alarme et voyant huile clignote yanmar

Depuis deux jours, le voyant de huile clignote et l'alarme s'enclenche en discontinu après 45 minutes de moteur (yanmar 4jh4e). Lorsque je débraye le voyant et l'alarme s'arrêtent net même en accélérant toujours débrayé. Si j'embraye a nouveau le voyant huile reclignote et l'alarme siffle un peu à nouveau.
Je me dis donc que le problème vient certainement de l'huile de l'inverseur quand celui ci est embrayé et en action... Mais non car l'inverseur a de l'huile !!!
Si qlq a une idée ?

L'équipage
14 mai 2020 10:56
14 mai 2020 16:22
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Salut,
Non l’inverseur n’est pas en cause, on peut supposer que tu es en alarme basse pression lorsque tu prends des tours, les causes peuvent être multiples, niveau d’huile trop bas, crépine carter obstruée, pompe à huile faiblarde, clapet retour mal calibré, filtre ou circuit obstrué etc ...
Alarme huile : tu rentres à la voile ou au ralenti en surveillant tes mano, tu nettoies carter et crépine, produit nettoyant + vidange et filtre, et si ça ne va pas mieux tu appelles un mécano.

14 mai 2020 16:38
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comme une voiture il n y a pas de detection de niveau sur boite de vitesse...le probleme est vraiment moteur verifier niveau huile avant tout

14 mai 2020 16:31
1

Salut,
Est ce que par hasard, cette alarme huile clignotante fait suite a une vidange huile récente ?
Mamita

14 mai 2020 17:12
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pourquoi ? Que voulez vous dire par récent ?

14 mai 2020 19:2414 mai 2020 19:26
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Re tdm2018,
Quand j'écris récent, c'est juste si la vidange a été effectuée avant d'avoir le défaut....
"J'ai" (perso) eu un problème apparemment similaire: suite à une vidange , j'avais remis de l'huile neuve mais pas de même viscosité ; moteur chaud et au ralenti le voyant clignotait et bien sur avec buzzer...Dés que j'accablerais un peu, le voyant ne s'allumait plus.
Mamita

15 mai 2020 05:37
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D'accord Mamita dans mon cas meme huile 15w40 sauf huile inverseur pour une ATF.

14 mai 2020 16:38
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comme une voiture il n y a pas de detection de niveau sur boite de vitesse...le probleme est vraiment moteur verifier niveau huile avant tout

14 mai 2020 16:50
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Le point que souligne Mamita est à souligner.
Quizas donne toutes les pistes. Moteur à contrôler.

14 mai 2020 17:08
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d'accord, mais comment se fait il que le voyant d'huile clignote uniquement embrayé alors que debraye a 1000 T il ne clignote plus ?

14 mai 2020 17:23
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Un fil entre le tableau de bord et le moteur qui frotte sur l'arbre d'hélice lorsqu'il tourne ?

14 mai 2020 18:13
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Tu as bien sur vérifié le niveau d’huile du moteur.

Si OK, il y a deux possibilités : l'une défaut de la pompe à huile, l'autre faux contact ou défaut du capteur (plus probable).

14 mai 2020 18:17
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bonjour en charge le voyant s allume tu lui demande un effort moi j ai serre mon moteur dans le fond une espèce de colle caoutchouteuse qui obstruait la pompe au ralenti tout allai bien en charge voyant d huile allume et serre

14 mai 2020 20:1914 mai 2020 20:20
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les vidanges sont faites souvent, le filtre changé ?
combien d'heures le moteur ?

15 mai 2020 05:42
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oui Bil56, tout est fait dans les règles. Filtre et vidange toutes les 250 heures.

15 mai 2020 14:23
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Contrairement à ce que
dit skipdu50, il y a bien des sondes sur certains inverseurs.
Tmd2018, peux tu confirmer si tu as bien des fils branchés sur l’inverseur?

16 mai 2020 08:12
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après vérification aucune sonde (modele inverseur KM35P)

15 mai 2020 15:39
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Avant de se lancer dans des démontages plus ou moins importants, la 1ere chose à faire dans toutes ces histoires de pression d'huile est de se faire un montage avec un vrai mano à aiguille que l'on installe par exemple à la place d'une sonde de T° ou Pression.

16 mai 2020 08:14
-1

ok avez vous une marque de mano pas trop chere ?

16 mai 2020 11:17
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Il faut aller dans un magasin de fournitures industrielles, chauffage... il y a tous les prix, les plus cher étant à bain d'huile, pas nécessaire pour une utilisation ponctuelle, il faut surtout que la graduation soit dans la bonne plage, 0 à 6b par ex.

