environ 50 kW de chauffage en naviguant avec des températures de l’air très largement négative.
La quantité de chaleur récupérable dépend de la puissance réellement utilisée.
Si on a une grosse demande de chaleur par rapport à la puissance du moteur, il est conseillé d’introduire dans le circuit un deuxième thermostat, calibré à environ 5 degrés en dessous de celui de l’échangeur pour garantir une température minimum idéale de fonctionnement du moteur, c’est simple à faire, certaines marques automobiles aillant des boîtiers thermostats sur durites…
Bonne Bricole:scie:
@+
Alain

17 fév. 2012
0

Merci,ca sera surement pour l'hivers prochain,je suis isolé de partout sauf le beton.
En fait je n'ai pas besoin de changer grand chose,j'avais quand meme 25 degres dans le boat avec mon peole et mon systeme de circulation.(avec la glace autour de la coque).
Merci a toi.
Bast

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punaise..!! c’est pas bien grand.. ilot de punaise au sud de Union island 🏝

Souvenir d'été

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novembre 2021