Bateau bois coque stratifiée laissée à l eau toute l année

Bonjour à tous
Je possédé une pinasse coque stratifiée que j envisage de laisser au port toute l année. La coque est stratifiée extérieure et pas de traitement spécifique à l intérieur dans les fonds. Le tout est sain aujourd'hui hui. Jusqu ici elle est sorti de novembre à mai et mise sous hangar sur terre humide... J envisage donc de la laisser à l eau mais la 2 écoles s affrontent : les 1ers me disent de traiter les fonds avec du black vanish pour rendre gras et protéger le bois de l eau mais sans l enfermer totalement'; les autres me le déconseillent vraiment en argumentant que si l eau reste emrisonnée c est la cata !!! et disent de laisser eventuellement tel quel, et de la laisser à l eau pour éviter que bois gonfle et dégonfle à chaque fois....
Qu'en pensez-vous? Vos id sont vraiment les bienvenues vu l impact et les dommages que cela peut avoir sur les structures du bateau!!! Je pense que même qu il n y a pas de vérité et que les 2 doivent être risqués... Question de chance aprés...
Merci

L'équipage
16 avr. 2012
16 avr. 2012
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déjà, une coque bois massif stratifiée au polyester (si c'est le cas) est tout simplement une hérésie ...

16 avr. 2012
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Merci pour l info!!
Acheté en l état. Navire de la fin des années 40 que l ancien propriétaire a fait stratifier. Malgré cela, j ai eu un gros coup de cœur donc ...elle a été intégralement refaite autrement à la même époque.

16 avr. 201216 avr. 2012
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Bien d'accord avec Bil56. Le bois va probablement s'abimer au contact de la stratification polyester qui ne va plus adhérer par endroits. Si tu veux faire durer la pinasse, le mieux est sans doute de virer la stratification et de restaurer la coque selon les techniques bois tradi. Certains préconisent aussi des techniques d'imprégnation epoxy ...
Pour l'hivernage, le hangar humide est une bonne solution. Ou alors à l'eau avec une bâche ventilée.

Tu connais certainement ce site où la question de la restauration des pinasses est abordée :
pinasses.choisy.info[...]/

17 avr. 201217 avr. 2012
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ok ok ok...
bon cela a été fait par un chantier naval assez réputé et qui travaille le procédé depuis plusieurs décennies...
je comprends que cela ne fasse pas très "régle de l'art" mais il semble que si les conditions prealables sont srcupulesement repsectées (séchage bordés, poncage total des bordés et reprise générale minutieuse et j en passe) cela peut tres bien tenir.... cela a été fait en 2006 et pour l instant iren ne bouge.
la question etait plus sur le traitement ou non des fonds si elle reste à l'eau, a moins que cela soit proscrit et que le hangar soit la seule possibilité

17 avr. 2012
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tout a fait d'accord avec ce qui a été dit ,mais c'est fait il faut donc faire avec .

perso ,vu que la stratification est un piege à eau et ne permet pas au bois de "respirer" vers l'exterieur il faut surtout pas de nouveau emprisonner l'humidité du bois coté interieur ,on devine bien les concequences.

le hangar l'hiver restant l'ideal mais

si l'eau dans les fonds est de l'eau douce mettre copieuse du gros sel si c'est de l'eau de mer ç'est pas bien grave.Par contre un fois bien sec une peinture microporeuse serait la bien venu (Danboline de chez Internationnal).

josé

17 avr. 2012
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si budget conséquent : séchage de la coque, pas d'enlèvement de la strat extérieure et .... et , gavage à l'époxy de l'intérieur ! ! !

