agent adhérent avec du sika pour vitres de rouf

tu trouveras ...
probablement la réponse exacte à ta question ici:

www.industry.sika.fr[...]age.asp

Robert.

si
le produit est le 295UV, il y a deux primaires: un qui doit aller sur le cadre alu, un autre qui doit aller en contact avec la vitre

finalement j'ai utilisé celui pour la vitre sur le cadre alu aussi, cela a l'air de tenir vraiment très bien

par contre entre primaires et colle, tout est vraiment très salissant :-(

Ce qui est important
pour obtenir une bonne étanchéité, c'est l'épaisseur du joint. Si l'on se contente d'appliquer le mastic et qu'on serre les vis, par endroits il y aura zéro millimètres de mastic, et fuites assurées à plus ou moins long terme.

Certains préconisent de ne serrer les vis que le lendemain, mais il y a risque plus que probable de déchirer le joint autour des vis !

Ma technique (il y en a d'autres) consiste à préparer la veille des cordons de mastic de trois mm d'épaisseur pour un petit plexy, et jusqu'à huit ou dix mm pour les très grands.

Lors du montage, je pose ces cordons déjà polymérisés dans le lit frais de mastic, et serre définitivement toutes les vis. Le joint sera ainsi d'une épaisseur égale sur toute sa surface, et surtout ce sera un montage élastique qui pourra compenser les dilatations...

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comme les pros?
Voici comment j'ai procèdé pour un panneau de 300x40.
Dégraissage du rouf.
Poncage des parties a coller du plexi en prenant sois de masquer les parties devant rester transparantes.
Mise au pinceau d'un primaire d'accrochage et de teinte noire pour attenuer les UV.
TARTINAGE du sika 295 UV sur toute les parties en contact avec le rouf et ce sur une épaisseur de 1/2 cm.
Mise en place du panneau et RAPIDEMENT des vis (dans ce cas 60 :-() serrer et ....attendre.
Il est impératif de masquer le pourtour exterieur et les bois interieurs.
Après sechage réalisation du joint congé a l'aide de sika 222 UV.
Pour les bateau devant aller dans des régions TRES ensoleillées il faut mettre un filtre auto collant a l'exterieur shield uv du même fabricant.
Voili voilou bon courage.

j'ai oublié
Sika Belgique m'a contacté hier et comfirmé ma méthode le seul hic c'est que j'avais envoyé ce mail il y plus de 3 semaines en .... France et que la belgique n'a recu ce forward que hier.
Merci quand même pour la réponse et les explications très claires et détaillées.
Faut rendre à César ce qui ............ ;-)

La tof
j'ai oublié

lire
AVANT mise en place bien sur :-D:reflechi:

sa viendrais pas de
la pression de ta visse sur ton panneaux si entre la tete de la visse et le panneaux il n'y a pas un petit joint?? :-(
sa doit faire drolement raler en tout les cas!! pftttttttt :-(

je m'explique mal, scusez!!
la visse etant vissée dans l'acier aura tendance a suivre le movement de celui ci dans le changement de temperature dou casse du plexis, aussi je me demandais si en faisant un trou exp: de 8 et remplir celui ci de sika et fixer le plastic par un boulon et ecrou de 6 quand l'acier bougera celui ci aura du jeu dans le sika et suivra le mouvement.
merci

je ne comprends pas ...
comment tu as pu laisser 4 mm de joint en serrant les vis à fond ? Avec les vis serrées il restait 0 mm de joint, non ?

Le joint de dilatation ...
correspond en gros à ce que tu dis, Geo ...

Les cotes à respecter en fonction de la dimension du vitrage sont à télécharger ici:

www.industry.sika.fr[...]d/9.pdf

Pour les petits vitrages, le joint de dilatation doit faire 3mm, pour un vitrage 1m, il doit faire 4mm.

D'où l'utilité
des cales, comme expliqué plus haut... ;-)

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A propos des vis,
Ne jamais utiliser de vis à têtes fraisées, le plexi sera bridé et va se fendiller.

Le mieux est d'utiliser des vis à grandes têtes plates, et de percer le plexi par exemple à 8 mm pour des vis de 5 mm. (Têtes de 10 mm de diamètre)Ainsi il y aura du mastic dans les trous entre le plexi et la vis, et le plexi pourra se dilater au soleil sans casser.

Pour centrer les vis, une méthode : d'abord percer tous les trous du plexi à 5 mm, percer le support à 4 mm à deux ou trois endroits, tarauder les filetages, fixer le plexi à l'aide de deux ou trois vis, percer tous les autres trous, retirer le plexi et tarauder tous les filetages. Ensuite agrandir tous les trous du plexi à 8 mm. Préparer deux ou trois vis sans têtes avec un coup de scie pour pouvoir les manœuvrer au tournevis, les installer sur le support avec un petit morceau de tube diamètre intérieur 5 mm et extérieur 8 mm.

