Boucher un trou dans la coque : par l'intérieur, l'extérieur ou les 2 ?

Bonjour,
Je dois reboucher 2 trous dans la coque de mon Kelt 7.60 que je vais combler en stratant avec de la fibre épaisse (et du roving en finition) et de la résine époxy.
J'ai lu plusieurs anciens posts sur H&O sur le sujet, et j'en ai retenu :

  • qu'il fallait faire un biseau de rayon 5 fois l'épaisseur de la coque, par exemple pour une coque épaisse de 2cm, on aura un rayon de biseau de 10cm et donc, pour un trou de 4cm de diamètre, un cercle de fibre de 24cm de diamètre.
  • que je poserai les différents cercles de fibre pour strater (de diamètre différents) du plus grand au plus petit pour qu'il y ait plus de surface de fibre, collée à la coque. (même si certains préfèrent le contraire)

Il reste le choix de strater depuis l'intérieur, ou bien depuis l'extérieur voire les deux, en effectuant un biseau en X. J'ai lu plusieurs avis différents sur le sujet mais j'aimerai des arguments pour choisir une solution plutôt qu'une autre.

Pour ma part, bien que n'ayant aucune expérience sur le sujet, je vous donne quand même ma réflexion.

Il me semble que pour un trou dans les œuvres vives (typiquement passe-coque), il est préférable de le faire depuis l'extérieur. Comme la partie la plus large est à l'extérieur, l'eau appuiera sur le bouchon et ne le fera pas "sauter" ... même si la strat est bonne, il n'y a aucune raison que le bouchon "saute". De plus, il sera plus facile de travailler à l'extérieur : souvent les passe-coque sont dans des endroits pas très accessibles, et s'ils sont près d'une cloison au autre élément, il peut être difficile (voire impossible) de réaliser un biseau important. Enfin, la poussière générée pour créer le biseau sera plus facile à gérer en extérieur.

Je ne vois pas d'intérêt à faire la strat depuis l'intérieur, si ce n'est peut-être sur les œuvres mortes (pour boucher un échappement par exemple) dans un souci esthétique pour avoir un trou bouché plus petit en visu ... mais comme on va probablement repeindre par dessus (ou passer du gel coat), ça ne devrait pas changer grand chose.

Je ne vois pas trop l'intérêt de strater depuis l'intérieur et l'extérieur et donc de faire un double biseau (double travail). Cependant, je ne m'interdis pas en stratant depuis l'extérieur, de créer un tout petit biseau (1 ou 2 mm) à l'intérieur pour poser un cercle de roving pour une meilleure finition.

J'attends vos avis argumentés.

Merci d'avance.

L'équipage
23 nov. 2022
23 nov. 2022
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j'ai toujours fait en meulage en X, c'est à dire intérieur ET extérieur


23 nov. 2022
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Salut l'idéal c est les 2.
J ai fait stratifier par un chantier un gros passé coque (évacuer wc) en septembre dernier...
J ai regretté après les avoir vu faire de ne pas l avoir fait moi même.
1/ prepa du support. Acétone/ponçage
2/ Scotch sur l intérieur tu strat l extérieur
3/ tu laisses sécher
4/ tu enlève le Scotch et strat par l intérieur ( sur la strat extérieure déjà séchée)
5 ponçage intérieur et extérieur


fritz the cat:j'ai toujours straté par l'extérieur une fois terminé un coup de meule à l'intérieur et une couche de rovimat puis damboline ·le 23 nov. 12:03
Azur15:Bonjour. Entièrement d'accord avec palatrek et thé cat.Par contre sans doute pas utile d utiliser de la résine époxy. Une bonne résine polyester fera très bien le travail pour beaucoup moins cherCordialement ·le 23 nov. 14:41
SailingFroggy:@fritz the cat: donc tu utilises de la résine polyester, car à priori, on ne peut pas utiliser de mat avec du mat ?·le 23 nov. 16:59
SailingFroggy:@Azur15: comment tu peux être d'accord avec palatrek et fritz the cat quand ils ne préconisent pas la même chose : extérieur + intérieur pour palatrek, seulement extérieur pour friz the cat.·le 23 nov. 17:02
Azur15:Lecture trop rapide de ma part. Je suis d accord avec fritz pour reprise des 2 côtés ·le 23 nov. 17:36
fritz the cat:sur les coques polyester j'ai toujours utilisé de la résine iso avec du rovimat ,jamais de problèmes il n'y a pas cet effet de dureté de l'epoxy bien que l'adhérence soit supérieure et encore ce n'est pas sur .·le 24 nov. 13:55
23 nov. 2022
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bonjour, le chanfrein c'est 5 fois l'épaisseur de la coque, pas le diamètre du trou, donc si la coque fait 10 mm c'est 50 mm quel que soit le diamètre du trou . ce n'est pas un bouchon que tu poses mais tu reconstitue la peau de la coque donc la résistance est celle de la coque et la surface du chanfrein permet de bien répartir les efforts. pour cette raison il est souhaitable de chanfreiner en X. cordialement.


