agent adhérent avec du sika pour vitres de rouf

Salut à tous.
j'ai mis un agent adhérent préconisé par sika sur les fers du rouf . Faut-il en mettre aussi sur la vitre ?
merci
Dan

L'équipage
04 août 2005
04 août 2005
0

j' ai regardé dans toutes les doc sika que j'ai recus de chez eux , et a mon avis
non ;-)

04 août 2005
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tu trouveras ...
probablement la réponse exacte à ta question ici:

www.industry.sika.fr[...]age.asp

Robert.

04 août 2005
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super Robert
j ai profité de l occase pour copier le site merci et bon vent!

05 août 2005
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si
le produit est le 295UV, il y a deux primaires: un qui doit aller sur le cadre alu, un autre qui doit aller en contact avec la vitre

finalement j'ai utilisé celui pour la vitre sur le cadre alu aussi, cela a l'air de tenir vraiment très bien

par contre entre primaires et colle, tout est vraiment très salissant :-(

05 août 2005
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help!
salut a tous!!!

J'ai un vitrage plexi (PMMA) qui est juste collé et maintenu par des vis canon sur le roof en fibre de verre. Mon bateau est un first 35 et ce principe de collage est commun à toute la gamme de l'époque first 30,32,35,42...

Il y a 5 ans j'ai collé à nouveau mes plexi avec du sika 291, mais maintenant cela n'est plus étanche...J'ai regardé avec attention la doc Sika trés intéréssante que l'un d'entre vous à eu la bien veillance de donner...et sika préconnise du sika 295...
Ma question est la suivante: j'ai juste a coller le plexi sur le roof en fibre de verre (le plexi mors de 3 cms de chaque coté, mon application est donc légérement différente de la doc ou l'on parle le cadre en alu que je n'ai pas...
Est ce qu'il suffit donc de juste mettre du 295 sur les bords?
Mercis d'avance de vos conseils!
Philou

05 août 2005
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Ce qui est important
pour obtenir une bonne étanchéité, c'est l'épaisseur du joint. Si l'on se contente d'appliquer le mastic et qu'on serre les vis, par endroits il y aura zéro millimètres de mastic, et fuites assurées à plus ou moins long terme.

Certains préconisent de ne serrer les vis que le lendemain, mais il y a risque plus que probable de déchirer le joint autour des vis !

Ma technique (il y en a d'autres) consiste à préparer la veille des cordons de mastic de trois mm d'épaisseur pour un petit plexy, et jusqu'à huit ou dix mm pour les très grands.

Lors du montage, je pose ces cordons déjà polymérisés dans le lit frais de mastic, et serre définitivement toutes les vis. Le joint sera ainsi d'une épaisseur égale sur toute sa surface, et surtout ce sera un montage élastique qui pourra compenser les dilatations...

_/)

05 août 2005
0

pas bête,
le coût du joint!
Mais tu dois avoir raison j'ai dû un peut trop serrer car je dois avoir 2 mm à tous casser de joint et c'est du 291..
A propos est ce qu'il t a vraiment une grosse différence d'adhérence entre le 291 et le 295?
Je suis étonné que 5 ans aprés cela recommence à fuir!
A+
philou

05 août 200516 juin 2020
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comme les pros?
Voici comment j'ai procèdé pour un panneau de 300x40.
Dégraissage du rouf.
Poncage des parties a coller du plexi en prenant sois de masquer les parties devant rester transparantes.
Mise au pinceau d'un primaire d'accrochage et de teinte noire pour attenuer les UV.
TARTINAGE du sika 295 UV sur toute les parties en contact avec le rouf et ce sur une épaisseur de 1/2 cm.
Mise en place du panneau et RAPIDEMENT des vis (dans ce cas 60 :-() serrer et ....attendre.
Il est impératif de masquer le pourtour exterieur et les bois interieurs.
Après sechage réalisation du joint congé a l'aide de sika 222 UV.
Pour les bateau devant aller dans des régions TRES ensoleillées il faut mettre un filtre auto collant a l'exterieur shield uv du même fabricant.
Voili voilou bon courage.

06 août 2005
0

merci Babou
pour ta méthodo claire et simple....

Moi quand j'ai posé mon 291 j'ai juste poncé le gel coat à l'endroit de la posée du plexi et dégraissé à l'acétone, mais cela ne semble pas la bonne méthode!!

Donc tu confirmes que le primaire d'accroche ce n'est pas du bluff marketing?

J'ai pas l'impression que ces deux produits sont fréquent sur l'étal d'un ship, je vais passer commande.
Sur mon first 35 les parties en plexi sont longues et d'une seule partie: j'ai eu au bout de quelques années des phénômènes d'ondulation dues à la dilatations de la piéce au soleil et qui est tenue par une vingtaine de vis canon en alu.