Il ne reste plus qu'a poser le mastic avec les cales d'épaisseur, poser le plexi qui sera parfaitement centré grâce aux vis équipées de tubes, poser toutes les autres vis et les serrer modérément et définitivement. Il ne reste plus qu'a enlever les vis de calage sans oublier le petits tubes, et les remplacer par les vis normales.

Pour l'usage des primaires et du masquage, cela a été décrit plus haut.

J'ai ainsi posé des plexis de 800 x 1200 x 15 mm sur une surface légèrement courbe sur un lit de mastic silicone de 6 mm il y a près de quinze ans sur un bateau en alu, rien n'a bougé à ce jour…

Pour cette taille de plexis, il me semble que Sika préconise des épaisseurs de mastic plus importantes, amha il vaut mieux suivre leurs instructions à la lettre pour éviter toute mauvaise surprise...

Il y a d'autres méthodes qui consistent à ne pas utiliser de vis, c'est encore plus élégant, et si c'est fait dans les règles de l'art, très solide ! Sur Tilikum où les plexis sont encastrés, il n'y a pas la moindre vis... :-)

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Exact et comme
dans le manuel, ;-), mais dans de l'alu de 6 mm perçé à 4,0 mm et avec un taraud machine de cinq à une seule passe au bout de la Makita : cinq secondes par filetage ! :-)

J'avais plus de 300 vis à poser pour huit plexis... "time is money" ! :tesur:

Détail :
Une petite goutte d'huile de coupe...

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Si c'est bien fait,
ça peut être très joli, mais amha les angles vifs sont plutôt agressifs, surtout pour les pieds... Et de l'eau salée risque de stagner sous les cornières.

Je me demande pourquoi tout le monde veut à tout prix serrer les vis... il ne faut les serrer que juste de quoi écraser le mastic, pas plus ! De cette manière, il n'y aura aucune contrainte sur le plexi.

Quant aux UV's, le sika que j'ai utilisé pour mes hublots commence juste à légèrement "fariner" en surface, au bout de dix ans sous le soleil tropical...

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pour ma part
j'ai posé les panneaux a sec pendant trois semaine sileil plein pot et le cintrage était déjà marqué.
Donc au démontage et collage déjà une tendance a suivre la courbe.
Bien sur bachez avec un plastic transparant ou ... noir.
double effet éviter l'innodation et faire four ou serre ;-)

ah oki
mais j'ai changé tout les plexis de mon pitit bateau, et demain avec les anciens je ferais des essais juste pour voir ;-)vous direz quoi demain :-p

bah faut bien
mourir de quelque chose non ?? mdrr :-D ;-)

pourtant!!!
le cintrage est rapidement effectué!!méme à 45 degrés! j utilise cette technique pour faire des plexis qui protégent des jeux de barres dans des armoires électriques!! c est quasi instantané!!bon vent!

ben tu sais géo
mon pére est né a Namur!!je suis pas mieux équipé que nous tous sur cette terre!!!mdr! tu est vraiment sympa!bon!! pas besoin de bon vent pour toi! le bonjour aux bateliers !!!!!

En pratique ...
mon vitrage à plat pont fait 2 m de long sur 70 cm de large, cintré sur le rouf en travers de celui-ci .... je le sens pas pour chauffer tout ça de manière uniforme ... sauf à travailler aux antilles avec une serre sur le vitrage :-D

Non Géo...
Ou alors un tout petit hublot...

Un grand plexi de 15 mm est impossible à ramollir avec un décapeur thermique, même en plein soleil. J'ai essayé ! :-(

Par contre, ça marche pour plier à angle droit un plexi pour faire par exemple un pare-brise de bateau à moteur, mais là on ne chauffe qu'une bande de quelques centimètres de large...

Pour cintrer un panneau sur toute sa longueur, j'utilise : étuve et quelques kilowatts, plusieurs heures...

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Attention
à la fumée : c'est toxique ! :-D

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ahh okiii
merci msieur! ;-)na tellement d'idée ici moi le cerveaux, enfin se que j'ai qui me sert de cerveaux, ben il chauffe!! :-( :-D :-D

derniere question à ce sujet.
doit-on egalement faire un trou plus grand sur l'acier ? ou simplement dans le LEXAN ?
Dan

mais mon ami! mdrrr
j'ai jamais mis ta parole en doute moi ;-)mais se jour avec un decapeur j'ai essayé et sa marche ossi
le prob c'est que par endroit des etoiles!! non non ma femme ne ma pas assomé, mais on dirais que la molecule de plastic na pas aimé , sinon sa marche
enfin pour un neuf je demanderais quand meme a un pro de le faire car aux prix du plastic, surtout du noir !! :-(