15 mai 2020 16:48
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+1 avec bialbero un mano pression huile permet de checker la santé de son moteur et évent.. de comprendre les pannes. Juste une alarme pression basse et alarme temp.eau c’est gadget et souvent trop tard, ça répond aux critères actuels de consommation définis par l’obsolescence programmée, hi hi

16 mai 2020 08:50
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Les sondes de pression d'huile sont loin d'être éternelles et pas très cher.....just pour être sûr...

19 mai 2020 16:54
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il me reste une sonde neuve au cas ou...

19 mai 2020 16:32
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Avant de tout démonter pour verifier filtre, crépine et sonde... selon vos recommandations j'ai préféré refaire un test a quai avec huile a niveau dans le moteur et l'inverseur.

En charge a tres bas régime proche du point mort après 45 minutes le voyant a commencé à s'allumer et le buzzer a sonner. Cependant la surprise, en augmentant le régime le buzzer et l'alarme s sont arretes net. J'ai laisse tourner 15 minutes sans problème. Et quand j'ai rabaissé le régime proche du point mort buzzer et alarme se sont rallumés.
Donc le problème viendrait de huile au ralentit en charge !!!
Quelles sont vos nouvelles recommandations ?

19 mai 2020 17:0619 mai 2020 17:08
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As tu changé la sonde? Si oui tu prends la vielle que tu perces pour faire un montage provisoire avec un mano (un morceau de durite avec 2 serflex peuvent faire l'affaire).
Si tu trouves entre 0.5-0.7b au ralenti à chaud c'est acceptable et quand tu accélères il faudrait au mini 3.5b.

20 mai 2020 07:44
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En premier changer le manocontact de pression d'huile,si le problème persiste et que vous trouviez que 0,5/0,7 bars au ralenti,c'est que vous avez gros problème de pression (en moyenne 3 bars moteur chaud à 1000 tr/m)

20 mai 2020 08:45
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Le ralenti est peut être trop faible tout simplement. Et dès qu’il est en charge chute suffisamment pour être en limite pression basse.
D’autant plus moteur chaud puisque la pression d’huile diminue à chaud.
Je commencerais par vérifier ce point en premier.

20 mai 2020 10:40
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Comme Kouaré, augmenter un peu le régime de ralenti peut dépanner, enlever ce problème d'alarme pression d'huile, mais la seule façon de lever le doute est de connaître la pression d'huile dans le circuit, donc de savoir si la sonde est bonne ou pas.
Un manomètre serait très utile.
Après, à partir de la lecture du mano, on change ou pas la sonde de pression d'huile.

20 mai 2020 22:21
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Une alarme d'huile au ralenti moteur chaud, c'est généralement le signe d'un bas moteur usé.

21 mai 2020 07:09
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Même avec le plan je n'arrive pas a trouver la sonde. Ou est elle ? Comment y connecter le manometre ?
Faut il démonter la pompe a huile ?
Voici ma nouvelle sonde on parle bien de la meme chose ?
plan + sonde en PJ

21 mai 2020 08:16
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La "presure control valve" comme son nom l'indique sert à réguler la pression d'huile pour que celle ci ne monte pas trop haut. Apparemment sur ce moteur elle est accessible par l'extérieur; C'est aussi une piste à explorer, il se peut qu'elle ne soit plus étanche en position fermée à cause d'une saloperie de coincée sur le siège de la portée du piston. comme tu peux le voir le système est très simple, un ressort calibré qui pousse sur un piston.
Pour la sonde par elle même elle est en général sur le bloc moteur ou parfois sur le support de filtre à huile, je ne connais pas ce moteur.

21 mai 2020 08:32
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Suite, cette sonde est sur le carter de distribution. Pièce N°10 sur figure N°46
dieselpartseurope.com[...]_en.pdf

21 mai 2020 11:02
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ok Bialbero / Philge mais je n'ai pas la même pièce. la mienne est la 124060-3945, je l'ai trouve finalement sur la figure 41 au 17 page 52. Est ce une valve ou une sonde ? Quelle différence ? Dois je connecter le manomètre sur la 10 fig 46 ou la 17 fig 41 ?