J'ai donc démonté la piéce, je l'ai coupe en deux (en biais pour respecter le design!)et fait entre elles un petit joint de sika, depuis cela marche super sauf que , comme je le disais plus haut la colle etait pas la bonne et je dois tout refaire!
bon vent
Philou

06 août 2005
0

j'ai oublié
Sika Belgique m'a contacté hier et comfirmé ma méthode le seul hic c'est que j'avais envoyé ce mail il y plus de 3 semaines en .... France et que la belgique n'a recu ce forward que hier.
Merci quand même pour la réponse et les explications très claires et détaillées.
Faut rendre à César ce qui ............ ;-)

05 août 2005
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vu de l'interieur
après mise en place comme je vous l'ai décrit il faut bien tout masquer puisque le produit s'écrase et ressort de partout.

05 août 2005
0

La tof
j'ai oublié

05 août 200516 juin 2020
0

jamais 2
sans 3

07 août 2005
0

lire
AVANT mise en place bien sur :-D:reflechi:

06 août 2005
0

merci Babou et les autres aussi
qui peut nous dire pourquoi les panneau en luxan TOUT neufs que nous avons posé et retiré il y a 3 jours etaient tous fendus aux vis et certains sur 20 cm.

nous avions agrandit les trous pourtant dès qu'il y a eu du soleil tout a fendu.

panneaux de 1 m sur 0,60 environ sur 10 mm d'épaisseur (rouf acier)
dan

06 août 2005
0

sa viendrais pas de
la pression de ta visse sur ton panneaux si entre la tete de la visse et le panneaux il n'y a pas un petit joint?? :-(
sa doit faire drolement raler en tout les cas!! pftttttttt :-(

06 août 2005
0

Luxan ?
Je suppose que tu voulais dire "LEXAN" qui est un polycarbonate ... Le plexi habituel étant un polyméthylméthacrylate.

Les coefficients de dilatation thermique des polymères et de l'acier sont très différents. Cela met les deux sous contrainte quand la température varie ... entre l'acier et le plastique, devine qui va casser ?

Solution: joint de dilatation, voir les notices de Sika dont j'ai donné la réf plus haut. Meilleur choix du type de plastique pour le vitrage.

06 août 2005
0

je m'explique mal, scusez!!
la visse etant vissée dans l'acier aura tendance a suivre le movement de celui ci dans le changement de temperature dou casse du plexis, aussi je me demandais si en faisant un trou exp: de 8 et remplir celui ci de sika et fixer le plastic par un boulon et ecrou de 6 quand l'acier bougera celui ci aura du jeu dans le sika et suivra le mouvement.
merci

06 août 2005
0

merci Robert
suis pas trop con alors, rien n'est perdut!!! ;-) :-D :-D :-D

06 août 2005
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je ne comprends pas ...
comment tu as pu laisser 4 mm de joint en serrant les vis à fond ? Avec les vis serrées il restait 0 mm de joint, non ?

06 août 2005
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question a robert
il est bien connus que l'acier se dilate tres tres fort en changement de temperature , aussi fort il faire un trou de passage de visse tres tres grand??et alors eventuellement le remplir de sika et plus mettre de visse mais un ti boulon et ecrou??

06 août 2005
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Le joint de dilatation ...
correspond en gros à ce que tu dis, Geo ...

Les cotes à respecter en fonction de la dimension du vitrage sont à télécharger ici:

www.industry.sika.fr[...]d/9.pdf

Pour les petits vitrages, le joint de dilatation doit faire 3mm, pour un vitrage 1m, il doit faire 4mm.

06 août 2005
0

merci robert
mais nous avions fait exactement ce qui est noté chez sika.
Sauf peut être que nous n'avions pas mis assez d'épaisseur de colle et que nous avons serré les vis à fond
Dan

06 août 2005
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D'où l'utilité
des cales, comme expliqué plus haut... ;-)

_/)

07 août 2005
0

Pour éviter un point dur sous la tête de la vis, il peut être utile de
placer sous celle-ci une rondelle de nylon, légèrement plus large que la tête de la vis vis.
= cela permet de répartir sur une plus grande surface la pression du serrage.
= le nylon assure une étanchéïté supplémentaire, utile en cas de trous percés un peu "forts".
Bon courage, LHA

07 août 2005
0

A propos des vis,
Ne jamais utiliser de vis à têtes fraisées, le plexi sera bridé et va se fendiller.