SailingFroggy:Désolé pour l'abus de langage : effectivement, ce n'est pas un bouchon.
J'ai bien indiqué que c'est 5 fois l'épaisseur de la coque : relis mon message ! ;) Cependant, vu qu'on va boucher le trou, le diamètre du trou compte aussi.
Tu n'indiques pas pourquoi "il est souhaitable de chanfreiner en X".·le 23 nov. 17:09
FredericL:Si c'est pour boucher le trou d'un ancien passe coque, il n'y a pas de problème structurel et ce n'est pas la peine de chanfreiner sur 5 fois le l'épaisseur. Chanfreiner en X garantit que le bouchon ne sautera pas même s'il se décolle. ·le 23 nov. 17:33
flaneur:la force qui va s'exercer sur la réparation est produite par la pression de l'eau sur la coque et va avoir pour effet d'exercer une traction latérale sur la zone de "collage" c'est à dire le chanfrein. la surface du chanfrein est donc en rapport avec la force et cinq fois l'épaisseur est une approximation mais si tu fais plus ce sera encore plus résistant. la pression qui va s'exercer sur la pièce est une des composantes sur une coque de navire; il y a aussi des forces diverses qui sont présentes en navigation et qui vont venir solliciter la pièce rapportée. je préconise la simplicité qui consiste à réaliser une réparation en reconstituant la même structure que celle de la coque(épaisseur, matériaux). chanfrein extérieur pour d'une part poser le tissus et d'autre part faire la finition en gel Coat sans surépaisseur. chanfrein intérieur pour venir poser une peau qui fera le lien avec celle de l'extérieur par la zone trouée et répartira les efforts. cordialement·le 23 nov. 17:41
FredericL:Le biseau sur 5 fois l'épaisseur (plutôt 10 ou plus ) c'est pour assurer la continuité structurelle dans le cas de grosses réparations. Ce n'est pas nécessaire pour un passe coque. Pression maxi de l'eau à 40 cm sous la flottaison (c'est un kelt 7.60) : 40 hPa. Surface du trou à boucher : 0.002 m² pour un trou de 50 mm de diamètre.Effort total exercé par la pression de l'eau sur le bouchon : 8 N, soit moins de 1 kg. Un bouchon collé au sika fera le job sans pb. ·le 23 nov. 18:20
23 nov. 2022
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Salut S... FROGGY

Voilà un lien très utile. Utilisé pour boucher deux passes-coque des WC sur Virus.

www.soloplast-vosschemie.fr[...]ous.pdf

A+
François


SailingFroggy:Tu m'avais déjà donné ce lien dans une autre conversation. Ce qui est intéressant c'est que c'est un fabricant (à priori, ils savent de quoi ils parlent) et qu'ils font la réparation depuis l'extérieur (ça répond à ma question) ... même s'ils ne donnent pas de raison.
Ce qui me chagrinent c'est qu'ils ne donnent pas de chiffres : dimension du chanfrein, nombre de strates ... mais surtout qu'ils commencent par le plus petit cercle, ce qui fait que la jonction avec la coque ne se fait qu'avec une petite partie de la fibre. Bon après au final, tout est collé ensemble et sur la coque donc, c'est peut-être aussi bien ... car dans l'autre cas si la première strate est mal collée, je suppose que tout s'en va !·le 23 nov. 17:15
FredericL:L'accessibilité par l'intérieur est souvent limitée, c'est pour ça qu'on fait souvent la réparation par l'extérieur. Et aussi la pression de l'eau vient de l'extérieur. Vu qu'on empile les couches au fur et à mesure, il n'y a aucune raison que l'adhérence des couches suivantes soit différente de celle de la première couche.·le 23 nov. 17:37
24 nov. 2022
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Pour aller dans le sens de FredericL, j'ai malencontreusement percé un trou de sonde à un mauvais emplacement. La coque faisait plus de 6cm d'épaisseur à cet endroit. Un spécialiste qui avait fabriqué et modifié de nombreux bateaux de course avant de travailler sur le mien m'a conseillé d'obturer le bas du trou et de simplement couler de la résine époxy chargée. Il m'a préparé la résine chargée et le durcisseur que j'ai juste eu à mélanger avant de remplir le trou. Cette résine noire a rapidement durci et elle a parfaitement adhèré à la coque.


