Antifouling au zinc (metagrip)

Ça c'est vraiment génial
Tu fais de moi une personne heureuse !
Merci merci et bons vents pour vos périples !

Bonjour,
Très intéressante cette démonstration vidéo d'application de zinc au potassium silicaté, mais vous nous laissez sur notre faim! Pouvez-vous nous donner vos sources?? Où trouver ce merveilleux produit, et à partir de quelle quantité est-il livrable???? d'avance un grand merci.

Quelques précautions d'usage .
1/ la poudre de Zn est assez explosive en manipulation , gaffe à la manip 2/ La poudre de Zn doit être absolument sèche car dès qu'il y a humidité relative elle s'oxyde et perd de sa qualité anticorrosion .
3/ le silicate de potassium est diluable à l'eau et donc vous devez faire votre solution avant d'y incorporer la poudre de Zn , avec le besoin de trouver par anticipation le bon extrait sec et la bonne viscosité .
4/ la quantité de poudre de Zn dans le vernis silicate de potassium doit être de 91 % en volume exactement , c'est à dire que vous devez avoir les densités de votre poudre de Zn et de votre vernis , d'en faire le rapport exact pour avoir le bon équilibre Pigments / Liant et avoir la meilleure résistance anticorrosion et par voies de conséquences , la meilleure action biocide . N'oublions pas que c'est l'oxydation du Zn qui en marge de sa protection anticorrosion , fait action antifouling .
Bien entendu , valable uniquement sur coque métallique alu ou acier .
Aucune adhérence sur le polyester ou le bois .

Pour rappel, seul le Pyrithione zinc (Zinc pyrithione) a un pouvoir biocide et pour le moment il n'est pas encore renouvelé par l'ECHA comme antifouling donc libre à vous de finir avec de gros ennuis en appliquant n'importe quoi sur vos coques ;)

Sinon une solution simple qu'un mec travaillant en métallisation à froid m'a donné c'est justement de prendre de la poudre de Zinc + de la résine epoxy ou vinylester (ou polyester pour du lowcost) en ratio 2 à 3 pour 1 de résine, faut juste bien préparer la surface avant en sablant et légèrement poncer ensuite la résine pour foutre les grains de poudre à nue. Et ça marche aussi avec de la poudre de cuivre ou bronze pour les coques non alu ou acier (ou la c'est encore plus efficace). Et faut une poudre la plus fine possible biensur ;)
Ça reviens à faire du Copper Coat au final ce genre de traitement ;)

C'est vrai que ce n'est pas le meilleur antifouling surtout dans eau chaude mais sinon pour le reste top et pour nettoyer la coque on peut gratter de temps à autre et puis voila ....

Vieux fil, mais débat plus que jamais d'actualité, à l'heure où l'on se soucie enfin de la pollution engendrée par la navigation de plaisance.
Pour les coques alu, puisque je crois que c'est de ça qu'il est question, on oublie les biocides à base de cuivre, totalement incompatibles avec le métal sus nommé.
J'ai testé pendant des années sous les tropiques, les antifoulings spécifiques alu, comme entre autres le Trilux 33, et constaté leur inefficacité dès que le navire est immobilisé trop longtemps, comme par exemple en saison cyclonique.
En effet, en l'absence de biocide, l'effet antifouling est basé sur l'érodabilité de ces peintures, dont les fabricants nous conseillent de mettre 3 épaisses couches par an pour obtenir l'effet recherché.
En grande traversée pas de problème, mais si l'activité du bateau se ralentit, votre carène deviens rapidement un parc à huitres, sans un entretien manuel régulier.
Quitte à plonger pour passer la spatule ou la brosse sur ma coque, je préfère ne pas voir un nuage d'antifouling (qui m'a couté bien cher en argent et en travail) qui se dégage.
Certes les produits à base de zinc silicaté dont il était question, ne sont pas de bons antifoulings dans les eaux chaudes, mais en existe-t-il pour l'aluminium ?
Si c'est pour devoir de toute façon caréner régulièrement en plongée, autant le faire sans polluer, et sur un produit très résistant à l'abrasion, qui va bien protéger ma coque, autant mécaniquement, que de l'électrolyse.
Autre sujet d'importance, la santé des applicateurs de ces produits.
Net avantage encore au zinc silicaté, produit à base aqueuse, sans aucun solvant.
Quand je vois la plupart des plaisanciers passer leurs couches d'antifouling avec un simple masque à poussière (même FP3), ça me rends malade pour eux, car seul un filtre à charbon (neuf), peut arrêter les solvants très toxiques contenus dans ces peintures.
Mêmes problème au ponçage lors du carénage, ces poussières d'antifouling nous empoisonnent, et finissent dans le meilleur des cas dans les stations d'épuration qu'elles saturent, mais se retrouvent le plus souvent entrainées dans l'océan par les eaux de ruissellement mal maitrisées.