21 mai 2020 11:2021 mai 2020 11:22
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C'est une sonde NF (normalement fermée), quand tu mets le contact le retour de masse passe et ton voyant s'allume, moteur démarré la pression d'huile ouvre ce circuit et le voyant s'éteint, d'après la doc il y a le choix de 2 sondes: une qui ouvre à 0.2b et l'autre à 0.5b, regarde bien sur la partie métallique de ta sonde ,c'est parfois inscrit.
Tu peux mettre la mano à emplacement ou l'autre, faut voir l'accès, si tu veux le mettre à l'emplacement de la sonde que tu as achetée, tu vas dans un magasin qui fait de l'hydraulique avec ta sonde sous le bras et t'explique ton cas, soit il te trouve un petit mano qui va pouvoir se visser en lieu et place de la sonde ou il faut bricoler un embout cannelé ou autre de chaque coté (mano et emplacement sonde), un morceau de durite essence pour relier les 2.
En plus sophistiqué on peut faire la même chose avec du tube cuivre recuit, de toute façon faudra faire une bidouille!

21 mai 2020 09:58
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Et changer une sonde sans connaître la pression réelle d'un circuit, au ralenti, au régime nominal, à froid ou à chaud n'est pas la meilleure façon de mieux connaître le moteur.
Si la sonde est bonne, c'est un coup pour rien et ça ne permettra pas de savoir, avec un manomètre, de connaître l'état réel du moteur.

Bon, tu as commandé la sonde, ça ne vaut pas trop cher alors change là. Mais si le défaut persiste et pour mieux appréhender l'état du moteur sauf si tu le connais parfaitement, l'historique, ses heures de fonctionnement, son entretien, etc.

21 mai 2020 12:41
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Une sonde a au moins un fil électrique, plus souvent deux. Une "valve", on dit plutôt un clapet, ça ressemble de l'extérieur à un boulon, il n'y a jamais de fil dessus.
J'ai le manuel du 4JH sous les yeux, ils disent de vérifier la pression sur le manomètre (s'il est présent) et que la sonde doit être démontée et nettoyée typiquement tous les 500-600 heures. Ils disent aussi que le diagnostic le plus efficace pour contrôler une sonde est de la remplacer par un mano, même temporaire, pour s'assurer que la sonde est en cause.
La sonde n'est pas loin du filtre à huile.
Pour tester la sonde, mettre la clé de contact sur ON (sans démarrer le moteur), déconnecter le fil de la sonde de pression d'huile, mettre à la masse le fil de la sonde de température d'eau en touchant la masse moteur ou la masse de la sonde en faisant attention qu'il n'y ait pas de peinture qui isole.
Avec le fil de la sonde de température d'eau à la masse, la clé sur ON, la lumière d'alarme sur le panneau de contrôle doit s'allumer et le buzzer faire du bruit.
Si non, vérifier l'alimentation de la lampe et du buzzer.
Si c'est OK, que le buzzer et la lampe fonctionnent, arrêter le moteur et vérifier la pression d'huile avec un manomètre pour voir si elle est correcte.

Je n'ai pas la pression d'huile au ralenti, uniquement au régime de fonctionnement (30-40 psi, soit 2 à 2,75 kPa).

21 mai 2020 15:1421 mai 2020 15:15
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merci. je commence a comprendre un peu mieux...
@Bialbero sur ma sonde est effectivement inscrit p 0.2, dès que je peux, je pars bidouiller le raccord avec un mano.
@Philge, j'ai effectivement trouvé une pièce près du filtre a huile avec 2 cables qui ressemble a ce que vous avez décrit (voir photo). En effet, un cable blanc venant de la tresse se raccorde à la sonde et de cette même tresse un autre cable rejoint le solenoide corespondant bien à la figure 41. Un deuxieme cable qui n'est pas sur la fig 41, cette fois bleu, part aussi de la sonde pour aller dans une autre tresse qui semble ensuite rejoindre la sonde de temperature puisqu'elle a la meme cable bleu.
Le reste du test n'est pas tres clair pour moi. Si j'ai bien compris je deconnecte le fil blanc et je garde le bleu qui rejoint la sonde de temperature et la masse... Puis un tour coup de clé sur ON et le buzzer huile doit retentir.
4 remarques :
- ma nouvelle sonde ne semble avoir qu'une seule connexion possible pour qu'un seul cable ! Quel cable connecter ?
- Selon le test, le buzzer doit sonner mais est ce bien de la sonde a d'huile ?... puisque celle-ci est deconnectée ?
- Quel est le lien entre la sonde de temperaure et la sonde a huile par rapport au buzzer et au voyant ?