Dim31:6cm, la vache ! C'etait le wauquiez 48 ? Juste en avant de la quille ?·le 24 nov. 09:01
Cédric 1983:C’est du travail de salopard, c’est qui le pro qui conseille ça? Une strat c’est 15 min + 15min pour la finition… économie de bout de chandelles… et après y’a pleins d’épaves dans les ports.Ce type de réparation mérite un procès pour vice caché si il est découvert par un acheteur ;)·le 24 nov. 13:03
fritz the cat:le bouchon qui se décolle et c'est gagné .perso j'aurais coulé un bouchon ,mais après j'aurais meulé sur au moins 1 Cm d'épaisseur à l'extérieur pour empiler du tissus en conique avant d'en mettre une ou deux couches après meulage sur l'intérieur .sur le hood quand j'ai remplacé le loch j'ai été obligé de décaisser avec une scie cloche de 100mm à l'interieur sur 'cm de profondeur car le passe coque était trop court la coque fait 6Cm à cet endroit puis une strat intérieure pour étancher avant de repercer pour le nouveau passe coque et j'ai pu mettre l'écrou .alain·le 24 nov. 14:03
J-Marc:Non , c'est sur le superchallenger qui a une boîte de quille en fond de coque et un reprise de stratification entre le haut de cette boîte sur la coque au-dessus d'une espèce de contre-moule. C'était courant les boîtes de quille à l'époque. J'en avais aussi une sur le quarter mais sans cette reprise de stratification. Je suis certain que ce n'est pas du travail de salopard car il a de vrais références et est considéré comme le meilleur dans le coin par tous les autres pros et le centre de formation local. Il aurait proposé de stratifier si la coque avait été mince et sollicitée à cet endroit, ce qui n'était pas mon cas. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai vu personne stratifier une coque bien dimensionnée coque pour compenser le trou d'un passe-coque de vanne.·le 24 nov. 16:01
24 nov. 2022
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Pour fritz the cat, à mettre en relation avec le calcul cité par FredericL :

_Pression maxi de l'eau à 40 cm sous la flottaison (c'est un kelt 7.60) : 40 hPa. Surface du trou à boucher : 0.002 m² pour un trou de 50 mm de diamètre.Effort total exercé par la pression de l'eau sur le bouchon : 8 N, soit moins de 1 kg. Un bouchon collé au sika fera le job sans pb. _

Il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure pour un trou si petit !

Même si effectivement ta préconisation d'une petite stratification intérieure est simple à mettre en œuvre, et consolide la réparation...


delices2:Bonjour, je ne maîtrise pas du tout ce type de calcul... Pour le plaisir de comprendre : il s'agit d'un calcul statique. Supposons maintenant que ce bateau tape très fortement dans une vague on monterait alors à quelle pression ?·le 24 nov. 16:03
FredericL:Pas beaucoup plus, ça reste dans les mêmes ordres de grandeur. Même si on bouche le trou à la choucroute, la surface de collage entre le bouchon et la coque serait suffisante pour encaisser un effort de plusieurs tonnes sur le bouchon. ·le 24 nov. 20:15
28 nov. 2022
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Bon, je suis revenu lire un peu tard : j'avais déjà biseauter le trou pour strater. Donc, j'ai straté à l'époxy : j'ai du mettre pas mal de couches dans le trou pour arriver à le combler (plus que dans les tutos vidéos que j'ai pu voir). Mais au final, ça avait l'air pas mal.

J'ai fini par un roving pour la finition ... mais je crois qu'il faudra quand même que je passe un peu de mastic époxy pour être bien lisse : je ferai mieux la prochaine fois.

Du coup, pour le trou de l'échappement, je ferai plus simple : bouchage à la choucroute depuis l'intérieur, et un petit biseau (sur 2 cm) à l'extérieur, et une couche de mat, et de roving collé à la résine polyester, plus une couche de gelcoat, ça devrait le faire. Bien sûr, ce trou est au dessus de la ligne de flottaison mais juste de 2 cm.

Encore merci à tous pour vos conseils et remarques.


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