Pour toutes ces raisons, mon choix est définitivement fait, mon antifouling sera à base de zinc silicaté, de brosse et de spatule !

@babouch
Ça ne devrait pas tenir amha, on applique les produits genre Metalu/Metagrip sur l'aluminium ou l'acier immédiatement après sablage à sec, il se produit une liaison chimique avec le métal.
De toute façon sur les restes d'AF erodable : même pas en rêve.

j'ai utilisé ce produit durant des années, en milieu tropical.
Ce n'est pas un antifouling, et n'est pas vendu comme tel d'ailleurs.

Bonjour à tous, il ne suffit pas de mélanger du silicate de potassium avec du zinc pour obtenir du metagrip/inversalu ou autre.....Car sur cette video on peut constater que le mélange est très compact et la quantité nécessaire est beaucoup trop importante par couche et pas facile à appliquer. D'autre part, l'élaboration du Liant est beaucoup plus complexe si on veut obtenir un mélange parfait du zinc et avoir une bonne répartition du produit..... La manipulation du zinc ne présente aucun danger si ce n'est qu'au contact de l'eau il dégage un gaz qui peut être inflammable . Melangé au liant il n'y a plus aucun risque . Au départ cette formule à été élaborée pour traiter efficacement les problèmes d'électrolyse mais il s'est avéré que les anatifes ne tiennent pas et s'enlèvent très facilement . Il y a donc une fonction antifouling...Pour finir ce type de peinture ne présente aucun risque pour l'environnent, de nos jours c'est un sujet à intégrer aussi......

Bonjour, L'interzinc est un produit solventé, donc il n'y aura pas l'effet anodique attendu...Il n y aucun problème pour appliquer le Doxanode sur le Métagrip car se sont les mêmes produits bi composants 70% zinc 30% liant silicate ... Il est tout à fait possible d' appliquer un antifouling par dessus en respectant le temps de séchage du Doxanode et en appliquant un primer avant l'antifouling (donc, réponse positive)

Bonjour Alain,
Je te joins la notice d'inversalu qui est la même base que le Doxanode. Dans la notice il est indiqué que si le délais entre deux couches est trop important (> à 30mn et < 7h), il faut brosser soigneusement ou laver par lessivage suivi d'un rinçage. Dans tous les cas il faut se référer à la fiche technique du produit que tu souhaites passer.

Par expérience il faut bien neutraliser le silicate de zinc avant de le recouvrir, car la réaction produit de la potasse. Meta préconisait de l'acide citrique, et plusieurs lavages sous pression. Ou alors attendre un mois que l'acide carbonique de l'air ait fait le boulot.

Si je suis Franck de chez doxanode mais avec les pseudos je suis un peu perdu Si le mélange avec le sable fonctionne bien ,c'est une très bonne nouvelle....On va faire les essais aussi pour voir comment tout cela se comporte

Salut Alain,ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.Effectivement l'aventure Colissimo nous a bien occupés....Pour mes envoies à l international, maintenant je fonctionne autrement. Le mélange DOXANODE/sable est une très bonne idée et effectivement ,il n'y a aucune raison pour que cela ne marche pas. Les photos seront les bienvenues mais, plus on attend, plus elles seront belles.... Donc pas de soucis

Bonjour Alain
Merci de ton retour, il faudrai que l'on trouve des pigments naturels à mélanger avec le liant. Nous allons essayer tout ça, Ce serai pas mal de trouver une ou deux autres couleurs qui viennent égayer notre zinc tout gris .A suivre .....

Nous allons faire des essais avec le liant seul mélangé avec du sable (sans le zinc) Je pense que cela doit marcher, il faut juste trouver les bonnes proportions . Si on trouve le bon mélange Liant, sable, pigments colorés, ce sera peut être pas mal du tout comme proposition anti dérapante . Je pourrais te faire parvenir du liant si tu veux faire le cobaye , pour le sable tu devrais en trouver facilement à Saint Martin....

