Anode de Saildrive

Bonjour,

Je dois changer l'anode de mon Saildrive (comme on peut le constater, c'est urgent !)

Le Saildrive est un Volvo SD120 équipé d'un coupe-orin et d'une hélice Maxprop.
L'un d'entre vous aurait-il une configuration identique ?

Si j'ai le choix entre bricoler une anode standard et acheter une anode adaptée je préfèrerai la seconde option car c'est mon premier carénage, j'ai pas mal de choses à faire en plus de l'antifouling et je ne maitrise encore pas le facteur temps. Donc, si elle existe, la référence de l'anode adaptée me serait utile pour les opérations que j'ai programmées dans 3 semaines.

Je suis bien entendu à l'écoute de vos conseils et de vos idées sur le sujet.

Merci.

L'équipage
12 avr. 2021
12 avr. 2021
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La référence figure dans les catalogues des réseaux de shipchandler, BigShip, UNiship et Accastillage Diffusion, ainsi que SVB mais je n'en ai pas sous la main.


jyc38:Merci, je vais fureter sur leurs sites·le 12 avr. 13:16
12 avr. 202112 avr. 2021
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Bonjour,
Ushimata en vend :
www.uchimata-shop.fr[...]nc.html
Ton coupe orin ressemble au modèle stripper. Peut-être à voir avec eux en leur donnant l'épaisseur de ton coupe orin. Ils sont très facilement joignables par mail et téléphone.


jyc38:Super ! C'est exactement ce que je cherche.C'est pas donné, mais ça le fait.Je prendrai une empreinte avant de l'installer car à mon avis avec une disqueuse et une lime c'est l'affaire d'une demi-heure.Merci pour l'info·le 12 avr. 13:22
12 avr. 2021
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Décaper l'embase jusqu'au metal je ne pense pas que se soie une super idée...si tu joue avec les anodes certaine pièce de ton ensemble mécanique v'ont se rappeler a tois....


Fabien83:-1 pour l'ortograf... ·le 12 avr. 13:24
12 avr. 2021
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L'embase ne semble pas très fraiche et l'anode encore moins!
Pour l'embase, il me parait nécessaire de la poncer soigneusement à blanc. Il y a peut être des cratères qu'il faut combler. Je n'ai pas de connaissances spéciales sur le sujet, mais je pense à combler avec du mastic epoxy ou de la soudure à froid "aluminium", à vérifier. Ensuite, deux couches de primaire avant un antifouling spécifique du type Trilux.
Pour l'anode, il faut déposer l'hélice et le coupe orin afin de pouvoir déposer l'anode qui est fixée par deux vis Inox dans l'embase, qui peuvent être dures à démonter. Pour déposer l'hélice, le montage standard est une vis centrale dans l'extrémité de l'axe. Il faut donc dévisser (clé Allen) avant de dévisser l'obus que l'on peut débloquer avec un tournevis passé dans les trous transversaux avec un coup sec de marteau. L'anode adaptée avec le coupe orin est moins épaisse que le modèle standard.

Il est capital, d'entretenir soigneusement l'embase et remplacer l'anode avant cette situation critique. Sinon, c'est l'embase qui est mangée voire percée par la corrosion. J'ai vu cela sur les Z Drive d'une vedette à Ouistreham il y a quelques années.


jyc38:La photo date de 6 mois juste avant la mise à l'eau pour l'expertise. Je sors le bateau dans 3 semaines. Dois-je m'attendre à une catastrophe ?Je comptais effectivement faire un sérieux ponçage de l'embase et la protéger par plusieurs couches. Merci pour ces conseils et les références citées.·le 12 avr. 14:21
Fabien83:Euh doit-on comprendre que ça fait six mois que le bateau est à l'eau avec l'anode dans cet état ?·le 12 avr. 14:28
jyc38:J'ai bien peur que oui.·le 12 avr. 14:34
Fabien83:Croisons les doigts donc ! ·le 12 avr. 14:54
12 avr. 2021
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Concernant mon coupe-orin, à chaque passage de la lame mobile sur la lame fixe il y a un point dur et j'ai remarqué que le point de fixation de la lame fixe était décalé à bâbord. Tout cela semble indiquer qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau et que le coupe-orin n'a peut-être pas fait son boulot.

Mon inverseur fonctionne avec une dissymétrie prononcée sur la course de la manette de gaz. La marche arrière s'enclanche normalement (environ 10° du point mort) mais la marche avant demande une course très longue (presque 45°) après le point mort. Un blocage brutal de l'hélice pourrait-il être à l'origine de de dysfonctionnement ? Et quelle pièce de l'inverseur serait en cause à votre avis ?


Fabien83:Si tu agis à la main directement sur le "sélecteur" sur l'inverseur lui-même et qu'il n'y a pas de dissymétrie, alors le problème vient certainement de la manette ou du réglage de tension du/des câbles.·le 12 avr. 14:26
ecumeur:Sur l'embase 120S, l'embrayage se fait par l'intermédiaire d'un bicône qui se déplace pour embrayer en avant ou arrière. L'usure entraîne un patinage. Je l'ai vécu avec un patinage en marche avant et fonctionnement normal en marche arrière. On peut y remédier avec un ponçage fin de la surface en contact. J'ai préféré un remplacement assez coûteux (le bicône était facturé environ 550€) en nombre d'heures de mécanicien. Il n'y a pas de risque de dyssymétrie me semble-t-il.·le 12 avr. 16:43
ecumeur:Les vis de fixation de l'anode tout comme la vis axiale et l'obus ont des pas droits.·le 12 avr. 16:54
12 avr. 2021
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Je pense que tu trouveras plus d'info sur le coupe-orin
www.ropestripper.com[...]ves.php

et sur les anodes adaptées
www.ropestripper.com[...]des.php

Finalement tu peux les contacter
www.ropestripper.com[...]act.php


jyc38:Merci pour les liens·le 12 avr. 14:35
12 avr. 2021
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Perso
Je suis aussi avec se système d'embase...120S et maintenant 130s
je ne suis pas partisan de ce coupe orin car sa diminue beaucoup le volume de l'anode...
Si sa devenait mon bateau je virerais se système car pas d'origine!
le seule défaut de ses embase c'est le joint a lèvre de l'arbre d'hélice peut être a changer en préventif.


12 avr. 2021
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Je navigue avec la même configuration de jyc38 pendant de milliers et de milliers de miles sans souciés, sur un saildrive Volvo Penta MS25S-A (modèle évoluée du 120).

L'anode fait ce qu'elle doit faire. Soyons réaliste. On parle de combien de cm² ou % de surface mouillée de moins?

Et le coupe-orin coupe.


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