21 mai 2020 17:57
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Re salut TdM 2018,
Hum ! Au vu de tes 2 photos, surtout celle de gauche montant le branchement actuel, me laisse perplexe... C'est une sonde huile pour moteur bi-polaire; d'ailleurs le fil bleu qui doit aller a la masse moteur ne semble pas d'origine; donc, à moins que le moteur soit un moteur bi-polaire, la sonde elle mème n'est pas d'origine !
De visu, les fils blanc et bleus sont dejà oxydés: il faudrait les nettoyer ...
Ta nouvelle sonde ne devra être branchée qu'avec le fil blanc, la masse de la sonde se faisant par le filetage de la sonde.
Mamita

22 mai 2020 07:05
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ok Mamita mais tout ca se complique je me sens dépassé !! si en plus la sonde actuelle n'est pas d'origine. Du coup est ce ennuyeux de remplacer la bipolaire par une unipolaire ?

22 mai 2020 09:15
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Lis ma réponse, tu as la solution concernant sonde bipolaire ou unipolaire.

Tu n'as pas vérifié les caractéristiques lors de l'achat, il ne te reste plus qu'à acheter la même sonde bipolaire pour retrouver la même configuration ou faire un essai comme je te le propose afin de valider cette sonde neuve unipolaire puis acheter la sonde bipolaire.
Mais l'achat et la pose d'un mano est toujours au centre du débat pour lever le doute de la sonde et du circuit d'huile, car si la sonde d'origine ou de remplacement est bonne, prouvée par un test avec manomètre indiquant la pression d'huile au ralenti et en charge à régime nominal, tu aurais (ou pas, seul le manomètre peut confirmer la chose) dans ce cas un souci dans le circuit d'huile.

Fais l'essai avec cette sonde neuve, le fil bleu de la sonde d'origine n'existe pas car la sonde est directement à la masse puisque cette sonde n'est pas isolée électriquement du châssis moteur.
Mais pense à acheter un mano de contrôle à poser en volant ou en définitif.

21 mai 2020 17:3121 mai 2020 17:40
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Le bleu est bien connecté à la masse, tu confirmes avoir testé au multimètre sur la position "Ohm" ou "Continuité" ?
Si OUI, le fil blanc est a déconnecter et à isoler dans son capuchon le temps du contrôle décrit au dessus.
Il faut ensuite mettre à la masse le fil de la sonde de température d'eau en touchant la masse moteur ou en le reliant à la masse moteur avec un fil, des pinces crocodile ou autre système qui permet de mettre à la masse le FIL de la sonde de température d'eau.
Ensuite, avec le fil de la sonde de température d'eau à la masse, la clé sur ON, la lumière d'alarme sur le panneau de contrôle doit s'allumer et le buzzer faire du bruit. Dans ce cas, la sonde de pression d'huile est OK.
Le lien entre la sonde de pression d'huile et la sonde de température d'eau est qu'elles utilisent toutes les deux le même voyant et le même buzzer, c'est pour éliminer une sonde (la température d'eau) et tester l'autre (et lycée de Versailles si c'était la sonde de température d'eau qui était douteuse)

La sonde que tu as acheté n'a qu'un fil, la sonde qui est sur ton moteur en a deux car tes composants électriques semblent être isolés de la masse générale.
J'espère qu'elle a les mêmes caractéristiques de déclenchement de pression basse que celle sur le moteur.
Tu peux faire un essai en remplaçant la sonde supposée HS (supposée car pas de manomètre pour être sûr de la pression d'huile) et en branchant le fil blanc sur ton connecteur à vis (en nettoyant les cosses, bien sûr). Si tu n'as pas de circuit électrique flottant (sans masse commune) ou si tu n'as pas de coque métallique ou en aluminium, ça pourrait aller, je le répète si la sonde achetée est identique en caractéristiques à celle en place.
Pour le circuit électrique isolé, le laisse la place aux "sachant". Je ne connais pas ton bateau.

22 mai 2020 09:14
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Merci Philge pour cette longue réponse. Je ne connais pas votre manuel mais le mien n'est pas aussi précis (sans photos, sans les sondes) ne donne aucune recommandation d'inspection des sondes après 500/600 heures... Aussi Mieux vaut tard que jamais avec un moteur a 2100 heures :)

Pour en revenir a votre repobse, si les deux sondes huile et température eau utilisent le même voyant et buzzer, pourquoi le problème ne viendrait pas du circuit d'eau ? En effet, J'ai dernièrement nettoyé l'échangeur, l'insert et changè le kalostat. Et due a une oxydation de l'échangeur j'ai du faire un peu de colmatage. Peut être que le moteur ne refroidit plus assez !?
A quoi sert le buzzer et le voyant "thermometre" sur le panneau de controle ?