Le mieux est d'utiliser des vis à grandes têtes plates, et de percer le plexi par exemple à 8 mm pour des vis de 5 mm. (Têtes de 10 mm de diamètre)Ainsi il y aura du mastic dans les trous entre le plexi et la vis, et le plexi pourra se dilater au soleil sans casser.

Pour centrer les vis, une méthode : d'abord percer tous les trous du plexi à 5 mm, percer le support à 4 mm à deux ou trois endroits, tarauder les filetages, fixer le plexi à l'aide de deux ou trois vis, percer tous les autres trous, retirer le plexi et tarauder tous les filetages. Ensuite agrandir tous les trous du plexi à 8 mm. Préparer deux ou trois vis sans têtes avec un coup de scie pour pouvoir les manœuvrer au tournevis, les installer sur le support avec un petit morceau de tube diamètre intérieur 5 mm et extérieur 8 mm.

Il ne reste plus qu'a poser le mastic avec les cales d'épaisseur, poser le plexi qui sera parfaitement centré grâce aux vis équipées de tubes, poser toutes les autres vis et les serrer modérément et définitivement. Il ne reste plus qu'a enlever les vis de calage sans oublier le petits tubes, et les remplacer par les vis normales.

Pour l'usage des primaires et du masquage, cela a été décrit plus haut.

J'ai ainsi posé des plexis de 800 x 1200 x 15 mm sur une surface légèrement courbe sur un lit de mastic silicone de 6 mm il y a près de quinze ans sur un bateau en alu, rien n'a bougé à ce jour…

Pour cette taille de plexis, il me semble que Sika préconise des épaisseurs de mastic plus importantes, amha il vaut mieux suivre leurs instructions à la lettre pour éviter toute mauvaise surprise...

Il y a d'autres méthodes qui consistent à ne pas utiliser de vis, c'est encore plus élégant, et si c'est fait dans les règles de l'art, très solide ! Sur Tilikum où les plexis sont encastrés, il n'y a pas la moindre vis... :-)

-/)

07 août 2005
0

et bien
MERCI à tous pour ces renseignements très complets.
Dan

07 août 2005
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Exact et comme
dans le manuel, ;-), mais dans de l'alu de 6 mm perçé à 4,0 mm et avec un taraud machine de cinq à une seule passe au bout de la Makita : cinq secondes par filetage ! :-)

J'avais plus de 300 vis à poser pour huit plexis... "time is money" ! :tesur:

07 août 2005
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Pour tarauder à 5
il faut percer à 4,2. 2 dixièmes ce n'est pas grand chose, mais çà évite de forcer trop et l'on est dans la norme. De plus, aujourd'hui, on trouve très facilement des forêts de 4,2, même chez casto

07 août 2005
0

Détail :
Une petite goutte d'huile de coupe...

_/)

08 août 2005
0

Que pensez vous...
de l'idée de poser une corniere metallique sur le pourtour du panneau PMMA et de visser ainsi un sandwich "corniere-PMMA.-Bateau" ?
J'envisage de faire ça sur ma ruine :-) en y voyant a priori un double avantage : Répartition des efforts de serrage et protection U.V. du joint situé sous la cornière.
Petite precison : PMMA de 10mm, corniere 10*35 en 316L, Vis hexa tete ronde. Evidemment coupe du plexi a des formes anguleuses et pas d'arrondis...

08 août 2005
0

Si c'est bien fait,
ça peut être très joli, mais amha les angles vifs sont plutôt agressifs, surtout pour les pieds... Et de l'eau salée risque de stagner sous les cornières.

Je me demande pourquoi tout le monde veut à tout prix serrer les vis... il ne faut les serrer que juste de quoi écraser le mastic, pas plus ! De cette manière, il n'y aura aucune contrainte sur le plexi.

Quant aux UV's, le sika que j'ai utilisé pour mes hublots commence juste à légèrement "fariner" en surface, au bout de dix ans sous le soleil tropical...

_/)

08 août 2005
0

Si on fait le boulot
dans les règles de l'art, on chauffe le plexi pour lui donner la forme voulue (montage à sec)et une fois que c'est refroidi, on peut procéder au montage... :-)

_/)

08 août 2005
0

pour ma part
j'ai posé les panneaux a sec pendant trois semaine sileil plein pot et le cintrage était déjà marqué.
Donc au démontage et collage déjà une tendance a suivre la courbe.
Bien sur bachez avec un plastic transparant ou ... noir.
double effet éviter l'innodation et faire four ou serre ;-)

08 août 2005
0

suis presque sur ossi
qu'avec un decapeur thermique une fois le plasic mis en place sa devrais aller
pas trop insister aux meme endroit mais sa devrais le faire

;-)

08 août 2005
0

ah oki
mais j'ai changé tout les plexis de mon pitit bateau, et demain avec les anciens je ferais des essais juste pour voir ;-)vous direz quoi demain :-p

08 août 2005
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ptdrrrr mheu non
le thermique!! mdrrrrrrrr quoi que des fois na du solo chez nous tu sait ;-) :-D

08 août 2005
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bah faut bien
mourir de quelque chose non ?? mdrr :-D ;-)

08 août 2005
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excuse !
je n avais pas vut cette contribution!! il est vrai que je ne fais pas de cintrage sur de grandes surfaces! bon vent!!