Du silicate de potassium mélangé à du sable ? Ça me semble une drôle d'idée 😏

Oui, on doit remettre une couche de temps en temps, en fonction de l'usure.
Il ne s'agit pas de devoir tout ressabler et tout recommencer, mais il y a soit une perte de matière (ne serait-ce que par le nettoyage de la carène, puisque le metagrip reste un antifouling assez inefficace), ainsi que des cloques qui apparaissent lorsque le zinc joue son rôle d'anode.
(et dans ce cas là, on crève les cloques, et on remet une couche par dessus)

Bref, c'est surtout de l'entretien.
Par contre, dommage qu'il ne soit pas indiqué dans la notice quelle doit être la préparation pour l'application d'une couche d'entretien.

Sur Over The Rainbow, il y a du metagrip depuis toujours (30ans ?), et simplement un entretien régulier (tous les 2/3ans, c'est pas mal)

Oui, metagrip + jaycar, ca fait un peu cour des miracles, mais ca va assez bien ensemble dans une logique "pas d'antifouling qui pollue"
Par contre, ca vient aussi avec sa propre maintenance (en gros, une installation électrique prévue pour)

Quel entretien a tu fais ?

s'il y en a d'intéressés ,j'ai donné l'adresse du dox anode qui est une autre appellation du metagrip
qui elle est de fricaud ,chantier méta
je vous la passe en mp c'est celle du fabricant en france
alain

En fait, pour avoir la notice des deux ...
J'ai l'impression que Meta se fourni chez Doxanode :D

Vieux fil, mais débat plus que jamais d'actualité, à l'heure où l'on se soucie enfin de la pollution engendrée par la navigation de plaisance.
Pour les coques alu, puisque je crois que c'est de ça qu'il est question, on oublie les biocides à base de cuivre, totalement incompatibles avec le métal sus nommé.
J'ai testé pendant des années sous les tropiques, les antifoulings spécifiques alu, comme entre autres le Trilux 33, et constaté leur inefficacité dès que le navire est immobilisé trop longtemps, comme par exemple en saison cyclonique.
En effet, en l'absence de biocide, l'effet antifouling est basé sur l'érodabilité de ces peintures, dont les fabricants nous conseillent de mettre 3 épaisses couches par an pour obtenir l'effet recherché.
En grande traversée pas de problème, mais si l'activité du bateau se ralentit, votre carène deviens rapidement un parc à huitres, sans un entretien manuel régulier.
Quitte à plonger pour passer la spatule ou la brosse sur ma coque, je préfère ne pas voir un nuage d'antifouling (qui m'a couté bien cher en argent et en travail) qui se dégage.
Certes les produits à base de zinc silicaté dont il était question, ne sont pas de bons antifoulings dans les eaux chaudes, mais en existe-t-il pour l'aluminium ?
Si c'est pour devoir de toute façon caréner régulièrement en plongée, autant le faire sans polluer, et sur un produit très résistant à l'abrasion, qui va bien protéger ma coque, autant mécaniquement, que de l'électrolyse.
Autre sujet d'importance, la santé des applicateurs de ces produits.
Net avantage encore au zinc silicaté, produit à base aqueuse, sans aucun solvant.
Quand je vois la plupart des plaisanciers passer leurs couches d'antifouling avec un simple masque à poussière (même FP3), ça me rends malade pour eux, car seul un filtre à charbon (neuf), peut arrêter les solvants très toxiques contenus dans ces peintures.
Mêmes problème au ponçage lors du carénage, ces poussières d'antifouling nous empoisonnent, et finissent dans le meilleur des cas dans les stations d'épuration qu'elles saturent, mais se retrouvent le plus souvent entrainées dans l'océan par les eaux de ruissellement mal maitrisées.

Pour toutes ces raisons, mon choix est définitivement fait, mon antifouling sera à base de zinc silicaté, de brosse et de spatule !

Voici un lien vers le calculateur du chantier META pour les quantité nécessaires de METAGRIP :
meta-yachts.com[...]tagrip/

On trouve un produit équivalent, sinon identique chez DOXANODE :
doxanode.com[...]-marine

Merci !

Bonjour , si vous mélangez des pigments colorés avec du silicate vous pouvez même fabriquer de la peinture et si vous mélangez du zinc avec du silicate vous pouvez obtenir ce que montre cette video
Pouvoir couvrant ?
Accroche ?
Qualité du zinc ?
Qualité du silicate ?
Aucune précaution à prendre lors de la fabrication du liant!!? ....
Sans compter que tous ces produits ne se trouvent pas à épicerie du coin
Mais certains marins sont de grands aventuriers, alors pourquoi pas ?
Amitiés
Franck

Bonsoir,Cette video ne me dérange pas du tout, Quant à Georges Meffre , c'est un très grand marin. Sur un bateau en Alu le zinc est même plutôt conseillé. Vous avez raison chacun fait ce qu'il veut