18 avr. 2012
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bonjour ,l'interieur doit etre libre de respirer ,le mieux est de le sortir ,enlever tout se qui est gelcoat ,saturer de l'exterieur a l'epoxy (3couches), car au fil des annees 10 a 15 le strat de desagrege puis mastiquage, remise de sous couche 4 couches et antifouling 3 couches et pour l'interieur juste une lasure (il en existe qui fond effet vernis ) ,attention au vernis qui lui va emprisonner l'humiditer dans le bois ,a premiere vue sait vrai que les bateau on l'air sain mais des que l'on demonte ont voit des degat que l'on aurait pas penser
surtout pense a la ventilation en permanence dans se genre de boat pour ma part ventil solaire a des endroit strategique et etudier ,tunel de ventil qui passe dans les cales
surtout pas saturer l'interieur
bcp de travail car entre couche poncer et reponcer mais de meilleur rendu et reparti pour de longue annee
si tu decide de retirer le strat se qui est possible ,meme operation ,et de la tu peut saturer l'interieur aussi

18 avr. 2012
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desolé ,certains parlent d'époxy .

l'époxy est pas essence m^me quelque chose de dure , d'indeformable ,non élastique ce qui est tout le contraire d'un bateau en bois .
sur un bateau en bois classique l'epoxy est a proscrire il faut mettre des produits souplent qui suivent les deformations constante du bois .

josé

18 avr. 2012
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Au final, ton bateau doit se rapprocher d'une réalisation en strip planking, non ?

www.ultramarine-yachts.com[...]4f.html

"Le bois-epoxy (strip planking ou bois moulé) reste le meilleur matériau pour construire de superbes coques raides, légères , que le traitement époxy conservera pour toujours.
Il permet aussi de construire tous types de bateaux: traditionnels, classiques, ou très modernes."

18 avr. 2012
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hello calypso2 ,en se qui concerne l'epoxy a remetre sur un strat ,il va redurcir celui ci et rebouchera les creux de decollement que celui ci aura pris avec les annees car pas d'osmose certe mais des decollement de strat par endroit donc il lui permetra de refaire contact avec le bois mais celui restera libre de toutes respiration

18 avr. 2012
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enfin il faut comprendre a mon avis les choses .

pourquoi l'ancien propriétaire a-t-il stratifier son bateau ,pourquoi a-t-il depensé des sous ???
la raison simple c'est parce que son bateau faisait l'eau et s'il faisait l'eau c'est que les bordés étaient abimé ,fatigué donc la solution la plus économique a été de remettre une "coque" en plastique par dessus le bordé faisant office de moule et de structure .
Mais celà accelére à vitesse grand V le pourrissement du bordé .

et les creux et bosses et bien c'est du bois desagregé ,pourri qui ne tiens plus le strat

et c'est ainsi que finissent les bateaux en bois ..avec l'age il se deteriorent (normal) ,on les stratifie au lieu de changer les bordés fatigué car c'est plus facile et beaucoup moins chers mais à plus ou moins long terme le bateau est cuit ,car ce qui est pourri ne resusitera pas ,bien au contraire .

Ou alors il faut tout reprendre , enlevé le strat ,remplacer le bois abimé par du neuf ..et ça coute le prix de deux bateaux a moins de savoir et faire soi m^me .

josé

18 avr. 2012
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J'avance une explication : le strip planking et le bordé traditionnel sont différents :
* Les lattes de strip planking sont collées entre elles et ne peuvent donc pas jouer l'une par rapport à l'autre , la coque est monobloc même si elle reste souple globalement.
* Les bordés traditionnels jouent entre eux lorsque le bateau se déforme, ce qui se produit sans arrêt en navigation ou au mouillage ; tenter de bloquer ce jeu qui est normalement réparti dans toute la coque conduit à des efforts ponctuels importants là où des faiblesses ou des possibilités de jeu subsistent.
Je pense que c'est la raison pour laquelle on peut epoxyer sans pb des coques en contreplaqué ou en strip planking, mais que c'est déconseillé pour le bordé traditionnel.

18 avr. 201218 avr. 2012
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à d'accord vassago le strig planking n'a rien à voir avec un bordé traduitionnement .
le strig planking c'est un contre plaqué fabriqué à la demande ,en forme avec des couches de lattes dont les fitres se croisent donc se dilate tres tres peu et comme tu le dit le start a été mi à la conception ,le bateau sec ,neuf et étanche dans les deux sens exterieur/interieur,interieur/exterieur .

maintenant prend un bordé classique qui prend l'eau ,on le seche ,on applique à l'exterieur du strat ,il est étanche exterieur/interieur ,mais l'eau diverse (condensation,fuite et autre ) à l'interieur elle va ou ? entre les joints et reste prisonniere d'ou pourriture .