Dernière précision mon voilier est en acier donc ca n'irait pas ??

22 mai 2020 10:59
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Il faut faire les tests préconisés pour lever le doute tant sur une sonde que sur l'autre puisqu'elles utilisent le même circuit d'alarme et être tranquille dans sa tête sur la sécurité du moteur au point de vue refroidissement (circuit fermé de refroidissement) et pression d'huile (niveau débit, état de la pompe et donc de la pression réelle dans le circuit à "x" régime(-s).

A partir de là, et ce sont des tests relativement simples, on lève le doute sur les sondes ou pas, si les sondes sont OK mais que l'alarme se met en service, il faut chercher méthodiquement où se trouverait le problème (si problème il y a car ça peut simplement être un ralenti trop faible (compte tour OK ?, régime de ralenti OK? batteries OK?) et j'ajoute batteries car il peut parfois y avoir un problème de pompage des batteries sur l'alternateur qui entraîne un régime de ralenti un poil trop bas > alarme se déclenche.

Tout est lié, il faut donc être méthodique et procéder par élimination, prendre des notes et ne pas sauter une étape pour être serein (pas serin, le piaf, on le laisse dans sa cage !).
Un thermomètre est aussi utile pour connaître et savoir si un moteur chauffe, mais dans votre cas, le régime de ralenti indique un défaut (alarme ON) alors que lorsque le moteur travaille et est dans ses tours (manœuvre, guindeau, aller d'un point à un autre), il n'y a pas d'alarme ON, donc le souci se trouve autour de la pression d'huile au ralenti.

Donc manomètre pour lever réellement le doute.
Donc vérifier le régime de ralenti, ça peut se jouer à 50 tours/minute, j'ai eu le cas sur un 1GM qui m'a bien agacé...
Un compte tour externe à diode laser coûte 15-20€...
Un bon thermomètre à lecture optique (diode laser) pareil, il y en a plein en ces périodes de Covid-19.
Un manomètre n'est pas trop cher, c'est plus difficile à monter, c'est tout.

Pour en revenir à la sonde qui est d'origine isolée et donc avec deux fils, vu que votre bateau est en acier (enfin, vous avouez ! 😀), il faut avoir tout le circuit électrique isolé, toutes les sondes doivent avoir deux fils, le démarreur, l'alternateur et tous les périphériques électriques doivent être isolés.

Il faudra racheter la sonde d'origine ou une sonde de pression d'huile isolée et avec deux fils. Et nettoyer tous les connecteurs et cosses, fils oxydés (gare à l'oxydation rampante qui entre sous la gaine, modifie et ronge le cuivre et finit par couper les fils), source d'ennuis, faux contacts et mauvaises informations renvoyées au circuit d'alarme lumineux et sonore.

Pas grave, ça permet de mieux connaître son bateau, son moteur, ses circuits et donc de partir préparé.

22 mai 2020 13:12
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Ok Philgé, donc j'ai pas la bonne sonde ! Mais elle fera l'affaire pour le test sonde. A vous lire, si en plus les batteries s'y mettent...
Pour l'instant sans mano, je vais commencer par le commencement : niveau huile, changement de filtre huile, changement sonde, puis réglage ralentit un poil plus haut ET vous tiens au courant

22 mai 2020 14:5522 mai 2020 15:01
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Re,
"...Dernière précision mon voilier est en acier donc ca n'irait pas..."
Ah, voilà ! ton bateau est en acier, donc tu as bien un moteur branché en bi-polaire, c'est a dire que la masse moteur est isolée de la borne négative de la batterie; et donc que toutes tes sondes '(eau et huile) doivent avoir 2 fils chacune.
Donc la sonde que tu as acheté avec in seul fil (Photo de droite), n'est pas appropriée car elle est prévue pour un moteur branché en mono-polaire ; il te faudrait une sonde isolée avec 2 fils.
Comme c'est un moteur bi-polaire, je retire ce que je t'ai écrit dans le fil un peu plus haut t'informant que la sonde actuelle n'était pas d'origine...
Si tu as un schéma électrique de ton moteur bi-polaire, ce serait plus facile pour nous! car il y a des particularités électriques ( relais de mise à la masse pour le démarreur et pour les bougies de préchauffage (quand il y en a!) . Perso, je n'arrive pas à trouver un tel schema!
Mamita

22 mai 2020 15:3022 mai 2020 15:34
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@Mamita je n'ai aucun schema bipolaire.
Mon test a commence, j'ai change le filtre et remplacé la sonde en ne gardant que le plus. Au tour de cle le buzzer a bien fonctionne et au démarrage il s'est bien teint. Ca tourne a 1000t depuis 15 minutes réponse dans 45 mm.