08 août 2005
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pourtant!!!
le cintrage est rapidement effectué!!méme à 45 degrés! j utilise cette technique pour faire des plexis qui protégent des jeux de barres dans des armoires électriques!! c est quasi instantané!!bon vent!

08 août 2005
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ben géo!!
la chauferette

08 août 2005
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ben tu sais géo
mon pére est né a Namur!!je suis pas mieux équipé que nous tous sur cette terre!!!mdr! tu est vraiment sympa!bon!! pas besoin de bon vent pour toi! le bonjour aux bateliers !!!!!

08 août 2005
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cintrage ?
Comment se comportent les vis si elles sont peu serrées dans le cas d'un vitrage cintré qui demande en principe une certaine force d'appuis pour obliger le verre à accepterla courbure ?

Les vis aux extrémité seront fortement comprimées et celles au centre ne servent presque à rien à cause du cintrage qui appuie la plaque au centre.

Mais qu'en est-il en pratique ?

08 août 200516 juin 2020
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En pratique ...
mon vitrage à plat pont fait 2 m de long sur 70 cm de large, cintré sur le rouf en travers de celui-ci .... je le sens pas pour chauffer tout ça de manière uniforme ... sauf à travailler aux antilles avec une serre sur le vitrage :-D

08 août 2005
0

Ah ça, c'est une bonne idée
qu'elle est bonne ! :-)Une bonne technique pour les feignants dont je fait partie... Et avec le soleil qu'on a ici, ça devrait marcher d'autant mieux ! ;-)

Merci Babou ! :-)

_/)

08 août 2005
0

Non Géo...
Ou alors un tout petit hublot...

Un grand plexi de 15 mm est impossible à ramollir avec un décapeur thermique, même en plein soleil. J'ai essayé ! :-(

Par contre, ça marche pour plier à angle droit un plexi pour faire par exemple un pare-brise de bateau à moteur, mais là on ne chauffe qu'une bande de quelques centimètres de large...

Pour cintrer un panneau sur toute sa longueur, j'utilise : étuve et quelques kilowatts, plusieurs heures...

_/)

08 août 2005
0

Heu,
La technique du soleil ?

En belgique ?

désolé :jelaferme:

08 août 2005
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Attention
à la fumée : c'est toxique ! :-D

_/)

08 août 2005
0

heu si ou plait
laquel de technique??:reflechi:

08 août 2005
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ahh okiii
merci msieur! ;-)na tellement d'idée ici moi le cerveaux, enfin se que j'ai qui me sert de cerveaux, ben il chauffe!! :-( :-D :-D

08 août 2005
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eh ben
Namur!!!! la ou on va pas vite !! mdrrrrrrr
en fait je suis a aywaille ;-)merci a toi, t'est ossi sympa:pouce:

09 août 2005
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derniere question à ce sujet.
doit-on egalement faire un trou plus grand sur l'acier ? ou simplement dans le LEXAN ?
Dan

09 août 2005
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si lexan
le trou plus grand dans le lexan suffit le joint sika fera le reste (c'est décrit sur le site de sika).
Au moment ou l'un ou l'autre va dilater les vis "nageront" dans le lexan ;-)
Pour géo je te signale que j'ai fait ca il y a plus ou moins un mois et que on parlait de canicule donc j'ai eu assez de soleil ;-)c'est vrais que pour l'instant :-( j'aurais plus de chance d'aller voir les animaux d'Aywaille :-D

09 août 2005
0

mais mon ami! mdrrr
j'ai jamais mis ta parole en doute moi ;-)mais se jour avec un decapeur j'ai essayé et sa marche ossi
le prob c'est que par endroit des etoiles!! non non ma femme ne ma pas assomé, mais on dirais que la molecule de plastic na pas aimé , sinon sa marche
enfin pour un neuf je demanderais quand meme a un pro de le faire car aux prix du plastic, surtout du noir !! :-(

09 août 2005
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j'oubliais
si tu passe par aywaille ,previend la bouteille sera aux frais bien sur !!! ;-)

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