18 avr. 2012
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alors pq le mien a ete fait de cette maniere des la conception ????
strip planking d'origine

18 avr. 2012
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tout a fait d'accord Lulu on peut mettre de l'époxy sur du cp lui ne bouge pas dimensionnement mais pas sur un bordé classique .

18 avr. 2012
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pinasse des années 40=pinasse bordée en pin.
A l'époque, c'était des bateaux de travail entretenus comme tels.
Ils avaient toujours de l'eau dans les fonds.
Si la strat a été faite, c'est pour supprimer les entrées d'eau et éviter un entretien couteux.
En général, comme dit plus haut, le bois est déjà "mur".
Il te reste à sonder par l'intérieur et à ventiler, te poses pas trop de questions et navigue, sinon elle va te couter un bras pour la refaire.
Tu n'as qu'à demander un devis aux 3/4 chantiers tradis dans le coin.

18 avr. 2012
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faut le faire soit meme nelson cout bien moins cher ,exemple 31 pieds (disque de poncage ,resine ,mastic ,primaire ,antifouling ) 2800 euro environ
et si quelqu'un veux coup de main je suis du coter de gruissan me laisser message
photo a voir son profil

18 avr. 201216 juin 2020
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merci pour vos retours
acheté en 2010 et informé des risques de décollement éventuel sur une coque stratifiée (et pour d autres raisons, je ne suis pas charpentier marin), j avais demandé une expertise avant l achat qui s est révélé concluante meme si cela ne garantit pas a 100% les risques eventuels. en tt cas le rappor etant tt a fait satisafisant sur l etat general de la pinasse refaite quasi entierement en 2006 (coque varrangues pont moteur etc...).
si je résume vos memos, vu que je pars semaine prochaine pour faire les vernis, je pense que ds un 1er temps je vais en profiter pour 1-poncer les fonds, 2- passer un primaire et 3-appliquer 1 voir 2 couches de bandoline International puisqu il s agit d une peinture microporeuse.
ensuite je verrai, je comprends bien que la ventilation est essentielle. donc soit au port l hiver avec un taud spécifique qui permet une bonne ventilation, soit je la sors (pb : je n aurais plus accès l année porchaine au hanger sur terre battue... donc juste entreposer sur un parking, ce qui necessitera de ttes facons aussi un taud j imagine, et dans ce cas peut etre vaut il mieux la laisser a l eau).
que pensez vous du traitement des fonds ?
pour info 2-3 photos du bateau
merci

18 avr. 2012
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etant donner que le bois doit avoir une humiditer constante ,meme sur parking ,couvre le en lui fesant un couloir de ventil l'humiditer de l'air agira et de temp en temp arrose le

18 avr. 2012
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super beau bateau .

pour le traitement du fond il est important que tu saches si c'est de l'eau douce ou de l'eau de mer .

si c'est de l'eau douce attention ,tu as des infiltrations sur les hauts et ça c'est la guerre car tous les bateaux bois commencent à pourrir par les hauts ,par les endroits ou il y a infiltrations .ils faut donc les detecter et y remedier .

tu vois j'aurai ton bateau je confectionnerai un ou plusieurs tauds couvrant l'ensemble du pont/cockpit ,ainsi plus d'infiltration d'eau douce et ventilation dessous et vernis protégé l'hiver .

Par ailleurs il y a un gros probleme que l'on ignore ou que l'on ne fait pas attention .Un bateau c'est fait pour etre dans l'eau , c'est béte mais c'est ainsi .
Lorsqu'il est dans l'eau il est "porté" sur toute sa carene par Mr Archimede ,il est porté de maniere uniforme,souple .Lorsqu'il est a terre il est soutenue par sa quille et par des étais donc en quelques points donc le bateau se deforme INEVITABLEMENT ,donc les assemblages travaillent ,se ferment,s'ouvrent ,se tordent etc ... donc souffre .