22 mai 2020 16:3122 mai 2020 16:33
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Bilan : après 1 heure de moteur a 1000 t pas de buzzer ni de voyant. Sauf normal au tour de clé au demarage et a l'arret du moteur. Donc tout semble normal et pas de défaut de pression d'huile...
La sonde a la même propriété que l'autre a 0,2 mais avec un fil au lieu de 2 !
Question : est ce que le fait d'entendre le buzzer au début et a la fin indique qu'elle fonctionne bien et qu'elle a fonctionné pendant le test ?

22 mai 2020 16:3722 mai 2020 16:40
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Je n'ai pas pu répondre à temps, plus d'internet... Mamita a répondu à ma place.
Je disais (enfin, j'essayais ...) :
Niveau d'huile, voir les deux pages jointes pour les procédures et les quantités.
Faire chauffer le moteur en charge (impérativement) pendant une trentaine de minutes avant vidange et remplacement du filtre à huile. Les niveaux moteur et réducteur/inverseur doivent se faire moteur arrêté depuis 5 minutes. L'huile doit être celle préconisée par le fabricant moteur ou inverseur.
Retirer la jauge correspondante, l'essuyer, la plonger complètement dans son logement, la retirer et regarder le niveau qui ne doit jamais dépasser le maxi.

Et j'ai l'impression que ton test serait bien meilleur en charge au lieu de laisser le moteur au ralenti. Des périodes avec l'inverseur en service et des périodes au ralenti permettrait de valider toutes les configurations possibles, les débits et pressions d'huile.

En tout cas, là, vu que ça fonctionne avec la nouvelle sonde, tu vas la remplacer au plus vite par sa sœur qui a deux connexions pour rester en configuration moteur isolé.
Sinon, petits soucis éventuels de fuite de courant, gangrène, piqûres de coque...
Nettoyer les connections et connecteurs oxydés comme ce que tu nous montres dans les photos ne serait pas un luxe non plus, il y a risque de fuite électrique dès que l'air sera un peu humide.

22 mai 2020 18:02
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merci encore PhiLge pour ta réponse. Petite précision, le moteur a tourne a 1000t en charge et après une heure j'ai testé a 900t puis au neutre toujours rien. Etant a quai difficile de pousser plus fort a moins de traverser le catamaran devant moi.
Demain je compte remettre l'ancienne sonde (bien nettoyée !) et refaire le même test.

22 mai 2020 18:26
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Le but de mettre en charge un moteur est d'avoir tous les circuits hydrauliques et de refroidissement actifs et que les températures se stabilisent uniformément car un moteur qui tourne au ralenti ou à un régime différent du ralenti mais sans charge chauffera différemment suivant les endroits du moteur. Ça permet aussi de diminuer l'encrassement. Il faut essayer - moteur bien chaud - de mettre celui-ci en charge à son régime de couple ou de puissance maxi pour ne "nettoyer", diminuer l'encrassement, un moteur diesel sur un bateau a une vie plutôt pépère et s'encrasse.
On peut donc avoir une bonne lubrification d'une zone mais moins bien dans une autre, entraînant des pertes ou des lectures par les instruments de contrôle (ici, c'est simple, deux sondes) parfois erronées.
Et aussi le fait que de laisser tourner sans charge un moteur glace à plus ou moins long terme les cylindres et l'encrasse.
OK, refais le test demain avec l'ancienne sonde nettoyée recto-verso. Penses aussi à vérifier, nettoyer, les inspecter pour voir si de la corrosion ne s'infiltre pas sous la gaine électrique. La corrosion rampante augmente la résistance du fil électrique, cause des échauffements (pas grave sur une sonde car pas de puissance) mais augmente la résistance de ce fil, donc fausse les résultats des sondes et capteurs.
Si les fils sont OK, graisse silicone sur les cosses, connexions pour prévenir.
Toujours privilégier l'entretien préventif bien moins cher que l'entretien curatif.

