Anode moteur bloquée

sur mon yanmar 2gm20, je crois que les filetages sont coniques donc effectivement il faut forcer avec une bonne douille et une rallonge.

Voilà, c'est ça. Après, quand c'est fait régulièrement (tous les 2 ans pour moi, ça suffit vue l'usure des anodes), ç'est plus facile surtout si tu prends soin de graisser tes filetages au remontage.

J'ai eu le même soucis : prendre une clé à tête plate hexagonale (24 je crois oui) plutôt longue et taper dessus à petits coups de marteau répétés en dosant la force. Ca finit par venir petit à petit. La clé hexagonale ou à douille répartit mieux l'effort sur tout l'écrou. Surtout pas de clé à molette pour ça.
Sinon le top je crois c'est une clé à chocs, mais il faut en avoir une sous la main.

Alors j'essaierais de faire une rallonge avec un bon tube acier bien costaud du style 1m /1,50m éventuellement en le coudant si pas la place.
Quand tu tapes sur la clé il faut éviter les rebonds en appuyant bien sur la clé et taper en même temps. Ca doit faire un bruit bien mat. Sinon l'énergie du choc est dissipée par effet ressort.

Une autre solution pourrait être de faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il soit en température , puis d'asperger la tête de l'anode avec du dégrippant choc thermique , avec un jet à -40°C qui permet de contracter l'anode et de favoriser le dé dévisser plus facilement l'anode.

Il y a des dégrippant choc thermique de différentes marques , les moins chers ( moins de 15 euro) se trouvent chez Leroy Merlin

Je plussoie pour le dégrippant à choc thermique. J'en ai mis sur des roulements d'éolienne et ils sont sortis à la main.

Bonsoir,

Merci pour vos retours.

Voici ce que je retiens :

La clé à douille avec rallonge n'est pas suffisante J'ai essayé hier et ça n'a pas bougé. De plus, le témoignage de hoolof qui a carrément tordu la clé à douille avec sa rallonge me conforte dans mon idée et cela montre aussi qu'il faut vraiment forcer très dur pour dévisser l'anode!!!

Je vais donc soit :

(i) acheter une clé à pipe FACOM (avec sa rallonge) (six pans) (méthode hoolof);

(ii) acheter une clé hexagonale FACOM (cette dernière devrait avoir l'avantage par rapport à la précédente de pouvoir être utilisée aussi pour l'anode du bloc sur le côté gauche du moteur) et taper à coup de marteau sur la clé (méthode juno);

(iii) acheter du dégrippant à choc thermique (si j'en trouve en Martinique:)). Par contre concernant l'utilisation du dégrippant à choc thermique, quelqu'un a-t-il déjà réellement testé cette méthode pour dévisser une anode sur moteur? C'est vraiment sans risque pour le moteur ou je ne sais quoi?

(vi) chauffer l'écrou (méthode tymy/hoolof) mais je préfère garder cette option pour la fin.

Merci pour vos conseils.

BONSOIR VEG !
J'ai démonté les miennes aujourd'hui , ça l'a fait sans trop de difficultés . La seule qui a résisté a été celle coté échappement !!!
Cependant il reste impératif d'avoir des bonnes douilles ou clés a pipe , et un bras de levier d'environ 80 cm . De toute façon plus long ça touche quelque part et tu n'a pas une amplitude de rotation suffisant ...
Ah si ! Cité échappement tu dois démonter le tuyau qui va au filtre a gasoil , sinon tu ne peux pas passer ta clé .
Cordialement , Christian .

Et si malgré tout, l'anode de culasse ne vient toujours pas, la solution facile est de déposer la plaque porte-anode, elle tient par 4 vis de 8mm (clé de 12 ou 13),l'anode pourra même se changer sans chercher à dévisser l'écrou. Prévoir éventuellement de changer le joint papier de la plaque.

Oui, merci, en effet, information très utile!

C'est un plan B parfait pour l'anode de culasse.

Par contre l'anode de bloc, il y'a du travail avec démontage de la durite filtre gazole + coude échappement. Et faut que je me trouve un système avec un bon bras de levier...

Je vais avancer comme ça

Je viens d'en changer une. Celle de l arrière
- Dépose de la plaque support ,les 4 vis ne posent pas de problème
- dégrippage de l écrou anode au chalumeau à l atelier (étau nécessaire et clé à douille ou équivalent , à éviter la clé à molette)
- nettoyage de l ensemble
- Remplacement de l anode
- remontage de l ensemble ( remplacement du joint papier par une pâte à joint )
Résultat : Il n y a plus de suintement autour de la plaque support et mon écrou anode se dévisse facilement maintenant

Même problème sur 2gm20 ...et même solution que Plouc. Depuis 4 ans j'utilise cette variante! J'ai bien essayé à l'étau, mais pas trop envie de risquer la casse du support d'anode. La prochaine fois je tenterai peut être le dégripant thermique ou une clé à choc. ...en même temps ce démontage permet aussi du voir le taux de tartre présent dans le moteur, après je me ré découpe un joint dans un bric de lait.

Sauf erreur je crois qu'une anode pour fonctionner correctement doit être en bon contact electrique avec le métal à protéger, en l'occurence le bloc moteur.
Si tu mets le sika, le contact se fait-il encore? Tes anodes s'usent-elles?

il y a de fortes chances que le sica soit un isolant Electrique.
il existe des graisses conductrices chargées de métal employées dans le ferroviaire, mais je ne sais pas si on peut trouver cela dans le "civil"
marques contactal, ou brisal de mémoire.

un petit coup de chalumeau devrait etre salutaire dans le cas evoqué

il faut remonter à la graisse cuivre de chez molykote elle est conductrice .
pour déposer quand ça ne venait pas je prenais l'oxycoupeur
et je chauffais l'écrou au rouge un coup de flotte dessus ,sauna garanti et avec la clef de 24 aucun problème ..
alain