ajout de leds sur panneau électrique

pas à cheval!!
Entre "instrument" et masse (à amener pour l'occasion) avec une résistance (1000 ohm ???) en série...
pl

facile
le+ c'est la plus longue....
henri

? ...
zuck tu as certainement fait le montage correct (puisque ça marche comme tu le décris) par contre le dessin est faux : les deux fils de la diode sont du coté de l'appareil, sinon elle sera allumée en permanence ;-)

Pas besoin de résistance si la diode est vendue en "12V" elle a la résistance intégrée.

Oh Robert!
Toi, faire une erreur? Et dès le 1er de l'an!

Certes le schéma surprend un peu puisque il est non conventionnel. On aurait mis la led en parallèle avec la charge.

La première impression est qu'il y a erreur. Mais non, cela fonctionne : Tel que représenté la led a son moins en l'air et n'éclaire pas et si on ferme le contact son moins est relié. (Ce montage ne fonctionne que sur des interrupteurs bipolaires.)

Si LED standard seule
Ajouter en série une résistance de 680 ohms en série (Pour une tension de 13V et une limitation du courant diode à 20 mA, valeur commune pour une LED rouge classique)

presque !
en fait la diode est dans l'autre sens (inversée) , sinon elle ne s'allume pas :tesur:

lampe navette led
j'ai recement changer mes ampoules navettes par des ampoules navettes led les premières marchent indifféremment d'un coté comme d'un autre mais attention les navettes à led sont polarisées il y a bien un + et - donc à mettre dans le bon sens pour que cela fonctionne!!

comment et avec quoi ??????????????????
dessinez vous les schemas ???
Est ce que ma logique est OK ou non :
Source 12 v ---interrupteurs---fusibles--leds ---
instruments ????
auquel cas il faut que je dessoude et coupe un peu tout .
vos avis ??? merci

j'aurais mis
des thermos un peu partout pour isoler, protéger et tenir la gaine au raz de la soudure.

24 heures et pas de réponse?
Mes schémas je les dessine à la main. Certes il existe des logiciels mais rien que l'apprentissage te fera perdre de nombreuses heures.

La logique : Fusible en tête, suivi de l'interrupteur suivi du consommateur et de ses voyants. L'interrupteur ouvert (c'est à dire non-conducteur) il ne doit pas y avoir de liaison entre la charge et la source. Circuit parfaitement isolé.
Même si des bricolages non-conventionnels fonctionnent ils sont à proscrire car ils seront source d'ennuis d'ici quelques années quand il faudra intervenir et rechercher une panne avec des potentiels bizarres un peu partout.

Circuits bipolaire ou unipolaire ou les deux. Personnellement, en 12v, je suis en unipolaire avec retour sur un bornier de masse. Pour des raisons de moindre encombrement des interrupteurs.
(Pour le 230 je suis évidemment en bipolaire.)
Le fil de retour est quelquefois commun à plusieurs consommateurs comme des éclairages de cabine, ou pour le loch et sondeur. Le pilote bénéficie d'un câble spécialisé. Pour les éclairages du mât mon prédécesseur a fait un mélange que j'ai laissé.

Protection des bornes et soudures. Pas de fil dénudé apparent : Le bout de gaine thermo-rétractable a pour rôle de renforcer la tenue du fil au raz de la soudure de protéger la soudure de l'oxydation et de protéger le fil en cas de contact externe par un pièce conductrice quelconque. Il améliore la tenue du fil aux vibrations.

Nul n'est à l'abri d'une patte de composant qui casse, d'un coup de clef ou de tournevis malheureux, d'un interrupteur qui se fends en libérant ses pièces métalliques dans le câblage.

Qualité de soudure : étant donné le milieu corrosif de l'air salin soudure étain-plomb (En dérogation ROHS) pour garantir une bonne qualité de soudure et de tenue dans le temps. (Brasure 60% ETAIN/40%PLOMB. )