Donc pour moi deux solutions : dans l'eau avec un taud ou dans un hangar pour eviter l'humidité dans les assemblages

18 avr. 2012
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c'est un dileme
port assechant: egal bateau mal poussé (couché,tourdu,etc)
taud au port c'est pas mal
hangar c'est aussi pas mal moins de soucis avec les coups de vent

pourquoi terre battue ?

18 avr. 2012
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super beau oui c est pour cela que j ai totalement craqué malgré la coque stratifié. maintenat je suis un peu apeuré suite au forum...mais bon je suis confiant (il faut bien) le boulot a été correctement fait en respectant vraiment a priori les différentes étapes...on croise les doigts et elle est a priori bien surveillée par le chnatier...
pour le taud c est marrant car j etudie actuellement la possibilité de faire faire un taud intégral (laissant une bonne ventilation) mais ca coute bonbon (2300 euros au dernier devis). ceci étant ca me protege les vernis des uv (donc moins de boulot annuel) et de l eau. le pont des intempéries et donc la coque et les infiltrations comme tu le dis.
D apres toi, pour l année prochaine, il vaut mieux taud integral pinasse au port a l eau (voir a un port asséchant) ou taux intégral pinasse sur parking ou sous hangar mais sans terre battue...

19 avr. 2012
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actuellement sol en terre battue. le gros interet : conserve une certaine humidité ambiante. pas trop mais assez lorsque le bois séche un peu au bout de 4-5 mois hors d'eau. cette partie du hangar va etre vendu et donc il n y aura plus qu un parking ouvert l année prochaine sur sol dur classique

18 avr. 2012
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c'est pas le même style de construction vassago.
Bois massif, construction ancienne et à bouchain.
La pourriture se met souvent dans les quilles d'angle.

18 avr. 2012
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Préparation de surface
??Surface en mauvais état dont il faut enlever les anciens vernis :
? lavez soigneusement avec Super Cleaner afin d'éliminer toute "pollution de surface". Laisser sécher.
? Enlever toutes les anciennes peintures:
? avec une ponceuse mécanique orbitale ou papier de verre sur une cale grade 60 à 120, finir le ponçage dans le sens du grain du bois, au grade 280. Remplacez régulièrement le papier.
? à la flamme ou décapeur à air chaude, promener la source de chaleur sur la peinture de façon à la ramollir - La gratter, au fur et à mesure, avec une spatule ou raclette - Attention à ne pas brûler
le bois! - Finir le décapage avec une brosse métallique pour éliminer les traces de peinture dans les fibres de bois et dans les reliefs. - Poncez avec une ponceuse orbitale au grade 280
? Brosser la surface soigneusement

? Nettoyez soigneusement la surface avec un chiffon humidifié du diluant N° 1 (opération importante surtout pour des bois huileux comme le tek et le iroko) et laissez sécher.?

Surface nue :
? Nettoyez soigneusement la surface avec un chiffon humidifié du diluant N°1 (opération importante surtout pour des bois huileux comme le tek et le iroko) et laissez sécher.
? Poncez avec une ponceuse mécanique orbitale ou papier de verre sur une cale, grade 180 à 220, finir le ponçage au grade 280. Poncer toujours dans le sens du fil du bois. Remplacez régulièrement le papier.
? Brosser la surface soigneusement

? Nettoyer la surface avec un chiffon humidifié du diluant N° 1 puis laissez sécher?

Surface déjà vernie en bon état :
?Si votre vernis est en bon état vous pouvez, après nettoyage et ponçage, couvrir la surface avec une lazure. Par contre vous perdez le caractéristiques de la lazure, la surface étand déjà imperméabilisée par la couche de vernis en opposition de la lazure qui est micro poreux laissant le bois réspirer. Il est donc conseillé d'enlever tout ancien vernis pour revenir à une surface nue.

Surface déjà lazurée nécessitant un rajeunissement
? Lavage à l'eau douce. ou lavez avec Super Cleaner afin d'éliminer toute "pollution de surface". Laisser sécher.
? Poncer avec une ponceuse orbitale ou avec du papier sur une cale grade 320 ou tout simplement avec une éponge abrasive
? Nettoyez et dépoussiérer la surface soigneusement avec un chiffon humidifié du diluant N° 1, laissez sécher. ?