22 mai 2020 19:1222 mai 2020 19:17
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Re,Re salut,
A tdm 2018,
Je ne sais comment te le dire mais dans ton test, malheureusement tu fais erreur...
Sur un moteur branché en bi-polaire, avec ta sonde à 1 fil, quand tu mets le contact, le relais de masse se ferme et met provisoirement la masse moteur en liaison avec la borne négative de la batterie ; ce qui fait qu'à cet instant, le Contact NF (Normalement Ferme) de la sonde huile à 1 fil est a la masse moteur ET la borne négative de la batterie: le voyant huile s'allume et le buzzer sonne ...: Normal!
Dés que le moteur tourne :le relais de masse s'ouvre, il y a pression d'huile et le voyant s'éteint,t le buzzer ne sonne plus(normal) ; le relais de masse étant ouvert, il n'y a plus de liaison entre la masse moteur et la borne négative de la batterie. A partir de ce moment(relais de masse ouvert) , meme si la pression d'huile revient à "0", le voyant ne s'allumera plus et le buzzer ne sonnera plus: tu n'auras plus de defaut huile , et ca ce n'est pas normal!
C'est pour cela que sur les moteurs en branchements bi-polaire, il faut que les sondes (eau et huile) soient à 2 fils: (1 fil qui arrive sur la sonde , et l fil sur la masse directe à la borne négative de la batterie.).
J'essaye d'expliquer avec ces 3 schémas ci joints, c'est peut être plus simple:
en 1, moteur mono polaire avec une sonde à 1 fil: normal
en 2, moteur bi-polaire avec une sonde à 2 fils: normal.
en 3, moteur bi-polaire avec une sonde 1 fil: ANORMAL (Plus de défaut moteur tournant !)

En conclusion dans ton test, en étant dans le cas 3 et moteur tournant, tu n'auras jamais de défaut huile...
Mamita

22 mai 2020 19:35
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+1, Mamita, je n'avais pas percuté ce problème de moteur isolé et de sonde non isolée, je m'étais concentré sur les procédures de contrôle.
Donc, commande sonde bipolaire et manomètre d'huile (avec la tuyauterie ou les raccords qui vont bien).
Bon, apparemment, pas d'odeur de surchauffe ni de bruit suspect, on croise les doigts !

23 mai 2020 06:33
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C'est noté Mamita c'est ce que je craignais. Merci pour toutes ces infos. Donc plus la peine de pousser plus loin sans manomètre...

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Voici le premier relevé, si je lis bien le manometre
1ere photo au démarrage mort a froid 900T point mort -> 0,5 B
2me photo moteur a chaud en charge apres 30 minutes a 1000T -> 0,35 B
Verdict ?

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Non, il faut prendre l'échelle du centre, donc tu as:
-à froid 3.2b
-à chaud 4.6 b

C'est tout bon!! Ouf!

L'échelle extérieure en rouge est en PSI; 1bar = 14.5 PSI

Edit: bon en relisant bien je pense que c'est l'inverse 4.6b à froid au ralenti et 3.2b à chaud à presque le ralenti,; c'est tout bon aussi!

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Maintenant que tu sais lire ton mano tu refais ce genre de mesures, tu fais chauffer ton bouzin et ensuite au point mort:
-P au ralenti
-P à 1500T/Mn
-P à 2000; 2500; 3000T/Mn

-1

Euh... moi je lis 4,8 bars à froid donc correct
et 3,4 à chaud. Ce sont de bonnes valeurs

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et voila ces valeurs sont bonnes, il ne te reste plus qu'a mette un mano pression d'huile sur ton tableau de bord ce qui te rassurera au cas ou la simple sonde avec alarme basse se met à déconner sachant que ces sondes devaient aussi avoir une alarme haute pour plus de sécurité, un mano pression huile sur un tableau de bord permet de vérifier la santé du circuit de lubrification et devrait être d'origine vu le prix de ces moteurs !

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Ouff !!! Que de bonnes nouvelles, merci a vous tous.
La doc parle de 4,0 a 5,5 kg/cm2 quel rapport avec les bar ?
Ok @Bialbero, ce sera fait ce matin. Mais reexplique moi ton précédent message car dans mon cas je ne suis pas a 0,5/0,7 "si tu trouves entre 0.5-0.7b au ralenti à chaud c'est acceptable et quand tu accélères il faudrait au mini 3.5 B"

@Quizas, mais comment brancher le mano puisque la place est déjà prise par la sonde ?

1j1j
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avec un adaptateur en "T" 1 entrée 2 sorties (montage courant), quelques € en pièces autos, il faut juste s'assurer que les filetages du bloc moteur et des sondes correspondent bien aux filetages de l'adaptateur en "T".
pour ton autre question 1 bar est sensiblement égal à un kg/cm2 à 2% près donc différence insignifiante, les valeurs relevées à froid et à chaud (en bar ou kg/cm2) paraissent correctes, sur les photos je ne vois pas ou tu vois des relevés à 0,5/0,7 sur ton mano, perso je vois 5bar à froid et 3,5bar à chaud, si tu es à 3,5bar à chaud à 1000rpm tu devrais monter à pas loin de 5bar à 3000rpm comme l'indique la doc, tout va bien !