Bonsoir,
Safioran j'ai un doute sur ma compréhension de ce que tu écris : pour moi il existe les silicates de zinc inorganiques (donc sans solvant, à l'eau, comme le Doxanode par exemple) et les silicates de zinc organiques (avec solvant, basés sur l'éthyl-silicate de zinc). Il y a aussi des époxys riches en zinc mais c'est autre chose.
Ces produits ont beaucoup été utilisés pour les ponts de tankers, voici un article qui raconte l'histoire de leur usage dans ce domaine. En résumé, les silicates inorganiques se sont montrés plus résistants mais ils ont perdu du terrain car plus difficiles à appliquer, avec une fourchette de température d'application réduite ce qui ne convenait pas aux chantiers du nord de l'Europe, en particulier.

On parle bien de silicate de potassium , qui en association avec de la poudre de Zn va donner un riche en Zn type Doxanode .
Je reviens sur un point clé des riches en Zn appliqués sur des coques alu ou acier .
C'est l'oxydation du Zn contenu dans le riche en Zn , qui va empêcher le développement des bactéries ( c'est l'action biocide ) et par conséquent jouer le rôle d'un antifouling , en plus écologique car l'oxydation est un phénomène naturel .
Pour mon point de vue , vive ce type de produit .

C'est pourtant son rôle principal , il agit d'abord et avant tout comme liant , c'est ensuite , au séchage que les interactions avec le Zn vont développer des liaisons chimiques du type silicate de Zn , très anti corrosive , mais gardant leur propriété oxydante comme antifouling .

Le liant est mis au point pour agglomérer correctement la poudre de zinc
Ce type de produit est là avant tout pour se dégrader en priorité en cas de problèmes d'électrolyse .... Il se nettoie très facilement mais n'a aucune fonction antifouling

Salut Alain Je ne me suis pas encore penché sur le question à cause d'une année très chargée .... Mais il n'y a aucune raison que cela ne marche pas . Le seul souci est d'être très régulier et très précis quant on assemble ce type de produit . Il ne faut pas se retrouver avec des tons différents à chaque fabrication . On va se pencher sérieusement sur le sujet et tu seras mon testeur ....

Bonsoir , je me suis peut être mal exprimé dans ma réponse , si je peux être plus précis n'hésitez pas ....

Et pourtant , c'est un bon antifouling car le pouvoir oxydant du Zn est puissant . Moins que le cuivre en poudre mais suffisamment puissant pour empêcher le développement des bactéries .
Je te concède que suivant la température de l'eau , il devient moins efficace , surtout que les eaux tropicales atteignent actuellement 29 à 32 °C , et qu'à ces températures la prolifération bactérienne est très forte , mais c'est tout de même mieux que les produits biocides organiques dont on met des doses de plus en plus faibles pour une efficacité de la même tendance .

Tout à fait , plus la concentration est riche en Zn , meilleure est le contact oxydant et par conséquent meilleure l'action antifouling .
Le seul inconvénient est la perte de performances mécaniques de la peinture ( perte de souplesse et moindre résistance à l'impact ) .
Ci dessous , le cycle de développement du fouling tel qu'il se déroule .
Dès l'immersion , l'activité bactérienne se développe et le cycle de la vie démarre , les bactéries servant de nourriture aux algues puis aux mollusques etc ...

Bonjour à tous, novice et pas du tout calé en physique chimie.
Novice aussi en navigation, mais heureux propriétaire d'un ATCH 10.50 ALUMINIUM des plans de Dominique Provin, avec qui je communique très régulièrement.
Ci-joint la photo de mon joli bateau, il a des trous dans quille que nous allons soigner d'ici peu avec un Doc de chez Meta yatch service. Je change toutes les anodes et bientôt le traitement de la coque :l'antifouling ou traitement, sachant que j'aimerais laisser un maximum d'aluminium apparent, juste peut-être polir les parties hors d'eau...
Bref quelqu'un pourrait m'aider, me conseiller ?
À bientôt
3113 et Seb

Hey salut, et merci de ta réponse rapide, j'y serai dès demain.
Contact moi s.monsonis73@gmail.com
Merciiiiiiii

Tu n'as pas du tout besoin de repartir à zéro, la couche de silicate de zinc est durable. Par contre si tu veux surcoucher il faut soigner particulièrement la préparation de surface et suivre les instructions.

Vu que ce n'est pas du neuvage, un simple nettoyage que je ferai avec une lessive type Saint Marc pour avoir une meilleure accroche et une fois sec je passerai une nouvelle couche de Zinc