Etape? Produit Conseille Pouvoir couvrant pratique N° de couches Temps de recouvrement Mini à 10C° 15C° 23C° 35C° Diluant/ nettoyant outillage Brosse/rouleau Diluant/ nettoyant outillage Pistolet Commentaires
Lazure satinée tintée Wood Skin 9 m² 5 -1 24h 20h 15h 10h N° 1 N° 1 ? Bois nu: Appliquez 5 couches ? Bois déjà lazuré: Appliquez annuellement une couche

?

18 avr. 2012
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NON NON je hurle ..je fume ,je suis en colere :non:

ton bateau est superbe ,prends en soin ,pas de ponceuse ORBITAL mais ROTO-ORBITAL qui tourne dans les deux sens qui va eviter tout echauffement tout defonçage et qui va te faire un boulot propre et 10 fois plus rapide .
Roto-orbitale pour decaper puis orbital pour poncer et on fini au grain 400

grain,80 pour enlevé la peinture,vernis roto orbitale ,puis grain 120.240.en orbital , essuyage au diluant puis grain 320 ,puis premiere couche diluée ,grain 400 puis deuxieme couche ....exterieur 15 couches

18 avr. 2012
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non non

le vernis c'est 10/15 couches sinon rien ou vaut mieux craché et essuyé ça fait le m^me effet et pas de bi composant s'est dur ça casse ton bateau c'est du bois d'arbre .

18 avr. 2012
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ok pour les fonds , mais degraisse ,tu as du degraissant chez les vendeurs de pieces automobiles c'est pas cher et tres efficace

18 avr. 2012
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la je comprends plus les réponses.
moi je ne parle pas que des fonds, de la cale. sur ca, je dis poncage main ou eventuellement orbitale et ensuite primaire et le produit bandoline.
pour les vernis, (si c est cela dont il est question) hors de question de poncage autre que manuel (du moins a priori). pocage egrénage au 400 ou 320, application de 2, 3? couches de vernis boero bi composant anti uv
voila

19 avr. 2012
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oui mais la avec tout ce que j ai a faire pas trop le temps de passer 15 couches... j ai qu une semaine pour faire tt ca. donc vernis bi composant anti uv 2-3 couches pour la nnée qui vient et on verra l annee prochaine pour passer plus de temps dessus

18 avr. 2012
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Mais tu parles des fonds la pour roto orbital? Moi je pensais juste à ponçage main ou léger orbital mais juste pour étaler le primaire. Une intervention assez light en fait et ensuite primaire et ensuite bandoline.

Non?

19 avr. 2012
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je degraisse en 1er avant poncage j iamgine ? il faut en mettre en quelle quantioté a ton avis?

18 avr. 2012
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je rajoute ,jamais de flamme car tu vas inevitablement bruler donc noirci le bois qui sera à jamais taché mais plutot air chaud

18 avr. 2012
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le bois ,l' époxy et le bois saturé en époxy sont 3 matériaux différents

le bois doit respirer, ce n'est pas le cas des deux autres.

le polyester sur le bois est une hérésie (bil 56)

pour récupérer cette erreur dans l'ordre:
- refaire un bateau bois massif traditionnel et respirant, sans strat..
- refaire à l'époxy en entier extérieur et intérieur
- et ma solution moins couteuse mais aussi moins bonne car il faut en plus que le bois soit sain, saturer l'intérieur à l'époxy en gardant la strat polyester, époxy va créer le "bois époxy" et se coller au polyester.

18 avr. 2012
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et le constructeur : Bonnin, Dubourdieu, ???

18 avr. 2012
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Lapeyre 1954 en fait

18 avr. 2012
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bonsoir bil ! tu oublies le chantier raba ! une tonture plus jolie a mon gout !

18 avr. 201216 juin 2020
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et celle-là, pas belle ?

18 avr. 2012
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Oui je la connais belle
Un peu trop de variétés de bois à mon goût mais très belle pinasse de par son état et les matériaux utilisés

18 avr. 2012
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C'est Kikavu les petits poumons du bois qui respire !