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Et oui bien sur un T. Je vais trouver ca et garder ton idee.
Pour les 0,5/0,7 sur le mano c'était les recommandations d'autres personnes dans la fil que je n'ai pas a comprendre

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Voici un deuxièmement relevé plus précis réalisé sur 50 minutes (mn)
a 0mn demarrage Point Mort 4,0
a 5mn PM 3,8
a 7mn 1000T 4,0
a 10mn 1500T 4,0
a 15mn 900T 2.4
a 20mn 2500T 4,0
a 22mn 2800T 4,0
a 24mn 900T 2,0
a 30mn 2000T 3,5
a 35mn 900T 2,0
a 40mn 1500 2,8
a 45mn 900T 2,0
a 50mn 900T 2,0

3000T impossible a relever le compteur ne dépasse pas les 2800 tours maxi alors que le cadran va jusqu'a 5000 T. Est ce normal?

verdict ?

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Re Salut tdm,
"...3000T impossible a relever le compteur ne dépasse pas les 2800 tours maxi alors que le cadran va jusqu'a 5000 T. Est ce normal?..."
Logiquement non : en position neutre, ton moteur devrait pouvoir atteindre les 3000 T/mn et meme très légèrement plus.
Est ce que le Compte tour de ton Yanmar 4jh4e est pris sur un capteur magnétique, ou sur la borne "W" de l'alternateur ?

Pour l'huile, tu dis que tu as déjà vérifié le niveau huile, mais il ne faut pas oublier que les niveaux de la jauge sont indiqués pour des moteurs positionnés à l'horizontale...
Puisque la pression huile de ton moteur est dans les clous, perso au ralenti, quand le voyant huile et le buzzer couine, j'augmenterai très légèrement le ralenti jusqu'à disparition du problème...
D’après cette doc sur ton moteur, la sonde huile s'ouvre à 0,3 bars, c'est quand meme pas beaucoup avec un niveau d'huile normal !
Tu trouveras en page 108, le petit système décrit par Quizas ("damper" ou "T" sur la photo) pour pouvoir avoir la sonde alerte Huile, et la sonde pour le mano huile au tableau.
Tu y trouveras aussi le filetage conique PT3/8 pour ces sondes.
ovniclub.free.fr[...]JH4.pdf
Mamita

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Les pressions à froid et à chaud sont bonnes, seule la lecture du bonhomme est mauvaise, erreur d'interprétation, c'est logique, mais heureusement que tu n'as pas trop écouté ceux qui te disaient de choisir un mano 0,5-0,7 bars, tu n'aurais jamais pu lire la pression, il se serait mis au taquet.
L'échelle de lecture externe (en rouge) est en PSI (1 PSI = 0,0689476 bar), l'échelle de lecture interne (en noir) est en kPA ou BAR ce qui est quasi identique, sur la première photo à froid, tu lis donc 4,8 bar à peu près, c'est logique, l'huile est froide, plus épaisse, donc la pression plus importante.
Pour ton histoire que le moteur ne veuille pas monter au delà de 2800 tours/minute, tu dois avoir une butée ou une limitation mécanique (ça peut être une butée mécanique sur le câble), ce n'est pas grave, on ne gagnera pas beaucoup de puissance à fond, un moteur diesel travaille au couple plus qu'à la puissance réelle.
Suis la prescription de Quizas en t'assurant que les filetages sont identiques, en mettant du téflon pour bien étanchéifier le circuit et tu auras le mano ET la sonde sur le moteur ce qui permet de vérifier l'un et l'autre.
Possible que ce soit un montage pas évident à fabriquer puisqu'il faut des durits résistantes à la pression ou des durits en cuivre, qu'il faut acheminer tout ça du moteur vers le tableau de contrôle car laisser un manomètre directement sur le moteur l'expose aux vibrations constantes de ce moteur. Autre solution, ranger le mano dans la trousse à outillage, il ne servira qu'en cas de doute de la sonde ou des indicateurs du tableau de contrôle.
Par contre, j'y pense, évite de faire monter en température ton moteur à vide, sans travail, la répartition de chaleur n'est pas la même à vide qu'en charge et à force, on finit par glacer les cylindres.

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