Quand on met de la peinture sur du bois, c'est pour l'empêcher de respirer !

Dès que la tronçonneuse a terminé son œuvre, un arbre est mort .
C'est un cadavre dont il faut organiser la momification .

Comme les momies, le bois mort a trois ennemis :
- l'eau
- les insectes
- les champignons .

Exposé à la lumière, il est aussi sensible aux rayons ultra-violets .

L'eau provoque des variations dimensionnelles et nourrit les insectes et les champignons . Quand elle est salée, ils aiment beaucoup moins (c'est comme la charcuterie : salée ou fumée).

Les insectes mangent le bois et le transforment en crottes poussiéreuses. Pour s'en débarrasser, il n'y a guère que les poisons genre DTT mais c'est souvent trop tard .

Les champignons sont de loin les plus répandus. Ils sont sous forme de spores qui ne demandent qu'à germer et se développer si les conditions favorables sont réunies. Il leur faut de l'eau, de l'oxygène et de la chaleur, dans les bonnes proportions. Ils préfèrent les bois tendres, riches en sels minéraux.
Leur principale manifestation est ce qu'on appelle la pourriture sèche ou cubique.

Si on veut protéger durablement du bois mort, il faut :
- l’empêcher de respirer,
- le protéger de la lumière,
- l'imprégner de cochonneries qui tueront les nuisibles.

18 avr. 2012
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Bonsoir Falk,
il me semble que ta pinasse était dans un célèbre chantier l'an passé pour la peinture et vernis?
Elle avait l'air de bien se porter si je ne me trompe pas de bateau.

19 avr. 201219 avr. 2012
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exact tout bon elle y est encore cette année d ailleurs
en effet elle se prte tres bien .... et pour longtemps encore !!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 avr. 2012
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pour alien, tu as l'air tres informé, une question : pourquoi de la peinture micro- poreuse ?

18 avr. 2012
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l peinture micro poreuse a le gros avantage d’accélérer la pourriture !

La plupart des peintres ont fini par le comprendre mais pas les fabricants de peinture .

19 avr. 2012
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bon ok je comprends plus rien alors.
certains disent pour les fonds peinture microporeuse et d autres disent absolument pas....
je pense que je vais opter pour la micro poreuse pusiquil vaut mieux que le bois respire (c est de ttes facons ce qu il fait a l interieur puisqu il est nu aujourd hui donc autant le protéger un peu et le laisser repsirer)...

18 avr. 2012
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je ne savais pas, merci

19 avr. 2012
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ah, les p'tits poumons du bois...
Quand on dit qu'un produit laisse "respirer" le bois, c'est que l"humidité, qui entre tôt ou tard, peut aussi ressortir... D'où les peintures microporeuses, le calfatage traditionnel, etc...

Mais avec un produit totalement étanche, donc les peintures bicomposant, l'époxy, la calfatage au Sika etc... l'humidité rentre d'un côté ou d'un autre, [i]mais ne ressort pas[/i].
Et ça pourrit, CQFD.

Autre chose, mettre une peinture ou un vernis "dur" alors que le bois est souple, c'est s'exposer à des craquèlements de la zoulie peinture très chère ou du zouli vernis qu'il était si beau avec juste 3 couches... Tout craqué, décollé, et en plus l'humidité derrière ! de jolies zébrures où le vernis est décollé, et le bois commence à pourrir en dessous avec une jolie teinte noire...

Bref yapuka tout reponcer... Et là on rogole parce que le produit est dur!
Perso, je préfère passer 15 couches du Tonkinois de Calypso, que de poncer 3 couches de vernis bicomposant !
Et 1 bon pinceau à 15 boites de disques de ponçage...
Mais CFCIV !

19 avr. 2012
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et lorsque tu fais 3 couches de bi composant tu n'as plus qu'a tout refaire l'année suivante ,reponçage etc.. a mon avis vaut mieux ne rien faire si on n'a pas le temps de passer 10 couches.

19 avr. 2012
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a mon avis :laisse tomber la lasure ,c'est laid et ça ne tiens pas ,met plutot du D1 puis du D2 c'est superbe et facile et de la badoline sur de la lasure ça ne va pas bien

je ne sais comment tu fonctionnes mais fait des fiches ou des notes sur ce que tu fais ça te serviras pour les années à venir

attention la peinture blanche ça fait mal au yeux l'été ,du gris souris c'est pas mal

19 avr. 2012
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D1 saturateur Owatrol
D2 Finition brillant tres profond

facile à appliquer , c'est un peu une lasure vernisé mais superbe

19 avr. 201219 avr. 2012
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alors si c'est du cp marine met du vitrificateur "grand passage" c'est pas glissant et ça tient tres tres tiens on en mets dans les magasins

19 avr. 2012
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ah nom ami ,moi une seule chose il faut que ça soit joli,esthetique sinon rien :pouce:

josé

20 avr. 2012
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je prends vitrificateurs "passages extreme" en mono marque V33

19 avr. 2012
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inutile de demander si passer du tonkinois sur des couches de bi composant a un interet.
donc de samedi (qui arrive) au 1er mai, je (tout seul la plupart du temps) dois faire:
- les fonds (degraisser, poncer, appliquer primaire + appliquer 1-2 couches de peiture microporeuse type bandoline)
- la peinture blanche (cockpit, coffre moteur, quelques points sur bordés bassine arrière pour appliquer primaire epoxy puis peinture)
- reprendre le gouvernail (poncer, appliquer 2/3 couches de primaire epoxy, 2 couches peinture
- reprendre vernis de l annexe : canot a clins de 1950. poncage puis application de 2/3 couches de vernis (...bi composant)
-poncer legerement le nouveau plancher de la bassine arriere, appliquer dessus 2 couches de lasure incolore et 1 couche de bandoline dessus et sur les tranches.

-enfin et cétait initialement le seul chantier de l année sur la pinasse : poncer, appliquer 1 couche de vernis bi comp puis reponcer et appliquer une couche puis peut etre encore 1.
avec tout cela en 9/10 jours, ca me parait deja tres tres ocmpliqué alors si je dois remettre a nu passer du fond dur et enchainer sur 10 couches de tonkinois, là il faut que je dédouble les jours et qu en plus je fasse du 24/24...

a mon avis il va falloir que je classe mes priorités!

19 avr. 2012
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sorry je me suis trompé, la bandoline je voulais dire dessous bien sur et sur les tranches.
lasure incolore c est pas mal non. d1 d2 c est quoi au juste? attention il ne faut pas que cela soit glissant sinon attention pieds nus et jambes cassées.

19 avr. 2012
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c est pas glissant ? le plancher est en cp marin

19 avr. 2012
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c est joli? désolé mais c est important qd meme l esthétique. et niveau protection ?

20 avr. 2012
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j ai un peu regarder 3/4 produits mais ils sont tous bi-composant. grand passage = bi composant ou il y a des vitrificateurs mono plus simple a appliquer et grand passage. une marque, un modelé a recommander...merci

20 avr. 2012
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Merci calypso2 pour tous ces conseils. La voiture est chargé, plutôt bourrée et pour dire range Roger ds lequel on ne met quasi plus rien. Je commence donc demain 9h la bas. Pas de net à arachon donc plus de post sur HEO à moins d un À/R sur bordeux ds la semaine ou alors le net via téléphone. Dernière chose pour le dégraissage, je ne sais pas comment cela fonctionne : faut il noyer es fonds du produit ( je e pense pas pour tôt ce que l on a dit sur les fonds) ou s agit il d imprégner juste des chiffons et de les passer ensuite sur les fonds en frottant pour dégraisser.
La der des der : un primaire spécifique avant d appliquer une couche de bandoline (1 ou 2 couches d ailleurs?)

Merci bcp

19 avr. 2012
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ha oui les vernis sont sur de l acajou principalement (je sais pas si cela change quelque chose par rapport au vernis et a la dureté du bois. pour moi c etait qd meme un bois assez dur.)

19 avr. 2012
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pas glissant ? c est sur du CP Marin.

19 avr. 2012
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Essaie de demander conseil à Gilles( du chantier), il à 30 ans de métier et connait bien ce genre d'embarcation.
Perso, je pense que trop de vernis tuent la navigation.
Sur les planchers extérieurs une bonne laque avec imprégnation préalable époxy.

19 avr. 2012
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Le mythe du bois qui respire est bien ancré !

Pour être un peu plus scientifique, considérons une peinture micro-poreuse comme une membrane perméable.

Puis rappelons nous les règles de l'osmose:
- de la solution la plus concentrée vers la solution la moins concentrée.

Les peintures micro-poreuses fonctionnent dans les deux sens.
Quand il faudrait évacuer l'humidité elles l'absorbe et réciproquement.

Elles se comportent en accélérateur de pourriture !

A titre d'exemple : une paire de volets en sapin du nord (épicéa) traitée avec une peinture micro-poreuse (Primwood de la Seigneurie, la référence pour les pros) a une espérance de vie d'une dizaine d'années.
Effet indirect: chaque vis, chaque clou ou chaque boulon en acier mal protégé va se manifester par des coulures de rouille sur la peinture.
Devinez l'explication !

On ne peut rien contre les croyances : Haré Krishna, Allah Agbar, Confitéo, trois Pater et deux Ave et mon bateau ne va pas couler!

20 avr. 2012
0

l'explication est simple : c'est du sapin ! prend du sapeli ou de l'iroko la durée de vie c'est 30 ans /50 ans

04 juin 2016
0

Toujours les mêmes angoisse : quelle peinture pour ma coque en bois, en CP ou en tradi ...
Prenons le minium, si on regarde sa composante il y a de l'huile de lin ...la conclusion est que cette huile fais " barrage " a l'eau...en principe.

que demande ton a une peinture pour le bois, bordé classique en particulier : quelle laisse respiré le bois (je demande a voir) quelle protège de l'eau (un peut contradictoire avec avec le fait de laisser respiré le bois) du moins par l'extérieur...

mais le plus important c'est que la peinture doit être élastique afin de na pas craquelé ou fissuré ...et la il n'y en a pas 36.

Le bois d'une coque respire, que ce soit par l'extérieur (sauf si on l'isole) soit de l'intérieur, mais si on ne l'isole pas des deux cotés il respirera car même ...je pense que vous êtes d'accord ??

Il y a un produit depuis 1977.....oui je sais ..cela s'appelle du liquide vinyle ....oui oui c'est une peinture qui a la particularité de n'avoir besoin de aucun primaire et qui en plus a 400% d'élasticité, je pense que certains on déjà vue des chalets peint en gris foncé et qui ne bronche pas ...et bien c'est souvent cette peinture qui est employé a l'extérieur, et le bois respire par "l'intérieur " je sais d'après mes renseignements que les fabricant qui appliquent cette peinture donne 10 ans sans entretien ...mais inconnu dans la plaisance.

autres infos sur cette peinture tout le monde la connais..mais personne ne ce pose la question, vous (nous) vivons avec tous les jours.

Donc quelles conclusions on peut porter sur ce type de produit ? on (je) sait qu'il résiste aux acide, a des température de 100° aux UV, et quelle est applicable sur plus de 99% des supports...et que son élasticité est de 400% et que les réparation ce font "sans " ponçage , mais les pro ne la proposent pas .. pour quelles raison ?
La marine Français teste cette peinture sur leurs bateaux ..

Perso pour avoir eu entre les mains de cette peinture que j'ai utilisé sur différents support, c'est vraiment incroyable ! de plus en fonction du support elle est " pelable " si si !! cela veut dire sans machine, j'en ai vue en Turquie sur les ridoirs d'un voilier, ainsi que sur ces mains courante en teck..j'ai demander depuis combien de temps il avait fais cette peinture, réponse : 4 ans ...oups ! et aucune retouche.

Voila pour l'info

03 jan. 2017
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Déjà ,un bateau en bois n'est pas fait pour l'eau douce .Eau de mer obligatoire pour éviter la pourriture ! Ne graisse surtout rien du tout! Un peu d'humidité e est normal ! Si tu veut sors le une semaine de l'eau il n'auras pas le temps de dégonfler P.S je ne connais pas un bateau en bois qui ne prend pas un peu l'eau

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